Спасибо, сегодня так и делал. Не булькало ни разу!
Кстати, есть ли смысл поменять крышку радиатора на 1.1? Просто радиатор - китайский дибликат, вот и опасаюсь, чтоб не потек...

Цитата: (jushi @ 14.6.2012, 11:04) Как минимум, дождаться остановки вентиляторов, подгазовывать лучше не надо - лишнее тепло...

Ну, особо-то тепла там не прибавиться--движок-то не под нагрузкой, да и подгазовывать надо до 1000-1500 не более, и кратковременно. А вот охлаждение за счет лучшей циркуляции ОЖ намного улучшится .

Цитата: (Mich @ 15.6.2012, 17:11) Кстати, есть ли смысл поменять крышку радиатора на 1.1? Просто радиатор - китайский дибликат, вот и опасаюсь, чтоб не потек...

С крышкой 1,1 вероятность течи больше, чем с 0,9, т.к. ее клапан срабатывает при бОльшем давлении.

Цитата: (jushi @ 14.6.2012, 13:04) Как минимум, дождаться остановки вентиляторов, подгазовывать лучше не надо - лишнее тепло...

Совершенно согласен. Перед тем как глушить при работающих вентиляторах надо дождаться их отключения.

Дождись... А теперь через полминуты опять включи зажигание--опять услышишь сработавшие вентиляторы . Что, опять заводить и ждать,когда остановятся? По большому счету можно вообще глушить когда захочешь и ничего не ждать--особо ничего не будет, движок выдержит. Но, если жалеешь его и заботишься о бОльшем ресурсе, то все-таки лучше глушить после легкой подгазовки(дождавшись отключения вентиляторов и не сразу,а через несколько секунд),чем просто на холостом.

glebb71 - думайте что советуете. 1,1сделано специально, чтобы кипения антифриза начиналось с более высокой температуры, поставили 0.9 - антифриз начнет кипеть около 105 град, а кипения - разрушение радиатора и системы охлаждения.

А у меня проблема почти такая же! Ломаю голову и настроение. Заметил, что стал уходить антифриз быстро. Залил до максимума в бачок и до горловины в радиатор антифриза. Через 500 км результат - в бачке антифриза на минимуме, в радиаторе даже не видно (залил в радиатор литр антифриза - так его и не увидел. Вообщем залил 1,5 литра в радиатор и тогда только он поднялся до горловины.) Прочитав темы на форуме, нюхал выхлоп, смотрел крышку на двигателе, (заметил только что на внутренней части крышки собрался сгусток масла коричневого), масло в двигателе не прибавляется, антифриза при стоянке под машиной не наблюдал. Снял крышку радиатора при заведенной машине и стал наблюдать: при холостых образуется белая пенка и жидкость играет то вверх то вниз. При добавлении газа - жидкость импульсивно уходит вниз но белой пенки и булькания нет, всё ровно. При сбрасывании газа - жидкость поднимается и начинает вытекать из горловины радиатора. Заметил, что в салоне иногда попахивает типа спиртом, хотя омывайкой не пользуюсь. Где смотреть и что. С фонариком всё облазил, видимых подтёков нет. Неужели ГБЦ халявит?

А может быть антифриз некачественный, или разбавленный водой. Может все проблеммы из-за этого. Надо бы проверить плотность антифриза на соответствие. У меня зелёный Felix

Аналогичная проблема, но был перегрев ещё летом.. вроде ездил ездил, а теперь стало совсем плохо.

