вот нашёл в инете Бензонасос (ориг) "AISIN" 23220-74021 Toy,Niss,Maz,MMC,Suz маленький D=38mm 4.1 bar

взял по случаю про-запас Denso(надпись есть между клемником и пипкой выхода) в коробочке Toyota номер 23220-74021 цена 2200 Иркутск-автоград. ps сеточка-фильтр прилажена крепко:ни продаван, ни я не смогли отделить

Десяточный Бош стоит полгода, пока без нареканий.

номерок можно?

Цитата: (haiar922 @ 19.12.2014, 19:46) Доброго времени суток! Народ, кто подскажет? Катастрофа!!! Раф 4 1998 три года радовал, начал дергаться, упали холостые обороты, чтобы ехать педаль жал чуть ли не до пола, расход 36 л, копоть как от старого "Камаза". Выкинул оба каталезатора-вроде поехала но так же дергается, жрет бензин, чернота с глушителя, обороты падают. Заменил свечи и провода-результат нулевой. Заменил лямда зонды (ставил обманки)-результата не принесло. Заменил форсунки, промыл (клапан геометрии обратной подачи)-не помогло. Может кто сталкивался? Буду признателен совету!

смотри vacuum sensor, его обвязку:резиновая трубочка и три провода идущих к компьютеру.Стоит в моторном отсеке на разделке под лобовым стеклом.

Цитата: (_stain_ @ 12.9.2014, 19:30) Простите за офф. А что за тест проезда через брусок такой?

с места уперевшись передними колёсами переехать брусок 12х12 вперёд-назад.Свидетельствует о том что машина(связка двигатель-коробка) развивает достаточный момент силы.

Вот мой задок.Можно домкратить в него чтоб два колеса разом вывесить,удобно тяжелый груз поставить прежде чем впихнуть в багажник.В приваренное к бамперу конусное кольцо шаровой опорой цепляю телегу до полтонны грузом.

И докучи стойки амортизаторы KYB каталог 2013год

вот странички KYB каталог 2013года пружины для rav4-1

раздельно продают.
ОРИГИНАЛЫ Внутренний 04438-32230, внешний 04438-12300
заменмтели MARUICHI внешний 25-413, внутренний 02-144 (300,260руб)
внутренний FB-2120 www.avantechparts.ru
внешний MASUMA MF-2119
смазку во внутренний шрус рекомендуют Slipkote Polyurea CV -90грамм 190руб

бумажные стикеры названий ещё могут быть на узлах, обсмотри внимательно

"Легион-автодата" 2002 на русском

на вид под капотом GE и FE сильно отличаются,сравни свой с фотками на форуме.

Цитата: (Hering77 @ 8.2.2014, 15:47) Здравствуйте. Читал тут про стойки и вычитал интереснвй факт - для резины 235х60 стойки передние на 5 см короче чем на стойки под 215х70. неужели это так? А если я обладаю двумя комплектами резины зима 215х70 и 235х70 то какие нужны мне. Очень озадачился этим вопросом после того как поменяв всю переднюю подвеску кроме пружин она застучала уже через пол года. Причём стучит когда чуть быстрее проезжаю даже самы мелкие кочи. В чём же дело, кто виноват? Пружины может просели? Стойки короткие? Или всётаки прокладка между рулём и сиденьем)? PS по весне планирую перебирать всё и ставить проставки 3см. Как бы спрогнозировать че получится в итоге? Кто разбирается подскажите пожалуйста! В настоящий момент по-моему стоят стойки 235х60...

Проставки клиренс добавят и резина 235х70 встанет , длинные стойки при тех же пружинах валкость машины увеличат на виражах. По стуку: проверь затяжку гаек стойки под капотом или стойкам капец, может шаровая разбита.

нива 3 года простаивает, рав с избытком её заменяет, держу её на случай если вдруг рав встанет надолго,но пока такого не случалось

арки в какой-то степени с боков защищают от брызг, но при быстром въезде в лужу на накат грязи на лобовое не влияют.

в теме есть чертёж, я по нему вырезал из транспортёрной ленты 10мм+проставки из АВС пластика 20мм(с болтами в комплекте),итого +30мм между кузовом и стойкой.Шаровые штатные, полёт почти 2года нормальный

поштучно продаются,с жескостью и ростом фиг угадаешь,возраст метал меняет.Покупай пару,меняй сначала ломаную,поездишь сравнишь высоту от диска до крыла. Темку прочитай там все доводы.Я оставил одну старую,разница в несколько мм на машине,у нас выше 60 не разгонишся.Закон подтверждается на прульных первая пружина ломается правая.

добавлю что высота несжатой пружины 34см. На авто расстояние от диска до расширителя арки 23,5см(лифт проставками3см) на новой пружине и со старой(8лет точно неменянной,наверно родной) 22,5см Передок у меня самый увесистый: ямаха-башка GE,кондей,автомат.

