Цитата: (Roman Cooper @ 21.4.2024, 3:05) Это мне известно. Задам вопрос иначе. Получается, нет смысла ставить Ca EFB, если проблемы и срок службы такие же, как и у Ca-Ca?

С нашим напряжением заряда Ca/Ca будет вечно недозаряжен. EFB - если проще - это тот-же Са/Са с втиснутыми туда доп. пластинами. Используется в основном для авто со старт-стопом и соответственным регламентом заряда автомобиля. (Европейцы, гибриды).
А вот по поводу более долгого срока службы современных Са/Са АКБ - могу поспорить. Они создавались в основном для современного юзера (коих я тут смотрю тоже достаточно) - поставил-отъездил-выкинул-купил новый. Дохнут они почаще гибридных. Особенно если постоят в разряженном состоянии. А вот восстанавливаются гораздо труднее. То что о живучести пишут в буклетах - очередной маркетинг.

Цитата: (aleks576 @ 20.4.2024, 16:07) Вот теперь скажите, убил я аккумулятор или оживил? Почему была низкая плотность и малая ёмкость? Потому как пластины засульфатировались сильно. Сульфаты удалось отбить, но частично т.к. по идее АКБ с таким скроком жизни должен отдавать примерно 25 ампер током разряда не 3 ампера, а 6. Не пробовал его 6ти амперами нагружать, сколько бы он отдал не знаю. Кстати сколько я его гонял до этого китайского зарядника способного поднять напряжение до 16,2 вольт, ни разу плотность в нем не поднялась, чтобы глазок позеленел, заряжал обычным зарядником до 14,8. Как только стал лупить в него 16,2 вольта, после первых 16 часов режима Repair глазок зазаеленел. Сделал выводы, что раз или два в год надо свои новые аккумы прогонять этим циклом 16,2 вольта 16 часов импульсами. Чтобы отбить сульфаты, которые неизбежно на наших тойотах будут со своими 13,8-14.0 вольтами заряда. А то а одном авто стоит аккумулятор конец 23 года а во втором авто начало 23 года. Одинаковые АКОМ EFB, так вот на втором авто, где АКБ начало 23 года уже тоже достаточно быстро напряжение падает с 12,9 до 12,5 после поездки. Дня три и падает. А вот на авто, где АКБ конец 23 года, за такое-же количество дней простоя напряжение падает с 12,9 примерно до 12,7 и далее не падает. Так что год акккуму и уже видимо есть немного сульфатов, которые надо разбивать.

Режим "кипячения" нужен если АКБ конкретно запущен. И десульфатация идет шустрее и плотность выравнивается (и в банках и по банкам) Просто в процессе надо следить, что-бы электролит не перегревался выше 50С, следить чтобы кипение было не бурным... Эти параметры могут запросто оторвать от пластин набивку, превратить электролит в серую жижу, которая в последствии осядет и замкнет нижнюю часть пластин.
Вывод сделал правильный - я об этом уже скоро как 3 года говорю... 2 раза в год - обязательная проф. зарядка - сперва по напряжению 14,8в. до минимального падения по току, потом - током Q/10 до 16,2в.

Цитата: (egik @ 20.4.2024, 12:25) Потом. Зачем Вам плотность 1,28. Сейчас не зима и Вы не на крайнем севере. Высокая плотность убивает акб медленно. На лето 1,25-1,26, максимум 1,27. В Вашем случае можно было ограничиться зарядом за 2 суток.

Плотность эта заводская. Для АКБ, предназначенных для жарких стран она ниже - 1,23-1,25.
Если человек достиг заводской плотности значит он полностью очистил пластины от сульфата.
А вот "регулировать" плотность путем добавления соответствующей жидкости не советую - убъете АКБ очень быстро т.к. не сможете точно рассчитать необходимую пропорцию в каждой банке.

Цитата: (egik @ 24.1.2024, 18:43) Стартерный ток тут не причём, а вот ёмкость 40А/ч вполне, т.к. литиевые способны отдать 100% ёмкости в отличие от кислотных. Но цену вижу по ссылке выше- 25500р. За эти деньги можно купить 3шт. хороших кислотника и эксплуатировать их по 5лет- гарантия столько составляет, а может и больше проходят. У литиевых срок службы 15лет. Овчинка выделки не стоит.

У титаната Срок службы: 25000 циклов(80% DOD). Проще говоря он и внукам останется.

Цитата: (Sakura-San @ 23.12.2023, 1:50) Автор имел в виду под "обычным блоком питания" отсутствие интеллекта у оного. А высокая стоимость обусловлена наличием двух стабилизаторов: напряжения и тока, причём довольно точных и сложных схемотехнически. Самый обычный блок питания - это трансформатор и диодный мост с потенциометром (делал в молодости под заказ ).

Совершенно верно. Честно говоря я покупал выше приведенные мной блоки за 2 тыс. с копейками, сейчас немного сам прифигел от ценника. Я их брал для широкого спектра задач, а для зарядки они интересны тем, что имеют по 4 индикаторных сегмента и удобно наблюдать динамику падения тока, возрастания напряжения, сам процесс очистки от десульфата. Плюс там охлаждение корпусное - не орет вентилятором как всеми любимые Вымпелы..
Более простой и дешёвый зарядник я уже предлагал в данной теме - любой блок питания от ноутбука на 19в + БП типа https://aliexpress.ru/item/1005003568599694...32da799eAeLukg# + вольтамперметр. типа https://aliexpress.ru/item/1005004091448230....255c74b0LMnr2t.

Цитата: (Roman Cooper @ 22.12.2023, 20:21) «Суперзарядка с суперинтеллектом» стОит в два раза дешевле вашего «обычного блока питания». Причем не придется отвлекаться ни на напряжение, ни на ток, ни на время зарядки, ни на разглядывание пузырьков. Или это из серии «мы не ищем легких путей»? ПыСы. Честно говоря, я думал, что вы сейчас расскажете про зарядку простым блоком питания, например от бытовых приборов (типа 12В 1А). А оно вон как у вас все сложно оказывается…

Что значит отвлекаться? Я обычно ставлю принесенный АКБ в гараж на зарядку (который я посещаю 2 раза в сутки, уделяя 5 секунд осмотру).
Пузырьки нужно разглядывать: 1. Если вы не знаете какой технологии у вас АКБ (написанному верить не стоит) и по ним определяете безопасное напряжение начало газовыделения (т.е. 2 цикла),
2. Если у Вас дохлая банка - то пузырьков она пускать не будет. Суперзарядник это тоже может?

