Цитата: (analitic56 @ 13.11.2011, 18:38) начинайте движение на малых оборотах коленвала практически сразу после запуска двигателя, так он прогреется значительно быстрее.

Зачем давать вредные советы? Зимой перед движением нужно прогревать машину минимум 5 минут. Если движок лишний в гараже не лежит.

Цитата: (Алексей 83 @ 16.11.2011, 7:04) Выставленная температура на климате не влияет на прогрев двигателя хоть 26гр хоть 18гр хоть вопще выключена.Скорость вентилятора печки увеличивается по мере прогрева.При установке на минимальные значения , все тоже самое.

Радиатор печки снимали?

Чудеса какие то. Если с термостатом все в порядке, то мотор должен нормально прогреваться.

Цитата: (Satellit @ 16.11.2011, 10:58) Чудеса какие то. Если с термостатом все в порядке, то мотор должен нормально прогреваться.

Никаких чудес ! Для Cибири нормальное явление: всё тепло (особенно если его выделяется мало) забирает печка, чем не радиатор ! ?

Такая же беда! Не прогревается двигатель! Равчик у меня уже 6 лет. Раньше всё было нормально - и прогревался быстро, и в салоне от печки было жарко. На выходных промывал систему охлаждения и заменил антифриз. Двигатель не могу прогреть до рабочей температуры и печка дует холодным воздухоом слева, справа - чуть тёплым. При этом, трубки радиатора печки горячие. Следовательно, завоздушен радиатор печки. Это-то понятно! В субботу займусь. Но вот вопрос - почему указатель температуры(стрелочка) еле-еле поднимается? Сам датчик температуры стоит на радиаторе двигателя. Верхний патрубок горячий, нижний патрубок(который идёт на помпу) холодный. Термостат остаётся открытым? Тогда антифриз, пробегая через верхний патрубок,радиатор, остывает, и уже холодный по нижнему патрубку засасывается помпой? Но вентиляторы-то не работают! Неужто, на стоящем автомобиле(нет потока воздуха через радиатор) антифриз так быстро остынет? Да и не было такого раньше! Или же, наоборот, нет циркуляции антифриза. Термостат закрыт. Датчик температуры стоит внизу радиатора и до него теплый антифриз никак не дойдёт? Знающие люди, ваше мнение?

Термостат заклинил в открытом положении, поменяйте термостат, должно помочь. На старом термостате после снятия посмотрите, должны быть царапины на металлическом стержне в середине от заедания.

у меня прошлой зимой были те же проблемы. Ушли после замены термостата.
В Москве тоже морозы по 30 градусов бывают. И ничего справлялся отопитель.
Бывали, конечно, машины и пожарче, но все же не могу сказать, что рав 4 такой уж непрогреваемый автомобиль.
Надо искать причину.
1. термостат
2. забитый салонный фильтр (тогда потеет стекло очень сильно).
3. неплотно прилегающие заслонки внутри отопителя (печки), которые забирают с улицы холодный воздух когда не надо. (т.е. неплотное прилегание, коробление заслонок, выкрашивание уплотняющих резинок и поролончиков.)
Эти уплотнения могут быть и на самих заслонках и вокруг корпуса радиатора печки.
Влезьте туда, разберитесь, поставьте новые уплотнения и наслаждайтесь. Прошел это на старых фордах.
4. Забит радиатор отопителя. Такое бывает. Помогает отсоединить шланги, дать напор воды (не сильный) и так промыть проточной водой. На крайний случай - менять. Имел печальный опыт (не натойоте) что дешевый неоригинал - не грел тупо. Так намучился. Поэтому порекомендую радиатор отопителя ставить максимально хороший из возможных. Как вариант - если забит радиатор - ставить в разрыв шланга - электропомпу от газели пассажирской, где она гоняет на отопитель салона. Похожие помпы применяются на каких-то меринах и на опелях. Кажется Омеге. Сделать потайную кнопочку. Стало холодно - включил.

все проблемы с теплом в авто начинаются с термостата, я проверяю так, заводим авто когда ещё холодный и если нижний патрубок к радиатору начинает прогреваться не много погодя, то меняем термостат. хорошо это видно когда есть точный показатель темп.в цифровом формате, у меня борт. комп по нему видно если темп. авто не 82гр,( а это темп. открытие термостата) и патрубок нижний уже горячий, всё замена терм-а.Если это не он значить подбираемся к печки, но на пути к ней тоже надо всё просмотреть. Я на зиму даже спереди радиатор не чем не завешиваю, ставлю утеплитель между вентиляторами и ДВС, ещё дополнительно утепляю моторный отсек на зиму и всё, да у меня ещё редуктор газовый последовательно перед печкой подключен и он забирает тепло, при этом в авто всегда тепло и это при наших якутских морозах, и прогревается так же хорошо.

