Цитата: (DrDred @ 18.5.2015, 12:37) Кинь Манаул, как на ошибки проверить? Если есть конечно!

Вечером в личку кину

Цитата: (Руслан1979 @ 13.5.2015, 16:28) Так то все понятно,спасибо!Но хотелось бы по подробнее-где этот разъем?Куда ставить перемычку?Где выпадают сигналы?Как их расшифровать?

Ё маё судя по всему Вам не чего не понятно все это здесь описывалось не раз, пошартесь по форому и вы найдете на ваши вопросы ответы,а поподробней разьем находиться в моторном отсеке около
генератора, ну ,а далее прочитайте пост http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Zagorels...k-Engine-t38636
если вера не позволяет читать лишнее то для Вас поторяю
Вывод диагностически х кодов (режим обычной самодиагностики)
Для получения выходного диагности­ческого кода необходимо выполнить следующие процедуры.
1 . Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной ба­тареи - не ниже 1 1 вольт.
б) Дроссельная заслонка - полностьюзакрыта (контакты IDL датчика поло­жения дроссельной заслонки - замк­нуты).
в) Рычаг управления коробкой пере­ключения передач - в нейтральном положении.
г) Все дополнительное оборудование выключено.
д) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
2. Включите зажигание, но не запус­кайте двигатель.
3. Замкните накоротко контакты диаг­ностического разъема ТЕ1 и Е1 .
Форма диагностических кодов
а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности).- Световое табло загорается и гас­нет с интервалом в 0,26 секунды.
б) Индикация кода неисправностей.
- При наличии неисправности свето­вое табло мигает каждые 0,52 се­кунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, со­стоящего из двух чисел. После пау­зы в 1,5 секунды выводится вторая последовательность вспышек, соот­ветствующая второму числу кода.
При наличии двух и более кодов не­исправностей при выводе между ними устанавливается интервал в 2,5 секунды.
- После того как все коды выведены, наступает пауза в 4,5 с, а затем все они повторяются, пока клеммы ТЕ1и Е1 диагностического разъема замкнуты.
Примечание: в случае нескольких кодов неисправностей, их индика­ция начинается с меньшего кода и продолжается по возрастаю­щей.
в) Двухстадийный алгоритм опреде­ления неисправностей.
При записи кодов 21 и 25 использу­ется двухстадийный алгоритм. Он за­ключается в том,что при проявлении неисправности в первый раз, ее код временно заносится в память элек­тронного блока управления. Если эта же неисправность фиксируется во время второго испытательного ездо­вого теста, то в этом случае загора­ется световое табло. Второй ездовой тест проводится повторно в том же
режиме. (Однако между первым ивторым испытательным ездовым циклом зажигание должно быть вы­ключено).
При самодиагностике в режиме тести­рования, световое табло включается при первом проявлении неисправно­сти.
5. По окончании диагностирования, от­соедините провод от диагностического разъема.
Лампочка по которой сщитывать находиться у Вас на приборной панели (желтенький моторчик)
Ну,а код который выйдет или поиском или сюда в студию.

немного почитав, я пошел, под капотом нашел и перемкнул е1 те1.. мигает 2 раза типо ошибки нет! но она же есть !
2 вопроса :
1)Самодиагностики нет ????
2)Что делать то ? =)


Мигать лампа должна постоянно вот тогда ошибок нет! По описанию похоже на неисправность Датчика тем­пературы ох­лаждающей жидкости код 22
Ниже приводиться процедура сщитывания кодов неисправности.

