Цитата: (JonS077 @ 2.7.2023, 23:13) Так же отходили примерно 3 года и первый стук появился через 70 тыс.км., но ни какой смазки не добавлял. Сейчас от сайлентблоки jikiu резинометаллические буду ставить.

__ Карочееее это полный пи здец
Никому не посоветую в цапфу ставить резинометаллические сайлентблоки и версию jikiu в частности.
Небольшие плюсы таких сайленов: смягчение резких тычков от подвески на неровностях и поворачивание в крутых поворотах на небольшой скорости...
__ А теперь главный минус: на скорости свыше 60 км/ч задняя ось настолько отстаёт в реакции на активное руление от передней, что даже страшно куда либо дернуть рулем, чувствуется как инерция пытается зашвырнуть заднюю ось ближе к передней - ужас! В повороте крены кузова увеличились. Даже на разбитых сайлентах практически всех рычагов, до замены, поведение авто было намного адекватнее!! Вспомнилось, ещё при установке схода-развала возникли сложности из-за этих сайлентблоков, хотя изначально грешили на серповидные рычаги Lynx...
__ В кратчайшие сроки были заказаны сайлентблоки типа ШС от этой же фирмы jikiu и наконц-то приехавшие к этому времени амортизаторы Tokico....
__ После замены деталей, во-первых углы установки колёс сразу встали как положено, потребовав минимального времени работ на корректировку, и во-вторых поведение авто изменилось до неузнаваемости, задняя ось пошла как влитая, как будто задняя часть стала как у компактного хэтчбека - ни какой энерции и болтанки! ! На этом фоне сразу почувствовалась усталость передних амортизаторов - ощущается как задняя ось сопротивляется кренам по отношению к передней.
__ Вот такие приключения и ценный опыт

Цитата: (влад319 @ 20.8.2023, 9:12) проставки поставлю

Вот это самое верное решение. Если пружины до этого времени не лопнули и нет повреждения лкп, как следствие глубокой коррозии, а просто немного просели, то нет смысла взамене.
На своем опыте, подпросевшую заднюю подвеску, на пробеге около 200т.км приподнял проставками по чашки, сейчас пробег 385т.км. заменил задние амортизаторы и сайлентблоки, клиренс полностью повторяет параметры и поведение авто, как на пробеге 200т.км семь лет назад.

driller-crimea.
Я сначала подумал что у вас отрицательный развал
А перечитал - увидел что положительный.
Тут просевшие пружины точно не причем, такой эффект наблюдается как раз на завышенной подвеске.
Как вариант: стоят не оригинальные рычаги с другими размерами.

Цитата: (driller-crimea @ 5.8.2022, 10:31) ... И да, просевшие пружины, про которые пишут коллеги, никак не влияют на развал, ибо прикрученный к колесу строительный уровень, выставленный вертикально, показывал тот же результат...

При ходе подвески развал колеса меняется. Посмотрите хотя бы на машины в соседнем ряду на крупных неровностях- изменение угла видно на глаз. На равчике сравните длину нижнего и верхнего рычага - явно различие в длине. И в конце концов строительным уровнем выловить изменение в 0,5-1 градус практически невозможно!
Совет: сначала устранить просадку пружин, потом на развале попробовать сдвинуть подрамник на болтах, чтобы выровнять углы правого и левого колеса.

П.с. на задних независимых подвесках, как правило идёт отрицательный развал 0,5-1 градус. Думаю равчик не исключение, посмотрите справочную информацию.

Цитата: (виктор РАВ4 @ 15.1.2022, 12:54) Это правда что при установки 30мм проставок под задние пружины надо менять амартизаторы ??? С родными амартизаторами нельзя ездить?

Для правильной работы подвески нужны более длинные амортизаторы, ведь если на пружине +30мм, то положение кузова +(30×1,7)мм... Штатный аморт.будет упираться в отбой очень часто, что ведет к снижению безопасности, комфорта движения и ресурса амортизатора.