Здраствуйте дорогие форумчане.Я тут человек новый,поэтому незнаю к кому обратится.Машинка 2005 года.У меня тут возникла проблемка,когда завожу машину то она не прогревается,молотит 15-20 минут а стрелка температуры поднимается всего на пол сантиметра! Только после езды в течении 15 минут доходит до рабочей температуры. Поменял термостат и антифриз но проблема осталась.Может это потому что оставляю включенной печьку?

У меня верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный (при прогретом двигателе). Оба патрубка от печки теплые. Печка дует теплым воздухом. При езде 30-50мин. Печка работает хорошо (горячий воздух), хотя на улице -10. Думаете менять термостат.

RAV4 2005г.в - араб.

Что посоветуете?

Цитата: (pmoroz @ 20.11.2011, 11:36) Здраствуйте дорогие форумчане.Я тут человек новый,поэтому незнаю к кому обратится.Машинка 2005 года.У меня тут возникла проблемка,когда завожу машину то она не прогревается,молотит 15-20 минут а стрелка температуры поднимается всего на пол сантиметра! Только после езды в течении 15 минут доходит до рабочей температуры. Поменял термостат и антифриз но проблема осталась.Может это потому что оставляю включенной печьку?

Так попробуйте завести и прогреть с выключенной печкой и посмотрите на результат.

Цитата: (pmoroz @ 20.11.2011, 11:36) Здраствуйте дорогие форумчане.Я тут человек новый,поэтому незнаю к кому обратится.Машинка 2005 года.У меня тут возникла проблемка,когда завожу машину то она не прогревается,молотит 15-20 минут а стрелка температуры поднимается всего на пол сантиметра! Только после езды в течении 15 минут доходит до рабочей температуры. Поменял термостат и антифриз но проблема осталась.Может это потому что оставляю включенной печьку?

Все это нормально, на холостом ходу машина так долго зимой и прогревается, только в движении быстрее будет грется. А печка способствует снижению температуры антифриза, т.к. забирает тепло.

А что никто не спросит про прогревочные обороты.У меня например в прошлые года всё ,как положено было. При такой температуре прогревочные в начале были в районе 1400-1500. Но летом начал шалить датчик температуры охлаждающей жидкости и сейчас прогревочные не поднимаются выше 900-1000 об. Соответственно гораздо дольше движок греется. Вот сегодня еду его получать.Посмотрим

Хотя вопрос прогрева заслуживает отдельного обсуждения, но все же скажу,хотя - тема баян избитый.

Сейчас эксплуатирую две машины - РАВ и Форд скорпио. Было много разных, и везде поход себя оправдал.
Машину на МКПП и с гидриками грею и зимой и летом СТРОГО до того момента, пока гидрики перестанут издавать лишние звуки (получается,что это считанные секунды, если масло свежее). Ну, если долго стояла, или приходит пора менять масло, отчего пошумливают гидрики - то секунд 10. Ну, если зима - то, конечно, пока снег с машины счистишь - оно там нагреется чуть дольше, хотя, именно с точки зрения ходимости мотора - Это уже лишнее.

Машина с АКПП (и не важно с гидриками или без) - греется ровно до того момента, пока не упадут прогревочные обороты, после чего летом - просто едем. А зимой - селектор АКПП разок (или два если лютый мороз) переводится во все положения с небольшой задержкой в каждом из них. после чего так же едем.

Долгий прогрев - ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ. В совремнныз инструкциях по эксплуатации машин написано О ЗАПРЕТЕ ПРОГРЕВА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. И это чистая правда. Почитайте инструкции. В ЕВРОПЕ и США за прогрев машин на холостом ходу - НЕКИСЛЫЙ ШТРАФ.

Для лучшего понимания - объясняю, что не стоит этого длеать потому что:
1. на холостом мотор греется медленно. Ибо на него нет нагрузки. А значит, топливо сжигается тупо впустую - обедняя ваш кошелек, и загрязняя окружающую среду. в мороз на холостом - мотор может греться и 20 минут. И это не будет неисправностью. А зачем эти 20 минут ждать? чего ждать?
2. ВСЕ, даже минеральные совремнные масла (а хорошие и синтетические - и подавно) - имеют свойство оставлять на трущихся поверхностях масляную пленку, которая НЕ СТЕКАЕТ ДОЛГОЕ ВРМЕЯ. Долгое время - это не часы, а ДНИ И НЕДЕЛИ.
Следовательно, не надо бояться, что мотор работает первое время без масла. Это было актуально для моторов и масел 30-50летней давности.
3. В прогреве просто нет смысла, потому что за несколько секунд с момента старта - масло УСПЕВАЕТ податься ко всем трущимся поверхностям. На которых, еще и до запуска мотора УЖЕ БЫЛА масляная пленка.
4. Если ваш мотор не едет нормально холодным - ОН НЕИСПРАВЕН. и надо его чинить, а не заниматься длительными прогревами и скорбями по поводу чрезмерного расхода бензина.