Цитата: (parbor @ 22.12.2023, 19:26) Два раза в год катят, если он будучи заряженным стоит в прохладном месте. А не под капотом с постоянным потреблением, почему то многими называемым утечкой тока. Практически по такой же схеме и поддерживаю заряд на обоих авто-но не затягиваю с подключением. Уже через 10-12 дней просадка ниже 12В. AGM по такому же принципу, только заряд 14,2 и доводка-14,8.

Ну тут не знаю.. Скорее всего АКБ засульфатирован конкретно, его надо долго на 2 цикле погонять. Ну или разбираться с утечкой.
По АГМ - честно говоря 10 лет с ними занимался на гибридах - нам не рекомендую. Единственно чем он выигрывает, то только тем, что если его сильно разрядить в мороз - его не разопрет. Можно будет восстановить. В остальном - одни минусы. Десульфатировать его надо ООООчень долго т.к. напряжение выше 14,8в повышать нельзя, перегреть его - раз плюнуть, водичку не добавишь без танцев.. Да и напряжение наше ему не очень подходит. И сами по себе АГМы в последние время стали какие-то слабые. Даже японцы.

Тут много страха не надо.. Обслуживание АКБ - простая штука, главное изначально понять какие АКБ каким НАПРЯЖЕНИЕМ надо заряжать и восстанавливать.
Не нужны никакие суперзарядки с суперинтеллектом. Возмите обычный блок питания типа https://aliexpress.ru/item/4000092785116.ht...000000326289794 (у меня их 3 штуки уже 3 года работают без проблем)
1. Сперва выставьте 14.6в - и заряжайте пока ток не упадет до минимума и будет так держаться в течении 2 часов.
2. Потом выставляйте ограничение по току 0,01 от емкости (для 60а/ч=0,6А) напряжение 15,6в - для гибрида и 16,2в - для Са/Са. Если есть пробки - посмотрите что-бы газоотделение было редким, слабым, если нет пробок - на слух. И держите до тех пор, пока ток опять не упадет до минимума. Чем меньше упадет ток, тем лучше восстановится АКБ. Если ток не будет опускаться ниже 0,2А - разрядите АКБ или дайте ему отстояться недельку и повторите 2 цикл.
Если такое проделывать хотя-бы два раза в года, то за пару суток АКБ восстановится практически полностью. Если АКБ запущен - неделя-месяц.

Цитата: (Oleg41 @ 19.12.2023, 7:25) Что значит похоронил под капотом? Раз в год осеннее ТО, на зарядник на малых токах денек погонять! Машина 19 года, думаю уже просто пора менять аккумулятор, хотя на прошлом Равчике 2016 года аккумулятор до 2022 года простоял родной и благополучно до сих пор работает

Если хотя-бы раз в год делался нормальный усиленный заряд и машина не стояла неделями - АКБ бы за это время чувствовал себя совершенно нормально. У меня АКБ 12.2019 - SOH 96%. Но я консерватор - по привычке раз в квартал обслуживаю.
Восстанавливать его конечно придется долго - поэтому и предлагаю купить новый, но восстанавливаться он должен. Сколько-бы не хаяли Мутлу, но он "крепкий", деланый еще по старой технологии и нормально восстанавливается.

Цитата: (igorkzn @ 11.12.2023, 17:26) по заряду АКБ https://www.drive2.ru/l/458340494083141819/

Ой какая древность.. https://www.forumsdrom.ru/hybrid-eco-cars/t1152258870.html

Цитата: (leo2611 @ 25.11.2023, 16:57) Отчасти да Китай пока не очень, но среди них есть вполне удачные варианты, эту тему мониторил долго.

На все эти удачные варианты через пару лет не найдете никакой запчасти. Даже в Китае.

Цитата: (adik @ 16.11.2023, 1:04) Да вы провидец Лил Корею и катал 5-6 ткм, сейчас как "тестер" на халяву получил через оил-клуб масло с Обнинска, с добавлением ПАО. Будем посмотреть ч\з 5 ткм и... делать выводы.

Да не провидец. Обжигался уже на этом - причем на крупной клубной закупке. Причем бренд был отнюдь не подвальный, и в свое время неплохо раскрученный. Плюс я иногда присутствую на отдельных производственных совещаниях под лозунгом "что делать?" и вижу какие решения принимаются в современной России.
ЗЫ. 5 тык - беспроблемно выкатает любая непаленка. Но то, что ( и главное - кто) сейчас продает под видом разных Турций и Эмиратов я-бы побоялся лить даже на 5 тык. Канистры вам китайцы наштампуют хоть с иероглифами, хоть с арабской вязью...

Цитата: (adik @ 14.11.2023, 23:18) У них никогда ПАО в маслах не было, вряд ли появится. Свой же кряк 0w20 в другой банке гнать будут и "весь коленкор". Не очень я верю в их технологический прорыв.

Ну почему? Вполне возможна какая-нить (особенно новая) партия, которая расходится по тестерам, клубам, лабораториям... Потом бочка с ПАО заканчивается, и снимаются сливки. До разоблачения. Потом появляется очередное новое супер-пупер)))
Вы в какой стране живете? Лейте Корею и катайте 5 тык.

По проставкам: Так как я использовал это приспособление еще в прошлом веке - накопился какой-никакой опыт.
1. Проставки из резины, пропилена итп.. требует постоянного контроля затяжки - со временем проседают, причем неравномерно. Черевато разбитием резьбы шпилек, корзины и упорных подшипников, особенно у тех, кто не не шибко слышит авто, а слушает громкую музыку.
2. Клиренс увеличивается, но со временем пружины и клиренс все равно "садятся" на свои законные места. У кого-то через год, у кого-то через 5. Зависит от качества и жесткости пружин.
3. По валкости - если клиренс "не задирается" выше 3 -4 см. при обычной эксплуатации практически не заметно. На первый взгляд. При переборе скорости и бокового ускорения можно словить внезапную перестановку колес. Особенно на отбое.

