Цитата: (timohaorel57 @ 3.4.2024, 7:32) PPP Спасибо за ответ. Тоже обратил внимание,что в момент таких ,,подергиваний,, плавали обороты,но не придал этому значения,потому как связь оборотов и поведения авто стоящей на тормозе не определил. Но бенз,тоже как то не совсем.заправляюсь на подсолнухе их.улучшенным 95. Для профилактики заливал 95 с добавлением присадки. Причем процесс какой то непостоянный. Вчера вообще ни разу не дернулась. Так что верно,будем наблюдать пациента.

Еще подкину идеи для размышлений. В прошлой жизни на 9-ке была похожая ситуация, но там сам разобрался – виноват был клапан вакуумного усилителя тормоза. Замена минута, стоит копейки. В нашем случае его нет, но есть PCV (стоит около 10 т.р). Однако, при избытке давления выбивало бы масленый щуп, да и крышка маслоприемника двигателя была бы в масле. Т.ч. это скорее всего не оно. Еще есть клапан EGR отвечающий за возврат отработанных газов во впускной коллектор в угоду экологии (плюс зимний подогрев воздуха). На холостом ходу и под небольшой нагрузкой (селектор в положении D, как на светофоре) наш двигатель работает на крайне обедненной смеси, которая и так едва способна воспламеняться (экономия и экология в одном флаконе). Кроме того, двигатель наш зажат до 149 л.с. вмести положенных 171 л.с. Возможно, это не приняли во внимание при настройках. Соответственно, при загрязнении EGR мы имеем вышеописанную проблему. Компьютер этой проблемы не видит т.к. сама электроника исправна, и не видит до тех пор, пока машина не заглохнет вовсе, а заглохнуть ей он не даст, приоткрывая дроссельную заслонку, ибо отдельного регулятора холостого хода у нас нет. Отсюда эти «качели» с оборотами. При постановке вариатора в положение N или P проблема исчезает, т.к. незначительно увеличивается ХХ. Вероятно, временно справится с проблемой поможет принудительное увеличение оборотов ХХ. Поиграться с оборотами можно и самому через какую-нибудь «Каристу» или на СТО. Но это только мои догадки, не более. При случае попробую почистить EGR, но в прошлый визит в Шереметьево мне в чистке оказали (хотя я этот вариант озвучил). Сказали, что с таким еще не сталкивались, и организовали промывку форсунок (типа 99% случаев это помогает). Не помогает! Короче – официалы, как диагносты никакие, но это прогнозируемо. Однако, машина еще на гарантии.

Цитата: (timohaorel57 @ 2.4.2024, 11:50) Всем знатокам доброго дня. Весна на улице,теплеет.Всем хорошего настроения. Недавно столкнулся с такой проблемкой. При остановке на светофоре после движения наблюдается непродолжительное подергивание автомобиля при нажатой педали тормоза. 3-4 малозаметных толчка и наступает состояние покоя.Машина стоит стабильно. При последующем трогании и остановки такого явления не наблюдается. В движении автомобиль едет ровно без рывков,передачи переключаются практически неощутимо. Данное явление наблюдается лишь при остановки перед перекрестком после постепенного снижения скорости. Если после движения останавливаешься просто с движения то никаких подпинываний нет. РАВ-4 5генерации,дв.2.0,вариатор. пробег 56 тыс.км.Жижу в варике не менял. Не гонщик,езжу спокойно и без офф роуда. Может поделитесь мыслями в каком направлении смотреть? Весной собираюсь провести частичную замену жижи. Ассистентом тормоза пользуюсь редко.Предпочитаю стоять на тормозе если остановка не более минуты или переключаться на нейтраль если больше. Буду благодарен за ответы

Добрый вечер!
Тема эта уже давняя и актуальная не только для Тойот. Рекомендую забить в поиске «провалы в работе двигателя при торможении или остановке». У самого такая печаль с прошлого года и прогрессирует со временем. Пробег 60 тыс. И вариатор тут, скорее всего, не причем. Поле неудачной заправки на Роснефти, начались провалы в 4 цилиндре (через 5 минут после заправки). Поехал к официалам в Шереметьево – промыли форсунки. От пропусков в целиндре помогло, от провалов нет. На очередном ТО поменял масло в коробке на Новой Риге, думал коробка «подходит» (убеждали не менять, но настоял – заменили частично, ибо действительно нормальное и можно было вовсе не заморачиваться). Короче, не коробка это. По сети гуляет информация об клапане вентиляции картерных газов PCV и об влиянии разряженного аккумулятора. Но, это домыслы и, кажется, никто так и не выявил проблему. Рецепта нет. Наблюдаем.

Добрый день всем!
По главной теме: Где-то за неделю по Московским пробкам, со всеми подогревами расход 10,7 л/100 км. В праздники, разумеется, было меньше.
Понятно, что не в этой теме, но раз уж пошло обсуждение…
Касаемо того, что лить в бензобак: для себя уже определился - обычно это Газпром «95G-drive», иногда «Экто Plus» от Лукоила, но всегда 95-й. Почему не 92-й: про моторный и исследовательский метод упоминать лишне, все в курсе, что с увеличением оборотов падает октановое число на 5-8 единиц (пишут, что и больше, но до отсечки мало кто докручивает). На 92-ом в городе, да еще по пробкам разницы нет – низкие обороты, электроника, ЭБУ, датчик детонации ситуацию контролируют, но на высоких оборотах на трассе - это уже будет работа электроники в пограничной зоне возможностей. И чем погода жарче, тем еще хуже (ибо меняется плотность воздуха). Оно нам надо?! Кроме того, ЭБУ едва ли даст заметно увеличить мощность двигателя, нужно соблюдать Евро-5. Тут богатая почва для рассуждений - много всяких за и если.
Про присадки. Надеюсь никто не относится к АЗС как к чему-то сакральному, т.к. это прежде всего магазин со всеми вытекающими. Опять же не новость, что топливные компании закупают в основном Keropur, Afton с разными номерами «свежести», но по факту одно и тоже, и желательно подешевле. Первая присадка связывает воду, вторая - модификатор трения. Еще, у компаний разный подход к процессу «замеса» – либо бадяжат сами, либо Контракт на брендированное топливо (как у ПАО «Газпромнефть»). Примечательно то, что и в обычном топливе эти присадки уже есть, в минимальной концентрации (0,001% стандарт для Евро 3 и выше, считается, что этого достаточно). Т.е. делая бензин чуть «пожирнее» (макс. 0,09% у Лукойла для АИ-98 Экто Спорт) можно нехило навариться. Для справки цена Keropur 3707 в рознице 150 т.р. за 170 кг. бочку (не в литрах) которую можно развести минимум в 170 тоннах бензина. И не забываем про МТБЭ, которые закупают в неимоверных количествах все производители топлива. Если у Газпромнефти более современные присадки, то у Лукоила бензин практически без оксигенатов. Всегда баланс качества и стоимости. Газпромнефть для меня это всегда твердая 4.5 за качество. Лукоил – от 4 до 4.5, что тоже хорошо. Поэтому на этих 2 и остановился. Пару раз заправлялся на Роснефти (65 км МКАД), после 2-й заправки на следующее утро промывка форсунок у официалов, т.к. спустя 15-20 минут пропуски зажигания в 4-ом цилиндре. Решил завязать, хотя, может, и совпадение.
С Уважением!