Спустя 6 лет эксплуатации равчика, для себя приобрёл китайский диагностический прибор. В процессе изучения работы сканера и электронных параметров автомобиля, нашёл настройки в которых отключил зуммер не пристёгнутого ремня (наконец-то!) а также изменил настройки климата (отключил автоматическую активацию кондиционера в режиме auto и автоматическое включение рециркуляции воздуха если заданная температура в салоне ниже температуры уличного воздуха)

П.с. так же доступны настройки работы салонного освещения

Доброго дня соклубники

Примерно месяц назад появилась надпись"зарядите аккумулятор" и загорелся индикатор.
Когда поехали Челябинск, на полпути генератор отказал первый раз, починил ударом ключа, спустя 10 дней снова отказал - таким же образом вылечил🙈, потом прокатался ещё пару недель ситуация повторилась, с первого отказа уже проехал около 1000 км... Решил что тойота - генератор просто так не отказывает и не чинится, подозрение пали на щётки генератора.
Заказал оригинальные щетки, решил что экономить не стоит, цена 900р.
Сегодня прямо во дворе снял крышку с генератора (три гайки М8) и с помощью крестовой биты (PH1), трещетки и магнита демонтировал старые щётки.
Предположения подтвердились! (См.фото)

На всё про всё ушло около 40 минут. Тут рафик меня порадовал удобным расположением генератора

Пробег на момент замены 348 000 км.
[attachment=186917:IMG_2022...8_115554.jpg]

Цитата: (Antares85 @ 21.11.2021, 0:52) . В этом была попытка выставить схождение => переставили рулевой карданчик

После этого снова нужно калибровать датчик положения руля, т.к. теперь, система стабилизации думает, что машина едет по дуге при прямолинейном движении. Система должна теперь по разному реагировать при заносе влево и вправо.

Отчёт для статистики:
2,5 года и 71 тыс.км прошло после установки помпы Valeo 506843.
Полёт нормальный. Продолжаю эксплуатацию 👍

Цитата: (Зажигалка @ 14.9.2021, 23:16) Тема никогда не умрет. Рав в семье с нуля, только кастрол 75w90 GL5 лонг лайф. Проблем нет никаких, стоимость около рубля (+-), в зависимости от жадности продавца. Рекомендую только это и мне также рекомендовал кто то из соконфетников много лет назад.

Присоединяюсь

Цитата: (vadimK @ 24.5.2021, 2:36) Прошу подсказать чем лучше откручивать заливную пробку переднего редуктора (раздатки) Места там немного. .

однозначно лучше использовать биту с воротком. В обоих редукторах. Спереди вообще ни каких проблем - всё доступно, сзади я откручиваю соединение выхлопной трубы и отвожу её в сторону, так удобнее работать - меньше вероятности перекосить биту в пробке. И ещё важно не перетянуть пробку при закручивании, дабы в будущем не применять горелки и т.п.оснастку!

Цитата: (Rex8127 @ 21.5.2021, 23:17) Ох, я бы сам на своей машине не решился бы )

больше вероятность повредить соты при монтаже\демонтаже радитаторов, чем при грамотной мойке.
Кстати если на радиаторе кондиционера есть множественные повреждения сот от камней, то при промывке с обратной стороны поврежденные элементы сот вылетают, тем самым восстанавливается продуваемость радиатора.

Цитата: (adik @ 18.5.2021, 17:02) Научил бы как быстро, трудо не затратно и эффективно

Сейчас научу😁
Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ, по моему опыту, снять бампер и радиатор кондиционера, радиатор двигателя помыть не разбирая и не снимая с машины. Только затраты на последующую заправку кондиционера, что по-моему оправдано, по сравнению с трудоëмкостью снятия и риском отломить штуцера на радиаторе двигателя.

Lynx C9254 прошли уже без малого 50 тыс.км, недавно менял колеса, проверил - живы!

Цитата: (Борис 696 @ 20.4.2021, 18:12) Подскажите пожалуйста, из вашей практики, хочу поднять немножко заднюю часть поэтому посоветуйте высоту бочонка у вас было 13 см, это оптимально или можно чуть больше. Смотрю многие делают 25 см ну я думаю это перебор

По положению приводов и ходу подвески отбой-сжатие это оптимальный размер проставки (ни на каких колдобинах при адекватной загрузке подвеска не упирается в крайние положения) .
В моём случае я скомпенсировал просадку пружин и оптимизировал положение подвески и кузова авто. У моего равчика передние и задние привода стоят в одной линии, хотя визуально зад у машины хоть и не сильно заметно, но всё же стоит повыше по отношению к переду.
Вы можете замерить просвет на своем авто и потом приподнять 2мя домкратами машину за оба подрамника до необходимой высоты и таким образом достаточно точно высчитать размер проставок

Сделал из давно валявшихся универсальных резиновых уплотнителей порога для ВАЗ. Имеют "h" образную форму, внутри "U" образные металлические скобы, аналогичные дверным уплотнителям. См.фото: [attachment=182954:20210331_095608.jpg]
[attachment=182955:20210331_095649.jpg]
[attachment=182956:20210331_095755.jpg]
[attachment=182957:20210331_095859.jpg]

Цитата: (BatrakovSV @ 6.3.2021, 6:58) При длительном использовании дальнего света на полную мощность, черный налет не пропадает?