Цитата: (igorkzn @ 19.9.2023, 18:40) затащил его домой сутки отстоя...замеры [attachment=193094:до_заряда.jpg] вывод...мерить на холоде на улице - вообще не правильно Но..померял плотность... а там 1,23-1,24...низко...отправляю на заряд Бережком по ступенчатому циклу

Я так понимаю - ступенчатый цикл Бережка - это цикл с периодическим кратковременным повышением напряжения?
Если так, то цикл хороший - он не дает перегреться банкам для "ленивого" юзера, но чуда не будет. Все тоже-самое. Только бережнее = дольше.
При Ваших показателях я бы сделал проще. В режиме БП зарядка напряжением 14,8в до падения тока до 0,1-0,2а. Потом повышаю (если разговор про МУТЛУ) до 15,6в, в течении получаса наблюдаю как ток упадет до 0,4-0,6 а, смотрю, что-бы не было резко отличающего кипения в отдельных банках, и оставляю так на сутки. Если ток по истечении этих суток опять-же упал ниже 0,1а - проверяю через пару часов плотность. Скорее всего в крайних банках плотность будет немного меньше - тогда еще раз 15,6в до выравнивания.

Цитата: (egik @ 18.9.2023, 13:30) Долго думал над словами Олега о соли на пластинах и о добавлении электролита повышенной концентрации. При сульфатации образуется сульфат Pb, который образовался налётом на пластинах распадается при электролизе - десульфатации и плотность повышается, т к. SO4 высвобождается и взаимодействует с Н2. А вот крупные кристаллы отрываются и выпадают в осадок, а также образуются сульфат Са, который не растворим и также выпадает в осадок. Отсюда при сильной сульфатации плотность просаживается и не может вернуться к исходным показаниям.

Добавлю, что сульфат не растворяется (не успевает) а выпадает в осадок при:
1. Повышенной температуре при проведении заряда. На самом деле довольно частое явление при восстановлении глубоко засульфатированных и замкнутых банок.
2. Повышенных токах ( проще говоря при интенсивном кипении). Поэтому я всегда сперва мониторю напряжение "слабого бульканья", а потом оставляю АКБ на нем на длительный срок для очищения.

Цитата: (igorkzn @ 18.9.2023, 0:55) Правильно мерить плотность - после отстоя? В тепле? или можно и на улице при +12? Корректны ли значения плотности , измерянные в холдную погоду ?

Ну, на самом деле плотность и надо замерять после отстоя (сразу после зарядки дать 2-4 часа отстояться или поездить на нем). А по температурному расбалансу - там не так все критично. При повышении температуры на каждые 15° С плотность уменьшается приблизительно на 0,01 г/см3, а при понижении температуры на каждые 15° С плотность увеличивается на 0,01 г/см3. Отсчет от +20С .

Цитата: (LarrySlav @ 15.9.2023, 13:38) 12 лет жизни аккума в климате Хабаровска? Фантастика.

Был период (когда у меня был 20-ый Приус), -30С и пробег работа/дом 6.3км. АКБ сдыхал за неделю. Там и напруга заряда мах 13,8в была и сам АКБ стоял в холодном крыле, т.е. совсем не подзаряжался. Пришлось тогда перейти на литий-титанат - таскать АКБ раз в неделю домой было лень. У детей пробеги побольше, да и время для их восстановления у меня в общем неограниченное - обычно восстанавливаю АКБ до заводских параметров слабыми токами но долго. Обычно за неделю - другую. Водичку добавлял только один раз и то в перекипячённый AGM. Главное - не давать АКБ долгое время стоять разряженным.

Цитата: (igorkzn @ 14.9.2023, 18:44) при неправильно выбранных режимах! Либо - когда это надо для перемешивания и десульфатации ... на короткое время ( это неопасно для АКБ...о чем авто видео и говорит)

Этот тюменский "Са/Са" (с лосем) фигурирует во многих обзорах, прием все делают (я считаю правильный) вывод, что это - гибридник. Как я уже говорил в российской продукции смотреть на этикетку - это себя не уважать.
По кипячению. Полностью зарядить АКБ "правильным" напряжением (14,6-14,8в) теоретически можно. Но такой АКБ должен быть изначально идеален (а такого состояния я не видел даже у АКБ с полки магазина). А вот "ремонт" АКБ - это в любом понимании - насилие над ним повышенным напряжением. Чем выше напряжение, тем быстрее сульфат с пластин растворится. Нужно только найти такое напряжение, при котором кипение будет очень слабым (когда токи заряда станут минимальными). И температура не будет превышать 50С.
А дальше - ареометр покажет вам когда прекращать насилие.

Цитата: (igorkzn @ 13.9.2023, 21:13) так какой НОЗ взял твой АКБ ? Не понял ... P.S. подменный бы иметь АКБ на такие случаи поищи у знакомых ..может кто отдаст тебе полудохлый свой...или купи за 1000 руб. Его восстановить можно Бережком и потом спокойно ставить на 1 неделю, пока Бережком Мутлу (основной) заряжать дома будешь

Самый правильный совет - подменка. В семье 3 машины, у всех подменки. У детей забираю АКБ обычно весной и осенью (пока положительные температуры в гараже) потихоньку выравниваю плотность за недельку и оставляю его на пол-года до следующей замены. За 12 лет еще не покупал АКБ ни себе ни детям. Хотя рукож...зять однажды зимой перекипятил AGM автозарядкой (Кедр какой-то был настроен на 15,4в и АКБ стоял на теплом полу). Вот там пришлось подливать дис.воду в подсохшие маты)))

Цитата: (egik @ 13.9.2023, 20:41) Электролитом выравнивнивали банки ещё на жигулях, 30лет назад. Тогда концентрированный продавался 1,4, затем только 1,33, сейчас не знаю. Воду доливать, понизить плотность, потом если уровень низкий, у меня в норме. АКБ не обслуживался 2г 8месяцев, с момента производства авто. Была бы у меня неделя... Не хочу отключать.