Нашёл причины ухода антифриза в моём случае. Предпосылка: 1- Расход антифриза (примерно 1 л на 500 км); 2 - Выход пузырьков газа из расширительного бачка (запах газов в бачке). Причина: 1- головка блока цилиндров пошла винтом (движок не перегревал, до меня наверное потрудились); 2-Начала прогорать прокладка ГБЦ в одном месте. Когда менял прокладку и шлифовал головку, за одно поменял все сальники и прокладки, колпачки. В цилиндры лезть не стал - т.к в идеальном состоянии пока (206000 км). Вечером доехал до дому с СТО, антифриз на месте. Урааа!!
Утром обнаружил под машиной капли антифриза (под помпой). Хотя к помпе вопросов небыло. Проехав 15 км и остановившись заметил, что капает из-под машины. Оказалось - помпа. Как так. В этот же день променял помпу. Лучше всё сразу менять. за работу пришлось переплачивать. Купил помпу JMB за 6900 тг. Когда сняли старую обнаружили короззию внутри и неисправное дренажное отверстие. Поменяли всё с прокладками. Ура!! антифриз не уходит, ни грамма!!
После замены помпы обнаружил, что печка стала очень плохо греть. Дует хорошо. На холостых при разогретом двигателе (90 гр) еле тёпло, при 2000 оборотах чуть теплее. Входящий патрубок в печку кипяток, выходной патрубок - еле тёплый. Опять головняк. Вариантов было три: 1-забита печка (но до замены помпы я как-то проблем с печкой небыло. не ташкент, но тепло было); 2- воздушная пробка в печке. Чистка печки дело денежное. поэтому начал с меньшего. Одну ночь стоял кверху мордой, газовал, доливал (как учили бывалые) - ничего. Ещё был вариант, и он сработал. В тёплую погоду, когда резина податлива, я прогрел немного машину, чтобы антифриз немного потеплел и заглушил. Снял выходной патрубок печки и завёл машину (делал с другом - он заводил). антифриз из печки пошёл через секунды две, тобишь была пробка там!!!!! Поддали газу, и когда антифриз из выходного отверстия печки увеличил напор, надел на него шланг повыше и захомутал. Печь явно стала лучше работать. При температуре в -10 на улице, в машине +15. Двухнедельный головняк закончен. Рад помочь.

avarenikov - вот и ваша причина поведенной головки блоки и прокладки - пробка в системе охлаждения привела к локальному перегреву. Еще настоятельное рекомендую аккуратно разобрать пробку с радиатора и помыть от разложившегося антифриза внутри и собрать. Иначе тоже может стать проблемой перегрева.

Цитата: (dig @ 23.2.2013, 16:35) avarenikov - вот и ваша причина поведенной головки блоки и прокладки - пробка в системе охлаждения привела к локальному перегреву. Еще настоятельное рекомендую аккуратно разобрать пробку с радиатора и помыть от разложившегося антифриза внутри и собрать. Иначе тоже может стать проблемой перегрева.

Спасибо. Вы имеете ввиду что нужно промыть крышку радиатора или заменить её. Или нужно прочистить печку, ведь воздушная пробка была именно в ней. Поправьте меня, если что-то не так понял!!! Спасибо.

нужно промыть крышку радиатора, от перегрева там остается разложившийся антифриз внутри, она довольно легко разбирается, если знать как.

Цитата: (dig @ 23.2.2013, 21:56) нужно промыть крышку радиатора, от перегрева там остается разложившийся антифриз внутри, она довольно легко разбирается, если знать как.

А не проще заменить пробку и не мучиться с разборкой-сборкой, еще чегонибуть криво соберешь.

э не. с пробками радиатора играть опасно. при стоимости в 350-400 р (только и только оригинал) - она легко может унести в могилу радиатор стоимостью 4-6 тысяч+работа+фриз. а летом можно и двс угробить. не стоит игра свеч. меняем раз в два года на новую и всё в шоколаде.

fox55rus смысл такой ламерской замены? Деньги девать некуда , поэтому крышки меняем? В крышке ломаться нечему на исправной системе охлаждения.
Вот вовремя заменить термостат, когда он плохо начнет открываться и заклинит, это намного важнее.

Смысл в том что не у всех руки растут оттуда откуда надо, а он начитается на форумах и полезет, в итоге двигатель вскипятит. Да и вообще, просто напросто можно с большей пользой провести свободное время нежели в крышке колупаться. Но если хочется, то никто не мешает.

Цитата: (dig @ 24.2.2013, 16:57) fox55rus смысл такой ламерской замены? Деньги девать некуда , поэтому крышки меняем? В крышке ломаться нечему на исправной системе охлаждения. Вот вовремя заменить термостат, когда он плохо начнет открываться и заклинит, это намного важнее.