Нет. Это выгорание/износ нити накала.

Цитата: (BatrakovSV @ 26.2.2021, 22:31) Кто использует дальний в полнакала со временем лампочки у Вас мутнеют? Цитата: Лампочки мутнеют, включая лампу на 100%, помутнение проходит. Лампочки убиваются. Первые лампы, точнее колбы, покрылись белым налетом, пришлось сменить. Които 65 ватт, покрылись черным налетом и вспучились обе, год не проходили, хотя спираль не провисла и лампы рабочие.

Это видимо лампочки поддельные были, которые покрываются белым и вспучиваются.
У меня в Дхо в полнакала со временем (гораздо дольше чем при использовании на полную мощность) образуется легкий темный налет на колбе непосредственно над спиралью накала. Ни какого в этом нет уриминала, просто естественный износ.

Цитата: (Андрей Мельников @ 8.2.2021, 11:03) Отпишись потом, как масло будет на угар. Я недавно, в целях эксперимента, как рекомендует Тойота по мануалу, решил залить 0w20. Купил в интернет магазине "Кастрол" по акции "Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20". Так вот за пробег на масле менее 4000 км. угар составил почти 1 литр. С чем это связано для меня не понятно. Может это и нормально с новыми технологиями, но для меня такой угар это слишком.... Раньше масло на "Тойота "5w30" держалось на одном уровне от заливки до заливки. Километров через 500 буду менять и вероятнее всего вернусь опять на вязкость 5w30.

Да херня это всё, если дренажи в поршнях и маслосъемных кольцах закоксовались, то изменение вязкости масла, на угар повлияет не более чем на 30%.
Если угар практически не зависит от режимов движения, то маслосъемные колпачки умерли, если же расход масла значительно (50-300%) растет при активном движении ( преимущественно обороты выше 2800 в минуту) то точно маслосъемные кольца не работают как положено и вылечит это только их замена и очистка дренажных каналов в поршне.
Получил такой опыт на серии мотора 1zz и 2sz.

Цитата: (BatrakovSV @ 1.1.2021, 21:30) Из-за высокой влажности скрутки развалились? Или просто из-за времени - 10 лет прошло.

Начнем с того что скрутка - нестабильное соединение, склонное к самораскручиванию из-за вибрации, медные жилы не защищенные изоляцией со временем окисляются и вишенка на торте - высоконагруженная цепь бензонасоса (10-12 А).
Под панелью я думаю повышенная температура, особенно летом, сказывается, чем влажность.

Цитата: (Kilan @ 10.11.2020, 10:35) Покатаю на Лукойле,посмотрю.Но вопрос был про раскоксовку.

Всегда использовал ЛАВР 202, один раз 203-й (быстродействующий, 1 час), но вернулся снова к 202-му по причинам:
1) за 1 час большая часть жидкости остается в цилиндре, неизвестно промочила жидкость все кольца или нет.
2) цена 203 на 40% выше 202.

Лавр МЛ-202 заливается на 6 часов, сколько помнится. В общем утром поставил машину в гараж - налил раскоксовки, вечером пришел с работы - удалил остатки - поменял масло, по дороге домой выжег весь нагар на повышенных оборотах.
Как-то так))

Цитата: (zimind @ 2.10.2020, 19:12) Всем привет!Поставил месяц назад подкрылки задних арок, всё вроде нормик)))И тут с одним парнем разговорились ( у него такая же машина) что, типа со временем он сказал из за острых краёв защиты которые мы заправили внутрь по краю крыла, из за тряски защиты и попадания грязи, у меня протрётся грунт и потом металл, типа потом начнёт гнить по краям крыла и будут дыры.Не знаю, поймёте мысль?Вопрос?Кто может успокоить?хиии у меня 2007 год, вроде идеальный по кузову.Может не стоило делать? или снять и по краю типа обрезать шланг и нанести по всему острому краю

