После замены АКП появилась аналогичная проблема, при разгоне с 2 до 3 тысяч не тянет, при движении на ровном газу ~ 2 тысячи дергает.
Заменил свечи-провода на NGK, проблема не исчезла. Топливные фильтры в порядке.
На диагностике показала ошибку кислородного датчика на выпуске. Вопрос - стоит ли менять датчик или проблема вероятнее всего в другом?

Получил катушку, крышку трамблера, бегунок, сальник трамблера. Все поменял. Проблема была в замене сальничка. Штифт тяжело выпресовывал. Сальник весь был рассохшийся и задубевший. Выкрошился при попытке снять. Обратная сборка без проблем. Спасибо форуму. Всю информацию черпал здесь. Хорошо успел до морозов, холодно теперь было бы . Думал еще и бензанасос поменять, что бы устранить все возможные проблемы по максимуму. После установки трамблера необходимость отпала. Рав поехал! Обороты стабильно около 800. Прогревочные 1800 кратковременно, потом 1600 и понижаются постепенно. Бенз остался лежать не поменяным до времени. В итоге- как я понял и прочувствовал на своем раве, есть несколько характерных проблем для этого движка. Если все в комплексе сделать -будет работать ( а куда он на фиг денется?)
1. Сист. зажигания: свечи (хорошие свечи), ВВ, трамблер (крышка, бегунок, сальник, катушка)).
2. БДЗ: как промыть самому со снятием, здесь подробно описано.
3 ЕГР. (у кого есть).
4. Подача топлива: бензонасос, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки.
5. Сюда бы я отнес всевозможные датчики, клапаны мешающие жить : Датчик температуры ОЖ (двухконтактный, что на мозги сигнал дает), клапан под правым передним колесом( не помню как правильно называется), который связан с ГУР, и сильно влияет на обороты двигателя при поворотах руля.
Пожалуй все. Не много, но жизнь портят именно эти проблемы. Здесь все это описано по сто раз. Просто разбросано по темам. Если что-то упустил-дополните.

Итак, пришло время и мне отписаться в этой теме.
исходные данные: Toyota RAV 4 первого поколения рестайл, МКПП, двигатель катушечный. На автомашине установлено ГБО 4 поколения, пробег с ГБО около 25 тык.
Ранее были проблемы с тягой, которые решились заменой свечей (примерно 5 тык. назад). тогда же была замерена компрессия, которая оказалась в норме.
В минувшее воскресенье ДОМА (а ДОМ у меня находится в 250 км. от работы) я заменил свечи Бриск трехэлектродные на какие-то новомодные иридиевые фордовские свечи, которые мне нахвалил мой моторист. поехал на работу. по пути стал ощущать периодические подергивания, решил. что свечи г…о и поменяю в субботу. когда вернусь домой.
В понедельник машина завелась нормально. Поехал на работу. Днем поехал по работе. заметил. что дерганья стали довольно ощутимые, пошли прострелы в глушитель. переключился на бензин, вроде стало получше. заехал в магазин, купил свечи Бриск трехэлектродные, отогнал «спецу», тот поменял. сказал. что не работал четвертый цилиндр. Я завел машину, только отъехал, как снова появились дерганья, еле доехал до работы. Решил проверить провода, снял провод 4-го цилиндра, отдал своему водителю, попросил, что бы тот отвез «спецу» прозвонить. Водитель вернулся и сказал, что провод лучше нового (как его проверяли, я не знаю). Я стал осматривать снятые свечи и увидел, что свеча четвертого цилиндра имеет черный бархатистый налет. Меня это насторожило. Установил провод четвертого цилиндра, завел машину, стал дергать провода, ничего к лучшему не менялось. Вечером поехал на квартиру. Машина вроде нормально ехала иногда подергиваясь. Потом я еще катался, вроде все было более менее нормально. Утром нормально завелась, доехал до работы с подергиваниями. Провел «скрепочную диагностику» она мне выдала ошибки 14 и 15. Я списал это на манипуляции с проводами на заведенном двигателе. Далее я сбросил ошибки, снова провел «скрепочную диагностику». Ошибок не выдало. Тогда я решил провести «дорожный тест». Спровоцировал дерганья зачитал ошибки – ничего не выдало.
В общем по моим наблюдениям: машина на холодную едет, на горячую начинает ипсти моск.
Мои предположения: «закисла» форсунка четвертого цилиндра. В подтверждение этой версии – черный бархатистый нагар на свече, усугубление ситуации при переключении на газ, ровная работа движка на холодную.
Какие еще будут версии?

Проблема осложнена тем, что в пятницу до дома пилить 250 км.. и в этой деревне ни спецов нормальных нету, ни инструмента.

Ща вот на квартиру приехал, нифига машина не едет, ни на холодную, ни на горячую. Иногда "пробивает", но потом движок опять начинает колбасить. Скрепочная диагностика опять ничего не выдает.

Понимаю одна катушка на 1 и 4 цилиндры идет, вторая на 2 и 3, может первая катушка померает?
Попробуй промой форсунки.

Если бы катушка помирала, то в 1 и 4 цилиндрах они были бы мокрые. А так, только в 4м цилиндре свеча черная.

Промыть - тема хорошая. Только вот в деревне врядли я найду нормальных спецов.

