Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора.

Необходимый инструмент для демонтажа амортизатора: ключ на 17 рожковый/накидной со стандартным изгибом - 2 штуки, головка на 17 - 1 штука.

1) Домкратим авто
2) Снимаем колесо
3) Начинаем с нижнего крепления. Головкой на 17 откручиваем 2 болта крепления кронштейна амортизатора к кузову (шляпки этих болтов смотрят в землю). Амортизатор остается прикручен к кронштейну.
4) Верхнее крепление. Накидным ключом на 17 откручиваем верхний болт (или рожковым - верхнюю гайку - что первым пойдет). Вынимаем болт из проушин верхнего кронштейна.
5) В спокойной обстановке (на верстаке, например) откручиваем амортизатор от кронштейна.
6) Устанавливаем новый амортизатор в кронштейн (там же на верстаке), затягиваем.
7) Заводим амортизатор в верхнюю проушину, вставляем болт и затягиваем.
8) Прикручиваем нижний кронштейн с амортизатором к кузову.
9) Затягиваем болты и гайки.
10) Одеваем колесо.

Прокачивать новый аммо надо?

Цитата: (Galant @ 23.8.2013, 14:58) Прокачивать новый аммо надо?

Раз производители рекомендуют и дают методу как это делать, то ..... ??
Перевод каябовской инструкции:

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.


Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

избыточная инструкция

достаточно руками неспешно сделать 3-4 качка
там даже чувствуется, как он приходит в рабочее состояние

Цитата: (MrDims @ 23.8.2013, 16:31) избыточная инструкция

Все претензии сюда: ссылка

Цитата: (MBUSER @ 19.8.2013, 19:09) Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора.

Инструкция рекомендует затягивать все крепления на стоящем автомобиле, предварительно несколько раз качнув подвеску. Не знаю на сколько удобно и возможно будет это сделать при установленном колесе, пока не менял.

adik
если не можешь обосновать, то и мануалом не надо тыкать


raspadski
все?
и где железка к железке?

Цитата: (MrDims @ 28.8.2013, 12:01) и где железка к железке?

Для сообразительных можно и железка к железке. Остальные, видимо, поняли о чём речь.

писАть надо так, чтобы все понимали однозначно
это есть один из признаков технической культуры докладчика

Цитата: (MrDims @ 28.8.2013, 14:00) это есть один из признаков технической культуры докладчика

ИМХО Вам проще было (и всем полезнее) сразу внести уточнение, чем иронизировать.
Но, похоже, интереснее меня полечить, чем по сути дела изложить.

по сути дела - под нагрузкой надо протягивать только с/б, которые работают на кручение

прокладки/втулки в амортизаторах к ним не относятся, там притягивается стальная втулка в кузову - а это надо тянуть как раз без нагрузки

 Амортизатор.jpg ( 73,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1244

Цитата: (MrDims @ 28.8.2013, 14:13) ...надо протягивать только с/б, которые работают на кручение...

Втулки тоже скручивает при работе подвески.

СтОит ли менять отбойники при замене задних аммо, пробег 137т ?

Цитата: (adik @ 9.10.2013, 22:13) СтОит ли менять отбойники при замене задних аммо, пробег 137т ?

Если отбойники целые, то не вижу смысла в их замене. Сегодня, точнее уже вчера, то же заменил задние аморты и стойки стаба. В принципе ничего сложного нет, менял без ямы и подъёмника, на всё про всё ушло около полутра часов, не куда не торопился.

Цитата: (MBUSER @ 19.8.2013, 14:09) Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора. Необходимый инструмент для демонтажа амортизатора: ключ на 17 рожковый/накидной со стандартным изгибом - 2 штуки, головка на 17 - 1 штука.

Пара фото к тексту выше:
[attachment=85895:Фото_0003.jpg]
[attachment=85896:Фото_0005.jpg]
[attachment=85897:Фото_0006.jpg]
[attachment=85898:Фото_0008.jpg]
Перед установкой нового амортизатора, категорически рекомендую очистить, смазать и прогнать резьбу верхнего болта, что бы гайка крутилась легко до упора пальцами. Сэкономите кучу нервов.

А зачем вы их меняли?)...скинуть проверить свой чтоль?поди тоже дохлые

Цитата: (ЭДИК 1976 @ 2.1.2014, 19:30) А зачем вы их меняли?)...скинуть проверить свой чтоль?поди тоже дохлые

Почти 95000 км. Правый хорошо вспотел уже. Вот и поменял.

Цитата: (Рохан @ 2.1.2014, 22:58) Почти 95000 км. Правый хорошо вспотел уже. Вот и поменял.

я машину брал с пробегом 96 ничего замечено не было,сейчас 152 гдето-ничего нет...руки то чешутся-может и выпотели уже

Мне удалось это сделать в гаражных условиях без ямы и подъёмника так:
1. Снимаемых колесо.
2. Смотрим как стоит нижний болт амортизатора, если шляпкой назад материмся.
3. Откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора, болт вытащить не удастся - материмся.
4. Разбалчиваем место сочленения заднего кулака и продольного заднего рычага (что мешает вытащить болт).
5. Далее я отсоединил от этого рычага косточку стабилизатора поперечной устойчивости.
Но я думаю, что это можно было и не делать. Вместо этого упереть второй домкрат в кулак, тормозной диск и поднимая кулак добиться вытаскивания нижнего болта амортизатора.
6. Берём ключи на 17 всевозможных конфигураций и подбираем пару которыми хоть как-то можно подлезть к верхнему болту амортизатора. У меня выбор был небольшой - я в основном пользовался комбинированным. Очень оказалась кстати немного отогнутая часть обхватная с 12 гранями. Только она позволяла перехватываться в столь ограниченном пространстве.
7. Вытаскивает амортизатор.
8. Прокачиваем новый амортизатор по инструкции.
9. Обязательно обработайте чем-нибудь долгоиграющим поверхность болтов, которая будет находится в салентблоке. Это позволит без проблем разболтить этот узел и через 20лет. Я использовал для этих целей медную пасту.
10. Сборка в принципе в любом порядке. Но это только если решите поставить нижний болт амортизатора революционно шляпкой вперёд. Иначе первым делом вставляйте верхний болт стойки. Вторым нижний, а потом уже крепление рычага. Лично я этот болт развернул.
11. Была ещё проблема выставления болта крепления рычага. Связана она, что сатентблок стоит под каким-то козьим углом, а поправить его, упершись в его втулку, не позволяет торчащая резина. В итоге решилось просто: я вороток с головкой на 17 стал использовать как рычаг для орентации втулки салентблока и болт быстро прошёл насквозь.

ПС: я до этого ругал инженеров Honda, которые сделали не удобную с точки зрения ремонта заднюю подвеску моей старушки CR-V II. Беру свои слова назад, там самая легкоремонтируемая подвеска на свете.
Вот тут писали, что эту операцию делают за 15 мин. Не верьте. Не менее полутора часов провозитесь. Ни гайковерт, ни что вам там не поможет ускорится. Настолько все поуродски сделано.

как проверить стойку жива или нет?
она будет легко вдавливать и легко выходить?
сейчас пробег 138 думаю торогать или нет.