Всем добрый день!
Про масло! Озаботился заменой на 50 тыс. пробега. Не сочтите за рекламу, но если кому интересно залить что-то типа idemitsu 0W-20 (GF-5), то можете посмотреть на сайте Akira-oil.com. Похоже единственный оставшийся дистрибьютер на территории России от этой компании. Предлагает для праворульных машин, но… Там же можно выбрать магазины куда они привозят продукцию. Полагаю, можно и у них напрямую (но не уточнял). На сайте еще куча расходников по нашей теме.[attachment=191582:Снимок_экрана__89_.png]

Цитата: (Noah41 @ 5.11.2022, 8:14) Не будет фото. Потому что если стоит оригинальная камера, то картинка не магнитоле с высоким разрешением мутная, это как смотреть фильм с видеомагнитофона на 2К телевизоре. Лукавит товарищ

День добрый!
Не заходил человек на форум несколько дней, так, уже и обвинили во всех грехах!
Собственно, сделал несколько фото вчера вечером. Учитывая, что речь шла о удобстве пользования камерой заднего вида в условиях плохой освещенности. Снимал специально захватив лобовое стекло, что бы было с чем сравнить.
Днем, полагаю, все камеры выдают хорошую картинку.

1 фото – около 16:00 ч., дождь, (камеру специально не протирал, ибо лень, да и наглядней).
[attachment=190123:Фото_1__...__дождь_.jpg]
2 фото – время и место тоже самое.
[attachment=190124:Фото_2__...__дождь_.jpg]
3 фото – место и время тоже, но с тенью от кустов.
[attachment=190125:Фото_3__...__дождь_.jpg]
4 фото – время около 18:00 ч., место тоже.
[attachment=190126:Фото_4__...й_вечер_.jpg]
5 фото – время около 19:30 ч., дождь, «дежурное» освещение по забору закрытой стоянки.
[attachment=190127:Фото_5__...вещение_.jpg]
6 фото – специально нашел улицу без фонарей, практически полная темнота (вдали видны слабо освещенные гаражи.
[attachment=190128:Фото_6__...вещения_.jpg]

В целом камера заднего вида в купе с ГУ (RP) работают аналогично камере любого смартфона уменьшая или увеличивая ISO. Чувствительность нашей штатной камеры достаточно высокая и это заметно, т.к. картинка всё еще "светлая" и цветная при почти полной темноте (см. на лобовое стекло, если сможете его разглядеть), хотя и повышенным "шумом". В "абсолютной" темноте картинка становится черно-белой с еще большим "шумом". Для парковки это вообще не принципиально (как и писал – нам не фильм снимать). Для сравнения рекомендую посмотреть фото с других ГУ в этой же теме. Меня штатная камера более чем устраивает. В моем ГУ есть 2 выхода на камеру заднего вида: один аналоговый, другой цифровой. К какому подключена моя камера не знаю, т.к. устанавливал ГУ в специализированной мастерской вместе с акустикой.
P.S. На фото заметен муар или некая рябь. Также вверху по экрану полупрозрачная полоска. Камера телефона их выхватывает с экрана, а для глаза он не заметен. Картинка "живьем" выглядит лучше.
С Уважением!

Цитата: (R_Flegg @ 19.10.2022, 18:21) У меня в комплекте как раз шла эта супер камера, не стал заморачиваться с подключением и тащить кабель, пока стоит родная. Чтоб не тянуть нужен переходник - все изрыл нет ничего на просторах али и впринципе интернета. так что как только что то найду маякну сюда, родная камера тойоты с тейес хоть и дружит но очень плохо, качество конечно ужасное. Днем еще терпимо а вот вечером или ночь вообще беда

День добрый! Подозреваю, что дело не в штатной камере. У меня к Redpower подключена как раз штатная. Что днем, что ночью качество превосходное. Всё в штатные места без лишних переходников. Ночью, единственное, картинка меняется на черно-белую, но цвет держит до последнего (освещения от подъезда вполне хватает для хорошей цветной картинки). Но, даже в полной темноте всё видно великолепно. Штатная камера очень достойного качества! Ставить более высокое разрешение - а смысл, нам же не фильм снимать!?
С уважением!

Цитата: (monkey king @ 12.7.2022, 10:04) Владельцы магнитол на Андроиде, подскажите, какими приложениями вы пользуетесь, кроме навигации и прослушивания потоковой музыки? Youtube, браузер, а что ещё? Интересуют аудио- и видео- плееры, которые работают с внутренней и внешней памятью (флешка, жесткий диск).

День добрый!
Не заморачивайтесь с плеерами. Ставьте любой популярный. Конечно, если у Вас стоит хорошие отдельные модули процессора и усилителя (а не тот «спичечный коробок», что вставлен под видом процессора в китайские ГУ), плюс более-менее приличная акустика и шумоизоляция, то Вы может быть, и услышите разницу. По теме – из сторонних плееров у меня стоит «AIMP». Качество воспроизведения - чуть выше среднего, что вполне оправдано и достаточно. Воспроизводит всё. Последнее время в силу лени пользуюсь исключительно штатным плеером RP. Конечно, можно было бы «AIMP» и по умолчанию оставить, но разницы не заметно, т.к. штатный плеер воспроизводит почти всё, а «хитрые» форматы я не слушаю (всё больше MP3 или FLAC, т.к. у меня звук более-менее подготовленный и разница в битрейтах уже заметна). Выбор и проигрывание внешних и внутренних источников зависит только от возможностей магнитолы. Если ГУ файл видит, то плеер его получит. Из видеоплееров – «MX Player». Перепробовал до этого много разных плееров, остановился на этом - читает всё, видео без рывков и зависаний, фильмы 5.1 звучат лучше, чем в домашнем кинотеатре. Еще стоит по умолчанию «Инфо.Авто» – полазить в настройках автомобиля и под себя некоторые функции подогнать (автозакрытие окон при постановке на охрану, давление по каждому колесу, двери, свет и т.д.). «Clean Master» - антивирус, ускоритель и метелка для мусора от файлов (с рекламой, но терпимо). В целом – всё дело вкуса. С Уважением!