Вывод диагностически х кодов (режим обычной самодиагностики)
Для получения выходного диагности­ческого кода необходимо выполнить следующие процедуры.
1 . Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной ба­тареи - не ниже 1 1 вольт.
б) Дроссельная заслонка - полностьюзакрыта (контакты IDL датчика поло­жения дроссельной заслонки - замк­нуты).
в) Рычаг управления коробкой пере­ключения передач - в нейтральном положении.
г) Все дополнительное оборудование выключено.
д) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
2. Включите зажигание, но не запус­кайте двигатель.
3. Замкните накоротко контакты диаг­ностического разъема ТЕ1 и Е1 .
Форма диагностических кодов
а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности).- Световое табло загорается и гас­нет с интервалом в 0,26 секунды.
б) Индикация кода неисправностей.
- При наличии неисправности свето­вое табло мигает каждые 0,52 се­кунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, со­стоящего из двух чисел. После пау­зы в 1,5 секунды выводится вторая последовательность вспышек, соот­ветствующая второму числу кода.
При наличии двух и более кодов не­исправностей при выводе между ними устанавливается интервал в 2,5 секунды.
- После того как все коды выведены, наступает пауза в 4,5 с, а затем все они повторяются, пока клеммы ТЕ1и Е1 диагностического разъема замкнуты.
Примечание: в случае нескольких кодов неисправностей, их индика­ция начинается с меньшего кода и продолжается по возрастаю­щей.
в) Двухстадийный алгоритм опреде­ления неисправностей.
При записи кодов 21 и 25 использу­ется двухстадийный алгоритм. Он за­ключается в том,что при проявлении неисправности в первый раз, ее код временно заносится в память элек­тронного блока управления. Если эта же неисправность фиксируется во время второго испытательного ездо­вого теста, то в этом случае загора­ется световое табло. Второй ездовой тест проводится повторно в том же
режиме. (Однако между первым ивторым испытательным ездовым циклом зажигание должно быть вы­ключено).
При самодиагностике в режиме тести­рования, световое табло включается при первом проявлении неисправно­сти.
5. По окончании диагностирования, от­соедините провод от диагностического разъема.

Ослабьте ролик - натяжитель №1
Медленно поверните шкив колен­чатого вала на два оборота от ВМТ
до ВМТ. Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками,как показано на рисунке.
Если установочные метки не со­вмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке.
Медленно поворачивая шкив ко­ленчатого вала на 1 и 7/8 оборота,
совместите его риску с меткой 45° до ВМТ (для цилиндра №1 ) на крышке №1 ремня привода ГРМ.
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке.
И все ремень натягиваеться столько сколько ему нужно и перетянуть его не возможно потом через 10-15т.км. проверить еще раз натяжку ремня тем же способом что описан в мурзилке.
Может на сто натяжному ролику помогли монтажкой вот и получился перетяг ремня,а когда вы (если делали все как описано выше) повторили процедуру натяжки ремня то пружинка на натяжном
ролике натянула ремень сколько нужно вот свист и пропал.

Попробуй брызнуть силиконовой смазкой на ремень грм прямо сверху отогнув крышку.

Цитата: (Никит @ 5.4.2015, 8:06) коробка и вроде как буксует но больше похоже как на нейтралке

В мурзилке написано:Проведите дорожный тест для этого зафиксируйте автомобиль поставте на ручник, нажмите тормоз,
сектор в положение D и нажмите газ до упора обороты не должны привысить 2200-2500 если выше тот в магистрале
нет давления и так далее вообщем каробас не исправен тест проводить не более 3-4 секунд сделайте это и все станет ясно!

А вот сам переключатель который который включает скорости
[attachment=110078:WP_20150403_004.jpg]

Цитата: (Никит @ 3.4.2015, 16:18) разъем блока элек­тромагнитных клапанов где отключать?

Снимаеш расшерительный бачек,воздухан смотриш на коробку и он перед тобой.
[attachment=110077:WP_20150403_003.jpg]
Но для начала как здесь советуют отключи датчик стоп сигнала.

Проверить датчик стоп сигналов тоже бы не помешало если стопы горят то это еще не говорит о том что он исправен там имеються еще пара контактов 3и4 так вот когда педаль тормоза отпущена
они должны быть замкнуты.

Цитата: (Тонныч @ 28.3.2015, 13:03) Нету у нас толковых мастеров,сканов тоже нету)))) Что прикажете делать? Форум на то и создан,чтобы советов спрашивать

А вам и не нужны мастера Вы можете все сделать сами в капоте возле генератора есть разьем диагностики
проволочкой или скрепкой замыкание контакты ТЕ1иЕ1 (распиновка контактов на обратной стороне крышечки)
включаете зажигание и считаете вспышки лампочки O/D если мигает постоянно значит в электрической части
ошибок нет,а если выдаст код ошибки то его сюда в студию расшифровать поможем,а вообще полазте по форуму
здесь не раз обсуждалось как это делается.