Получается, что в банках (которые с пониженой плотностью) вы добавили электролит с повышеной кислотой. Но соль-то на пластинах этих банок все еще осталась. Т.е. в отдельных банках вы изменили заводскую плотность. Где-то повысили, где-то понизили. Попутно создав в разных банках разные условия. Для общей сборки - это не есть хорошо.
Уровень электролита в старых АКБ - да помню, сам выравнивал. Но уровень напрямую напрямую зависит от плотности - выравнивал только после выравнивая плотности.

Цитата: (egik @ 13.9.2023, 18:52) Обслуживание АКБ Мутлу 60А/ч 520А, ЗУ БережокV1. На авто, без отключения АКБ от бортовой сети. ..... Вывод: БережокV1 хорош для подзарядки живого АКБ, для восстановления ручной режим требуется и или больше времени. Заряд на авто и восстановление АКБ возможен. Для повышения плотности можно ещё погонять, но 15,3в, но это уже с отключением клемм( я не рискну на авто повышать напряжение). Бум далее наблюдать.

Если Ваш АКБ реально не обслуживался 2,5 года я - бы например взялся его восстановить за неделю. Если в щадящем режиме. Если хотите быстрее - надо повышать напряжение на цикле десульфации. Можно за 2-3 дня, но при 15,6-15,8в. (смотреть надо как будет булькать)
Я раз в квартал обязательно гоняю АКБ минимум сутки напряжением 15,6в. И то в последний раз (квартал был совсем малопробежным) минусовая банка что-то не выровнялась - во всех 28,5, на ней - 28,0.
Методика разбавления электролита - ошибка. В засульфатированые банки еще и добавили плотного электролита. Сами подумайте что в нормале получится. Если хотите вернуть АКБ к заводским параметрам - лучше дис,воду во все банки ОДИНАКОВО добавить.
А по выводу согласен - всегда говорил, что автоматические зарядники (какие-бы они продвинутые не были) в реале только подзаряжают АКБ. Они не могут видеть ни разброс плотности ни напряжения по разным банкам - т.е. все алгоритмы усредненные. В результате получаем разброс по внутреннему сопротивлению в банках со всеми вытекающими.. Но это все одно лучше, чем ничего не делать (из цикла ... я на ... машине 10лет ничего не делал)))

ЗЫ. Все таки я не пойму что за боязнь отключить АКБ? У меня после отключения только дважды надо для запуска надавить на ПУСК и дважды поставить/снять сигналку. Никакие настройки не сбиваются.

Цитата: (Николай 3 @ 9.5.2023, 14:20) Всех с праздником Великой Победы! А, кто посоветует очень хороший современный зарядник, чтобы и оценивал состояние, и режимы подбирал ( либо имел). Всегда пользовался. Считаю, для здоровья главное поддерживать аккумулятор в тонусе ( связка плотности и заряженности). Каюсь, на штатной фурукаве плотность так и не замерил, лентяй такой. Сейчас, она не списана, установлена взамен новой на лето. В зиму новенький ТАВ ( без пробок). Никакого вреда от поддержания ёмкости и заряженности нет, от слова совсем! И, наоборот, отсутствие кондиций это болезнь, разной степени развития. При малых пробегах аккумулятор не может быть в кондициях полагаясь лишь на штатный генератор. Риск поиметь квест в неудобной ситуации.(( Кто имеет охранный комплекс с подкапотным замком, должен особо знать , про что речь . Имхо конечно. Всегда обслуживал, обслуживаю и буду обслуживать аккумуляторную батарею. Последнее время, зять стал надолго забирать мой основной, чую надо подарить ему. https://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-b...nye-ustrojstva/ Несколько лет такой использую, доволен. Принцип, -выстрелил и забыл)) Есть кулон ещё, с электронным табло. Думаю, такой же взять (ВЛ) или что то новенькое попробовать. Да, кстати,- термокожух, зимой снимаем, летом ставим? Кто как эксплуатирует?

Я уже в этой теме говорил, что поставил-забыл это не совсем айс. Лучший автомат у нас в продаже пожалуй "Бережок". Там хоть пытаются что-то автоматизировать, но опять-же если плотность в банках разбежалась, то он считает "среднюю по больнице". Его можно использовать на заранее выравненном и заряженном АКБ с какой-то периодичностью (чем чаще, тем лучше).
Если-же про АКБ вспоминается только после неудачного запуска, то лучше, и дешевше всего простой блок питания с регулируемым током и напряжением. Если сами не можете собрать (из блоков на али сборка такая сборка будет стоить в районе 2 тыр.) то вот хороший вариант - https://aliexpress.ru/item/4000092785116.ht...000000326289795 (у меня их парочка - вполне доволен) ну и конечно + рефрактометр (ариометр).

Цитата: (Smerg @ 28.4.2023, 12:59) Исхожу именно из этих соображений. Плотность 1,27 нам ни к чему. Аккумулятор зарядился хорошо, держит напругу, уровень электролита в норме, а больше ничего и не надь.

Если у нового плотность была 1,27, то именно эта цифра должна быть мерилом прекращения обслуживания, как гарантия того, что пластины полностью очищены. После этого - доливайте дистилят хоть до 1.23 - потом эта цифра будет мерилом.

Цитата: (igorkzn @ 28.4.2023, 13:13) как это паспортная емкость 1,25? Например?

Очепятался конечно - плотность- с телепона отвечал.. А по делу я часто встречал нормальные, брендовые АКБ в нашей рознице с заниженной плотностью. Даже как-то вступал в полемику с крупным сетевым поставщиком - те мне высылали документы на партию - оказалось, что те закупили партию, предназначенную для Индонезии. Сейчас при разрушенной логистике вполне возможно, что на рынке появятся и такие АКБ. (Индия, Китай)...
А по делу в южных регионах или даже в наших условиях в такси я тоже рекомендую снизить плотность в банках. Пару лет службы получается бонусом при нормальном обслуживании.