Покрой отбортовку изнутри антигравием, он за одно закроет возможные трещины старого герметика в соединении крыла и внутренней арки.
Протирать будет годами)) И/или наклей на отбортовку крыла резиновую или полимерную ленту, что бы подкрылок по ней "елозил", а не на оборот, как ты предлагаешь, а то будет так же елозить по краске, только более "тупым" шлангом, что сути почти не меняет ))

За одно поделюсь своим улучшайзмнгом:
На моём равчике стоят расширения (бананы) на крыльях. Я умудрился засунуть эти нештатные подкрылки в зазор между этим расширением и крылом, тем самым устранив попадание грязи в полость под расширением. На край подкрылка (в дверном проеме) и на расширение на самой двери одел h - образные уплотнения, которые при закрытой двери полностью перекрывают доступ грязи в пространство в дверном проеме, оставляя одежду пассажиров чистой при посадке/высадке.
Подкрылки стоят уже 5 лет, уплотнения 2 года, пока во внуть не заглядывал

Всем привет!
Поделюсь воим мнением о масле.
После перехода с масла Ravenol ATF-WS (отходило около 80 тыс.км) на Castrol ATF Dexron-VI с полной заменой, проехал уже 5 тыс.км., появилось устойчивое ощущение снижения расхода топлива, судя по показаниям БК примерно на 0,2-0,3 литра на 100км пути в независимости от режима движения!
Давно уже оценил качество трансмиссионки Castrol для МКПП, а сейчас вот и для АКПП - очень доволен!

Цитата: (kupol999 @ 4.8.2020, 13:47) Хочу купить сразу 20 литров масла , но смутило то что срок годности до 22 года. Хотя на форуме я видел сообщение , что срок годности 10 лет этого масла. Помогите разобраться .

На канистре указан гарантийный срок хранения масла, производитель гарантирует неизменность его свойств в течение 5 лет, но вто же время никто не говорит что по истечении пяти лет оно станет непригодно для использования, просто для производителя масла такой срок достаточен для реализации.

Я тут тоже прикупил себе двадцаточку масла Castrol ATF Dexron-VI, т.к. цена за литр выходит значительно меньше, да и это масло подходит для второй машины и машины отца, в общем не залежится
Коробка в последнее время стала жестковато переключаться, посмотрел когда менял масло и немного офигел, в 16ом году полностью менял на Ravenol ATF T-WS, с тех пор проехал 82 тыс.км.
В этот раз решил обойтись без снятия поддона. Слил масло с поддона, через трубку щупа откачал несливаемые остатки с поддона, снял шланг с обратки маслоохладителя и опустил его в пустую канистру, а на ответный штуцер на АКПП одел шланг, к другому концу в моторном отсеке присоединил вниз головой 5ти литровую канистру с отрезанным дном. через канистру сразу залил около 4,5 литров масла, потом ещё около 5 литров. По мере перетекания масла в АКПП 2-3 раза заводил и глушил двигатель контролируя соотношение слитого/залитого масла,
как пошло прозрачное масло - прекратил процедуру. Всего ушло около 10 литров.
Проехался, АКПП не узнать, переключения стали заметно плавнее, толчки пропали!

Цитата: (delta63 @ 24.4.2020, 14:12) Поставил СМХ 1212 ?

Да, поставил все вкруг СМХ пару дней назад.
В комплекте передних лежали пластины в скобу суппорта и смазка направляющих производства VMPauto
Оба комплекта производства китай. Качество упаковки и внешний вид колодок вопросов не вызвало.
Пока сильно не разгонялся и колодки полностью не притёрлись, но по сравнению со предыдущими -Q, по ощущениям, хватать стали резче при том же усилии на педали. Пока эмоции положительные, ну и летние колеса тоже возможно повлияли.[attachment=177443:20200322_193833.jpg] [attachment=177441:20200322_193238.jpg]
[attachment=177442:20200322_193419.jpg]
[attachment=177440:20200322_193200.jpg]