Далее пошел процес разборки самого насоса шкив я снял с помощью самодельного семника для руля подошел один в один
[attachment=107505:WP_20150219_024.jpg][attachment=107506:WP_20150219_025.jpg]
[attachment=107507:WP_20150219_028.jpg]
Далее снял крышку и аккуратно постукиая валом по деревяшке вынул все потроха
[attachment=107508:WP_20150219_029.jpg][attachment=107509:WP_20150219_031.jpg]
[attachment=107510:WP_20150219_032.jpg][attachment=107511:WP_20150219_033.jpg]
Сменил все резинки сальник передний,резинки в принципе были нормальные,а вот на задней крышке резинка была потресканная когда вставлял крышку села очень туго.
Капли масла собирались вот здесь[attachment=107512:WP_20150219_035.jpg]
Дальше пошел процесс водружения насоса обратно помучился в ставлянием его на верхний болт[attachment=107513:WP_20150219_038.jpg] и не забываем перед этим
выбить втулку на ружу,а то насос туда хрен встанет.Потом прикручиваем все шланги назад натагиваем ремень заливаем свежую жижу прокачиваем и собираем автомобиль в обратном порядке.
Вообщем не так уж сложно но самое интересное началось через два дня машина осталась в гараже,а я ушел на два дня на работу прихожу заважу грею посмотрел жижу в бачке все в норме
выезжаю из гаража и чувствую что руль стал крутиться тяжелее в голову полезли мысли что то собрал не правильно, опять машину на яму всю облазил не где не течет не скрипит все крутиться,
попробывал на месте руль покрутить ну точно крутиться тяжело и как то рывками посередине туда сюда вроде легко начинаеш выворачивать вправо влево как бы упираеться во что то, ну думаю все приехали опять разбирать и все такое,а сам кручю его туда сюда до упора с задержкой в крайних положениях секунд по 3-4 чтоб насос аж гудел думаю хуже не будет и о чюдо руль стал крутиться все легче и легче без всяких затыков вот уже два дня езжу все норма что это было фиг его знает может где воздух стоял но уровень жижи стоит на месте вот как то так.

[attachment=107494:WP_20150219_024.jpg]Хочу внести свои 5 копеек в копилку ремонта гидроусилителя.
Началось все стого что насос начал потеть со стороны задней крышки но я на это забивал уровень стоял в норме да и лезть из за этого туда не хотелось,а тут решил сменить жижу в нем и понеслось
начал капать со стороны задней крышки все сильней и сильней и покурив форум решился на снятие и ремонт сего чюда предварительно купив ремкомплект для него сначала хотел тйотовский но жаба задушила разница между ноковским ремкомплектом почти в тыщу ну и склонился ко второму варианту
[attachment=107481:WP_20150219_020.jpg] и вот что я увидел в нутри[attachment=107482:WP_20150219_022.jpg]
Ну и понеслось снял колесо открутил защиту,выбил рулевую тягу[attachment=107483:WP_20150219_002.jpg]
Увидел такую картину[attachment=107484:WP_20150219_003.jpg]Сняв ремень решил по совету другив фуромчан попытаться отвернуть шкив с него сунов подходящию железяку в шкиф мне после некоторого усиляя это удалось сделать[attachment=107485:WP_20150219_004.jpg]
Дальше откачка жижи из бачка[attachment=107486:WP_20150219_006.jpg]
И тут началось самое интересное это открутиь шланг с насоса[attachment=107487:WP_20150219_007.jpg]как говориться видит око да зуб не берет вообщем после 20 минут танцев вокруг него он был повержен[attachment=107488:WP_20150219_010.jpg]
Открутив верхний болт я не стал его вытаскивать так как он уперся в лонжерон и тут где то писали что он вытаскиваеться под углом не стал я этого делать так как снятию насоса он не мешает.
[attachment=107489:WP_20150219_013.jpg][attachment=107490:WP_20150219_014.jpg]
Ну думаю все я его почти победил ага не тут то было он упорно не хотел вылезать пока не снял вот эту трубку
[attachment=107491:WP_20150219_015.jpg]
И вот он лежит передо мной поверженный не грех за это и выпить снятие у меня заняло где то часа три все делал один.
[attachment=107492:WP_20150219_018.jpg]

Цитата: (ARMOGEDON @ 12.1.2015, 11:44) лампочку замка зажигания поменял не помогло

Вот схема может поможет [attachment=104396:SDC15212.JPG]

Цитата: (Dikarev45 @ 8.1.2015, 16:59) Перемкнуло с габаритами, при включении правого поворотника с ним мигают габариты, только заднии так как спереди у меня нет габаритных огней

Скорей всего масса пропала то биш минус.

8 "TAIL" габариты, фонари
заднего хода, корректор фар, 15A. Находиться под рулем

Этот уплотнитель клеиться на внутреннию кромку стекла длины хватает как раз хватает чтоб проклеить все стекло по кругу, я у себя когда менял стекло тоже думал куда его клеить но когда присмотрелся к старому стеклу то обнаружил этот уплотнитель.Стекло у меня стояло родное заводское.

