Купил авто. Как похолодало заметил,что печка ели греет. Менял антифриз, может завоздушил или где кран стоит ?

может, банально проверить уровень антифриза? недолил?

Причин много может быть:

1-озвучил уважаемый коллега выше.


2-термостат работает постоянно на большой круг,завис в открытом положении,в итоге машина не прогревается при небольшом пробеге или при движении с большой скоростью и в печку подаётся не очень горячий антифриз.
3-при большом пробеге авто со дня рождения,при нерегулярном обслуживании ,уровень антифриза мог быть ниже допустимого в итоге соты и каналы печки забиваются накипью и жидкость распространяется не равномерно.
4-не работают должным образом заслонки т.к. кран там конструктивно не предусмотрен.

Уровень в норме. Термостат работает. Могу добавь, что входящий патрубок на печки горячий,а выходящий почти холодный. Если забилась печка, как проверить это.

Для начала на холодной машине,желательно,найди какой нибудь патрубок расположенный повыше и в тишине попробуй сжать его рукой,если система забита накипью то послышится хруст т.к. это садится и на патрубки,но так как они поширее будут чем соты в печке можно ничего и не услышать,остаётся только снимать её ипро мы вать или менять,я на прошлом авто менял-промыть не удалось.

Извиняюсь,отвлекла собака и не въехал в условия последнего поста,если входящий патрубок горячий а выходящий-холодный то его можно смело снять и посмотреть течёт ли от туда чего-нибудь,так как печка у нас постоянно под протоком должны быть оба горя чими.Или воздух,что мало вероятно,или печка напрочь забита.Если после съёма патрубка вода пойдёт-была пробка,если нет-худший вариант.

Пробовал выходящий патрубок проверить на наличие воздуха, зажал щипцами зажим и тонкой отверткой поддел сбоку патрубок , сразу побежал антивриз. Патрубки на наличие соли внутри я сразу проверил там норма.

Печка врезана в систему параллельно основной магистрали тосола поэтому вода могла пойти и из основной трубы,снимать надо полностью чтобы было видно точно откуда чего берётся.Чудес не бывает.

Читать тут - может поможет
ссылка

Завтра попробую. Результат позже. Однако хотелось бы узнать параметры соответсвтует ли сила потока воздуха и как его можно замерить, а так же какова норма, хотя бы примерно. Интересно в других RAV в мороз -20С холодно или нет, долго надо прогревать машину, что бы в салоне было тепло.

Решил для верности проверить нет ли воздушной пробки. Слил тосол, вывернув сливную пробку радиатора. После чего снял патрубки с печки и попробовал продуть, вроде продувается. После чего залил тосол через снятые трубки с отопителя и подсоеденил их на место, завел авто и погонял маленько двигатель. Прогрев его, но после всех операций тепла особого не почувствоал. Еще на оборотах 2000 слабо идет теплый воздух, а на холостых еще хуже. Снова входящий патрубок горячий, а выходящий почти холодный. Намерно ципкуляции в печке нет. Когда осматривал патрубки то обнаружил, что под трамлером просачивалось масло и поподала на выходяций патрубок от печки, возможно трука патрубок разбух и плохо пропускает тасол.
Возможно такое ?

Масло конечно разъедает резину, но на сколько мне известно обычно патрубки в моторном отсеке делаются из бензо-маслостойкой резины или пластика. Скорее всего причина не в этом.

Может не работает Термостат, но тогда бы двигатель долго не прогревался бы и на скорости свыше 80 остывал ниже рабочей температуры. Рабочая температура - это когда указатель температуры на приборной доске находится в среднем положении (т.е. почти горизонтально)

Может помпа (насос прокачивающий охлаждающую жидкость) плохо работает. Но как проверить помпу не знаю. Вал помпы вращается ремнем ГРМ.
Помпа меняется при смене ремня ГРМ через раз (т.е. один раз в две замены ремня ГРМ). Это я указал для дижка 3S-FE.

На этом форуме прочитал, что в ситеме движения охлаждающей жидкости через печку салона нет кранов, соответственно нечему ломаться. Жидкость должна циркулировать всегда.
Регулируя температуру печки мы меняем положение створки регулирующей пропорцию между воздухом проходящим через радиатор печки и воздухом проходящим вне радиатора печки. Возможно тросик не верно подсоединили, трос вытянулся или трос у ползунка регулятора температуры плохо закреплен под панелью. Поэтому створка полностью не двигается, что приводит к большему захватывату не прогретого воздуха в салон.

Ну тогда не объясняется почему на выходе патрубки холодные.

Диаметр патрубка ,если не ошибаюсь, 14-16мм чтобы он распух до такой степени его надо на всю оставшуюся жизнь в масло кинуть.Просто проходимость воздуха значительно больше проходимости воды,а тем более антифриза,так- что при отложениях на стенках трубочек печки даже небольших проходимость их для воды снижается ЗНАЧИТЕЛЬНО!
Отсюда уменьшение теплоотдачи.

немного не в тему. в далёкие времена когда я ездил на Вазовской 2107, завоздушилась у меня печка, кто то подсказал что можно попробовать выгнать воздух максимально подняв переднюю часть машины. долго думал как это организовать. и вот однажды под мостом одного путепровода заехал передними колёсами на насыпь. даже не помню вылечил печку или нет, но то что народ на меня смотрел недоуменными глазами, как на сумашедшего, точно было.

А можно я как гидравлик скажу
Если даже с диаметра в 16 миллиметров до 10 упал этот диаметр, при тех то скоростях, что в системе отопления практически ничего не изменится.
Мне почему то кажется, что дело в самом радиаторе отопления.

Может болт кто уронил при ремонте, может гайку... (это уже шутка )

Так и я об том -же,просто в радиаторе печки отверстия 1-3 мм,достаточно песчинки!

Накипь легко может выступать в роли теплоизолятора. Уменьшение диаметра с 16 до 10мм означает 3 мм теплоизолятора внутри печки.
Учитывая толщину стенки чистого радиатора, можно ожидать ОЧЕНЬ заметного ухудшения теплопередачи.
Сколько на самом деле накипи покажет только вскрытие. Думаю, что даже 1мм это много.

Выход есть: "Антинакипин" в радиатор!

Ну я писал про патрубки, с них то мы тепло не снимаем
И еще раз скажу, что учитывая то, что выходной патрубок холодный, то явно проблема в теплообменнике - нет тока жидкости. Надо там копать.