Бош сильвер серия s4 65а\ч вторую зиму без вопросов.забыл что такое акумулятор!3тьфу
Прошлой зимой,в мороз,старый замерз,одного похода в гараж и таскания батареи на пятый этаж хватило чтоб озадачиться новым акумом.

Утром завелась с 3-х оборотов и вчера тоже завелась!

12 числа опять не завелась. Решил забить, тем более был гололед. А я еще не опытный водитель и решил не рисковать.
20-го термометр поднялся до -1 и тогда взял у друга зарядочное устройство
1. отвинтил крышки АКБ при помощи монеты
2. снял сначала минус, затем плюс и оба обмотал полиэтиленовыми целофанами (на всякий случай)
3. подключил клеммы к АКБ и под них тоже подложил целофан.
4. Включил в сеть зарядник, на котором были вольтметр (до 15 вольт) и амперметр (до 10 ампер) постоянного тока и вольтметр входящего переменного напряжения с ручками включения и повышения выходного ампеража.
5. вольтметр постоянного тока показывал 7 вольт
6. поднял ток до 6,5 ампер и начал ждать
7. через 10-15 минут стрелка вольтметра пошла вверх к 14 вольтам, а амперметр спустился к 5 амперам. Внутри стало булькать
8. через 2 часа стрелка вольтметра лежала на 15 вольтах, а амперметр спустился к 4 амперам
9. Заряжал 3 часа.
10. Выключил зарядник. Снял клеммы, завинтил крышки, поставил и укрепил клеммы сначала минус потом плюс.
11. Когда ставил плюс - включилась сигналка и ее с брелка отключил, настроил часы
Приятели сказали лучше будет его снова посадить и зарядить, но в течении недели не смог разрядить и, когда 26-го подключал зарядник - стрелка вольтметра показывала 13,5 вольт.
Зарядил еще два часа на 5-ти амперах. Потом посмотрим, если будут морозы, как он себя поведет
 200120131502.jpg ( 410,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585

Приятели сказали лучше будет его снова посадить и зарядить,просто заряжаем и все

не стоит этого делать .это не Ni-Cd аккумулятор

Цитата: (Санчес КРСК @ 29.1.2013, 4:53) Приятели сказали лучше будет его снова посадить и зарядить,просто заряжаем и все не стоит этого делать .это не Ni-Cd аккумулятор

+1 со свинцовыми такие шутки не проходят... лучше заряжать ДОЛГО медленными токами.. тогда они дольше держатся и лучше отдаются. кипения банок допускать нельзя. лучше всего пользоваться автоматическими зарядными устройствами которые в конце заряда начинают как бы ДОЗАРЯЖАТЬ аккумулятор. Т.е. падает напряжение, они включаются и снова догоняют и снова падает и снова догоняют... слабыми токами..

А вот когда ставишь аккум то подключай сначала плюс, а потом минус, чтобы исключить замыкание ключом при затяжке плюсовой на массу когда масса уже подключена. прими за аксиому снятие -/+ , установка +/- .

