В паспорте написано примерно следующее - не надо, рекомендовано начать движение и какое-то время ехать на малых оборотах.

На практике (что и делаю) - я бы летом грел 15-20 секунд, зимой хотя бы с минуту-две. Как раз успеваю рассесться , пристегнуться, выложить сигареты, радио подобрать во вкусу...

Если весь БОЕВОЙ СЛОН(с) в снегу и обледенел - "само-собой" получится минут 10...

Может я конечно консерватор,но я стараюсь прогревать 2-3 минуты,особенно зимой да и не по кайфу ехать пока тёплый воздух в салон не поёдёт.

Может я конечно нетерпеливый очень, но сил у меня не хватает, чтобы дождаться, когда же теплый воздух пойдет, но с места все равно стразу никогда не стартую.

У меня она прогревается пока я гараж закрываю, думаю этого вполне достаточно. В салоне точно тепло становится, ну и для двигателя не вредно.

Хм-хм... Не идет он через 2-3 минуты теплым зимой
Даже и черех 5 не идет, сволочь такая.
Идет уже на едущей машине минут так через 10

Вот нашел на одном из сайтов :
Вот ответ очень уважаемого сервиса VAG-оводов (Фольцваген-Ауди Групп) - Дилижанс и его главного специалиста Пахомова А.М.:
Надо ли прогревать двигатель? Неоднократно уважаемая конференция возвращалась к этому вопросу. Думаю, что я смогу внести некоторую ясность. В инструкциях ко всем иностранным автомобилям, удовлетворяющим нормам ЕВРО-3 действительно написано, что нужно не греть, а ехать сразу. Это замечание записано в инструкцию не случайно. Дело в том, что холодный двигатель имеет очень токсичный выхлоп (вспомните не сразу включающийся в работу кислородный датчик, обогащение от температурного датчика и т.д.). Поэтому раз уж вы запустили двигатель и вредите окружающей среде, то будьте любезны ехать. За прогрев во время стоянки в Швеции, например, весьма ощутимый штраф. Для того, чтобы удовлетворить этому требованию, изобретали различные автоматы прогрева на карбюраторах, писали специальные программы для контроллеров, снижающие вредные выхлопы на прогреве, о чём несколько раз упоминал уважаемый Алекс ВАГ. Однако все конструкторы двигателей понимали, что идут на неизбежный вред для двигателя. С целью снизить вредные последствия, предъявлялись к маслам и их изготовителям специальные требования, выраженные в том, что масла должны иметь меньшую зависимость вязкости от температуры, лучшую прокачиваемость и задиростоикость при низких температурах т.е холодное масло должно работать так же хорошо, как и горячее. Аналогично всё и для топлива. Материалы деталей двигателя должны иметь низкий износ в условиях маслянного голодания, зазоры в подшипниковых парах должны быть такими, чтобы они могли выдерживать рабочие нагрузки как на холодном, так и на прогретом двигателе. Короче говоря, эта самая фраза в инструкции, говорящая, что можно ехать на непрогретом двигателе, была серьёзной проблемой и стоила огромного труда и затрат. Но надо понимать, что несмотря на все ухищрения конструкторов, если вы не греете двигатель, вы всё равно наносите ему вред в виде увеличенного износа. Какова его величина? Не знаю. Это зависит от состояния вашего двигателя, системы управления двигателем, типа масла, качества фильтра и многих других причин.
Я однажды решил сделать себе на автомобиле одно хорошее дело. Поводом послужило то обстоятельство, что лучший фильтр - это старый фильтр. Дело в том, что у старого фильтра все крупные поры в картоне уже забиты грязью и, соответственно, он отфильтровывает значительно меньшие размеры грязевых частиц, а значит лучше очищает масло. Есть только одно ограничение. Нельзя продолжать эксплуатировать фильтр, если его сопротивление потоку настолько велико, что открывается перепускной клапан, пропускающий неочищенное масло в масляную магистраль. С целью следить за его открытием был изготовлен разборный корпус фильтра, в котором установлен на перепускном клапане контакт,замыкающийся при начале его открытия. Провод выведен наружу и установлена на приборной панели дополнительная лампа сигнализации. Фильтрующие элементы (потроха фильтра) на замену вынимались из новых фильтров. Идея очень хороша. "Буду ездить с фильтром, пока не увижу сигнал, тогда и сменю элемент". Так вот. Всё было хорошо, пока не настала зима. Зимой при холодном пуске перепускной клапан открывается ВСЕГДА! Даже на новом фильтре и синтетическом масле. Конечно, температура, когда он закрывается, сильно зависит от состояния фильтра и вязкости масла. Я, запустив двигатель, и увидев сигнал, просто "нутрями" чувствовал, как неочищенное масло вместе с грязью и песком рвёт на части трущиеся детали моего двигателя. Не трогался с места, пока предательская лампа не погаснет. Должен Вам сказать, что я всегда грею двигатель. Но я не ожидал, что зимой его надо греть так долго. Приятного мало. Надо ехать, опаздываю, а она, зараза, горит. Летом, между прочим, часто приходилось тоже греть двигатель, ведь не будешь же каждый месяц менять фильтрующий элемент на новый. Известно, что каждый холодный запуск двигателя по износу равноценен 100 км пробега. А в морозную погоду и того более. А если вы сразу едете... А если вы запустили двигатель, чтобы съездить в булочную за углом... Совершенно понятен тот факт, что автомобили такси (Волги) в советское время отхаживали по 300 - 500 тыс. км до ремонта, а такие же в гараже обкома КПСС только 100 тыс. км. Так что грейте двигатель, господа, если вам небезразлична судьба вашего мотора. Нормы по токсичности в России вам это позволяют.