"При необходимости замены цилиндра замка зажигания:
а) Установите ключ зажигания в положение АСС;
б) Утопите стопорный штифт тонким стержнем и извлеките цилиндр замка;
в) Установите новый цилиндр замка зажигания."
Или смотрите здесь http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=29553

Цитата: (alex762008 @ 17.9.2014, 20:36) Господа. Прочитал много. Не нашел ответ. Простите. Машина RAV4 96 на трамблере заглохла на ходу. Искра есть. насос при подаче на него 12В работает. при пристыковке разъёма не работает. ну и соответственно машина не заводится. снял топливный фильтр, не запускается насос. чё делать?

Читаем здесь http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=34804

Ладно буду мучить клаву
1.Подшибники: если бы выщли из строя то был бы гул,скрежет и так далее еще есть такое понятие как башмачить это когда якорь трет об обмотку (визуально видно) и соответствено обмотке в 99 случаях приходит кирдык ну это совсем запушенный случай.
2.Как проверить якорь: ставте прибор на 200ом нижняя шкала и щюпами вставайте на токосемные кольца Номинальное сопротивление (в холодном состоянии): 2,7-3,1 Ом Если сопротивление стремится к бесконечности,т.е. цепь разомкнута, тозамените ротор. Проверьте, нет ли замыкания обмотки
возбуждения на "массу".При помощи омметра измерьте сопротивлениемежду полюсом ротора и контактным кольцом.Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
3.Обмотка:ставте прибор на 200ом нижняя шкала и при помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами катушек обмотки статора.
В противном случае замените статор. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на "массу". Переключатель в положение 2000K (только когда будете мерить руками не беритесь за металические концы щюпа, а то прибор покажет сопротивления вашего тела) При помощи омметра убедитесь в отсутствии проводимости между корпусом статора и выводами катушек об
мотки статора.
Проверить на межвитковое замыкание в вашем случаи не представляеться возможным только методом замены.
4.Диоды: прибор ставим на диодик справа от 200 и начинаем проверять диодный мост, диоды должны в одну сторону пропускать ток,а в другую нет,[attachment=98136:SAM_3438.JPG] проверяем 1 четверку в одну сторону прибор должен показать где то 500-600 в другую I так же проверяем 2 четверку только щюпы меняем местами если хоть один диод звониться на короткое или у него обрыв (покажет I) или плавает сопротивление то диодный мост тоже под замену Конечно лутьше их отпаять но на сколько я знаю хвостики у них приварены так что в лутьшем случаи получиться проверить на к.з
НУ вообщем как то так если что упустил поправте
И все таки как мне кажется что у вас меж витковое замыкание обмотки попробуйте ее заменить если есть возможность

Цитата: (zhoglodey @ 25.8.2014, 19:41) Воткнусь так сказать в тему со своей проблемой... Сегодня ехал с открытыми окошками и обнаружил запах паленой проводки. Остановился, под капотом вонища... дым нигде не идет, заглушил, начал внюхиваться.... пахнет вроде как от генератора... фары включены, все провода перетрогал, провода не горячие. К генератору не прикоснуться, руку обжигает. Похже запустил холодное авто и через секунд 30 гена уже был горячий.... напряжение 14.8 В при запуске, опускается с включенными фарами и печкой до 14-14.2. Лампочка не загорается на панели. И чего это обмотке кранты раз греется так сильно? На помойку его теперь что ли? Положил в машину огнетушитель.... Я вот что еще хотел спросить... у меня супер идея я если генератор сниму и до электрика без него поеду.... можно так? Или чего сгорит?

Скинь ремень и крутани за шкиф может подшибникам кранты, а так похоже на обмотку вообщем без вскрытия не обойтись. Без гены ехать можно все зависит от того на сколько далеко от вас находиться электрик и как хорошо заряжен аккумулятор , толстый провод что крепиться на гайку желательно заизолировать

Цитата: (smak30186 @ 5.8.2014, 22:15) Привет. Кто нибудь разбирал компрессор?

А поиском воспользоваться религия не позволяет? Вам сюда http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5635

Или еще проще перемыкаем в диагностическом разьеме контакты B+ и FP включайте зажигание и слушайте бензонасос если не жужит то
смотрите посты выше.