По этой теме есть отдельная ветка.
А так, на все Ваши вопросы - ответ НЕТ (таких проблем не припомню и не слышал).
Единственная проблема (но, возможно, уже исправили, т.к. у меня машина из первых партий) - слабая окраска кузова. Закатайте в пленку и спите спокойно.
(Чтобы совсем спокойно не забудьте хорошую противоугонную систему, т.к. по угонам в 3-ке лидеров).
Удачи на дорогах!

Цитата: (mas-s @ 22.4.2021, 20:23) Вечер добрый. Может кто-то разбирается в этих материалах, которые затрачены на шумоизоляцию. Сделана шумоизоляция дверей. Вопрос такой, этого достаточно?

Добрый день!
Ваши опасения, скорее всего, обоснованы. Хотя, сами материалы подобраны нормально, но для качественной шумоизоляции этих материалов едва ли достаточно. На сайте "Стандартпласта" есть калькулятор для расчетов, как количества материалов, так и цены (файл прилагаю). Посмотрите и сами всё поймете.
Касаемо стоимости - хорошо бы стребовать с установочного центра детализацию счета (что они, скорее всего, не дадут), а, так, больше похоже на разводилово! Сошлются на то, что граждане и юр. лица свободны в заключении договора (ст.421 ГК РФ), но это не значит, что договор нельзя оспорить. При Вашей настойчивости могут предложить решить вопрос в досудебном порядке с установкой еще чего-нибудь.
Кроме того, есть подозрение, что и с установкой сигнализации не всё благополучно. Это только подозрение, но рекомендую обратиться на соседнюю ветку за консультацией - там есть профессионалы.
А, так, мои поздравления с покупкой хорошей машины! И удачи на дорогах!

Цитата: (Ravioli @ 31.3.2021, 7:34) Добрый день, друзья! Никогда не шумил автомобиль. Слышал кучу положительных и отрицательных отзывов. Больше конечно положительных (тишина в салоне, улучшение звука магнититолы, породистый звук закрытия дверей, тепло, не слышно как капли на крышу падают, проезд через шумовые полосы не отдаются гулко в крыше, не дует с дверей и конечно же постукивание по кузовным панелям дает ощущение броневика) Минусы (провисают петли, на фоне шумки кузова слышны свист стекол и зеркал, сломанные пистоны обшивки и невозможность защелкнуть некоторые заглушки, вес машины увеличивается и прочее) Однажды друг зашумил RX330 и я ожидал услышать полную тишину. я никакой разницы не ощутил, кроме глухих звуков при постукивании и тяжелом закрывании дверей. Он не шумил подкрылки, только капсула и часть моторного щита. Аэродинамические шумы стали ощущаться сильней. Для полной тишины нужно дорабатывать уплотнители стекла и форму зеркал, а это делается при проектировании автомобиля. То есть самому там почти ничего не сделать. Можно добавить конечно уплотнителей на самоклейке с Алика, для уплотнения рамок дверей. Со стеклами и уплотнителем их наверное ничего не сделать. С зеркалами скорее всего тоже. Так вот теперь я думаю зашумить двери для автозвука и приятного звука закрытия, арки колес для небольшого снижения звука шин. Друг который занимается шумкой говорит еще, что зашумить жабо (металлическая панель под лобовым и дворниками). Говорит есть эффект от этого. Подскажите есть ли смысл, может кто-то делал подобное?

Добрый день!
Кроме «жабо» еще рекомендуют запенить стойку ремня безопасности. Не ведитесь на глупости. Самое большое, что можно извлечь из дополнительной шумоизоляции снижение уровня шума на 8 Дб (но это в максимальном варианте). Хотя, какая она дополнительная, если в базе её почти что и нет. Многослойные варианты изоляции для нашей машины вряд ли необходимы. Измерения показывают, что шумоизоляция капота и крыши практически не оказывает влияние на акустический комфорт в салоне. Окна без двойного остекления – еще один значительный источник шума (хотя, можно нанести на стекла специальную пленку, но до 2-го остекления всё еще далеко). Т.е. достаточно шумить по кругу, уделяя особое внимание аркам и дверям. В дверях шумки нет от слова совсем, а у нас там какая-никакая акустика (штатно – никакая). Трех-четырехслойная изоляция от мира вряд ли необходима, ибо при незначительном снижении шумов значительно увеличивает вес (до 60-70 кг), а основной результат дает именно первый (и местами второй) слой хорошей изоляции (что-нибудь типа - мастика+фольга+битум+фольга). Можно «по-взрослому» разделить НЧ с ВЧ несколькими слоями шумки, но это удел автомобилей для фанатов звука и участников автозвуковых соревнований. Большинство современных шумопоглощающих материалов работают в широком диапазоне частот и пара слоев - более чем. Это даст уменьшение шумов порядка 5-6 Дб (т.е. почти в 2 раза!), при незначительном увеличении веса (порядка 40-45 кг, или даже меньше в зависимости от качества материалов), т.е. Вы получите все положительные эффекты при умеренных вложениях средств. Шумоизоляция, кроме улучшения акустического оформления салона, увеличивает жесткость кузова (битумный панцирь после застывания), добавляет теплоизоляцию (эффект термоса), да и просто создает ощущение премиальной техники (звук открытия/закрытия дверей, мягкость прохождения неровностей). Очень важно доверить монтаж шумоизоляции профессионалам! Халтурщики не будут прогревать шумку до 60 градусов, прикатывать фигуными валиками и т.п. Не плотно прикатанный лист дорогой изоляции снижает её эффективность до 20%. Лучше всего совместить работы по шумоизоляции с грамотной установкой комплекса защиты автомобиля от кражи (обычно это несколько дней с полной разборкой салона, на нашем форуме есть спецы) или заменой штатной акустики.
И еще, эффект от звукоизоляции плавно уходит при превышении крейсерской скорости (свыше 110-120 км/час), т.к. там царство аэродинамических шумов. Максимальный эффект от шумоизоляции наблюдается на 60-80 км/час (но это еще и от шин зависит).
Но, разумеется, каждый сам решает нужно ли ему «облагораживать» своё место обитания и насколько.
С Уважением!

