Безусловно, есть своя прелесть в одиночном вояже по бездорожью, но есть и недостатки. Во-первых, не с кем поделиться радостью преодоления "крутого" препятствия. Во-вторых, постоянно присутствует степень несвободы на подступах к тяжелым участкам - хочется попробовать, но перспектива поиска трактора не вдохновляет. А там, где нет свободы выбора, там нет и перспектив получения правильных навыков, как нет и возможности сравнения различных приемов управления внедорожником. Ну и, в-третьих, каждый рано или поздно понимает, что "колбасня" - это всегда больше тусовка, а стойкая привычка тусоваться в одиночку может быть неверно истолкована окружающими. С учетом вышесказанного мы предлагаем вам взять с собой друзей и отправиться в "неизвестное" минимум на двух машинах. Но прежде условимся, что машины у нас стандартные - лебедок и прочих "наворотов" нет, а есть только надежный трос, лопата и топор. Да, чуть не забыл, желательно, чтобы внедорожник был "обут" в "правильную" резину и имел штатные буксирные проушины.
И вот вы перед первой "засадой". С чего начать? Копать или думать? Думать или копать? Быть или не быть? Но учтите, если думать неправильно, то копать придется долго. Причем отрывать придется обе машины. Чтобы этого не произошло, прежде всего оцените возможности своего внедорожника - наличие спой-леров, подножек, защит трансмиссии, стоимость полировки кузова и прочие сопутствующие факторы, совокупность которых поможет вам прикинуть уровень разумности предполагаемых действий. Продумайте траекторию движения машины и возможные пути отхода на исходные позиции. Обычно ситуация складывается таким образом, что влезть в гиблое место просто, а вот для того, чтоб покинуть его...
Из всего вышесказанного вытекает правило номер один: оставляйте страхующую машину по возможности на сухом или ровном месте. С тем расчетом, чтобы у вас оставался шанс "дотянуться" до наиболее удаленной точки предполагаемой "посадки". Страхующий не должен начинать движение до тех пор, пока лидер не выйдет на безопасное место. Водитель страхующей машины принесет больше пользы, идя пешим строем впереди лидера и показывая наиболее оптимальную траекторию движения. Если автомобиль, прокладывающий трассу, застрял и попытки его самостоятельного передвижения ни к чему не приводят, не надо стремиться во что бы то ни стало "не ударить в грязь лицом", продолжая отчаянную, но бессмысленную борьбу. Лишь глубже зароетесь. Попробуйте при помощи друзей и лопат помочь застрявшей машине. Эта стадия полезна в любом случае: даже если откапывание ни к чему не привело, тем самым вы облегчите предстоящую буксировку, сведя к минимуму вероятность повреждения узлов трансмиссии и подвесок обеих машин.
А теперь давайте поговорим о таком ответственном и интересном процессе, как выбор буксирного устройства. Существует великое множество типов тросов - это отдельная большая тема. Сегодня же мы рассматриваем стандартный автомобиль, оснащенный общедоступными аксессуарами. Встречающиеся в широкой продаже буксирные приспособления условно можно поделить на три группы: металлические троса, канаты плетеные и канаты плоские.
Усилие на разрыв обязательно должно соответствовать странствующим внедорожникам, по минимуму достигая троекратного веса более тяжелого автомобиля. Основное различие между тросами и канатами из разных материалов состоит в величине коэффициента удлинения - проще говоря, в эластичности. Наиболее жесток металлический трос, следующий - плоский (ленточный) канат или трос из синтетических нитей, а самым эластичным является плетенный из отдельных прядей канат. В идеальном случае на группу нужно три буксирных устройства: металлический трос длиной 5 - 6 м с короткой эластичной вставкой для сглаживания рывков (он хорош для длительной буксировки машины), плоский синтетический канат длиной 6 - 8 метров (для буксировки на небольшие расстояния) и плетеный канат длиной 8 - 10 метров. Если у вас нет опыта в оценке степени "посадки", то сначала попробуйте вытащить застрявший автомобиль жестким тросом внатяг. При этом постарайтесь не допускать резких рывков. Пользу они принесут сомнительную, а вот оторвать штатную проушину могут запросто. В критическом случае рывки жесткого троса могут повредить даже раму автомобиля.