Вот вам как найти реле бензонасоса ,а там скорей всего где то и реле блокировки притаилось.
[attachment=97135:SDC15099.JPG] [attachment=97136:SDC15100.JPG]

Цитата: (VRAFE61 @ 1.8.2014, 15:14) Предохранители целые, сгорел только 100А который рядом с акб, после его замены все работает, но не запускаеться двигатель, крутит но не запускает, проверил насос он живой но питание на него не идет проблему почему питание не поступает найти не могу реле и предохранители целые

Еще раз настоятельно советую если сами не можете найти проблему почему не работает бензонасос,а проблема скорей всего кроеться в сигналке которая заблокировала питание на насос ищите толкового автоэлектрика или на крайняк пригласите тех кто устанавливает сигналки они то вам хоть покажут где стоит сам блок сигнализации и блокировка, а то можете таких дров наломать что не один форум не поможет и на вопрос ,а где стоит реле блокировки в моей машине вам не кто не ответит на сколько я знаю телепатов на форуме нет!

Цитата: (optimus_prime1991 @ 26.7.2014, 6:45) вообще сигналку полность вырезал,поменял на всякий случай реле бензонасоса и предохранители ING EFI ничего не помогло электричество все так же не приходит...думаю может от прикуривателя кинуть провод?

Вырезать сигналку много ума не надо самое главное найти те провода которые вам оборвала блокировка сигналки и востанавить их на место если сами не можете ищите толкового электрика!!! При замыкание в диагностическом разьеме кантактов B+ и FP и включению зажигания должен загудеть бензонасос если этого нет или насосу кирдык, или туда не поступает напряжение.

Цитата: (Модосав @ 22.7.2014, 2:53) С месяц назад появилась проблема примерно такая же как ТС описывал. Те же симптомы, так же мог заглохнуть во время маневрирования при выезде с парковки. Повторно заводился с каждым разом все тяжелей, потом заметил - стоит сигналкой поставить-снять охрану, как заводится с полпинка, как обычно. Взял сей приём на вооружение и юзал Дживса дальше - не до него было. Как появилось окно заскочил на работу и там Дживс заводиться отказался вообще. Танцы с бубном ничего не дали. Полез к бензонасосу, обломал подгнивший контакт.., утро-вечера мудренее. Утром залудили запаяли, попробовал завести - ноль. стартёр бодро крутит и все. Позвонил хорошему спецу - за заводку с выездом два тыра. Приезжай, что делать, только заведи. Приехал, выдрал сигналку и ,как я и предполагал, всё заработало.

У него джеки чан выскакивал и кричал об 22 ошибки так что сига у него не причем и если вы внимательно читали переписку то датчик температуры он уже поменял и все стало норма

Цитата: (orkoff @ 17.7.2014, 23:36) А как? Еще вопрос, а после езды с неделю с умершим датчиком, стоит ли сменить свечи?

Посмотри в личку
Если хочешь сбросить ошибки не отключая аккомулятор выдерни предохранитель обведенный красным минут на пять (EFI называеться)
[attachment=96633:2.jpg]

А одофф чего мигает постоянно?
[/quote]
То что у тебя с коробкой все в порядке

Цитата: (orkoff @ 11.7.2014, 18:15) Подлая машина, сегодня работала идеально, скотина. Но я все равно сделал диагностику. Ничего не понял из мигания. Вобщем прикладываю видео, а также фотки ящиков, где предохранители и реле, поглядите, может чего не хватает. На видео также мигающий одофф, кстати что он показывает? http://video.yandex.ru/users/orkoff/view/1/

Код 22 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Находиться он здесь[attachment=96285:WP_20140...5_47_Pro.jpg] обведен красным с двумя проводами!!!
Вот его код 89422-20010 бери оригинал, а то как правило кроилово приводит к поподалову.

Цитата: (orkoff @ 10.7.2014, 23:54) Спасиб. Разъем я видел сегодня, туда тыкали кмп на сервисе. Вечером решил прокатиться. И опять, холодная обороты плавают чек горит, заглохла, опять не завелась. Потом горячая отлично ехала.

Нахрена вы едите в эти тупые сервисы я же вам написал перемкните проволочкой контакты в диагностическом разьеме TE1 E1 включите зажигание и пощитайте вспышки лампочки и этот код в студию,а дальше будем
думать

Цитата: (orkoff @ 10.7.2014, 21:57) А можно некую схему с разъемами этими?