Всем добрый день!
Заменил магнитолу Redpower 51117 на 61117 ввиду скоропостижной кончины первой (после 2-х ремонтов и 2-х месяцев ожидания). Redpower (RP) по факту «слил» 510 серию (в чем откровенно признался), но при этом продолжает её продавать! Справедливости ради, 51117 модель задумывалась, как топовое устройство в своем классе, и отчасти это действительно так (но подкачало исполнение). После общения с представителями компании, единственный совет желающим купить изделия RP: покупать только у официалов, т.к. в случае возврата магнитолы деньги будет возвращать продавец, а вовсе не «центральный московский офис» (тот, что рядом с сервисом и который представительством не является). На Сигнальном проезде находятся гарантийная мастерская и официальный склад-магазин с элементами дистрибьютерского центра, который Вам магнитолу не продавал, а значит ничего не должен. Правда, сотрудники магазина идут на встречу, помогают и частично выполняют функции представительства RP (но в правильности этого их нужно еще убедить).
Такое предисловие может отбить всякую охоту что-нибудь покупать в RP. На деле не всё так плохо. Во-первых, если всё куплено у дилера, то ремонт, замена, возврат денежных средств производится по первому требованию и без всяких экспертиз. Во-вторых, техподдержка присутствует в полном объеме, работает и реально старается помочь. В-третьих, и это главное - о рекламациях по 610 серии пока не слышно. Ну, а косяки бывают у всех. Приношу извинение за столь длинное вступление и перехожу непосредственно к магнитоле Redpower 61117.
Магнитолы 610 серии в Москве уже несколько месяцев как появились, и в силу упомянутых причин я стал чуть ли не первым владельцем, кто её установил в RAV4.5. Был соблазн забрать деньги и прикупить что-нибудь из моделей Roximo, FarCar, Carmedia и некоторые другие, в т.ч. упоминаемые на нашем сайте. В общем-то все - китайская лотерея с одним и тем же предсказанием глюков и поломок. Из всего списка отдельно выделил бы Carmedia, но отнюдь не в силу качества исполнения изделия, а скорее дизайна и не адекватной цены (опять же монитор по размерам ближе всех к оригиналу). Однако, дизайн в стиле «Tesla» (так производитель думает) с широкой рамкой, наличием кнопок и «крутилок» (не гипоидных) всё же смотрится инородно в торпеде нашего автомобиля (ИМХО), но, может, кому-то и зайдет. По функционалу он близок к RP за исключением процессора (RockChip PX3 4x1.6 Ghz) и устаревшей звуковой платы Toshiba TB2929 (сравнимой с TDA7388). Все эти «достоинства» при цене 47 400 руб. ставят под сомнение целесообразность покупки Carmedia. Еще замечу, эта магнитола не сложно модернизируется, но за такие деньги…?!
В общем, изучив рынок очередной раз пришел к выбору Redpower 61117.
Считаю, что на сегодняшний день это оптимальный вариант замены головного устройства. Про надежность пока ничего конкретного сказать не могу, ибо несколько месяцев владения еще недостаточно для выводов, но по другим темам соображения имеются. И первое, что сразу обращает внимание - магнитола проигрывает предыдущей версии в части звуковоспроизведения. На графиках виден завал ВЧ после 16 кГц. Разумеется, свои 20 Гц - 20 кГц магнитола отыграет, но неравномерности гуляют куда более 6 Дб (т.е. перепады по громкости более чем в 2 раза). Вероятно, именно это имели ввиду в RP говоря о аналоговом звучании! Это уже не тот -Fi, что был в 510 серии! Полагаю, что картину звука портит встроенный в 610 серию DSP процессор, который не то чтоб не работал, но работает так, что сводит на нет все достоинства усилителя (к слову, не плохого). Но о звуке немного позже.
Самое время уточнить, что же именно стоит внутри 610 серии. Не то чтоб я сомневался в опубликованной на их сайте информации, но после получения магнитолы установил «AIDA 64» для выявления «скрытых» особенностей модели. AIDA выдала следующее: «производитель alps, ас8257, диапазон частот 850-2001 МГц, число ядер ЦП 8, набор инструкций 64-bit ARMv8-A». Заявленного на сайте RP процессора 8259 МТК не существует в природе! Материнка соответственно от «Alps», но прошу не путать с японцами.
Для справки: начинали «Alps», как популярнейший производитель «реплики», той самой, что презентуют под видом приличных устройств на стоянках возле гипермаркетов, переездов, АЗС и т.п. Постепенно дорос до поставщиков бюджетного сегмента популярных китайских производителей телефонов Meizu, Xiaomi и Huawei начального ценового диапазона. Замечен в ШГУ некоторых моделей корейского и немецкого автопрома (последнее, что называется highly likely). Но основной рынок всё тот же - бюджетные китайские мобильные устройства. Сам процессор ARM Cortex-A53 относительно новый, довольно шустрый, универсальный, и что важно энергоэффективный. Архитектура «ARMv8-A» заточена под 64-битную обработку данных 8-миядерным процессором и выше. Дешево и сердито!
Оперативная память 4 Gb (LPDDR3), встроенная 64 Gb – скромно, но достаточно.
Имеется пара USB с выводом в перчаточный ящик (или куда Вы придумаете) + один USB через переходник к штатному разъему. Туда же в ящик провод с держателем для sim-карты. GSM антенн 2 штуки, по одной на стойку. Приём уверенный, без срывов и рестартов.
Штатная камера заднего вида (720х576) показывает заметно лучше с RP, чем с родной магнитолой (особенно если чистая), с бóльшим углом обзора. В полной темноте уходит в черно-белое изображение (по ощущениям чуть ли не в ИК диапазон). Хотя, это и не целиком заслуга RP, но такая синергия вызывает уважение.
Что не вызывает уважение, то это некорректная работа кнопок управления магнитолой на руле. А именно, перепутаны местами кнопки выбора трека вправо/влево. Остальное управление соответствуют порядку. Обмен данными с кнопками на руле осуществляется по CAN-шине и проблема вполне может быть решена перепрограммированием. Однако, тех поддержка утверждает, что это невозможно и рекомендует перейти на аналоговое управление. Можно и перейти, но мне возиться с этим просто лень, да и привык уже. И еще, добавить дополнительные функции на кнопки также невозможно, хотя на сайте RP заявлено с точностью наоборот. Надеюсь, что в будущем исправят. Флешки USB2.0 принимает с любым форматированием. Единственное, после использования в автомобиле компьютер время от времени её «восстанавливает». Толи после небезопасного извлечения, толи из-за трепетного отношения Windows к Linux. Как её быстро и безопасно извлечь, так и не разобрался, ибо при выключении магнитола уходит в гибернацию, из быстрого меню флешку отключить невозможно (или не нашел как), а специально подгружать файловый менеджер для извлечения USB это не комильфо. Обновляется прошивка также через флешку, а не по воздуху. Заявленную поддержку HDD 2 Tb проверить не довелось, но 500 Гб без проблем раскручивает. Можно, конечно, и соседний USB под питание диска определить и тогда размер HDD вообще не принципиален.
