Сразу скажу, в электрике я чайник, поэтому прошу сильно не пинать
Насколько я понял, чем выше обороты, тем больше энергии вырабатывает генератор.
Хотелось узнать, хотя бы приблизительно, на каких оборотах начинает заряжаться аккум, если все приборы выключены?
Еще хотелось бы узнать, сколько энергии затрачивается на запуск двигателя?

1. Берешь вольтметр. Меряешь напряжение на аккумуляторе с заглушенным движком. Заводишь. Снова меряешь. Если напряжение повысилось - значит зарядка пошла. Должно быть 13 вольт и выше. Энергия, отдаваемая геной конечно зависит от оборотов, но есть реле-регулятор, который ограничивает напряжение и ток заряда. При выключенных потребителях зарядка пойдет уже на холостых, весь вопрос в величине тока, но скорее всего он будет достаточным.
2. Берешь амперметр ампер так на 400. Включаешь в разрыв массы. Отключаешь бензонасос. Крутишь стартер, смотришь ток. Подключаешь бензонасос. Заводишь. Засекаешь время, которое ушло на прокрутку до запуска. Умножаешь ток на время и получаешь энергию, затраченную на запуск. Формально надо бы умножить еще и на напряжение, но для оценки степени разряда аккума это не нужно. Отключать бензонасос на этапе измерения тока необходимо, потому что иначе мотор может завестись раньше, чем ты успеешь считать показания, да и амперметр - штука инерционная.

А если 12.5 - менять реле-регулятор или дело в щетках на генераторе?

Смотря на каких оборотах и с какими потребителями.

Вообще-то момент начала заряда аккумулятора должен еще зависить от температуры электролита.
Ниже определенной температуры аккумулятор не заряжается.

Цитата: (КАИст @ 12.12.2012, 12:05) Вообще-то момент начала заряда аккумулятора должен еще зависить от температуры электролита. Ниже определенной температуры аккумулятор не заряжается.

В реле-регуляторе имеется температурная компенсация, которая увеличивает напряжение заряда. В мороз оно может достигать 15В.

Цитата: (as.fisher @ 12.12.2012, 10:23) А если 12.5 - менять реле-регулятор или дело в щетках на генераторе?

Щетки - первый шаг, проверить их не сложно. РР - второй. Но раз уж разбирать, неплохо еще и диодный мост прозвонить.

Цитата: (jushi @ 12.12.2012, 12:45) В реле-регуляторе имеется температурная компенсация, которая увеличивает напряжение заряда. В мороз оно может достигать 15В.

Тут не соглашусь - генератор всегда нагревается до одури от мотора ( у нас на 3S) и при работе моста.Поэтому любые температурные компенсации бесполезны . (при встроенном реле регуляторе)
Вообще в системе зарядки на наших моторах уже на холостых идет напряжение 14-14.5в Если оно ниже - либо акб в глубоком разряде( потребляет слишком большой ток ) либо начинаются проблемы с генератором.Ток заряда напрямую тоже не ругулируется - у реле регулятора нет таких средств измерения - он только имеет контрольный вывод S(sensor) подключенный в бортсеть авто ( а не на плюсовой вывод шины диодного моста как было ранее у европейцев) -таким образом регулятор лишь поддерживает то напряжение на которое он настроен .А какой при этом получается зарядный ток- уж извините . Если акб севшая - извольте попотеть товарищь диодный мост - а иногда и вспотеть окончательно .

Цитата: (Sikambr @ 12.12.2012, 8:04) Еще хотелось бы узнать, сколько энергии затрачивается на запуск двигателя?

а зачем .... все зависит как от состояния стартера( втулки ,щетки) так и от температуры и вязкости масла . Всегда будет ток стартера разный .
jushi описал примерную методику- только проще клещи взять ( современные при измеренияхдо 1000А имеют точность в 0.1 что более чем достаточно)
по симптомам - если напряжение на заведенном моторе повысилось и при повышении оборотов повышается тоже - это диодный мост . Если периодически зарядка абсолютно в норме 14-14.5 а потом падает до 12-13 это щетки .

Цитата: (Санчес КРСК @ 12.12.2012, 19:59) Тут не соглашусь - генератор всегда нагревается до одури от мотора ( у нас на 3S) и при работе моста.Поэтому любые температурные компенсации бесполезны . (при встроенном реле регуляторе) Вообще в системе зарядки на наших моторах уже на холостых идет напряжение 14-14.5в

Хз. Не ради спора, просто наблюдение. Лично на своей машине не видел при плюсовой температуре за бортом напряжения на клеммах больше 14 вольт, а вот в мороз и 15 было. Может конечно прибор наврал из-за холода, но он в общем-то теплый был, тока из дома под курткой вынес. С другой стороны, аккум от мотора тоже греется, так что не стал бы я так безоговорочно говорить о бесполезности встроенной термокомпенсации. Конечно с выносным датчиком гораздо точнее все, но это скорее для машин, у которых аккум отделен от мотора перегородкой, или вообще вне моторного отсека расположен. Нынче модно вообще без РР генераторы делать, а эту функцию на ЭБУ мотора возлагать, но и наши, надеюсь, не совсем прошлый век

То же замечал зависимость напряжения от температуры.
А генератор, да греется, втом числе и от выпускного коллектора.