Вот фото подкапотного пространства машины красным обведен диагностический разьем в котором надо перемыкать контакты, распиновка на обратной стороне крышки на фото видно и по желтой лампочки на панели считать коды ошибок

Вывод диагностических
кодов (режим обычной
самодиагностики)
Для получения выходного диагностического
кода необходимо выполнить
следующие процедуры.
1. Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной батареи
- не ниже 11 вольт.
б) Дроссельная заслонка - полностью
закрыта (контакты IDL датчика положения
дроссельной заслонки - замкнуты).
в) Рычаг управления коробкой переключения
передач - в нейтральном
положении.
г) Все дополнительное оборудование
выключено.
д) Двигатель прогрет до нормальной
рабочей температуры.
2. Включите зажигание, но не запускайте
двигатель.
3. Замкните накоротко контакты диагностического
разъема ТЕ1 и Е1.
4. Прочтите диагностический код по
количеству вспышек табло "CHECK".
(Диагностические коды см. ниже в таблице).
Форма диагностических кодов
а) Нормальная работа системы
(отсутствие неисправности).
- Световое табло загорается и гаснет
с интервалом в 0,26 секунды
б) Индикация кода неисправностей.
- При наличии неисправности световое
табло мигает каждые 0,52 секунды.
Первая последовательность
вспышек соответствует первому
числу диагностического кода, состоящего
из двух чисел. После паузы
в 1,5 секунды выводится вторая
последовательность вспышек, соответствующая
второму числу кода.
При наличии двух и более кодов неисправностей
при выводе между
ними устанавливается интервал в
2,5 секунды.
- После того как все коды выведены,
наступает пауза в 4,5 с, а затем все
они повторяются, пока клеммы ТЕ1
и Е1 диагностического разъема
замкнуты.
Примечание: в случае нескольких
кодов неисправностей, их индикация
начинается с меньшего кода
и продолжается по возрастающей
[attachment=96244:WP_20140710_001.jpg] [attachment=96245:WP_20140710_002.jpg] [attachment=96246:WP_20140710_003.jpg]
Только смотри у меня машина праворукая у леворукой диагностический разьем может стоять в другом месте но суть от этого не меняеться.

Цитата: (orkoff @ 10.7.2014, 19:22) Ездил сегодня в три мастерские, ни в одной не было хрени, которая подключится к компу. В ВИРБАК-АВТО хрень нашлась, которая оделась на разъем, но в итоге программулина выдала, что типа не тот переходник идите в печь. Час ходили кругом вокруг машина и выдали, что мы ничего не видим и вобщем езжайте отседова. В итоге объездил еще несколько контор и записался таки на понедельник. В процессе езды была выявлена след закономерность: Машина когда прилично постоит, после хождения вокруг нее мастеров последних, где-то от часа. Ее заводишь, заводится отлично, стоит работает, обороты 1200. Прогревается, начинают падать, до 800-900, потом до 2000 секунды 3, потом 800, потом 300, потом 800 и капец. Пытался завести сразу, просто крутит стартером. Подождал 10-20 сек завелась тухловато, с 300 обороьы поднялись до 800. Пытался поехать, опять заглохла когда отпустил газ, потом завелась и все в течении часа было ок, обороты как вкопанные там где и надо им быть. В общем пока горячая то все нормально. Также заметил, что перед тем, как заглохнуть и начинается тема 800-300-800 начинает гореть ЧЕК. И еще, утром на светофоре началась эта фигня, но я нажав на газ, когда она вот вот должна была заглохнуть. все таки поехал, мне показалось что ветром мимо меня несет конкретный дым из выхлопной.

Так сделай скрепочную диагностику!
Диагностика.
Блок электронного управления предупреждает
о неисправности или ненормальной
работе посредством указателя
"CHECK", выведенного на панель
приборов. Неисправность идентифицируется
в виде диагностического
кода, который запоминается электронным
блоком управления. Диагностический
код может быть расшифрован
по числу миганий световой индикации
при закорачивании контактов
ТЕ1 и Е1.

А термостат живой? Может у тебя его заклинило вот жидкость и не ходит по большому кругу сответственно датчик вентиляторов и не срабатывает. Потрогай нижний патрубок когда движка наберет рабочую температуру он должен быть по температуре примерно такой же как и верхний если нижний патрубок сильно отличаеться по температуре от верхнего значит кирдык термостату.

А термостат живой? Может у тебя его заклинило вот жидкость и не ходит по большому кругу сответственно датчик вентиляторов и не срабатывает. Потрогай нижний патрубок когда движка наберет рабочую температуру он должен быть по температуре примерно такой же как и верхний если нижний патрубок сильно отличаеться по температуре от верхнего значит кирдык термостату.