Монитор – «10 дюймов IPS с разрешением 1280*720». Слишком яркий и сочный. Для летнего солнца такая яркость самое оно, а для зимы – убрал всё на минимум. На прикосновения реагирует хорошо, точно, без тормозов и артефактов не зависимо от температуры. При -25С на экране появляется лишь едва заметный муар, быстро проходящий при прогреве салона. Понравился больше, чем ранее стоявшей экран 510 серии. Однако, при просмотре интернет страниц разрешение падает до 854х480 (см. фото) и на Яндекс-картах тоже! Пообщался с тех. поддержкой – обещали выяснить у разработчика. Выясняли долго (возможно выясняют до сих пор), но на сегодняшний день официальная версия – чтобы лучше карты читались (no comment).
Видео крутит, как и любой другой планшет, но с 4.1-канальной озвучкой (у 51117 был выход на центральный динамик). Видеовыходов на дополнительные мониторы пока нет (ожидается адаптер). Есть отдельный вход под видеорегистратор и разъем под родной цифровой тюнер (стоит 9000 руб. и не работает на скорости выше 70 км/час).
Теперь о звуке и пристрастием. Вот, здесь засада! При том, что штатный плеер воспроизводит -Res файлы, качество звука, мягко говоря, оставляет желать. И на -Res записях это особенно заметно. В чем причина проблемы можно узнать, только лишившись гарантии. Лучшие форматы для воспроизведения MP3 320 kbps или AAC, что, впрочем, многих устраивает. Магнитола их воспроизводить лучше, чем записи без потерь и сжатий! Предустановки сцены и жанровые настройки эквалайзера, разумеется, присутствуют, но они отвратительны! Более-менее настроить систему всё же можно, но без привязки к жанру, ибо ручная настройка эквалайзера заведена на одну виртуальную кнопку без функции сохранения! Если Вы случайно сделаете полный reboot системы, или обновите прошивку, или залезете по коду в «глубинные» настройки будете всё выставлять вручную заново. Отчасти спасает сделанные фото настроек. Это ОЧЕНЬ большое упущение, которое, будем надеется, исправят в обновлении. Из плюсов у TDA7580 крайне низкий уровень шума, что в свою очередь подтверждает высокое качество микросхемы (наличие биполярных и полевых транзисторов), отсутствие наводок и помех, т.е. это действительно похоже на реальный -Fi. Но с -Fi всё очень непросто и всё очень и очень условно, т.к. даже встроенные во многие мобильники ЦАПы и усилители вплотную подходят к требованиям -Fi ГОСТов (24388-88, IEC 60581).
«Loudness» (тонкомпенсация) + «SmartBass» (SB). Еще одно поле для споров! Не вдаваясь в подробности психоакустики, напомню, что слышимость в нижнем и верхнем диапазонах много больше зависит от громкости, чем в среднем. Т.к. 61117 в базе имеет лишь намеки на потребное звуковоспроизведение, то спорить о необходимости тонокомпенсации, эквалайзера и прочих улучшателей бессмысленно - они здесь не просто нужны, они необходимы! Продвинутые системы тонкомпенсации не только «поднимают» низы в зависимости от громкости (это уже норма), но и действуя по определенным алгоритмам поджимают динамический диапазон наподобие звукового компрессора, но в лайт версии. А это уже территория серьезных -Fi систем. Начало этому обману положено давно и у каждой уважаемой компании есть свои наработки и ноу-хау (в этом в свое время здорово преуспели Yamaha и Denon). Но об этом долго и не здесь. Так вот, встроенная программа тонкомпенсации работает на уровне стационарных усилителей Yamaha среднего ценового диапазона. Алгоритмы иные, но результаты сопоставимы! Полуавтоматический ручной подгон «акцента» частот позволяет компенсировать недостатки большинства недорогих акустических систем, для которых сей девайс и предназначен. Если соберетесь настраивать самостоятельно, рекомендую для начала определиться с отправной точкой - оптимальным уровнем громкости на котором Вы будете слушать магнитолу в большинстве случаев и на котором будут выполнены все настройки (я настраивал на 10-ке). В дальнейшем магнитола будет корректировать НЧ и ВЧ уже с поправкой на Ваши установки. Единственное, не стоит злоупотреблять SB, т.к. диапазон регулировок избыточен. Эквалайзер же в 610 серии реализован крайне бестолково, ввиду отсутствия точного выбора частот и добротностей для выравнивания диаграммы. С одной стороны полос у эквалайзера 30, с другой – возможности их точно выставить нет. Приходится двигать соседние частоты.
Не надейтесь оставить штатную акустику (или то, что под ней подразумевается). Её замена наиболее выгодное вложение средств в апгрейд музыкального сопровождения поездок. В прошлом посте на соседней ветке об акустике я уже выкладывал предположения к чему прислушаться. Не сказать, чтобы за год что-то с выбором АС кардинально изменилось. Для меня и вовсе не было вариантов, т.к. ранее установленные динамики (Hertz CK165 и Morel Maximo Ultra Coax 602) отыгрывают превосходно и замене не подлежат. Но для тех, кто еще озадачен покупкой акустики есть способ немного сэкономить и чуть упростить настройку, т.к. слишком мониторная акустика также слишком выявляет недостатки аппаратуры. Для столь посредственно звучащей системы их возможности чрезмерны. Пришлось очень тщательно выставлять звук многократными замерами и доводить сцену на слух, но мне удалось достичь некоторого компромисса в звуке. Если, кто сталкивался с программами «SpectraPLUS», «Спектрус» и т.п. меня поймут. Установка твиттеров в штатные места с отражением от лобового стекла еще одна головная боль. Для безпроцессорной «штатной» установки – это плюс, для систем с DSP – проблема, особенно если нет поканальной регулировки задержки для каждого излучателя (как в моём случае). Настройка сцены всегда компромисс между точностью позиционирования и расфазировкой. Обычно всегда выбирают завал сцены, но не потерю целостности звучания. Главное – доверяйте ушам, а не рулетке.