Не получается внатяг, оцените сложившуюся ситуацию и попробуйте понять, что мешает. А мешать могут: большие массы грунта перед колесами и кузовом застрявшего автомобиля, недостаточные сцепные качества буксующего буксировщика, недостаточная мощность или вес буксировщика, неправильное направление приложения усилия. Далее переходим к ленточному или иному малоэластичному канату. Им можно совершать аккуратные рывки буксируемой машины. Но проще всего (предварительно убедившись, что под застрявшей машиной нет предметов, могущих ее повредить) применить длинный эластичный трос, который эффективно преобразует энергию движущегося буксировщика в энергию освобождения застрявшей машины.
Классический вариант использования динамического (кинематического) троса заключается в следующем. Буксировщик подъезжает на возможно близкое расстояние к застрявшему автомобилю и, прикрепив с помощью специальных устройств, именуемых шаклами, трос к обоим автомобилям, аккуратно раскладывает его змейкой между машинами. Господ зрителей, а особенно тех из них, кто не застрахован на особо крупные суммы, попросите отойти подальше - оборвавшийся трос или канат похуже пули будет. Последняя оставляет в теле аккуратные отверстия, а тут крюки и вырванные буксирные проушины летают...
Буксировщик разгоняется столь резво, сколь ему позволят грунт, шины и двигатель, а в тот момент (умение его чувствовать приходит с опытом), когда трос натянулся до предела, резко останавливается. Вся энергия движения преобразуется в энергию сжатия стропы, и она освобождает из плена застрявший автомобиль, водитель которого не должен в это время дремать. Бросок машины может оказаться чрезвычайно резким и эффектным, и если колеса не были выставлены в нужном направлении, то водителю разбитого о дерево автомобиля наши советы в ближайшем будущем могут и не понадобиться. А значит, запомните! В буксируемом автомобиле колеса должны стоять по направлению предполагаемого движения, руль надо держать (впрочем, как и в подавляющем большинстве ситуаций) двумя руками, а ваши глаза должны внимательно следить за действиями буксировщика или человека, которому вы доверили руководить процессом.
Наконец машину вы вытащили, и у вас есть очередная попытка использовать коллективный разум. Да, забыли предупредить. С тем чтобы не погружаться в бесконечные споры и рассуждения, в начале поездки обязательно должен быть выбран <командор> пробега. Но вернемся к нашим "баранам". После совершения подготовительных действий головами, лопатами и подручными материалами вы снова повторяете попытку проезда - и она вам удается (мы предполагаем, что место, которое вы решили проехать, не относится к категории заведомо непроходимых) . Теперь очередь второй машины. А лидеру необходимо помнить, что фанатизм здесь неуместен и после преодоления препятствия не стоит бросаться в следующую "засаду". Помните о втором автомобиле - достать его через два препятствия будет проблематично. Не спешите, дождитесь вашего товарища и помогите ему рассказом о своих ошибках в управлении лидирующей машиной, а потом он расскажет вам о том, как он вас понял и где ошибся. А значит, поступая таким образом, вы за одну поездку сможете как минимум удвоить свой опыт (ум хорошо, а два... ну уж по крайней мере не хуже).