Цитата: (BigCitySky @ 27.4.2023, 1:15) я в понедельник (24.04) отдал свой аккум на зарядку (себе решил купить Аком 60+efb и пока использовать его, хотя предлагали подмену), отдал очень умным в этом плане людям в Екб. Мне 1,5 часа по телефону рассказывали и час в живую, что и как с аккумулятором происходит. Заряжать его будут дней 7 минимум. Зарядка включает в себя 3 цикла разряда - заряда, с паузами до 1 дня, обещают максимально возможную десульфурацию сделать. Между зарядками на специальном оборудовании проверяют остаточную емкость устройством эмитирующим запуск стартера. Сказали, что с одной стороны зря купил второй аккум и после их работ могу минимум 1,5 года еще убивать штатный акб, но с другой стороны имея 2 акб, посоветовали мне просто делать ротацию каждые 3 месяца и раз в полгода - край год, тащить акб к ним на полную зарядку. что еще от них узнал: 1. регламентно обслуживать аккумулятор надо раз в квартал, но можно откладывать до полугода. 2. для наших равчиков не стоит брать больше 60 а/ч акб по причине того, что у нас интеллектуальная зарядка и она будет некорректно забивать аккумуляторы повышенной емкости от чего будет излишне напрягаться генератор. 3. даже абсолютно новый и свежий (по дате) аккумулятор желательно перед началом эксплуатации зарядить. 4. езда на слабо заряженном акб = езда с кондеем = увеличение расхода топлива до 12%. 5. если постоянно допускать сильный разряд батареи то генератор выйдет из строя гораздо быстрее, (как сказали замена 2-3 убитых аккумуляторов и потом замена генератора).

Для людей, которые за это получают денешку в целом все правильно.
1. Про 7 дней минимум - непонятно. Если Ваш АКБ уже протестировался у них какое-то время (хотя-бы сутки) то в целом может быть. В реале АКБ в зависимости от усталости и технологии можно восстанавливать от 2 суток до полугода. Как я уже говорил ни время, ни количество циклов константой не являются. Только плотность. Про квартал - согласен. Новые можно через пол-года обслуживать.
2. Не понятно, что за интеллектуальная зарядка у нас? Откуда дровишки? Если имеется в виду терморегуляция напряжения - то пункт фейк.
3. + (заряд опять-же проводить с контролем плотности.
4-5 ИМХО страшилки для повышения своей значимости и соответственно ценности. В целом правильно, но практически не встерчал.

Цитата: (Anton-vostok @ 25.3.2023, 14:03) Всем привет! Купил недавно авто, 2019 г, японец. Хочу купить второй комплект колес, но как я понял дополнительно к колесам, мне нужно еще докупить датчики давления в шинах и прописать их. Вопрос: реально ли самостоятельно прописать новые датчики или лучше в сервис? И какая средняя цена на датчики сейчас?

https://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Datchiki...-rav-4-5-t51756

Цитата: (egik @ 3.3.2023, 3:44) Цель, не отключать АКБ.

При невозможности отключения подзарядка имеет место быть, но надо помнить, что автоматический зарядник не сможет ни полностью дозарядить, не отключиться при достижения его напряжения. Просто РАВ будет постоянно жрать дополнительный ток, а автоматы рассчитаны на отключение по минимальному току.

Цитата: (Фундель @ 1.3.2023, 0:35) Сегодня получил Konnwei KW650. Попробовал-подтвердил мои предположения по состоянию аккумулятора.Надо нормально зарядить Бережком.

У меня есть подобный прибор с Али (мерились с Konnwei - результаты в радиусе погрешности). Но надо помнить, что данные приборы делают оценочное состояние АКБ по его внутреннему сопротивлению. Т.е. они больше выдают SOH не по ёмкости, а по пусковым токам. Что в общем бывает иногда несопоставимо. (например старые, восстановленные АГМ с праворуких авто прекрасно держат емкости на приусообразных но не дают пускового тока (который там и не нужен))
Да и внутреннее сопротивление мерят скажем так.. упрощенно. Во всяком случае они показывают 5-15% разницу с замерами моего YR1035+. Поэтому я на него мало ориентируюсь. В основном даю его для быстрой проверки новых или бу АКБ для местных клубней. Основной прибор для определения степени заряженности АКБ для меня - рефрактометр.

Цитата: (egik @ 27.2.2023, 16:26) Судя по напряжению закипания наш Мутлу гибридный, а не кальциевый, хоть на нём и написано: Calcium. Так мыслю? Для гибридных НОЗ 15,0-15,3в, для Са 15,5-16,5в. А если учесть что в нашей сети выше 14,8в не видел, а обычно 14,2-14,6в, то на наш Рав оптимально гибридный ак-кум, т. к. обычных свинцовых с НОЗ 14,8-15,0в уже не найти. Сурьмянистые на прошлых поколениях Рав поэтому и ходили по 10лет, т. к. Авто их могло полностью дозарядить.

Я тут уже писал, что гибридный. Причем по очень старой технологии Причем я заметил, если на корпусе написано Calcium - то это гибрид, а Са-Са - это уже полностью и положительные и отрицательные с Са. (Правда у меня на работе автопарк закупил по 44ФЗ именно с такой меткой Са-Са непонятного, импортозамещенного производства АКБ, которые сдохли через пару месяцев - я их проверил - там были чисто сурьмянистые банки, которые на Вольвах при 14,8в быстро выкипели и частично даже замкнули).
Говорите у нас 14,8в? Я в -30С при запуске видел только 14,2в. Причем довольно быстро (5-10 мин.) под капотом повышается температура (а у меня еще и стоит типа автоодеяло) и напруга падает до 13,9в. Посмотрел на это дело и снял его - катаюсь на титанате, который при таком напряжении заряжается только на 80%. Но ему и этого хватает за глаза.
Сурьмянистые - в целом да, ходили больше (при своевременном обслуживании, доливе дистилята). Но гибридные тоже не плохие - главное не давать им простаивать длительное время при низком напряжении и проводить своевременную очистку от сульфата. Но восстановление уже занимает раза в два больше времени. А вот Кальциевые - там вообще часто по месяцу и более приходилось сбивать сульфат. Часто безрезультатно.
Что хочу сказать еще. Любое восстановление любого типа АКБ - это акт насилия над ним. Может быть слабым - тогда долго, быстро - опасно. Главное найдите напряжение, при котором АКБ будет чуть-чуть пузыриться. И держите его на нем, сутки_ отстой_ замер плотности_повтор..
Дело в том что даже на одном и том-же типе и бренде АКБ (в зависимости от его убитости) это напряжение будет разное. И при очищении пластин оно тоже меняется. Главное - не допускайте перегрева выше 50С. Обмазка будет слазить.