Немного пройдусь по самим настройкам, но расписывать в подробностях, как и что замерялось не буду - займет уйму времени. Впрочем, из приложенных графиков и так понятно, что и как делалось. На сегодняшний день я уже кое-что допилил, но для старта предоставляю Вам готовый рецепт для всежанровой настройки эквалайзера, с задержками и тонокомпенсацией (см. фото). Это предварительный вариант – отправная точка для ручной подгонки под Ваши личные музыкальные предпочтения. Особенно стоит обратить внимание на ВЧ – там море для маневра. При этом я не претендую на эталон звука и лишь ставлю целью поделится опытом, т.к. ни одна студия автозвука ничего подобного не предложит, ибо это их хлеб. Некоторые предпочтения у этой «всежанровой» настройки все же есть – синти-поп, техно, фанк, индастриал в т.ч. с «отягощением». Скажем, «Get Lucky» от Daft Punk (в 320 kbps) звучат вполне убедительно, NIN - достаточно неплохо, а уже культовое «The Dark Side of the Moon» в качестве FLAC - слушать едва ли возможно. Хотя низы уверено отыгрывают с 50 Гц небольшой сабвуфер (скажем, по сидение) вывел бы прослушивание хард-рока и металла на достойный уровень (присматриваюсь к 10-ке Nakamichi). Удалось немного прибавить атаки в НЧ диапазоне «неправильной» регулировкой фронта ценой небольшого завала сцены. Еще, искушенного пользователя удивит подъем частот выше «0» отметки эквалайзера. Я в курсе, что так нельзя и так неправильно (и поначалу я настраивал как положено, но толку не добился). Это выбор из двух зол, скорее - компромисс. Здесь на форуме полно экспертов автозвука и, если кто-то из уважаемых форумчан предложит свой лучший вариант буду только рад. Но чем богат. Разумеется, с внешним усилителем картина измениться кардинально. Напоминаю, что все предложенные настройки заточены под встроенный в RP 61117 усилитель, использующий штатную проводку автомобиля к штатным местам установки вышеупомянутой акустики и с замерами с места водителя (при этом баланс звука рекомендую сместить на 1/3 к фронту прямо по центру, без смещения на водительское кресло). Соответственно, приложил несколько графиков АЧХ с конечным результатом и фото регулировок процессора. Очевидно, что салон автомобиля - это одна большая проблема, запертая небольшом объеме и с кучей препятствий для звуковых волн. Простой замер с белым шумом уже на старте выявил глобальные пики и провалы. При таком раскладе согласование мидбасов с твиттерами - это меньшая из головных болей. У меня, к слову, согласование ВЧ и НЧ на частоте 3,8 кГц изначально так же обозначилась заметным провалом. И здесь тыловые Morel вписались как нельзя кстати. Удивительно, но тылы в диапазоне от 4 кГц до 8 кГц играют ровнее как раз у Morel. Скорее всего, провал фронтальной акустики обусловлен не столько стоячими волнами, сколько «штатной» установкой твиттеров, работающих на отражении от лобового стекла и размазывающих стереопанораму вдогонку тыловым динамикам. Тылы (по традиции) формируют реверберации в районе от 200 Гц до 7 кГц (которые всегда не обладают стереоэффектом). Отсюда и подъем в районе 7 кГц (с которым еще предстоит бороться акустическими экранами под грили). Такие подъемы есть практически во всех автомобилях где нет направленных твиттеров (те самые резкие металлические верха). В качестве альтернативных АС для фронта рекомендую присмотреться к MTX TX 265S (~5000 руб.) или Focal Auditor RSE-165 (~ 5600 руб.). Не дорого и вполне прилично играют даже от ШГУ. Но самое лучше – не полениться прийти в студию, всё отслушать самим и желательно с того же носителя (и того же качества), что собираетесь слушать в машине. Это не будет также, как после установки в авто, но некоторое представление о характере звука получить можно. Хорошие студии всегда приветствуют такие желания.
Ну и как обычно, перед окончательной настройкой стоит погонять АС несколько дней, размять. Не размятые диффузоры – одно разочарование. По личному опыту Herz перед настройкой разогревать не менее 30 часов, не превышая 30% максимальной громкости! Пардон за ликбез. Идем дальше.
HD Radio NXP 6686 – (Philips). Хорошее радио, тоже самое, что и в 51117. На BMW X5 штатно стоит. Радио с поддержкой цифрового вещания и цифровым же выходом на усилитель. Должно работать на все 100%. Должно не значит, что работает. Если звук срывается, уходит в моно, ВЧ хрипят… первое, что рекомендует техподдержка - проверить разъемы подключения антенны. Если не помогло, остается только менять радиочип на 7786М или что-нибудь от предыдущих серий. Меню у радио примитивное, с минимальными настройками, почти, как у штатной магнитолы, с возможностью переименования станций. Прием в Москве гуляет в зависимости от района, но сами станции держится стабильно, не плавают и не убегают после тоннелей. Рядом с мощными передатчиками ситуация заметно лучше и местами приём радио выходит на обещанные характеристики. С новостными станциями проблем вообще нет. На лицо конструкторская недоработка. Предполагаю проблемы в питании антенны. Сейчас холодно и некогда, но буду разбираться.
Wi-Fi, BT – тут все супер! Подхватывают еще до посадки в машину. Скорость приема равна скорости раздачи (в моем случае с телефона).
GPS, ГЛОНАСС, Beidou – По традиции пользуюсь первым. Местоположение определяет быстро, что и не удивительно, т.к. магнитола уходит в «sleep mode», т.е. не отключается вовсе (потребляя при этом 0,01 мА). Без подключенного интернета, сразу после жесткой перезагрузки находит спутники где-то минуты за 2-3 в городе при плотной застройке.
Вывод: Если у Вас стоит 510 серия и всё работает (!!!) не меняйте ни в коем случае!!! Это лучшее, что есть на рынке! Если не так повезло, то менять на 610 серию вполне возможно, но это заведомо ущербный вариант. Правда, выбирать на сегодняшний день особо и не из чего. Можно найти нечто похожее и за меньшие деньги на известных китайских сайтах. При этом никаких гарантий и тем более тех поддержки Вы не получите. Выбирая 61117 Вы получите нормальный быстрый планшет с хорошим экраном, с неудачным DSP процессором и как следствие посредственным звуком. Всё это работает, и будет работать, но бурного восторга не вызывает. Если суперкачественный звук для Вас не принципиален – это отличный вариант. Однако, должен пояснить, что я весьма придирчив и это «плохо звучащая система» на поверку играет не хуже штатной Mark Levinson в Lexus. И заметьте без внешнего усилителя! Установка «воткнул и забыл» имеет место быть, но с незначительной доработкой переходника (см. прошлый отзыв). Так же рамка, как и в прошлом случае требует проклейки 2-х сторонним скотчем в верхней части из-за миллиметровой щели. Самое удивительное, что так получается и красивее, и прочнее. Сам монитор держится только на клипсах и защелках задней крышки, но держится более-менее уверенно, т.к. легкий. Монитор можно закрепить монументально, т.к. на задней крышке монитора есть несколько удобных отверстий. Однако, колхозить в аппарате за 36 тыс. - нонсенс! Про шумоизоляцию я скромно умалчиваю, т.к. считаю её необходимой в любом случае. Еще, есть надежда, что в новой прошивке исправят косяки. Техподдержка уже в курсе проблем и даже скинули мне обновление, которое пока не ставил. RP в 610 серии сделали ставку на компьютерную составляющую и в целом задумка удалась. В общем – думайте сами, решайте сами.
Получилось много, но надеюсь, что этот отчет будет кому-нибудь полезен.
С Уважением!