Цитата: (jushi @ 12.12.2012, 14:45) В реле-регуляторе имеется температурная компенсация, которая увеличивает напряжение заряда. В мороз оно может достигать 15В.

Пускай даже и 16. если электролит в минусе, заряда не будет пока не прогреется, до энной температуры

Цитата: (крестос @ 13.12.2012, 13:38) Пускай даже и 16. если электролит в минусе, заряда не будет пока не прогреется, до энной температуры

Вот об этом я и говорил, что пока электролит не прогреется, хоть сколько генератор не выдает, а аккумулятор заряжаться не будет.

И до какой температуры он должен прогреться???

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 13.12.2012, 10:59)

Ты тоже присоединяешься к вопросу?
Я так думаю, что хотя бы до минус 272 градуса по Цельсию.

ОООблин литературу из технаря надо искать, если осталась.
Помню что-то связано с изменением вязкости электролита и увеличением сопротивления

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 13.12.2012, 13:05) Ты тоже присоединяешься к вопросу? Я так думаю, что хотя бы до минус 272 градуса по Цельсию.

Полностью заряженная батарея замерзает при температуре -65 -70 °С, а лед зарядку не берет , так что не угадал

Ну ребята, нафига какую-то литературу искать и писать пургу по памяти, когда есть интернет?
ссылка:

Цитата: Температура Температурный диапазон эксплуатации свинцово-кислотных АБ составляет -30…+50 °С. Идеальная температура для эксплуатации АБ составляет +20±5 °С. Более высокие температуры могут привести к сокращению срока службы АБ. Более низкие температуры не сокращают срок службы, но уменьшают отбираемую емкость. Превышение температуры +55 °С недопустимо. При замерах плотности электролита следует иметь в виду, что при повышении температуры электролита на 10°С плотность электролита уменьшается на 0,007 г/см3, а при понижении на 10 °С увеличивается на 0,007 г/см3. Следует избегать длительной эксплуатации АБ при температурах выше +45 °С. Во время разряда свинцовой АБ происходит снижение плотности электролита и при отрицательных температурах он замерзает. Область замерзания электролита примерно одинакова для всех типов свинцово-кислотных АБ и выглядит следующим образом: Степень разряженности (доля снятой емкости по отношению к номинальной), % Температура замерзания электролита, °С 20 -30 40 -20 60 -15 80 -10 100 -5 При изменении температуры в пределах от +15°С до+25°С не требуется изменения значений зарядного напряжения. Если температура надолго отклоняется от указанных значений, то требуется корректировка зарядного напряжения. Корректировочный фактор составляет 0.005 В на элемент на каждый градус. Таким образом, необходимо соблюдать следующие значения напряжения. Температура АБ, °С U заряда, В/эл. U подзаряда, В/эл. -10 2,40 2,37 0 2,40 2,37 +10 2,35 2,32 +20 2,30 2,27 +30 2,25 2,23 +40 2,20 2,17

Возникло пару вопросов, чтобы не плодить тем, задам их здесь:

1. Зимой за день делается всего 2 поездки по 5 минут, и на каждую поездку двигатель прогревается за 10-15 минут, плюс к этому автопрогревы по температурному датчику (-10C, 10 минут).
Печка на 1-м делении и радию постоянно включено.
Вопрос: в таком режиме акб постепенно разряжается?

2. Температурный датчик для сигналки Tomahawk стоит в подкапотном (помечено красным)
 20110529_002_ВВ_1.jpg ( 102,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577

Сверху на двигателе одето автоодеяло Автотепло, плюс картонка между радиаторами.
Вопрос: Масло быстрее остынет, чем датчик, т.е. пройдет отметку -10 градусов или их температуры всегда примерно равны?

Пытаюсь найти причину, почему в морозы авто не завелось по температурному датчику: акб сел или масло замерзло?
Недели две в таком режиме проработало авто, морозы были под -30.
В прошлом году зимой ситуация была один в один.

Цитата: (Sikambr @ 23.12.2012, 8:16) Недели две в таком режиме проработало авто, морозы были под -30.

я надеюсь в промежутках хотя бы раз в день приходил прогазовывал ?? от конденсата ...
причин может быть много в том числе и акб ,сигналка ,датчик температуры сигналки итп

jushi
я стобой полность согласен про необходимость температурной компенсации ( помнится в уазиках старых лет - настоящих без применения ненадежной электроники - был регулятор с положениями ЗИМА-ЛЕТО ) просто ввиду расположения гены трудно это представить ,при минусах - согласен возможно но по мере прогрева как регулятор определяет зима нунче или лето . Из своих наблюдений - у меня тож стоит вольтметр так вот летом он меня просто иногда пугает своими показаниями ( думается нафиг я его поставил - ездил бы спокойно себе) зарядка очень редко была 14.3-14.2 а чаще 13.8 тоесть минимум ....оно как бы логично - жарко ,еду долго ,заряжен ..... но блин .....НЕТ датчика тока в нашем генераторе .( как в третьем раве ) может есть какая хитрая обратная связь через ток обмотки возбуждения ...схему бы увидеть но фиг ее найдешь
а зимой вот в Новокузнецк гонял при -35-45 и зарядка фигачила ( точнее напряжение) 14.5 так что вот не знаю но в самой гене ......ну жарко там всегда .