На моем РАВ механическая коробка и через кнопку включается блокировка дифференциала. При включении загорается индикатор и 3-5 секунд пищит зуммер. При отлючении идикатор гаснет и снова 3-5 секунд пищит зуммер. Это все в нормальном режиме. Недавно в приличный мороз побуксовал зарывшись в снег, влючил блокировку дифференциала - выехал. На ровном участке отключил блокировку дифференциала, индикатор погас, а вот зуммер теперь пищит постоянно. Теперь включение идет штатно, а вот при отключении достал постоянный писк зуммера. Может быть кто нибудь знает в чем причина, прошу помочь.

я правильно понял что рав второго поколения автомат?

Там же сначала написано - механическая коробка

пардон, просто сконцентрировался на инфо под аватарой о втором раве

у меня на RAV4 (1) (механика) зумер пикает когда отключаю блокировку центрального диффа (в течение 3-5 секунд) и при этом тухнет лампа "C.Diff Lock" . При включении загорается только лампа, зумер не звучит. Прочитал в книге по ремонту и эксплуатации - так и должно быть.

могу предположить, что электроцепь включения и выключения лампы на приборке "блокировка диффа" завязана на кнопку (и не зависит напрямую от фактического включения или выключения блокировки дифференциала), а включение зумера завязано на исполнительный механизм на раздатке который блокирует и разблокирует диыфееренциал.

Соответственно если после выключения блокировки лампа на приборке тухнет, а зумер не перестает "пикать" значит фактическая разблокировка не произошла. Думаю стоит проверить трубки вакуумной системы и клапаны, благодаря которым передается разряжение на исполнительный механизм, который в свою очередь механически передает усилие в центральный дифференциал в раздатке.

Точно

Причем я заметил, что у меня разное время зумер работает, когда то 2-3 сек, а когда то сек. 20 в последнее время не меньше 10 .

Вообще, в инструкции написано, что разблокировка может сразу и не произойти. Тогда вместо одного сигнала подтверждения раздается периодический писк зуммера. При этом рекомендуется медленно сдать назад до прекращения писка, чтобы произошло расцепление механизмов.

точно. верно +1

У меня была такая-же шняга, когда купил РАВчика. Включил блокировку дефференциала, проехал по полю, выключил, а он сигналит, что блокировка не произошла. Пробовал выкл/вкл двигателя - пищит проклятый датчик. Вобщем звякнул предидущему хозяину- он говорит это нормально, просто сдай назад 2-3 метра и будет тебе счастье. Так и сделал - писк датчика пропал (т.е. дефференциал разблокировался), а потом в мануале тоже-самое вычитал.

аналогичная фигня была

Вот и у меня такая же ситуация случилась в первые. Ранее блокирровка дифференциала выключалась без проблем: иногда разблокировка происходила на ходу на малой скорости при движении, иногда требовалось остановка. А вчера покатался на машине по песчанному пляжу и чтобы не заявзнуть включил блокировку диффа. А после выезда с пляжа попытался выключить. После выключения лампа на приборке гаснет, а зумер пикает о том что фактически разблокировка не происходит. Так и пришлось ехать до дома с включенным зумером. Машина плохо слушается руля на твердом поверхности и очень не охотно двигается при в поворотах с максимально выкрученном руле.

Сегодня думаю исследовать проблему.

Цитата: (Dr.Cox @ 24.1.2010, 19:30) Точно Причем я заметил, что у меня разное время зумер работает, когда то 2-3 сек, а когда то сек. 20 в последнее время не меньше 10 .

Вот причина нестабильного включения/выключения нашлась. Муфта треснула, вилка в лоскуты, осколки перемололись и стерли шлицы на валу. Фотки позже.

Цитата: (Dr.Cox @ 24.4.2010, 15:35) Вот причина нестабильного включения/выключения нашлась

Лучшая диагностика - вскрытие.

Цитата: (keksm @ 24.4.2010, 11:41) Вот и у меня такая же ситуация случилась в первые. Ранее блокирровка дифференциала выключалась без проблем: иногда разблокировка происходила на ходу на малой скорости при движении, иногда требовалось остановка. А вчера покатался на машине по песчанному пляжу и чтобы не заявзнуть включил блокировку диффа. А после выезда с пляжа попытался выключить. После выключения лампа на приборке гаснет, а зумер пикает о том что фактически разблокировка не происходит. Так и пришлось ехать до дома с включенным зумером. Машина плохо слушается руля на твердом поверхности и очень не охотно двигается при в поворотах с максимально выкрученном руле. Сегодня думаю исследовать проблему.

Короче воспользовался советом

Цитата: это нормально, просто сдай назад 2-3 метра и будет тебе счастье. Так и сделал - писк датчика пропал (т.е. дефференциал разблокировался), а потом в мануале тоже-самое вычитал.

И действительно после движения назад 2-3 метра блокировка отключилась. Однако меня смущает факт, что ранее этого не требовалось, было достаточно остановится и или двинуться назад на 20 см. (а не на 2-3 метра).

Может грязь в исполнительный механизм механизм попала. напрмер на шток между вакуумным актуатором и самой раздаткой. и из-за загрязнения штока ухудшилась его подвижность.

Может, износ передних и задних шин сильно разный, муфта нагружена.

Моё предположение

Цитата: Может грязь в исполнительный механизм механизм попала. напрмер на шток между вакуумным актуатором и самой раздаткой. и из-за загрязнения штока ухудшилась его подвижность.

оказалось верным.

 111.JPG ( 139,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1471


Похоже под резиновый кожух (на картинке обозначен 2) попала грязь и она ухудшила подвижность штока (3) через который усилие передается от вакуумного актуатора (1) на вилку в разадтке. Оказалось достаточно побрызгать под резинку WD-ешкой и усилиями рук (деркая туда и обратно) восстановить подвижность штока, как выключение стало работать как и ранее, т.е. выключатся на малом ходу или при остановке. Теперь не требуется ехать 2 метра назад для выключения.

вот так выглядит вакуумный актуатор, который передвигает шток вилки включения блокировки

В моём случае, машина едет только с блокировкой, причём при пробуксовке на гололёде буксует одно заднее колесо.
Изучив бегло схему трансмиссии(http://autogear.ru/enc/toyota/1528/), пришла к выводу что накрылся передний дифф. Произошло это, скорее всего, из за того что на машинке 2 недели ездили по городу с одним колесом обутым в другую шину (скорее всего более меньшего диаметра, сейчас уже не выяснить). Да и масла в коробке наверное мало (или вообще нету) т.к. у левого переднего колеса лужица...
Машинка старенькая, подскажите какие варианты лечения поблемы? (кроме заказа нового агрегата)

Сначала определить конкретно поломку,вскрыть, и в зависимости от вскрытия,--либо менять изношенные детали,либо б/у агрегат(на разборке,контрактный).