Цитата: (smira @ 26.2.2023, 12:45) А чуть подробней про восстановительный можно?

https://youtu.be/rxmDS6PpY5E

Цитата: (monkey king @ 6.2.2023, 15:24) Oleg46 Спасибо за рекомендации! Пункт 2 выполнил Каким устройством можно выполнить пп. 3-4? У меня сейчас Орион 270, там не регулируется напряжение, только ток. Да и по индикатору точный ток не выставить, погрешность 0,5 А.

Судя по ТТД Вашего Ориона он выдает до 15,0в. Я так думаю, до 14.8в АКБ можно зарядить. Индикатором заряда - будет самый минимальный ток заряда, который будет неизменен в течении 2-4 часов. Это - уже порядка 90% заряда.
Проверили плотность - разрядили до 12,0в - повторили зарядку-проверили плотность..... если динамика плотности положительная - идти по этому пути.
При достижении плотности 1,23-1,25 ищите любой блок питания с напряжением до 15,8в и током до 0,6а.
Для того, что-бы перемешать в банках электролит его надо чуток "вскипятить" слабым током = 1/100 от емкости АКБ. Хотя-бы 2-4 часа. Но можно конечно и обойтись просто п.2. Но дольше. И не до конца)))

Цитата: (monkey king @ 5.2.2023, 15:17) Всем привет! Спустя без малого 3 года родной аккумулятор MUTLU критически потерял емкость. Возможно из-за того, что летом как минимум один раз был сильно разряжен, когда устанавливал и настраивал ГУ на Андроиде. Потом ещё долго прикуривал BMW, и свой аккум не дозаряжал. В итоге постояв во время Новогодних праздников две недели на морозе -20 машина не завелась (стартануть помог бустер 70mai с Алиэкспресс). Зарядкой Орион 270 в автоматическом режиме начальным током 6А за ночь удалось довести напряжение до 12,7 В. После отсоединения от зарядки, без нагрузки напряжение на клеммах за сутки не упало. При установке в машину сигналка за ночь высадила до 12,1 В. Но даже короткая поездка на 25 км длительностью примерно 1 час подняла напряжение до 12,5 В. Понаблюдал примерно с неделю - тенденция подтверждается: за ночь напряжение падает примерно на 0,5 В, за короткую поездку подзаряжается. При этом машина заводится даже при напряжении 10,8 В. После такого разряда, часа за 3 суммарных поездок заряжается до 12,5 В. Проверил уровень и плотность электролита: Плотность ниже плинтуса: в среднем порядка 1.190. Уровень во всех шести секциях разный: от 10 до 15 мм. Долил дистиллированной воды до 25 мм. Подскажите, имеет ли смысл пытаться реанимировать аккумулятор с помощью продвинутых зарядных устройств? Если да, то какие посоветуете, в каком режиме, как долго? Если проще купить новый, то посоветуйте, пожалуйста, какой аккумулятор купить: конкретную модель, или просто тип и производителя. Думаю, может не брать Ca/Ca?

Смысл реанимировать АКБ практически всегда есть. Другое дело - Вашими "экспресс методами" не получится. Нужно будет повозиться. И не "за ночь"...
1. Купить новый АКБ (Са/Са вы своей безолаберностью убьете за год-полтора (без стационарной зарядки) - лучше купите гибридный);
2. Старый поставить на зарядку 14,8в до достижения тока заряда 0,2А;
3. Потом отпустить напругу до 15,8в при токе 0,6А - добиться падения тока до 0,2А
4. Замерить плотность электролита. Должно быть во всех банках ровно 1,27-1,29. (т.к. вы без учета напряжения на конкретной банке долили туда дистилята - добиться этого будет трудно. Для достижения повторять п.2-4. Можно через разряд.

Цитата: (Oleg46 @ 3.2.2023, 18:45) Напряжение АКБ - индикатор конечно хороший. Но как аргумент состояния АКБ - слабый. Вот если-бы через недельку после заряда были такие показания - уже лучше. Плотность и внутреннее сопротивление дают более правдивую информацию.

А почему АКБ снять боитесь?
Наш Мутлу прекрасно сбрасывает сульфат при слабом газоотделении.
15,4-15,7 в. (в зависимости от температуры) Естественно ограничение тока 0,6А.

Цитата: (Smerg @ 3.2.2023, 2:49) Что внутри неведомо, однако после такой подзарядки, периодическая проверка сети через брелок Старлайна показывает стабильно 12,55-12,70. Плотность не проверял. Значит вышел на требуемые рубежи. Эрдогана трогать не буду, пусть пока поживет.

Напряжение АКБ - индикатор конечно хороший. Но как аргумент состояния АКБ - слабый. Вот если-бы через недельку после заряда были такие показания - уже лучше.
Плотность и внутреннее сопротивление дают более правдивую информацию.

Цитата: (Smerg @ 31.1.2023, 0:02) Замысел: Медленной сапой, за трое суток выбить сульфаты из окопов, очистить соты и больше не атаковать зарядкой до мая.

Такой напругой, при такой температуре такой замысел - как раз до мая выбивать надо.

Цитата: (OlegVl01_125 @ 22.1.2023, 19:35) Вообщем я так понял, проблема есть и у многих это - печь)) А как исключить поломку термостата - если он греет до 82-84 и только потом открывается, до этого нижний патрубок холодный, значит открывает вовремя. Что ещё может с ним быть, заклинило, переклинило🙄🤷🏻♂ Если я так понимаю не открывается (термостат) то будет перегрев двигателя, соответсвенно я увижу ошибку и стрелку ОЖ в красной зоне? Неуверен просто что если его поменяю что что то изменится. В добавок ко всему у дилера нет запчасти и ее найти тяжело , во Владивостоке нет тоже, только под заказ.