Цитата: (Санчес КРСК @ 11.6.2014, 19:57) Когда помаслаешь долго - выкрути свечку и посмотри ,она должна быть просто вся в бензине . Это означает то что у тебя заливает мотор. Самый главный датчик за это отвечающий - температура ОЖ ,нужно измерить его сопротивление 20 градусах и при примерно рабочей температуре . Потом сравнить с теми что должно быть для двигателя 3S-FE или выложить в теме .

А мерить надо вот этот датчик [attachment=94978:WP_20140...5_47_Pro.jpg]

Цитата: (djisterik @ 22.5.2014, 19:28) подскажите где находится реле поворотника!!!!??? у меня такая проблема через раз мигает он а так в основном горит и не мигает может кто знает как это лечит/???

Вот здесь [attachment=94164:SDC15027.JPG]

Цитата: (zmeipk @ 8.4.2014, 17:39) День добрый! Подскажи пожалуйста, как произвел монтаж лобового стекла, давно это было, может помнишь? Заранее спасибо!

Делал по теплу самое главное снять не повредить пласмасовую окантовку стекла так как она стоит как чугунный мост ее поливал кипятком с чайника и потихоничку вытаскивал ну а дальше просунов струну с товарищем срезали стекло, подчистили рамку (старый герметик полностью не удаляли) промазали праймером и стекло и рамку нанесли герметик на стекло но перед этим наклеили на стекло резиновую самоклейку (номер ее 04562-12010 Уплотнитель лобового стекла) на родном стекле она тоже присутствовала, и одев пласмасовую окантовку на стекло с помощью двух вантусов вставил стекло в рамку, свеху две полоски малярного скоча чтоб не сползало ну и 4 часа на солнышке можно и больше просто мне нужна была машина. Ежу уже почти год не где не чего не течет и не скрепит
Да забыл дворники и решотку воздуховода снимать обязательно, зеркало и боковые пласмаски не снимал.

Цитата: (перчик @ 3.3.2014, 15:39) Напишите в подписи, машина, год, мотор, руль. Кольца, стандарт? Может, мотор до вас делали. Да дефектовка делается после разборки, может задиры большие, какой пробег? http://toyota-europe.epcdata.ru/rav4/sxa10...94/engine/1103/ http://toyota-europe.epcdata.ru/rav4/sxa10...94/engine/1301/

Походу до меня мотор не кто не делал, когда менял ремень грм сменил все сальники ,резиночки и так далее ну вобщем все то что стоит под крышкой грм,а так же все резинки под клапанной крышкой и что удивило при вскрытии клапанной крышки ни какой каки не оказалось все блестело золотистым цветом. Сам два раза в год делаю раскоксовку масло меняю 6-7 т.км и все бы не чего но последние время после ночной стоянки не зависимо тепло или холодно при заводке как пыхнет сизым дымом аж пол двора в дыму но такое не каждый раз вообщем где то 1 к 15 вот и задумался МСК заменить но покурив форум задумался может смена МСК еще хуже сделает щас расход масла 1,2 1,3 литра на 7т.км и придется как многие здесь пишут и колечки менять вот и думаю как лутше сделать. Пробег на сегодня 176000 но я думаю что смотан,а там фиг его знает.

Цитата: (Makuson @ 7.1.2014, 20:33) У меня машина жрала масла больше литра на 1000 км, на холодную дымила как паровоз. Пробег был больше 200000 км. Летом разобрал двиг, на даче, без ямы, подняв только перед машины и сняв колеса. Двигатель не снимал. Кольца поршневые закоксовались, маслолъемные колпачки были деревянными. Поменял кольца поршневые все, в голове притер клапана, поменял маслосъемы. Заметил что помпе приходит кирдык, поменял и ее. Так же поставил новый ремень ГРМ и ролики. Денег ушло где то 13000 рублей - комплект колец оригинал, большой комплект прокладок двигателя оригинал ( в нем все сальники, все прокладки, все вообще резинки какие есть в моторе и голове.), помпа не оригинал, ремень ГРМ оригинал, ролики не оригинал. Все заказывал в экзисте. Времени ушло два дня чтоб разобрать, все отмыть, поршня почистить, так как кольца закоксовались, и голову отремонтировать. И день собрать полностью двиг. 1000 км покатался, сменил масло. И вот проехал еще тыщ 8000 примерно, масло ни разу не доливал.

А можно узнать номерки колец и большого комплекта прокладок? А в этом комплекте МСК и прокладка ГБЦ тоже присутствуют или нет?,а вкладыши менял или оставил старые?