мой мотор на ФОРДЕ (не самая надежная марка) прошел уже больше 270.000 км, не ГРЕЛСЯ НИКОГДА. валит как угорелый и МАСЛА НЕ ЖРЕТ СОВСЕМ. При том, что и масло-то я заливаю - не самое дорогое. Скажем честно - среденее, выбранное по одному показателю - на нем меньше всего гремят гидрики. (тоталь кварц 5-40)
Какие еще нужны доказательства?
До этого так же ездил и на вольве и на Гольфе, и на москвичах/жигулях. ПОДХОД СЕБЯ ОПРАВДАЛ ВЕЗДЕ.

Только что за звуки гидриков? как вообще они звучат?

обычный стук в клапанном механизме с неотрегулированными зазорами
но у нас гидриков нет
и такой стук прямое показание к регулировке

гидрики - имеются ввиду гидрокомпенсаторы клапанов, благодря которым клапана никогда не нуждаются в регулировке. Они издают характерный звук, когда не наполнены маслом.
Гидрики - САМАЯ верхняя точка смазки мотора. Именно поэтому по их звуку удобно ориентироваться, чтобы понимать, что если гидрики стало не слышно, то все трущиеся части мотора ПОЛНОСТЬЮ наполнились маслом.
На исправном моторе (за 270 тыс км он не перебирался на форде) - гидрики перестают шуметь примерно через 3-5 секунд после запуска. И до 10-15 секунд, если масло имеет пробег близкий к 10 тыс .км.
Как только звук от них исчез - значит МАСЛО ПОДАНО УЖЕ ВЕЗДЕ.

На тойотах гидриков нет. Но, поверьте, за 5-10 секунд и в моторе тойоты - масло тоже уже есть ВЕЗДЕ.
Тойоту грею чуть больше, примерно 20 сек летом и около 1 мин зимой, потому, что она с автоматом, и мотор должен сбросить прогревочные обороты до нормальных, чтобы поменьше вредить коробке при езде на холодную.
Была бы Тойота на МКПП - и на ней бы через 5-10 секунд бы трогался. И ничего бы ей не было.

Кстати, гидрики хороши тем, что когда мотор с ними - не пропустишь срок замены масла.
Как только оно стареет - они начинают издавать более длительные звуки после запуска.
Конечно, надо уметь их слышать... Хотите верьте, хотите нет. Но на Форде, и я неоднократно замечал это, масло приходится менять примерно через 7-9 тыс км. Как раз из-за шума гидриков. Поле замены он проходит. Поэтому не надо ездить на масле долго. Ничего хорошего в этом нет

Цитата: (Алексей 83 @ 13.11.2011, 11:38) Столкнулся с проблемой на рав 4 второго поколения двигатель 1az. 2-литра 150 -понь Двигатель не греется. Соответственно в машине холодно.

У меня была точно такая же проблема, вот совсем недавно. Причина - завоздушило печку. Что сделал. Задрал перед машины по отношению к горизонтале на 35-40 градусов (помог крутой холм) и дал двигателю очень - очень хорошенько, на нейтральной передаче разумеется, просраться. Ну скажем, минуты - или две было достаточно. Что там конкретно происходит внутри системы я особо не заморачивался, но явно происходит развоздушивание. И болезнь как рукой сняло. Ездил бы в шортах, да за весь день не напередеваешся. Я так с предыдущими "девятками" экспериментировал - помогало. Попробуй. Да, и оказалось - "не так страшен черт, как его малюют".

А я не грею - сел и поехал (только вентилятор на 0), пока выбираюсь из паркинга до проспекта по колдобинам - обороты не даю больше 2000, к проспекту машинка уже прогрета.

Во как делать нужно, чтобы не замерзать(взял с местного форума):

Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
 тепло.gif ( 16,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 739

На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
 тепло.gif ( 15,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706

Стыки делаются так:
 тепло1.jpg ( 13,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
 zima2s.jpg ( 10,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
 тепло3.jpg ( 9,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625

Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
 teplo_kapot114s.jpg ( 11,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
 teplo_kapot1.jpg ( 15,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734

Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
 морда.jpg ( 12,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685

Вот термометрия эффекта от жалюзи:
 graf.gif ( 36,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
 graf1.gif ( 25,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590

Установка листа на днище МО:
 teplo_dno.jpg ( 8,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735
 teplo_dno1.jpg ( 7,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775

Все действия проверялись по тепловизору:
 визор.jpg ( 6,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
 визор1.jpg ( 8,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648

После выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!