Основные предупреждения при буксировке:

*
никогда не используйте не предусмотренные заводом-изготовителем места крепления буксирных устройств;
*
на трос или канат набрасывайте гасящие энергию предметы (другой трос, куртку и т.п.);
*
если усилие, развиваемое при вытаскивании, чрезмерно велико, убедитесь, что элементы подвески или конструкции застрявшего автомобиля "незаякорены" (пень, камень и прочая нечисть);
*
если водителям не видны действия друг друга, то необходимо воспользоваться командами третьего человека, который должен быть равно хорошо виден обоим водителям;
*
обратите внимание на окружающую вас обстановку по пути следования застрявшего автомобиля (корень, колея и т.п. могут резко изменить направление управляемых колес и соответственно движения);
*
перед поездкой тщательно осмотрите и выбракуйте неисправное буксирное оборудование и прицепные устройства.

Еще один немаловажный момент во взаимодействии групп людей и техники. Автомобиль довольно шумный механизм, и для подачи команд (если у вас нет радиостанции) необходима система жестов, ОДНОЗНАЧНО понятных всем участникам мероприятия. Типичный пример: "Куда ты едешь - я тебе кричал вправо, а ты поворачиваешь налево!" - в данном случае не учтен "зеркальный эффект" обращенных друг к другу людей. И правы те, кто говорит: "Что ты мне рассказываешь, лучше пальцем покажи". Жесты могут быть любыми, и надо учитывать привязанности данной группы людей, их физиологические, психологические, профессиональные и другие особенности.

Но тем не менее существует целый ряд общих рекомендаций:

*
жест должен быть простым (чаще всего достаточно одной руки);
*
первым должен быть принят сигнал, запрещающий движение (обычно про него забывают);
*
категорически не приветствуется "распальцовка" - ее смысл в условиях дикой природы понять сложно;
*
если все в порядке и нет вопросов ни от одной из сторон, не нужно подавать поощрительных знаков.
Придерживайтесь правила - "нет команды - нет жеста";
*
при подаче сигнала кисть желательно собрать в кулак, а направление движения показывать одним из пальцев. Так, например, если рука в кулаке, а большой палец направлен вправо - водитель поворачивает колеса в этом направлении до тех пор, пока "перст указующий" не убран;
*
по возможности избежать всяких вращательных и возвратно-поступательных движений рук - они не всегда однозначны;
*
если ваш "командующий" не разрешил вам продолжать движение, повернулся к вам спиной или вам не понятна команда - остановитесь, "лучше хорошо стоять, чем долго копать";
*
если вы сомневаетесь в уровне компетентности помощника, не ленитесь (это третья проблема на Руси) , выйдите из машины и посмотрите, как ЭТО выглядит не через лобовое стекло;
*
ну а если вы уверены в помощнике - следуйте его указаниям до самого победного конца.