2года на ОВК С4Т-42811, не садятся. Брал по 1400 шт. У продавца были с таким нумером и усиленные(синие) подороже,но я взял простые.Вот тел. красноярские(мож ещё живые) 2090912,89011116515

вот вырезка из каталогов Каябы и ОВК, подбирай

ps. целиком каталоги чёт не грузятся, хоть и меньше 2мВ

например: для RAV4 5D-235\60\16-SXA11 4.94-4.00
перед: RI1612 F(коническая), зад RD5984 AB (низ обрезан плоскостью)

здесь уже один добрый человек выкладывал, повторю про совместимость

5D 3s-ge короткие стойки, 235резина, ввезён в 2002г записан как 135л.с.,110ткм на сегодня(30ткм за последние8лет), по движку ничего не менял(кроме свечей простых и ДК для профилактики), катушка одна!, владею третий год(до меня 5лет сосед).8 лет кроме 92(редко80) машина ничего не видела(и асфальта тоже), расход15-20(дороги каша,пробежки1-5км,морозы до55), масло не ест(раз в год меняю синтетику 0w-), крутить можно до7 т.об.\м, подхват идёт в районе 2.6 т.об.\м , на 3.6 т.об.\м валит как ошпаренная(не гуд по нашим просёлкам). Авто использую ежедневно для подскока к месту и как ломовую лошадь (иногда с телегой).Имеется Нива 213 76лс расход бенза такой же, наверно это крест.

после небольшого прогона и нескольких часов стоянки, при открывании пробки бака воздух должен всасываться в бак через горловину, что говорит о его герметичности.

Цитата: (pl84 @ 3.6.2013, 16:55) а какую смазку для шруса порекомендуете, особо интересная для трипода?? лучше, если будет несколько наименований, т.к. в нашем городе тяжело найти что-то конктреное... и заказывать прийдется скорее всего через экзист....

для трипода (полимочевинная,полиуретановая) SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, TUTELA STAR 325, Dynalife CV.
для наружного полно в любых автомагазинах - Castrol LMX, Mobil XHP 222 и т. п.

Вот мой вариант.Ответная часть на прицепе - шаровый шарнир(опора). Палец шаровой вставляю в обваренное кольцо и снизу навинчиваю гайку. Минус то что дверь с прицепом не откроешь,плюс можно перевезти несколько 6-метровых брусьев(еслиГАИ не остановит).

Снимал и глушил шланчик идущий под крышку,а клапан оставлял просто стоять на своём месте и дуть(сосать) в подкапотное пространство.Поездил месяц какого либо влияния на расход топлива не заметил.Почистил(отмачил в солярке) и восстановил штатное подключение.

синтетика дороже,но более стабильна в свойствах. 0W-,5W- или 10W- это в зависимости от температуры на улице. Промывать лучше маслом поездив и посмотрев на его потемнение. Менять с фильтром не реже 10ткм или сезонно (что раньше наступит) или раз в год при небольшом пробеге. Для наших АКПП прописан Т-тип,наверно лучше бы его с максимальным вытеснением старой жижи(пару банок по 4литра надо)

Цитата: (Алёнушка @ 1.4.2013, 11:29) масло 10w40

я бы поменял на 0w- ,т.к. зима до-45 и 5дней в неделю холодный запуск. Я ваш ангарский недорогой 0w-40 роснефть давно пользую.

Вот название переходника для Cartester на нетбуке - gembrid UAS111 USB-COM (200-250 рублей),полно в компьютерных магазах.
Переходник vcom(vus7050) негодится, не заработал у меня,зря деньги спалил.

maruichi пыльник шрус наружный: 25-413 (43447-17040)
внутренний: 02-144 или 27-414 (43448-12120)
masuma наружный: MF-2119 (04438-12290)

MF-2119(до-40град) идентичен 25-413(до-45град),приобрёл такие на замену.Предыдущие внешние пыльники, незнамо какие, прослужили без замены минимум 7лет.Убились ездой, стоянками в 50-град. морозы+проставки 3см+новые пружины OBK.

вырезал эти колечки с войлока и литолом смазывал,так и служат в новых стойках.

брал в ноябре 2012 obk c4t-42811 по 1300р в красноярске.У меня самая тяжёлая комплектация(кондей,автомат,абс).Пружины по габаритам один в один с родными,после3-х месяцев езды по здешним колдобинам клиренс на новой +1см сохраняется(одну старую я не менял).Если заинтересует дам номер тел. продавец доставит (в Красноярске разумеется)

Сегодня авторитет по зомбиЯщику в АВТОПЛЮС сказал что использует промывку с новым фильтром,потом заливает литр масла на котором будет ездить,покрутит на холостых(типа остатки промывки связать),сливает, опять новый фильтр+масло по норме и будет вам долголетие движка!
Сам я просто меняю масло раз в год или через 5тыс.км. Летом у нас +35 в тени,зимой-50 на солнце.