Цитата: (Sakura-San @ 1.10.2020, 16:50) Моrеl пюбят, как правило, аудиогурманы - любители утончённого и детального звука. Им главное, чтобы было не громко, но качественно, они не любят пускать пыль в глаза: "вот слушайте, какая у меня крутая аудиосистема!" Они наслаждаются его Bеличеством Звуком, слушая свои записи при спокойной умеренной езде. Вообще-то качественная аудиосистема не любит суеты...Моrеl именно к таким и относится.

200%. Сам бы лучше не сказал!

Цитата: (monkey king @ 1.10.2020, 11:32) Читал, что у Hertz более жёсткие, цыкающие верха - мне это не нравится. Конечно, перед покупкой надо послушать хотя бы на стенде - жду открытия Хай-Фая Не покидает сомнение, что ставить АС мощнее 50 Вт на ШГУ мало что даст. Но с усилителем пока не хочу связываться, это сразу +30 тыс. к стоимости. Американцы ставят JBL Stage 2 и вроде бы довольны, но пишут, что без усилителя не хватает громкости. Но мне громкость и не нужна, нужна детальность. Вместо твиттеров ставят JBL GX302 - это коаксиалка 3.5" 20 Вт. Пишут, что эффект просто бомба. Посмотрел - в продаже нет, может есть аналоги? Кто знает, какие АС стоят в дверях? Хотя бы какой мощности? Стоит ли их вообще менять, если не ставить усилитель, но сделать шумку?

Штатное ГУ не отличается качеством звучания (это мягко сказано). При смене акустики это чрезвычайно заметно.
На счет «цикающего» верха у Herz. Последняя 100-я серия АС избавлена от этого «недостатка» (но при хорошем усилителе, т.к. усилитель в штатном ГУ верха «заваливает» конкретно и тут любая акустика не исправит). Воткнуть 3-х компонентку в штатное место идея не новая и иногда осуществимая. У JBL очень узнаваемый звук и не сказать, что лучший, как раз «цикающий». Разумеется, есть свои «хиты», но по большей части сильно на любителя. Я сомневаюсь, что установка дешевого спаренного твитера от JBL способна кардинально улучшить качество звука в автомобиле, особенно на штатном ГУ. Грамотный монтаж более мощных АС (более 50 Вт/канал) обеспечивает их работу в «комфортном» линейном диапазоне без серьезных искажений, в т.ч. на пиковых нагрузках (даже неловко упоминать).
Теперь немного про «Hertz CK 165» (не путать DSK!). Не сочтите за рекламу, но всё так и есть. 100-я (Cento) серия крайне грамотно сделана. Итальянцы при расчете отказались от метода Тиля-Смолла с фиксированным магнитным полем (когда-то это было удобно для расчетов) и перешли на компьютерное моделирование «FEA» (анализатор конечных элементов). Результатом чего стало заметное снижение искажений и улучшенная линейность. Диффузор НЧ - целлюлоза + слюда (SPP-H). На мой субъективный взгляд лучшее сочетание для натурального звука. Корзина – задемпфирована, к слову, не лучшим образом, но за свои деньги достаточно глухая. Твитер – искусственный шелк Tetolon с хитро сделанным профилем и фланцами для широкого диапазона направленности (и не обязательно по оси). Нижняя граница твитера 1,5 кГц – позволяет отлично согласовать с мидбасами. НЧ заточено (резонанс) на 60 Гц. Самый низ у них на 30 Гц – почти не слышен и ловится только анализатором. После 2-х недельного прогрева «тяжелой артиллерией» НЧ заметно прибавляют в отдаче и уже ощущается «панч» в грудную клетку. Т.е. весь потенциал раскрывается не сразу. Кроссоверы также просчитаны под конкретную модель АС. Но можно долго рассказывать – всё есть в открытом доступе. Читайте, анализируйте. Вероятно, у «Hertz CK 165» на сегодняшний день почти нет конкурентов. Да и конкуренты стоят заметно дороже.
От себя замечу, что установка 3-х компонентной акустики имеет смысл только в исполнении «Bi-Amping», даже не «Bi-Wiring» (улучшение качества звука едва заметно), что в свою очередь требует куда более значительных вложений. Но с поканальным усилением сыграет и Урал. Шумку делать по любому, включая пол. Хорошее ГУ с DSP процессором поднимет звук в автомобиле на иной уровень.

Ставить в тыл однофамильцев – чего ради? Для подзвучки можно даже штатные оставить, хотя…. В наших дверях стоит нечто напоминающее динамики. Все же лучше менять! У серии «tempo» есть возможность подсоединения и «be-amping» и «be-wiring», что говорит о том, что эта акустика качественная и способна на многое. Бюджетная – пожалуй, да, но бюджет свой отыгрывает на 5+. Басов, понятно, ждать не приходиться, но играют они очень достойно и не портят «фирменный почерк» Herz, а скорее его дополняют. Но это всё на мой субъективный взгляд.
С Уважением!