--------------------------------------------------------------------------------



По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

В случае нажатия на педаль тормоза, а это наиболее естественная человеческая реакция в данной ситуации, может произойти следующее: колеса заблокируются, начнется необратимый снос задней оси, неуправляемое скольжение и в итоге... переворот!!!
Отправляемся в увлекательное путешествие по канавам оврагам, траншеям, холмам и прочей географической пересеченке. Вспомните наверняка бывало так что мчитесь вы с большой скоростью по асфальту и вдруг. Bay!!! Шикарная поляна, а чуть ниже по ландшафту вьется голубой змейкой прохладная речка! Кондиционер не справляется и вы понимаете, что если сейчас же не окунуть себя, любимого с головой в прохладную воду то ваше тело имеет реальные перспективы расплавиться словно шоколад. Решение принято, включаем правый поворотник но дурацкая траншея вдоль дороги напрочь отрезает нам путь к заветной цели! Вот уж скоро и реки не видно будет, а у вас все не получается найти приемлемый проход. Спокойно! Давайте остановимся и не торопясь, проанализируем. Вот вроде бы неплохое место.
Первое что вам нужно сопоставить это глубину ямы (траншеи, оврага) с длиной (базой) вашего полноприводника. То постарайтесь на глаз определить впишется ли ваш любимец в габариты траншеи или есть вероятность, что он подобно барану передним бампером при въезде в канаву (или задним при выезде из оной). Если размер оврага соизмерим с габаритами вашего автомобиля то данное препятствие, скорее всего, преодолимо без особых проблем. Главное как мы вас учили, заранее наметить траекторию движения. Или, говоря иными словами не только мысленно определить точку съезда и точку выезда, но и обязательно ногами пройти по предполагаемому пути. Последнее дает возможность не только полнее понять характер грунта (если это рыхлый песок только что отсыпанной дороги то есть достаточно большая вероятность "зависания") но и позволяет проверить наличие в траве посторонних предметов (большие камни, металлолом, проволока и прочее). Проверили? Тогда подключайте полный привод и если есть возможность маневра подъезжайте к краю оврага примерно перпендикулярно и начинайте спуск. Будьте особенно внимательны в самой низкой точке оврага и если вы не коснулись земли передним бампером вашего внедорожника смело продолжайте путь но помните что у многих автомобилей (особенно длиннобазных) угол въезда не равен углу съезда. А значит, при выезде не давите радостно на правую педаль, чувствуя себя уже стоящими по пояс в прохладной проточной воде, а медленно наблюдая за задним свесом автомобиля, выезжайте из оврага. Ведь если даже и произойдет касание задним бампером, защитой бензобака или запаской то чем спокойнее вы проделываете маневры, тем менее губительные по следствия будет иметь данный факт для вашего любимца. Поверь те, мы видели много бессмысленно оторванных бамперов вмятых баков (хороший удар о землю может уменьшить объем вливаемого топлива на целый десяток литров), оторванных запасок и прочего "полноприводного хлама". Ну а если вы все же сели на корму и задние колеса принялись беспомощно молотить воздух (а передние замерли в ожидании) - блокируйте межосевой дифференциал. Конечно, если такая возможность заложена в конструкции вашего внедорожника (еще правильнее было произвести эту операцию заранее). А коли блокировок нет (а межосевой дифференциал присутствует)- попробуйте поиграть с ручником. Притормаживая буксующие задние колеса, вы автоматически перекидываете часть крутящего момента на переднюю ось. Метод не слишком эффективный, но попытаться стоит. Не вышло...
Берите в руки домкрат и, вывесив филейную часть машины, подложите под колесо все ту же доску "сороковку". Надеюсь, она уже имеет свое штатное место в багажном отделении вашего "проходимца". В дело пойдут и подвернувшиеся под руку булыжники, и бревна подходящего размера. Суть дела в следующем: вам надо искусственно уменьшить глубину оврага, с тем, чтобы вывешенные колеса (ну хотя бы одно) вошли в контакт с землей. Иногда достаточно бывает просто приподнять севшую часть автомобиля на домкрате как можно выше и... столкнуть его в сторону. Только будьте аккуратны при сталкивании машины с штатного домкрата, а на некоторых моделях внедорожников даже и не пытайтесь осуществить эту процедуру. А использование хай-джека (подбамперного домкрата) для этих целей тоже имеет свои нюансы. Не получилось?! Попробуйте еще раз. Гарантирую, что уже после двух или трех попыток вы развернете свой автомобиль под некоторым углом к линии выезда и хода подвески окажутся достаточными для того, чтобы хотя бы одно колесо вошло в контакт с грунтом. Но тут вас подстерегает другая опасность: освободив задний свес от "земляного плена" и развернув автомобиль под