гы. именно так и рассуждали люди которые толпами бегают к нам за радиаторами, который у них взорвался(образно говоря). зачем мне сейчас тратить 400 р, я поступлю умнее. я потом поменяю радиатор сразу))). в крышке стоит тарированная пружина на открытие. не, по уму надо, конечно, приехать на сто - "заказать" проверку крышки. мы возьмем специальный прибор и проверим. тока вот операция стоит денег почти как крышка при наших реалиях обслуживания. и от нее крышка новой не становится. аналогично с термостатами - не понимаю процедуры снятия термостата для проверки. я считаю снял - > замени на заведомо исправный, особенно если не знаешь когда его меняли или прошло более 2х лет. да и как-то крышка стоит несравненно мизерно мало денег в отличии от радиатора/двс машины. а моё спокойствие так ваще бесценно) поменял и спокоен как удаффф.
Люди, не создавайте себе дыры в кошельке))) - а нам работу - я не оч люблю работать)

fox55rus - пора вспомнить физику, пружина становится только мягче, а не жестче. Всё - там ломаться больше нечему, только вариант что канал забился гамном. Гамно также спокойно промывается. fox55rus - любые детали, которые можно проверить - проверяются, а потом только меняются. Менять на шило на мыло это только именно способ сервисменов и продавцов запчастей. А если владелец ламер и не знает основ машиностроения и отсутствуют руки из нужного места, то нужно только иметь деньги и съездить в сервис. Хотя и в сервисах очень много мастеров с кривыми руками (

А радиаторы рвут только от воздуха в системе, когда заменили антифриз или термостат, а воздушную пробку не выгнали.

эээээ поосторожнее с заявлениями необоснованными. слово ламер мне еще в первом посте не понравилось. у меня профильное высшее образование по ТО и ТР автомобилей. я капиталил собственными руками дизеля, АКПП, рафа же перебрал по болтику. я не запрещаю Вам экономить на копеечных деталях, это Ваше право - проверяйте. Я высказываю СВОЙ опыт как лица эксплуатировавшего данную машину, ремонтировавшего данную машину и не только её, и наконец- многолетний опыт продавана запчастей именно на японское направление автомобилей легковых, грузовых и мотоциклов.

про физику - то есть просаженная пружина не может сломаться ни при каких условиях, заблокировав крышку вообще? второе - просаженная пружина откроется раньше или будет вообще открыта всегда - давления не будет в системе - велика вероятность закипания жидкости - кавитация (со всеми последующими) - перегрев - вэлком в магазин.

Еще раз скажу так - моя машина мне дорога, и не только как память, но и финансово. я не считаю сильно затратными после покупки б.у авто поменять чисто для профилактики:
-свечи.
-крышку.
-термостат.
-ремни.
-ВСЕ фильтра которые найдутся в машине.
-ВСЕ жидкости.
-так же осмотр всего, что касается МОЕЙ безопасности и живучести авто - и замена если не понравится бренд или внешний вид (диски колодки шланги)

И даже если они будут в идеале я их поменяю. При пробеге в 130 тысяч км я вскрыл грм. он оказался в идеале - похоже меняли при 100 тыс км как положено. Но я заменил все как положено по процедуре на такой же оригинал как и стоял. мне так спокойнее. мне так дешевле. ремонт двс при обрыве ремня выйдет мне дороже. кроме того - спать ночами я стал спокойнее. Да возможно я фанат своего дела, но машина мне платит тем же.

Цитата: (dig @ 25.2.2013, 12:36) А радиаторы рвут только от воздуха в системе, когда заменили антифриз или термостат, а воздушную пробку не выгнали.

если правильно помню мурзилку на рафа - правильно установленный термостат (оригинальный с клапаном который) - не требует прокачки дополнительной при исправной системе.
заполняем систему - заводим - глушим - добавляем - все. ни на одной яповской машине где я менял антифриз/термостат не требовались какие то прокачки системы. при бегущем радиаторе (основном или отопителя) - возможны нюансы с воздушными пробками это да.

-если подумать с точки зрения физики - не воздушная пробка именно рвет радиатор. воздух - сжимаемая среда, значит давление от расширения жидкости скомпенсируется воздухом - он сожмется. вот как раз такой эффект и вреден термостату(без перепускного клапана который) - воздух не передаст нужную температуру к элементу термостата - и он не откроется. в итоге двс поимеет перегрев.
радиатор рвет в большинстве случаев избыточное давление - которое неисправная пробка не смогла сбросить