вв провода

dmt
почему свеча черная???

Вова как ты сам говорил( вроде ) резкие провалы не могут быть связаны с топливом. Это искрообразование .
Черная потому что она не работает . провод поменяй . (и свечку до кучи)
не верю я в промывки форсунок

для меня все было так ( могу конечно ошибаться)

Цитата: В минувшее воскресенье ДОМА (а ДОМ у меня находится в 250 км. от работы) я заменил свечи Бриск трехэлектродные на какие-то новомодные иридиевые фордовские свечи, которые мне нахвалил мой моторист. поехал на работу. по пути стал ощущать периодические подергивания,

понтянули за провод и он внутри оборвался . у меня так же было когда я не мог провод снять и тянул сильнее чем надо ... причем обрыв появляется только если за провод немного потянуть - на столе в спокойном состоянии все четко ))

Цитата: заехал в магазин, купил свечи Бриск трехэлектродные, отогнал «спецу», тот поменял. сказал. что не работал четвертый цилиндр. Я завел машину, только отъехал, как снова появились дерганья, еле доехал до работы.

снова показывает на провод .

Цитата: Провел «скрепочную диагностику» она мне выдала ошибки 14 и 15. Я списал это на манипуляции с проводами на заведенном двигателе.

правильно подумал . но больше так не делай
Помнишь такие мотоциклы Урал ,там стояла тоже двухвыводная катушка ,так вот ,дабы она не умерла при снятии колпачка со свечи прямо на корпусе катушки стоят 2 разрядника ,искра просто пробивает там

вот немного инф-ии ссылка

Цитата: В общем по моим наблюдениям: машина на холодную едет, на горячую начинает ипсти моск.

у меня так же было при мертвом проводе .

Да похоже на то. Сейчас съезжу к мастеру, гляну, какая свеча на этот раз не фурычит. Просто я 3 и 4 провода местами поменял. Если провод, то будет 3-я свеча засрана. Самое прикольное, провода-то есть, но они ДОМА...
От "нашепрома" ничего не подойдет?

лишь бы контакт был и изоляция позволяла ,хоть от дизельного камаза ))

Окончательный диагноз: ВВ провод. Вернее наконечник. В том месте, где он надевается на свечу, пробило наружу. Заметил мастер, который мне ГБО устанавливал. Собственно вопрос? чем заизолировать? Знаю. что изолента не пойдет. Пока надели резиновый шланг (армированный) и обмотали изолентой. Но чет мне кажется, что ненадолго. Если "прошьет", то думаю в этом месте пластиковую стяжку поставить. Может она будет держать.

Цитата: лишь бы контакт был и изоляция позволяла ,хоть от дизельного камаза ))

Проблема в фильдиперсовых наконечниках. Я уже думал от 406-го движка поставить, но в катушку как его засунуть.


Думам, народ, думаем!!! Мне в пятницу домой 250 км. "пилить".

Вова Лермонтовский
когда ко мне с прогоревшим колпачком приезжали я это место тупо ножичком вырезал ( убирал проводящий слой обуглившейся резины ) и все - люди уезжали ...
Одел шланг - не пробьет- едь все нормально будет . . внизу зазор 1 мм на свече ,даже под давлением внизу проще будет пробить
И свечу эту - смени

Пробило...

Вот место пробоя (в этом месте пластмассовая часть стыкуется с резиновой), на фото я его правда расковырял. Для надежности надел поверх пластиковую стяжку. посмотрим...

Привет.. Возьми (если есть конечно) сверло чуть большего диаметра, чем пробой и засверлись (вручную)-надо канал пробоя удалить, сколько можно.. Далее заделать-варианты-холодная сварка, растопить (хотя бы и зажигалкой) кусочек пластмассы (лучше паяльником) и закрыть канал пробоя, ну а затем мотай изоленты (практически в диаметр резинового наконечника)-должно помочь. Сам как-то давно и на другой машине так попал-только у меня было таких 3 пробоя...))) 4-5 слоев изоленты иногда творят чудеса... Желательно обезжирить внутри наконечника-бензин, ацетон (на крайний случай), очиститель карбюратора-налил и быстро вылил...есть возможность-продуть...

И еще...если на самой резинке (наконечнике) канал пробоя нагорел, то я его выбирал чем-нибудь (нож, круглый надфиль или напильник подх. диаметра) и затем мотал прямо на изолятор свечки 2-3 слоя изоленты (протерев или обезжирив)-суть в том, чтобы исключить воздушный зазор между наконечником и изолятором-мера временная, но помогала всегда (один клиент так проездил почти 2 месяца-пока не разбогател на новые провода...))

эпоксидной смолой залить тоже можно

Дырку проковырял - не помогло. Пробовал за плавить полиэтиленом от пластиковой стяжки и от полиэтиленовой крышки - не держится на пластмассе наконечника. С эпоксидкой возиться нет возможности. Можно попробовать холодной сваркой, НО:
Вроде решил проблему с доставкой из дома ВВ провода (ранее менял и не выбросил). Завтра маршруткой должны передать.

Кстати, искра шланг не пробила, а пошла "по короткому пути" - между шлангом и утолщением на наконечнике. Аж изоленту поплавила.

ппц кулибины
купи провода себе за 1500 и не ипи мозг