углом (помните, вначале я советовал заезжать в овраг именно под прямым углом), можно искусственно создать ситуацию "диагонали". То есть когда из-за ограниченного хода передней и задней подвесок (у различных моделей внедорожников они разные, и каждому владельцу не помешает знать возможности своей машины), в воздухе окажутся диагонально расположенные переднее и заднее колеса. Конечно, при наличии хотя бы одной межколесной блокировки ваш любимец вырвется из этого плена без каких-либо проблем, но если данной опции нет - не горюйте, попросите друга встать на край бампера и покачать автомобиль. Частенько это помогает, но предупредите, чтобы держался покрепче (при сцеплении колеса с грунтом автомобиль может резко прыгнуть вперед). Не помогло... Используйте все те методы, которые мы с вами уже рассматривали. Цель одна - ввести в контакт с грунтом хотя бы одно из вывешенных колес. Когда же все известные способы испробованы... попробуйте очень простой, надежный и совершенно эксклюзивный способ (автором которого является мой друг): на одно из вывешенных колес (желательно неуправляемое) прямо поверх протектора накидывается прочная капроновая удавка, свободный конец которой фиксируется за раму или буксирную проушину. В результате вывешенное колесо фактически оказывается привязанным... Правда, до смешного просто? А работает как кратковременная межколесная блокировка. Только будьте, пожалуйста, внимательны при вязании этой удавки, ведь если перемудрить, то при вращении колеса веревка может свалиться и, затянувшись, вырвать тормозные шланги или еще что-нибудь. Вообще полезно хотя бы раз самому оказаться в такой ситуации, чтобы понять нюансы.
Ну что, едем дальше? Разумеется... Но сперва еще ненадолго вернемся к первому препятствию. Вы уже поняли, что если овраг не слишком глубокий и достаточно пологий, то его можно пройти в любом направлении. Если вы видите, что сейчас упретесь передним бампером в грунт при съезде, то лучше пойти по диагонали. Только не забывайте про вывешивание колес и проделайте данное упражнение ходом. Тогда динамики спуска вам хватит и на выезде. Еще одно напоминание: если у вас сзади стоит фаркоп или другое выступающее оборудование, это существенно ухудшает геометрическую проходимость вашего внедорожника. Фаркоп, конечно, в состоянии плугом вспороть рыхлую землю, но на моей практике был случай, когда при выезде джип моего друга завис фаркопом на хорошем валуне. А вот снимать его пришлось домкратом.
Ну все, мчимся дальше, а то уж очень хочется купаться. И вот перед вами глубокий овраг карьерного типа. Если миновать его никак не удается, то стоит поискать удобный съезд. В случае если обрыв крут и велика вероятность посадить на перегибе машину на днище, съезд желательно немного подготовить. Я имею в виду достаточно несложные инженерные работы по срезке кромки обрыва. Для новичков такие спуски могут показаться слишком опасными. И это правильно... Первый раз в подобный экстрим желательно пускаться под руководством опытного драйвера. Но ехать-то надо... Тогда действия следующие: выставляем автомобиль относительно края оврага строго перпендикулярно, включаем полный привод, одновременно переводя рычаг раздаточной коробки в положение, соответствующее понижающему ряду, и очень медленно, на первой передаче, начинаем спуск. Ни в коем случае не трогайте никакие педали! А еще лучше попросите, чтобы кто-нибудь привязал ваши ступни к полу во избежание искушения нажать на тормоз, газ или, что еще опаснее, сцепление (шутка...). В случае нажатия на педаль тормоза (а это наиболее естественная человеческая реакция в подобной ситуации) может произойти следующее: колеса заблокируются, и начнется необратимый снос задней оси. А так как склон очень крутой, это приведет к неуправляемому боковому скольжению и в конечном счете к перевороту!!! Ничего себе искупались!.. Еще раз настоятельно напоминаю: ни в коем случае не следует нажимать педали! Поверьте, двигатель, коробка передач и раздатка сделают свое дело. А вот выезжать будет еще сложнее... Говоря определеннее: если вы недостаточно объективно провели оценку своих возможностей, то можете надолго оказаться в плену оврага! Мощности движка, цепкости колес и возможностей трансмиссии может не хватить для того, чтобы одолеть вставшую на пути стену. Но попытаться стоит...
Выезжать необходимо под прямым углом к горизонту, поскольку при движении по диагонали может развернуть боком и... Еще очень важный момент: если подъем затяжной, то передачу выбирайте из расчета, чтобы без переключений подняться наверх. Ведь нередко случается, что всю накопленную динамику разом гасит неверно выбранная ступень.
Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы у цели. Скорее в воду! Жизнь удалась! Надеемся, у вас получилось без особых проблем проделать обратный путь?