Цитата: (dmitry13579 @ 30.3.2020, 23:35) Всем добрый вечер. Можно вопрос уважаемым специалистам: Рав 4 2007 года, 2,4 литра автомат. Пробег: 170 Т. Км. Угар: 400гр/1000 км при масле идем ту 5w30. Замена через 5000 км. Но я ее купил недавно при пробеге 160 Т км. Поэтому не так часто удалось менять масло. Вопрос 1) я залил идемитсу 5w40 (зная , что это не есть хорошо для муфты vvti. И снизить угар , как пишут знатоки можно сменой колец и поршней на новые , которые пошли с 2008 года. ) Залил с надеждой на меньший расход масла! Я так понял с таким пробегом это компромиссное решение между ухудшением условий работы муфты и работы остальной части двс. Собственно вопрос: что все таки сделали бы Вы: перешли обратно на 5w30??? 2 вопрос) нужна ли промывка при переходе с идемитсу с 5w40 на w30 и обратно?

Для муфты без разницы на каком масле ездить по большому счёту.
Ну а такой угар следствие большого пробега и/или неправильной эксплуатации. Тысяч 100 скрутили наверняка.
Сам заливаю масла от 0w-20 до 5w40 и по наблюдениям разница в угаре масла больше зависит от качества масла чем от вязкости.

Цитата: (serg200780@inbox.ru @ 21.2.2020, 1:12) 16 км/ч На выходных попробую заехать в сервис промыть форсунки Для 16 км многовато 22литра,у меня 13.4 км расход 18.2,но я много грею и короткие поездки 3-4 км по городу.

стал чаще ходить пешком на работу 3 км... борт.копм. кажет среднюю скорость 43 км/ч, расход 9,5л, в основном средние и длинные поездки по пригороду, автозапуск не установлен, грею пока снег чищу, масло 5w-20, мотор 2,4.

Цитата: (BatrakovSV @ 24.2.2020, 9:34) Это предыдущий владелец проехал 7000 км за 6 лет без замены масла. Что мне надо проверить?

Катайся, тойота всё стерпит, просто масло залитое поменяй тысяч через 5 км

Цитата: (adik @ 25.1.2020, 8:30) Не пофиг: если написано А3 а льют А5, то можно погубить движок. Наоборот можно, чуть потеряешь в динамике и экономичности двигателя. Так что разбирайся. Но мне кажется, что примерно года до 2005-06 Вольво требовала в свои движки все таки А3. И лишь позже перешла на А1/А5. Скорее всего родное А3, уверен процентов на 85

Развею мифы и заблуждения:
[attachment=175486:4511529s_1920.jpg] [attachment=175487:b3443as_960.jpg] [attachment=175488:12587918...api_acea.png] [attachment=175490:bf5a0939.png]

Цитата: (Krymchanin @ 19.1.2020, 11:17) Добрый день, подскажите пожалуйста, Toyota RAV 4 2009 года, при включении зажигания не всегда гаснет значок подушек безопасности, на дисплее пишет проверьте подушки безопасности, кто-то сталкивался с такой проблемой. За ранее благодарен.

Не сталкивался, но логично предположить, что есть ненадежный контакт в каком-то из разъемов и начал бы я с самого подвижного соединения - подрулевого шлейфа и его разъемов, а за одно и наличия этих самых подушек.

Цитата: (adik @ 23.12.2019, 21:23) Намного легче полноразмерного?

примерно на 1/3 - 1/4 от массы штатного колеса.

Цитата: (Артём Мидаков @ 25.11.2019, 14:10) Абсолютно не проверял, что ставит мастер этого автосервиса Может потому и скрип был В этом же магазине - сервисе покупал. А смазать решил, потому что видео посмотрел установки... Там мастер жирненько так намазал ))

Сталкивался только со скрипами на полиуретановых втулках, на оригиналах и даже на феноксе скрипа нет.
У себя, не с первого раза, но выявил скрип. Оказалось скрип издают задние сайлентблоки передних рычагов в зоне частичного отслоения резины от внешней обоймы.
Выявил с помощью последовательного пробрызгивания аэрозольной смазкой всех эластичных соединений.

Цитата: (dig @ 18.11.2019, 11:19) так щетки поменять и еще пусть бегает)

Ну попробуй... [attachment=174258:IMG_2017...3_210711.jpg]

Цитата: (EDDI 76 @ 15.11.2019, 19:00) фильтр надо менять своевременно и риска меньше будет...)