Буду краток

Эксплуатация свинцово кислотной батареи

Ареометр может быть использован для проверки удельного веса электролита каждой секции
При эксплуатации «обслуживаемых» аккумуляторов (с открываемыми крышками над банками) на автомобиле при движении по неровностям неизбежно происходит просачивание проводящего электролита на корпус аккумулятора. Во избежание сильного саморазряда необходимо периодически нейтрализовывать электролит протиранием корпуса, например слабым раствором пищевой соды или разведенным в воде до состояния консистенции жидкой сметаны хозяйственным мылом. Кроме того, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита, что увеличивает его плотность, увеличивая напряжение на аккумуляторе, и может оголить свинцовые пластины. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и своевременно доливать дистиллированную воду.
Такие нехитрые операции вместе с проверкой автомобиля на утечку тока и периодической подзарядкой аккумулятора могут на несколько лет продлить срок эксплуатации батареи.
[править]Свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурах
По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Считается что свинцово-кислотный аккумулятор теряет ~1% ёмкости на каждый градус от +20°C. Т.е. в -30°C свинцово-кислотный аккумулятор будет иметь 50% ёмкости.
Снижение ёмкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объёме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.
Не полностью заряженный аккумулятор в мороз может раздуться из-за замерзания электролита низкой плотности (близкой к 1.10)
[править]Хранение
Свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо хранить только в заряжённом состоянии. При температуре ниже −20 °C заряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,45 В/секцию 1 раз в год в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 В/секцию в течение 6-12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется.
Слой грязи и накипи на поверхности аккумулятора создаёт проводник для тока от одного контакта к другому и приводит к саморазряду аккумулятора,после чего начинается преждевременная сульфатизация пластин и поэтому поверхность аккумулятора необходимо поддерживать в чистоте. Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности.
При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины.
[править]Износ свинцово-кислотных аккумуляторов
При использовании технической серной кислоты и не дистиллированной воды, ускоряются саморазряд, сульфатация, разрушение пластин и уменьшение ёмкости аккумуляторной батареи.[8]
В результате каждой реакции образуется нерастворимое вещество — сернокислый свинец PbSO4, осаждающийся на пластинах, который образует диэлектрический слой между токоотводами и активной массой. Это один из факторов, влияющий на срок службы свинцово-кислотной аккумуляторной батареи.
Основными процессами износа свинцово-кислотных аккумуляторов являются:
сульфатация пластин[1], заключающаяся в образовании крупных кристаллитов сульфата свинца, который препятствует протеканию обратимых токообразующих процессов;
коррозия электродов, то есть электрохимические процессы окисления и растворения в электролите, что вызывает осыпание материала электродов;
слабая механическая прочность или плохое сцепление активной массы с токоотводами, что приводит к опаданию активной массы;[9][1]
оползание и осыпание активной массы положительных электродов, связанное с разрыхлением, нарушением однородности.[1]
Хотя батарею, вышедшую из строя по причине физического разрушения пластин, самому починить нельзя, некоторые источники описывают химические растворы и прочие способы способные «десульфатировать» пластины. Простой, но вредный для жизни аккумулятора способ предполагает использование раствора сульфата магния.[1] Раствор заливается в секции после чего батарею разряжают и заряжают несколько раз. Сульфат свинца и прочие остатки химической реакции осыпаются при этом на дно батареи, что может привести к замыканию секции, поэтому обработанные секции желательно промыть и заполнить новым электролитом номинальной плотности. Это позволяет несколько продлить срок использования устройства. Если батарея имеет одну или несколько секций которые не работают (то есть не дают 2.17 вольта — например если корпус имеет трещины) возможно соединить две (или больше) батареи последовательно: к плюсовому контакту первой батареи подключаем плюсовой провод потребителя, к минусовому контакту второй батареи — минусовой провод потребителя, а две оставшихся контакта батареи соединяются кабелем. Такая батарея имеет суммарное напряжение работающих секций и поэтому количество работающих секций должно быть не более шести — то есть необходимо слить электролит из излишних секций. Такой вариант подходит для транспортных средств с большим моторным отсеком.


дернул инфу от сюда: ссылка

буду благораден за то что нажмете поблагодарить, а то у меня их совсем нету

парни, пишете, что на заведенной машине можно менять акб. у меня тут клеммы сгнили - пока ехал до магаза купить новые, пару раз слетал минус - машина глохла. это гена сдох получается? поставил новые клеммы и новый акб, езжу третий день-ниче не выключается (по идее если гена сдох, то заряда акб хватило б максимум на одну поездку до работы). машина 98 года акп, правый руль.

Цитата: (russamael @ 30.1.2013, 14:07) парни, пишете, что на заведенной машине можно менять акб. у меня тут клеммы сгнили - пока ехал до магаза купить новые, пару раз слетал минус - машина глохла. это гена сдох получается? поставил новые клеммы и новый акб, езжу третий день-ниче не выключается (по идее если гена сдох, то заряда акб хватило б максимум на одну поездку до работы). машина 98 года акп, правый руль.

Железная логика.
Только работоспособность генератора проверяется не количеством поездок на работу и назад на свежей АКБ, а вольтметром. Можно подъехать на любой сервис и замерить напряжение на АКБ при работающем двигателе.

На инжекторе,снимать клеммы на заведенном авто,нельзя!

Цитата: (Проходимец @ 30.1.2013, 19:16) На инжекторе,снимать клеммы на заведенном авто,нельзя!

в этой жизни много чего нельзя.... но если очень хочется, то можно
и заводили заведёными машинами, и кидали клемы на клемы... вопчим дело случая.. у когото горят компьютеры и стоит это 1 000 баксоф... а комуто везёт... поэтому не будем категоричными, а скажем что есть рекомендации, согласно которых некоторые вещи лучше не рисковать делать