По всей видимости у вас термостат исправен. Просто холода.. Печка высасывает тепло из ДВС, который в городском режиме мало раскручивается. На своем примере (у нас с утра под-40С) скажу, что температура в городе поднимается только при штурме "горы". Ну или за 2.5об/мин. Стоит прокатиться с горки или в "потоке" (практически на ХХ) - темпер падает.

Цитата: (alexbx13 @ 19.1.2023, 13:20) Ну и что здесь такого крамольного? Не пугайте народ . Во первых, в чистом виде никто регенерированные масла не использует, их добавляют в базу даже известные бренды (типа борьба за экологию). Главный недостаток такого масла, это ослабление молекулярных связей, что говорит о низкой стабильности, что невелируется присадками.

Про Европейские нормы добавки регенерата в курсе. Так-же в курсе как делают в нашей великой и могучей фальсификаты фирменных масел. Про это и был пост.

Цитата: (rusdg @ 18.1.2023, 22:59) Здравствуйте! При замене масла самостоятельно, тоже столкнулся с проблемой куда деть отработку. На Авито нашел несколько объявлений о покупке отработки, эмпирическим путем выбрал одно. В результате, продаю за символические деньги и отработанное масло и фильтр. Причем ехать никуда не надо, сами приезжают.

Потом после очистки и сепарирования Вам его и продадут в фирменной банке..

Цитата: (aleks576 @ 17.1.2023, 16:48) Ну почему в 2 раза? От какого масла отталкиваемся? 5 литров ПАО стоят 5900 руб. 1 литр стоит 1180 руб. Получается стандартные 4 литра обычного масла должны стоить: 1180*4=4720 руб. При двукратной как вы говорите переплате: 4720/2=2360 руб. Это какое такое масло? Я готов переплатить за чистоту в ДВС, за более высокую температуру вспышки, за меньший угар, за легкую текучесть в морозы. Ну и как говорят у ПАО бОльшая теплоемкость и вроде как от этого чуть мЕньшая температура масла в целом у ПАО.

Ну.. Ваш Экстрим у нас в "центре автомасел" стоит 6400.. (На озонах итп не беру - обжигался уже)..
В 2 раза меньше - ну почти.. пожалуйста (из дорогого гипермаркета, где без подделок) https://hyperauto.ru/product/maslo-motornoe...4te1-000377547/
Так как Кикс не подделывают еще - вот гарантированное предложение интереснее (даже с бесплатной заменой) https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/chem...a-99909821.html (кстати там у меня дети меняют масло постоянно).
ЗЫ. Но в целом я Вас понимаю. Сам ходил вокруг этих красных банок.... Но наверное я не так люблю свою машинку)))
ЗЫ.ЗЫ... А все за что вы переплачиваете в принципе нужно только в спортивных и высоконагруженных авто. ИМХО лучше чаще минералку поменять..
Хотя.. Меня немного напрягает снижение у современных "кряков" в угоду экологии соотношения пакетов - по всей видимости ходить они будут все меньше и меньше..

Цитата: (ka3uhak @ 15.1.2023, 13:48) Коллеги , что скажете? https://ozon.ru/t/Zd6K5Pa

Нормальное масло на 5 тык. РАО там меньше 5%. Можно не учитывать. На озоне (да и вообще вне фирменных гиперавтомаркетах) я бы не брал - уже были прецеденты подделок ZIC.
ЗЫ. А что КИКС, и Профикс не смотрите - то-же самое, дешевше и не подделывают. А менять один фиг через 5 тык..

Цитата: (Marko @ 31.12.2019, 18:21) P.S. Если кто то найдёт инфу по каталожным номерам расходников для вариатора K120 и опубликует здесь - все мы будем премного благодарны. С уважением,

Как-то повис вопрос в текучке..
https://at-cvt.com/tm-type/k120-cvt/?active=false

Честно говоря по фото осадка даже не знаю.. Давно (лет 15 назад) в -30С обнаружив на дне прозрачной бутылки с доливкой Ниссановского масла мутный осадок поднял вой на всех форумах - сказали не парься - гидрокряк в морозы именно так себя ведет. Но там реально была просто муть, а тут...

Цитата: (Строй @ 12.12.2022, 19:13) Это нормально, что когда есть выбор - выбирать лучшее. Как минимум Тойота престижней китайцев. Но, если останутся в продаже только китайцы, то никакого негатива у меня не будет. Буду также наслаждаться ездой. Особенно учитывая, что моделей у китайцев вот на совсем любой вкус.

Меня честно говоря китайцы останавливают только по одной причине - я никогда не видел от них нормальной тех.поддержки. Машина и запчасти на нее производятся часто год-полтора, потом конвеер видит кардинально другую модель. Через пару-тройку лет вы не найдете на свое "старье" уже никаких запчастей. Знакомые китайцы говорят - а зачем искать - отвозишь к дилеру, получаешь другую машину...и.т.п. Но у нас ИМХО эта тема (особенно с вечной гарантией) не прокатит.

Цитата: (leo2611 @ 11.12.2022, 0:12) Метиловую только и применяю, недавно слышал по радио что хотят вновь официально разрешить к применению, никогда не пользовался изопропиловый так как считаю его полным говном, запах отвратительный, густеет и быстро замерзает на морозе, и еще разводы может оставлять на стекле.

+100. Всегда брал незамерзайку "с обочины" - проблем не было. В этом году морозы ударили как-то неожиданно - забыл заменить летнюю - все замерзло. В гараже лежали 2 бутылки https://emex.ru/catalogs2/218/166047732?pro...0%5Bto%5D%3D-77 концентрата на изоприле (-80С). Загнал авто в тепло, разморозил воду (ее там было около литра) и бухнул туда разогретый изоприловый концентрат (по таблице 1к1=-30С). Ну и дурак старый долил бачек 3 литрами нормальной метилки (-30С проверенной в прошлом году). Так эта смесь толком не брызгает уже при -20С. И вонь стоит аж тошнит. Придется как-то сливать.
ЗЫ. Кстати мое наблюдение: Метиловая незамерзайка не показывает рефлектометром свою правильную температуру замерзания. Гарантированная -30С показывает только -20С. А вот изоприловая кажет нормально.