expluatator: С г-ном Пахомовым знаком лично (мой работодатель с 96г, в то время ИЧП "Дилижанс" ) - гений в моторах и абсолютный авторитет. От себя добавлю, если позволите... кроме износа подшипников на холодном двигателе, самый страшный износ - это износ поршневой, и с ним-то как раз никаким маслом не справиться, т.е., всем известно что существенно отличается зазор поршень-цилиндр холодного двигателя от горячего (на горячем он минимален), так вот, при езде на холодном двигателе происходит "перекладка" поршня в гильзе с ударом из-за большого зазора и как следствие происходит уседание металла поршня и гильзы в месте перекладки и как следствие увеличение зазоров, что ведет к преждевременному ремонту мотора (расточка и установка ремонтных поршней), потому как при достижении критического зазора поршень-цилиндр (уже на горячем) - донышко поршня начинает разрушаться и в запущенных случаях приводит к клину, обрыву шатуна, да и отрыву самого донышка по пазам колец. Чтобы уменьшить данный эффект производители смещают палец в поршне относительно оси в сторону, делают юбку поршня овальной, производят сложные расчеты, но к сожалению полностью избавиться от данного эффекта невозможно, слишком непостоянны условия эксплуатации, поэтому они рекомендуют если нет возможности "прогреться" ограничить нагрузку на холодный двигатель. Кроме того в последних моторах (меня это то же коснулось B18U) в борьбе за уменьшением веса и габаритов устанавливаются поршни с уменьшенной высотой, что также капризно до зазоров и так называемой "перекладки".

Прочитал... полностью согласен, но есть одно НО.
Когда двигатель греется на холостых, ему нужно времени гораздо больше, нежели вы поедите очень тихонечко с минимальными нагрузками на него, соотвественно на ХХ двигатель молотит например пол часа чтобы прогрется, а на ходу хватит 10 минут. И вот тут должен быть какой то компромис, между тем сколько погреть на ХХ и когда начинать ехать очень тихонечко нагружая двигатель минимально. Как его найти... не знаю
Лично я делаю так: запускаю, жду когда обороты упали до холостых, еще минутки 2 помаслал и потихонечку поехал, не крутя больше 2000, пока стрелка температуры не сдвинется.

У меня инструктором в автошколе был фронтовик и судя по его рассказам даже там они старались греть машины перед поездкой.Дело не в том,господа,что тогда были мащины,а в том что работа на холодную для двигателя самая ЖЕСТЬ !!! Я всегда прогреваюсь как min до нижней риски на пути стрелки и потом стараюсь ехать не выше второй скорости хотя-бы 1км,чего собсно и Вам желаю!

Поставь сигнализацию с автозапуском, прогревай с дому и катайся!

А у меня стоит ГИДРОНИК, который с 2000 года переживает 3-ю машину. Заводишь с утра , температура движка уже порядка 60 градусов и сразу едешь.

Думаю, что надо греть любые транспортные средства, хоть автомобиль, хоть катер, хоть самолёт

Спасибо за разъяснение. Сегодня первые морозы (-18) прогрел до появления теплого воздуха. Но "шум " конечно напрягает но это не так долго еще минуту - две но уже движения не выше 2000 об(пока стрелка не поднимется до второго деления). ДЛя сравнения ,вчера на рено ехал так там и прогревали 5 минут, и проехали 5 км а температура еле еле поднялась и замёрзшим приехал домой!

Напугавшись, грел сегодня (при -5) минут 10 до поднятия стрелки указателя температуры до нижней отметки.
Заодно появился и теплый воздух.
10 минут - многовато однако, надо что-то делать.

Грелся сегодня до момента пока не пошел нагрев нижней части, соприкасающейся с сиденьем. Подогрев сиденья включил сразу как сел в машину. Потом как можно дольше ехал в "щадящем" режиме, пока сзади, кто-то не пибикнул

Однозначно прогреваю! Действительно если жестких требований к экологии нет, почему не прогреть? Тем более если мороз за -30. Но чтобы пощадить двигатель я еще дополнительно на всех машинах которые у меня были ставил подогреватель, наружный или в блок. Вот и на этом любимце поставил подогреватель в блок фирмы "ДЕФА" всего то на 400 ватт, но утром за 2 часа при температуре -30 и ниже всегда двигатель запускается уверенно и уже минуты через 3 в салоне дует тепленький воздух

Прогревать, но лучше при этом двигатель не заводить. Webasto вам поможет

Блин, настало -10 и греть до нижней отметки приходиться минут 15, а что же бывает при -30

-15! грею до появления теплого воздуха(5-7 мминут). Начанаю движение.и через 2 минуты уже на нижней отметки , а дальше стрелка поднимается уверенно в верх. еще3 - 5 минут и ОК!

От -15 до -25 завожу за 15 мин. до начала движения (дистанционный запуск), от -25 до -30 за 20 минут и все ладушки. Сидушка теплая(жопогрейка), в салоне нормально, а через 5-7 мин движения совсем хорошо.