Вероятность встать где--нибудь в поле повышается, т.к. механический износ коллектора щетками никак не избежать, а именно это причина отказа насоса в двух моих случаях на 260 и 240 тыс.км на тойотах.
Думаю даже при замене по регламенту фильтра, ресурс насоса будет примерно такой же +/-

Цитата: (oleg52rus @ 18.4.2019, 14:38) СTR ставлю два года, хватает больше чем оригинала.

Не смешите, видимо оригинал оказался неоригинальным
На Равчике передние оригинальные линьки только подомной прошли 100 тыс.км., поменял их на FENOX с другими деталями подвески в рамках борьбы со стуками... и вот через 15 тыс.км появился и стал усиливаться стук, вчера на плановом ТО выявил люфт в нижнем шарнире левой линьки, поставил обратно свою старую оригинальную, у неё усилие проворота пальцев раза в 2 выше, чем у ещё живого второго пальца Фенокса.
Буду наблюдать за поведением второй линьки FENOX, чтобы узнать был ли это случайный брак или же это их номинальный ресурс.

Ранее был опыт на другой Тойоте. Заводские оригинальные линьки сменил вместе со стойками на пробеге около 140 тыс.км., в замен поставил вроде CTR (точно не помню) хватило на 15 тыс.км. потом поменял на Delphi, забрякали через 30 тыс.км. - расстроился, плюнул на всё и приобрел оригиналы, отъездил на них без проблем до продажи авто ещё около 80 тыс.км.

Цитата: (Зажигалка @ 15.9.2019, 16:18) Если подвести итог ветке: 1. Менять на пробега 160 ккм. 2. В случае ремонта лучше использовать оригинал. 3. Если хочешь дёшево и сердито , то антифриз должен быть не ниже G12+. Правильно?

Добавлю: вовремя полной замены ОЖ не забывайте промыть систему хотя бы дистиллированной водой, а лучше ещё и промывочной жидкостью первый раз, а потом дистиллятом.
После этого можно безбоязненно заливать любую подходящую охлаждающую жидкость.

Может кому пригодится:
сфотал на свежем равчике 4-го поколения
[attachment=172700:IMG_2018...5_190907.jpg]

Цитата: (Кот-рав @ 15.8.2019, 7:02) Да кстати этот рычаг прикручивается к цапфе, там по картинке показывает что стоит еще два таких сайлента -металл.втулка и резиновая подушка LYNXauto C9551 - как думаете их надо менять тоже, снаружи их непонятно как диагностировать, а если все разбирать и обнаружить что они разбиты, то придется делать двойную работу... как по опыту что с ними происходит к 200000 км пробега?

Эти два маленьких сайлента служат для компенсации изгибающего момента от поперечных рычагов. Ход там минимальный.
300000 тыс км.они точно без проблем ходят - можно считать вечными.

Цитата: (KoFe @ 10.7.2019, 10:49) Я намёк понял. Не, задние колодки ведь стираются, хоть и в 2 раза медленнее передних, но за 80-100 т.км. им приходит смертушка.

Что-то на моем равчике задние колодки стираются примерно на 20% быстрее чем передние, хотя тормозные механизмы исправны и диски без задиров и буртиков из-за износа. Колодки перед/зад одного производителя.
Передние тормозные диски оригинальные прожили у меня тысяч 60 км и деформировались, проточка помогла на 10 тыс.км. и снова тоже самое ((. В замен поставил диски TRW , т.к. на предыдущей машине откатал на них до продажи 150 тыс.км без проблем.
На равчике уже проехал на них около 40 тыс.км, появился еле заметный буртик из-за износа, биений нет! - доволен катаю дальше, своих денег стоят

Сравнил воздушник JS Asakashi A1015 с МАНН С26003.

[attachment=171934:20190716_094037.jpg] [attachment=171935:20190716_094057.jpg] [attachment=171936:20190716_094144.jpg]

Сравнение прошло не в пользу дешевого фильтра: у асакаши площадь фильтрующей шторки раза в полтора меньше, ворсинки торчат с обоих сторон фильтрующего материала практически одинаково, в то время как у манн со стороны двигателя ворс плотно прижат, а с "уличной" стороны ворс более пышный чем у асакаши и к тому же имеет масляную пропитку на поверхности по типу фильтров "нулевого сопротивления".
В общем чуда опять не случилось, платишь меньше (разница в цене около 37%) и получаешь соответственно.
Мой выбор остался неизменен

Цитата: (юра555 @ 19.4.2019, 7:30) Жив здоров. 70 т км пробег.