Цитата: (иванмих @ 4.2.2014, 16:12) Добрый день. Подскожите пожалуйста номера сальников верхнего и нижнего. Спасибо.

Сальник распредвала передний 90311-38046
Сальник коленвала передний 90311-42026

Цитата: (т34-85 @ 20.1.2014, 15:04) Есть ли у кого опыт ремонта датчика скорости(ремонт ведущей шестерни )кроме как половинить деферинциал?

Вам сюда http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...40&start=40

Цитата: (крестос @ 6.10.2013, 13:12) Что на нем еще сидит?

Больше не чего, по схеме после реостата + прямиком поступает в приборную панель смотри приходит ли + на разьем если да то могла отгореть дорожка идущая к лампам подсветки или того проще может лампы накрылись?
[attachment=81163:SDC14358.JPG]

Цитата: (zhoglodey @ 27.9.2013, 18:17) У тебя тоже с АБС и кондеем? Не знаю как руки, но глаза очень боятся как туда с ключом то залезть... [attachment=80543:SAM_2519.JPG] Еще сказано прежде чем затянуть натяжной ролик нужно провернуть коленвал на 1 7/8. Метка 7/8 ... где ее искать? [attachment=80544:SAM_2538.JPG] Вот так выглядит крепление заглушки под которой находится болт натяжного ролика ремня грм (вид с обратной стороны крышки)... может пригодиться... Чтобы представляли как она там держится [attachment=80545:SAM_2652.JPG]

Посмотри здесь http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950&st=60

Цитата: (sos416 @ 14.5.2013, 8:37) Интересен вопрос. Вы не помните с чего примерно это началось? Какого года машины? Когда был менян ремень ГРМ? Какой бензин? Марка двигателя? Мне такая же ошибка передалась от старой хозяйки. Второй месяц ищу причину, но вроде нашел... Еще пару дней надо для теста.

Была такая же фигня, при замене лампочек в приборной доске отломился проводок который идет со спидометра в комп (спидометр какие то сигналы вырабатывает в зависимости от скорости и посылает их в комп если этот сигнал не походит то комп и выдает 42 ошибку) советую прозвонить от колодки приборной доски до фишки компа.Провод находиться на фишке С который входит в приборную панель цвет фиолетово-белый. Вобщем как то так у меня он был отломан хотя оплетка была цела,а на эту мысль меня натолкнул Санчес КРСК огромное спс ему!!! Мысль пошла от сюда http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...40&start=40

Просто сегодня рабочий день я сам пришел с работы думал тишина ,а тут .Датчик распредвала нашел может он глючит? Советую мерить с раземов компа, в книге стр 259

Цитата: (zhoglodey @ 12.6.2013, 11:32) Ок. Почитал. Понятно все. Вечера дождусь, приятель с работы подъедет, машину зацеплю и в гараж разбирать. А то бабки ходят уже мимо машины "мысли вслух" бензином им воняет ) не дай бог масла накапаю, или мазуты кусочек отвалится, сон у них пропадет ))) Стремно что самодиагностика не показывает ничего. Надо было сразу ее делать а то я уже один аккумулятор поменял а вчера еще и предохранитель доставал EFI проверял. Ошибки стерлись...

Вот для начала остальное в личке [attachment=75253:SDC14239.JPG]

Здесь посмотри http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12016

Цитата: (riffraff92 @ 4.6.2013, 19:50) Здравствуйте, рав4 дорестайл 96года, акпп, скоро менять масло, назрел вопрос насчет фильтра, нашел на экзисте (код 35330) это то, что нужно? ценник в 1200р, просто насколько знаю там либо бумажный фильтр либо железный, железный не меняют а для бумажного 1200 чет многовато, как быть)

Для начала воспользоватся поиском ,а если вера не позволяет тогда вам сюда http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=204

Цитата: (danvansan @ 4.5.2013, 18:19) Ребят подскажите плиз ! Один из патрубков у меня просто висит,что за патрубок и куда его?? Смотрите на фото,там где два одинаковых патрубка,один из них сам по себе (тот что с хамутиком) ,места ему ненашел,но и особо не искал,так как времени небыло,только сфотал и сразу к вам) около него есть какой то датчик но нет места куда впихнуть сам партубок

Просто отломили трубку,а вобще вам сюда http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=27801

Цитата: (paltinik @ 30.3.2013, 17:47) Генератор на двигатель 3s-Fe подходит ко всем маркам авто где установлен этот двигатель или есть разница ?

[attachment=70707:index2.pdf] Здесь ответы на все твои вопросы