--------------------------------------------------------------------------------

Подготовлено www.g-class.org
по материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

И снова толстым слоем лег на улицы снег, а вся утренняя активность уходит на производственную гимнастику со скребковой лопатой в спасательных мероприятиях по откапыванию наших любимцев. Впрочем, нам, обладателям 4x4, и в зимнюю пору живется много проще, чем владельцам моноприводников. Припоминаете, как на глазах у изумленного соседа из пришедшей в неожиданное движение необъятной горы снега выбрался, словно птенец из треснувшей скорлупы, ваш полноприводный любимец? И как вы затем гордо выехали со двора, оставив "радость физического труда" вечно отсутствующим дворникам? Припоминаете... Вот и славно. Только почивать на лаврах все же преждевременно...
Представьте себе субботнее утро. Трудовой люд отсыпается после рабочей недели, на улице "-100", а в вашей теплой и уютной квартире раздается непредвиденный телефонный звонок... Буквально на третьей минуте выслушивания междометий, льющихся из телефонной трубки, вы с пугающей очевидностью осознаете, что вашего непутевого товарища в очередной раз куда-то занесло и он плотно "встал на якорь" на забытой богом лесной дороге. Мало того, его автомобиль уже успел плотно примерзнуть днищем. Утро пропало... Поиски "примороженного" были недолги, и вскоре вашим глазам предстала следующая картина: "Боливар" плотно сидит во вполне доброй колее (по ней, похоже, егеря на "шишигах" ездили) и его зубастые колесики вращаются в воздухе, что твои гончарные круги. Возник закономерный вопрос: "Как же ты сюда попал?" А он в ответ несет какую-то несуразицу: "Еду я себе по колейной лесной дороге словно трамвай по рельсам. Хорошо было! Подумал даже кирпич на педаль газа пристроить, а самому на заднее сиденье. Но неожиданно кайф закончился..."
Знакомая ситуация? А давайте обсудим? Но для начала попытайтесь вспомнить (если забыли, не возбраняется заглянуть под днище) скромную величину клиренса вашей машины. Так что если вы решите ехать именно по колее, то, думаю, далеко не уедете (если только вы не счастливый обладатель трактороподобного монстра).
В том случае, если ширина лесной дороги позволяет двигаться с некоторым смещением, старайтесь пустить колеса одного борта по середине колеи, соблюдая важное правило: желательно двигаться с той стороны, в какую смещен корпус редуктора переднего моста вашего внедорожника. То есть если последний смещен вправо, то и вы езжайте правее, ну а если влево, то соответственно... Таким образом, вы снизите вероятность посадить автомобиль на мосты, если одна из сторон соскользнет в колею. Но это идеальный случай, а на самом деле дорога постоянно преподносит нежелательные сюрпризы в виде растущих в неподходящем месте деревьев, крутых оврагов и прочего. В подобных случаях вероятность стать пленником колеи существенно возрастает. И если при выполнении маневра ваши колеса все же соскользнули в коварные "траншеи", то постарайтесь зацепиться за грунт боковым протектором колес и выбраться обратно. Помните, что передним колесам вырваться из плена значительно проще, чем задним (поворотом руля вы обеспечиваете более полный контакт протектора с краями колеи), Старайтесь, как можно аккуратнее работать педалью газа. Желательно, чтобы все происходило без пробуксовки - таким образом, вы уменьшаете вероятность срыва грунта протектором колес. После того как передние колеса выбрались из колеи, ни в коем случае не старайтесь вытащить задние увеличением скорости! Вас вообще может развернуть поперек колеи, и, если последняя достаточно глубокая, машина обязательно сядет на брюхо, настоятельно потребовав строительно-копательных работ.
Частенько случается, что задние колеса категорически отказываются покидать насиженное место. Тоже не страшно: если машина окончательно не встала и вас особо не смущает некоторое своеобразие такой манеры передвижения, то, вполне возможно, вы сможете выбраться, добравшись до более подходящего участка. Не получается? Начинайте медленно двигаться задним ходом, вернув передние колеса обратно в колею. Затем выверните руль в сторону предполагаемого выезда (развернув тем самым корму автомобиля), что позволит несколько увеличить пятно контакта протектора задних колес с краями колеи. Если последние вырвались из ее цепких оков, то поворотом руля добейтесь максимального контакта протектора передних колес с краем колеи. Еще раз напоминаю, что делать это нужно плавно и внатяг, поскольку бессмысленная буксовка колесами достаточно быстро приводит к замыливанию протектора. Зимой же эти маневры усложняются присутствием снега и льда, что зачастую делает выезд из колеи без применения дополнительных приспособлений просто невозможным (гораздо упрощает жизнь при движении по лесным дорогам наличие цепей противоскольжения на колесах). Даю хороший совет: сделайте паузу, съешьте "Твикс", запейте крепким кофе или, что гораздо правильнее, стаканчиком горячего глинтвейна.
Ваша задача несколько упрощается, если внедорожник обладает набором блокировок. Ну а если и лебедка имеется... В противном же случае придется немного поработать домкратом. В подобных ситуациях оптимальны длинноходные домкраты типа HIGH-JACK - они позволяют достаточно высоко вывесить заднюю часть автомобиля и столкнуть его в нужную сторону. Только не забывайте о технике безопасности - домкраты зачастую срывает! Аналогичную операцию следует проделать и с носовой частью автомобиля. Можно также попытаться снизить глубину колеи путем подкладывания под вывешенные колеса веток и бревен. И вот еще одна важная рекомендация: старайтесь в трудных местах двигаться с помощью разведки, поскольку под снегом и крепким на первый взгляд льдом могут скрываться болотообразные участки, не промерзающие даже в сильный мороз. А они-то уж с удовольствием примут в свои чавкающие объятия ваш многострадальный автомобиль...



--------------------------------------------------------------------------------

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

У меня 2 литровый поместился в бардачок правый