Спасибо Юра 555 об отзыве! Помог определиться с выбором
Перепрессовал давно разболтавшиеся ориджиналы (пробег 275тыс.км) на LYNX C9254
Процесс прошел без особого гемора прямо на автомобиле с помощью обычных тисков для верстака, главное подобрал подходящие оправки из подручных материалов

Цитата: (Goliaf @ 14.7.2019, 1:43) да у меня просто по городу до работы 6 км по пробкам. Расход 14-18(когда опаздываю). Если ехать дальше, хотя бы 20 км по городу то уже 12. На трассе пока не проверял. Но думаю наверно обещанные 8-9 будет. ( по крайней мере хочется надеяться.) Хотя у меня будет перегруз. В крым обычно со "своим" езжу. Под крышу набиваю багажник. Опыт палаточника приучил что свое и вкуснее и дешевле и надежнее. Вот как то так на хрв было дело [attachment=171844:12121212.jpg] Кстати при скромности багажника и размеров машины 4.1м умещалось всего по 2 в ряду. (2 ящика пива, 2 больших коробки с вином, 2 канистры 13л и тд)

Как "поливать" будешь по М4 таков и расход окажется при умеренном движении 90-130 км/ч, расход должен оказаться 8,3-8,6 литра на сотку по БК.
Но вот пивас с собой я бы не стал брать, дороговатое пиво получается У меня при дополнительной загрузке крымским вином/шампанским в 36-40 бутылок, расход топлива на обратном пути стабильно повышается на 0,2 литра на сотку, но с учетом двукратной разницы в цене бутылки "там" и дома, считаю это вполне оправданным
Тоже собираюсь в Крым. Лонги предназначены для путешествий!
Как раз срок подошел расширенного ТО: заказал свечи IK20TT, масляный фильтр МАНН 610/9, фильтр салонный МАНН CUK1919 и фильтр воздушный подешевле JS Asakashi A1015, сравню его с МАНН С26003, что больше понравится то и поставлю.

П.С. Goliaf не забудь поднять давление в колесах с учетом загрузки

Цитата: (wer1970 @ 28.6.2019, 8:26) поставить в авто, где её никогда не было

По мне проще колдовство педаль тормоза-ручник-педаль тормоза (2+2+2) и херачь на все бабки , чем заморачиваться с установкой кнопки.

Цитата: (EDDI 76 @ 30.4.2019, 14:53) ВОТ ИМЕННО если у тебя болт в ролиике стоит...а в оригинале идет торкс,его хрен открутишь без снятия натяжителя в сборе

У меня стоит ОРИГИНАЛ (подшипник KOYO однорядный) с болтом! При чем высота граней болта миллиметров 10-12, накидной ключ садится мертво! Сдается мне, что болт используется на натяжителе мотора 2AZ, а торкс на 1AZ (с двухрядным подшипником).
Болт под торкс Лучше откручивать воротком с твердосплавной битой из набора инструментов, а не Г-образным шестигранником Торкс из обычной стали, который легко перекосить.

Цитата: (konininvv @ 26.4.2019, 9:11) Доброго времени. Заказал такие себе CA21208 FENOX Рычаг правый (верхний) 2000 CA21108 FENOX Рычаг левый (верхний) 1700 CA21032 FENOX Рычаг левый (развальный) 1700 В верхних рычагах у плавающего сайлентблока будут сделаны "штуцера" завинчивающиеся болтом, для смазки во время планового ТО. Подсказали владельцы лексусов, вернее автомастер который так уже делал, у них такая же конструкция, но рычаги золотые просто у них, говорит продлевается жизнь здорово, если пыльники не порвутся, там получается плавающая втулка. С разборов от 2000р. Новые от 5000р.

Чушь какая-то про "штуцера"! Оригиналы без всяких "доработок" ходят по 250 тыс.км. в режиме "больше скорость - меньше ям". Мало?!

Недавно "серп" оригинал менял на Фенокс, как обычно не смог удержаться не разобрать отслуживший узел. По факту смазки в оригиналах дополна, консистенция маловязкая, очень липучая, постоянно обволакивает всю рабочую поверхность шарнира как ни крути. С другой стороны серпа резинометаллический сайлентблок имеет шарообразную форму втулки (у фенокса традиционная форма), покачал - усилие не большое, с обеих сторон имеются глубокие трещины по всей окружности, видимо в серединке ещё что-то соединяет наружную часть с внутренней, но это уже совсем не на долго). Из чего сделал вывод о нецелесообразности замены элементов рычага по отдельности.
Если сомневаетесь в феносковской смазке, лучше перед установкой дополнительно загнать под пыльники порцию высокоадгезионной смазки.