1. Крокодилы проводов донора можно(и удобно) подключить прямо к своим клемам,надетым на свой аккум-р
2. снимать клеммы на работающей машине я бы не советовал:можно спалить чего-нить или машина заглохнет
3. заряжать можно не снимая клем прямо на авто, не давая большого тока от зарядника(наверно ампер 8 максимум)
4. я бы ставил аккум-р большей ёмкости и при надобности подзаряжал раз в месяц(этого может и не понадобится вовсе)

при отключении акб обнулятся часы,некоторые настройки магнитолы(уменя настойки FM не сбрасывает),сотрутся с мозгов машины некоторые накопленные ошибки.Воощем ничего страшного и фатального не будет!

на Ниве подогреватель Северс 1.5 КВт без насоса в -35промороженом двигателе надо минимум на час включать,чтоб оживить машину.А дефу 600Вт при такой окружающей температуре хоть совсем не вынимай из розетки. Знакомый так гараж неотапливаемый обогревал(и не один сезон) киловатным Северсом: двигатель тёплый и в гараже живейно.Так делать не советую!

прогреваю двигатель,мою мойкой высокого давления-минимум воды(у меня Бош),протираю ветошью,желательно продуть воздухом,даю просохнуть минут15,загоняю в теплый гараж для окончательной сушки.

Цитата: (left001 @ 3.12.2012, 17:23) ребят подскажите хочу шаровые, какие лучше взять? вот вин JT172SC1100096330.

шаровые Qsten исправно году меня служат по местным калдобинам

нашёл только obk c4t-42811 по 1300р.Габариты:диаметр низ183,верх163,высота336,диаметр прутка13.Подкладки под пружины 48158-32030 по 420р.Колечки под опорный подшипник по 140р.Недели через три буду ставить

вот фото

Ну вот на втором годе владения сфоткал наконец-то.Всё заводское,кроме магнитолы и заднего "бампера" под телегу самодельную по деревне.Недавно возникла срочная необходимость перевезти пару 200литровых бочек(наполовину заполненные),дак они стоймя уместились в салоне при сложенных седеньях.

вот информация из личного опыта по задним амо:
1.стояли TOKICO JAPAN 48531-42060 (длина сжатотого 44см/длина раздвинутого 59см),вспотели маслом.
2.заменил на KYB Exel-G JAPAN 343314(длина сжатотого 44см/длина раздвинутого 60см),год ходят полёт нормальный,цена1200р
3.купил KYB Exel-G Thailand 343272 (длина сжатотого 44см/длина раздвинутого 69см) под 3,5см проставки в чашки пружин,чтоб не мудрить с солдатиками,цена 950р

вот ещё нагуглил на дром.ру

Всего градусников 4 штуки:

1. Выключатель карлосона на радиаторе. Замыкается при падении t° ниже 83°С, размыкается при повышении t° выше 93°С.

2. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал идет в блок управления двигателем. Датчик двухконтактный, стоит на выходном патрубке (ближний к двигателю). Из разъема выходят 2 провода. Допускаемое сопротивление при различной температуре:
0 °С - 5...8 кОм;
20 °С - 2...3 кОм;
40 °С - 1...1,5 кОм;
60 °С - 0,4...0,7 кОм.
Если с этим датчиком проблема, то смесь готовится весьма неточно, что приводит к перерасходу горючки. Это должно быть видно по свечам.

3. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал идет на показометр температуры. Стоит рядом с предыдущим (точнее нет его у автора). Разъем с одним проводом. При отключении разъема стрелка падает вниз. Нормальное сопротивление:
при 50 °С - 160...240 Ом;
при 120 °С - 17,1...21,2 Ом.
4. Датчик температуры воздуха на впуске. Сигнал идет в блок управления двигателем. Датчик воткнут в коробку воздушного фильтра. Разъем с двумя проводками. Сопротивление:
при 0 °С - 4...7 кОм;
при 20 °С - 2...3 кОм;
при 40 °С - 0,8...1,5 кОм.
Косячный также приводит к перерасходу (незначительному).

А как вы относитесь к идеи снижения расхода бенза:
К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.
Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой ”доработки” двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.
Как вычислить, где сигнальный провод, а где питание?
Заточите щуп на тестере и, проткнув изоляцию каждого провода (зажигание должно быть включено), измерьте напряжение относительно корпуса: на проводе питания будет 5 вольт, на сигнальном - почти 5 вольт, а на корпусе - 0 вольт. Теперь отсоедините резиновую трубку от впускного коллектора, ведущую к датчику вакуума, и ртом создайте в ней разрежение. Напряжение в сигнальном проводе сразу снизится, а в проводе питания останется прежним.
Мы предлагаем описанное выше как выход из ситуации, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а другого компьютера нет. Но при этом под рукой должны быть газоанализаторы, вольтметры и т. д. Результат этой модернизации проверен на практике: 13 литров бензина на 100 км пробега в городе у ”Плимута” с ”твинкамовским” двигателем объемом 2,3 л и автоматом, согласитесь, не так уж плохо, а до ”модернизации” было больше 20 литров и из выхлопной трубы шел черный дым.