Цитата: (Sagiser @ 7.12.2022, 16:12) Вот, наука, однако. Читал Ваши сообщения, вдохновилась титанатом, а оказывается и тут есть подводные камни По поводу зарядки, спасибо за лекцию, буду покупать. В интернете читал, что рекомендуют hyundai hy, он сам проверяет, сам десульфатацию осуществляет и заряжает, нельзя ли им обойтись вместо ручного режима? Ничего сложного не вижу, но просто оставить и забыть было бы удобнее.

Если просто для подзарядки - то да. А вот для восстановления - замучаетесь бегать его перезапускать. Он подергает пластины импульсами пару часов и уйдет на хранение. Тут конечно бережок конечно рулит. Но опять-же для меня авторежим любого зарядника никогда не был панацеей. Индикатором всегда были
- активность "бульканья" элекролита; должно быть как в шампанском с редкими раз в 2-4 сек. "бульками". Если нет пробок - на слух;
- температура корпуса (не выше +45С). Может быть локально - если одна банка коротит - можно на ощупь почувствовать.
- конечная и равномерная плотность электролита.

Цитата: (Sagiser @ 6.12.2022, 22:05) Титанат классная штука, не спорю, но, как верно подмечено, практически все объявления в Москве от автозвукщиков... Нашел вроде компанию, а она делает аккумуляторы для другого оборудования и не гарантирует работу. Может быть если подвернется какой вариант я с радостью бы и заменил. Но возвращаясь к своей проблеме, какое зарядное устройство посоветовали бы? Есть с функцией десульфацией, но я как понимаю она не всегда выполняет свою функцию. И сам аккумулятор мульту, базовый от дилера, не может быть слабым для данного автомобиля?

По титанату есть (ИМХО основная) проблема - электохимия. Нам нужно соединить алюминиевые выводы с медными проводами на балансир. Пробовал разные варианты - получилось, что лучший переходник между ними - это цинк. Потому, что в этом бутерброде коррозирует именно он. Поэтому с течением времени оцинкованные шайбы "прослойки" надо менять. Иначе будет пара сталь-алюминий и последний начнет "ржаветь". Поэтому для варианта - поставил и забыл - внукам останется не пролезет.
Зарядное для Мутлу - любое с током 5-7а и возможностью регулировки тока и напряжения. Любой лабораторный блок питания пойдет. Ну или зарядка с режимом работы блока питания.
1. Нужно зарядить АКБ при комнатной температуре напряжением 14,8в до того момента, когда ток заряда упадет до минимума и будет неизменен 2 часа.
2. Выставить ток 1% от емкости (0,6А) и напряжение 15,6в. - ждать пока ток не упадет аналогично п.1.
3. Замерить плотность в каждой банке - если 1,26 -1,28 во всех банках - то норм. Если (скорее всего у вас так будет) на крайних ячейках ниже - повторить п. 2. Для ускорения можно разрядить до 12в и повторить весь цикл с п.1

Цитата: (Sagiser @ 6.12.2022, 16:06) Всем доброго дня!

В данных обстоятельствах судя по всему Ваш траффик угробит любой АКБ (кроме титаната). АГМ (если купите нормальный) так-же как и Ваш Ca+ в таком режиме протянет точно так-же одну зиму, потом будете опять думать.
ИМХО:
1. Вам нужно нормально восстановить родной АКБ - стационарно его зарядить. сбить сульфат. По полному циклу. С доведением плотности электролита до нормали. Если утром по сингалке будете опять видеть 12,2 в - снимать, греть, заряжать.
2. Титанат для "чайников" - это тоже не вариант. За ним нужно следить, т.к просто сборку из банок ставить не желательно - вы просто не подберете идеальной "идентичности" 6 банок (все что идет с Китая - это снятые с их автобусов переупакованные элементы) Выход - ставить балансир, который уравнивает банки по напряжению. Сборка тоже имеет нюансы. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?...4375.306#topmsg
У как-бы кого (особенно у автозвукщиков) брать сборки не советую. Сам собрал 5 сборок - 3 продал по себестоимости клубням. Из этих 3-х никто за 3-4 года даже не проверил как работает балансир - ровное-ли напряжение на ячейках. Соответственно электрохимическая коррозия со временем изменила сопротивление контактов Al/Zn/Cu- (тупо оцинковку съело) а для балансира это беда. Банки разбегаются. Дел-то было - перетянуть контакты, поменять шайбы...но закон общества потребителей этого не позволяет.
ЗЫ. А летом титанат и нафиг не нужен.

Цитата: (efremovlm@mail.ru @ 1.12.2022, 18:04) На момент как начал заряжать было 12,2 В. Но раз в месяц-два, я запускал автомобиль и давал ему поработать на хх минут 20 или совершал небольшую поездку.

Думаю (если изначально все было с ним нормально) пару - за тройку суток можно восстановить. Ориентир - плотность электролита.
На будующее стоящий АКБ лучше не заряжать на авто (через стартер). Зарядка на 14.4в до падения тока до 0,3А раз в месяц - гораздо лучше.

Цитата: (efremovlm@mail.ru @ 1.12.2022, 16:19) АКБ родной. автомобиль сентябрь 2020г. Последний год просто стоит в теплом гараже.

Если родной, то гибридный. (Са+) напряжение начала "закипания" на нем 15,4-15,6в Вот на эту конкретную цифру надо ориентироваться для снятия сульфата. Для перемешивания электролита - пару часиков 16,2в.
А после годовалого отстоя какое напряжение было на клеммах? От этого зависит время восстановления и напряжение начала "закипания"..

Цитата: (igorkzn @ 29.11.2022, 17:55) слушайте, реально, когда делать нехрен, то можно так заряжать (деньги тратить на умный зарядник и рефрактометр) - прикольно Но если относитьсяк АКБ как в расходнику за 5-7 тыс, то вообще забить на это дело и менять его...:-)

Ну на самом деле затраты не самые выдающиеся (по сравнению с новым АКБ) Я уже несколько раз приводил бюджетную сборку с БП али - и нафиг не нужны умные зарядки если понять что и как делать, чтобы АКБ жил не 2-3 года, а 7-10. Ну и главное (для меня) это уверенность в завтрашнем утре)))