П.С. В шаровой Фенокс передней подвески смазка и правду менее тягучая и в меньшем количестве чем у оригинальной, выяснил случайно, когда менял бракованный пыльник.[attachment=170672:20190409_135611.jpg], [attachment=170673:20190409_135627.jpg]

Цитата: (EDDI 76 @ 13.4.2019, 18:43) че за промывка,как происходило все

Лавровскую использовал, которая заливается прямо в старый антифриз и 30 минут на холостом ходу полощется, потом просто чистой водой пару раз промыл.

ух... наконец извел стуки в передней подвеске!
Поделюсь своими поисками)
В передняя подвеска всегда шумновато проезжала не ровности, но в последние 10 тыс.км громыхания стали заметно прогрессировать и вот я приготовился к худшему - замене втулок в рейке.
Купил ремонтные втулки на рейку. Стал пытаться полностью извлекасть её из машины, попутно отмечая практически новое состояние рулевых наконечников и рулевых тяг. Обнаружил незатянутое шлицевое соединение на рулевом валу (догадываюсь была гарантийная замена рулевой рейки) - дальше не полез т.к. повращав вал и поперемещав рейку никаких даже минимальных люфтов я не обнаружил. Собрал всё обратно. Постукивания при смене направления вращения руля на месте пропали, ура , но стоило поехать, как снова появился мощный глухой стук при езде по неидеальным дорогам.
Далее заменил шаровые (на них в основном грешил), т.к. палец возвращается в вертикальное положение под действием упругости пыльника, в то же время люфтов не обнаружил (видимо ещё живы, но уже на подходе) - опять стук остался До кучи решил заменить стойки стабилизатора - как и ожидалось состояние старых на твердую тройку. За одно заметил что сам стаб. в подрамнике очень легко вращается и с левой стороны вроде как чуть перемещается в продольном направлении (громче всего стучало с левой стороны). После работы на пол-часика заскочил в гараж. скинул втулки со стаба и проложил в них резину от велосипедной камеры, т.к.новых втулок под рукой не оказалось... и о чудо! Стуки совершенно исчезли!!! Так тихо Равчик не преодолевал неровности с момента его покупки. на 174 тыс.км., на данный момент 269 тыс.км.

П.С. Ситуация точно описанная в названии темы

Цитата: (KoFe @ 29.3.2019, 17:01) У меня тоже пробег под 270, стоит всё родное, читаю и готовлюсь к замене. Ролики и ремень Вы решили не менять, а просто обслужить? Чем помпа Valeo 506843 лучше GMB GWT119A?

За одно в роликах хочу смазку обновить, т.к. они пока на данный момент без люфтов и шумов, а новая смазка точно продлит ресурс подшипников, проверено. Ремень конечно же новый Gates, по до мной уже Равчик прошел почти 100 тыс.км - привод не трогал вообще и когда до меня тоже не известно.
Помпа лучше или нет - без понятия, просто отзывов не читал, а взял бренд которому доверяю, устроил по цене и сроку доставки.
П.С. Сейчас глянул на фото помпы GMB GWT119A у ней 6 лопастей, у Valeo 506843 - 7 лопастей.

И кнопка, если есть, отключает стабилизацию только до 50 км/ч, далее сама активируется.
Манипуляции с ручником-педалью деактивирует систему полностью до следующего перевключения зажигания.
Последним способом отключаю стабилизацию во время обильных снегопадов (не рекомендую для всех), дабы постоянно не одергивала автомобиль при маневрировании и давала разгоняться в режиме скольжения. ИМХО

Цитата: (schatun @ 24.3.2019, 23:25) Выглядит как-то не железно. [attachment=169986:s_l1600.jpg]

Тебе по ходу нужно на форум четвертого поколения. На четвертом поколении как раз дизель и бензин 2,5л. агрегатируются 6ст АКПП, такого же типа (но это неточно))) у них внешнего щупа нет, там система с трубочкой в поддоне, как на вариаторах, заливка идет через заливную пробку, контроль уровня через трубку в сливном отверстии поддона.