Цитата: (monkey king @ 30.9.2020, 22:27) В итоге решил вложиться в шумку, а на звуке пока сэкономить: оставить штатную проводку, не ставить усилитель (это минимум +20 тыс. за материалы и установку). На фронт поставить Focal Auditor RSE-165, в тыл - Focal Auditor RCX-165, на проставочные кольца из МДФ. С установкой должно выйти около 14 тыс.

Полностью поддерживаю предыдущий ответ на счет Focal - это не лучший выбор. Довелось поучаствовать в тесте упомянутых систем, о чем на соседней ветке "Альтернативное головное устройство" (сообщения 14, 17) сделал небольшие наброски. Не ведитесь на рекламу - слушайте всё сами. Правда, упомянутые Вами -FI переехали недалеко и комнату прослушивания не подготовили еще, но поверьте на слово Hertz выигрывает почти по всем показателям. Но, разумеется. дело вкуса.

Цитата: (YuginZ @ 24.9.2020, 9:11) Шоу-румные авто хоть и трут по 10 раз в день , но часто машины там не задерживаются долго , их быстро покупают , если это не машина с каким-нибудь мега-обвесом за 300 руб. П.С. На фото экземпляр - стоит в Мэйджор Химки . Как вам морда ? Тест-драйвовые , меняются раз в 1-1.5 года , это требование представительства . Приобретаются на деньги конкретного дилера . Частенько отдаются владельцам в качестве подменных авто ( ибо подменных всегда не хватает ) Это мои наблюдения , за 8-ми летний опыт работы у разных дилеров .

Обвес зачетный! Мейджер Химки - это "Тойота центр Шереметьево"? Мой "домашний" центр (3 машины там поменял, да и родственник там какое-то время работал). Давно снимок сделан? Месяц с небольшим назад ТО проходил - не видел.
К слову, Ваше мнение по поводу подготовки автомобиля и измерения покрытий в тестовых экземплярах. На сколько это корректно?
И на счет подменных - отдают, но за немалые деньги. Не разу не брал, т.к. каршеринг на порядок выгодней.
С Уважением!

Цитата: (leo2611 @ 16.9.2020, 17:35) У меня МПС 3 дизель, по трассе 9 литров, если не гнать больше 100, жрет соляры как свинья, город 12 -13 в среднем, хотя о чем я, все продал я его, завтра еду забирать новый Рав4 из салона

Мои поздравления! МПС аппарат зачетный, но спартанский. Ездили на нем 2-мя машинами на Кандалакшу, Беломорск и там дальше. В тех краях прям супер. Но по городским дорогам выше 100-110 ездить не фантан, расход топлива не гуманный.
Так, что выбор правильный. К водительской посадке в RAV4 нужно привыкать (не долго), зато потом Вы не на МПС ни на Галендваген не позаритесь Но обязательно позаботитесь об охранном комплексе (только прочел - 1 место по угонам) и пленке на перед (лучше вместе с фарами). Форум Вам в помощь!

Цитата: (Sakura-San @ 13.9.2020, 22:16) zoofield Не нужен Вам преобразователь, зачем лишнее звено между ГУ и усилителем? Качество звука это только ухудшит. Вам нужно найти спеца, который выведит низкоуровневые сигналы RCA с линейных выходов ГУ. Стоит это в разы меньше чем преобразователь и качество звука будет максимально возможным.

Самое правильное решение! Однако, полагаю, имелось ввиду снять сигнал от предусилителя. Вообще, всё не так сложно как кажется. Самый простой вариант - посмотреть какая стоит микросхема усилителя, потом найти даташит (распиновку) в интернете, найти 4 контакта (in1-in4 и нулевой GND контакт между ними, обычно по центру микросхемы), взять маломощный паяльник и подпаяться сразу за проходными конденсаторами (можно по дорожкам отследить). Тут есть подвох - ноль микросхемы не ноль усилителя, т.е требуется... Короче - отнесите в любую мастерскую и Вам за не дорого (~1500 руб.) сделают RCA выводы.
С Уважением!

Цитата: (colonel5353 @ 11.9.2020, 23:39) Ждемс.

Всем добрый вечер. Забрал с дачи толщиномер и как планировал ранее всё промерил лично. Машина черного цвета в комплектации комфорт.
В общем-то не так уж и далеко от результатов, озвученных выше. Толщиномер польский, но качественный и мерит всё подряд включая Al и Zn (подарили – думал примитивный). Предварительно откалибровал, как положено. Пардон за фото, т.к. измеритель работает вкупе со смартфоном (транслирует показания по BT), снимал другим телефоном с посредственной фотокамерой + сумерки (помыться в общем-то тоже не успел, но дождь и всё такое…)
Результаты следующие:
Дверь водительская 80-81 мкм. Fe
Дверь пассажирская 77-83 мкм. Fe
Пороги передние/задние 72-83 мкм. Fe+Zn (вроде, как оцинкованные)
Дверь багажника 140 мкм. Al (стабильно по всей поверхности, 1-2 мкм гуляет в допуске)
Капот (в пленке 198 мкм) 65-67 мкм. Al (за вычетом пленки)
Переднее крыло нижняя часть (между дверью и аркой) 143 мкм. Al (вот, прям так много! Краска, что ль туда стекала на подвесе? Проверял 4 раза в разных точках.)
Крыша край над дверями по всей длине 110-121 мкм. Fe
Крыша передняя часть середина 64-74 мкм. Fe
Крыша задняя часть 90-94 мкм. Fe
Итого: Окраска автомобиля едва дотягивает до заявленных производителем характеристик. В среднем, железные не оцинкованные поверхности имеют покрытие от 64-94 мкм. Удивительный разброс опять не в пользу тойоты! Самые «крепкое» место окраса - кромка крыши над дверями по всей длине параллельно с рейлингами -110-120 мкм. Самые слабые места, как раз и самые травмируемые – капот 65-67 мкм и место крыши над лобовым стеклом 64-74 мкм (мерил сразу за пленкой). Стойки передние не мерил, т.к. у меня весь перед в пленку закатан 198 мкм (читай - 200 мкм), но чисто для эксперимента прозвонил капот – прибор определяет пленку как «второй слой краски» и в целом показывает ожидаемые значения 263 мкм, т.е. 65 мкм реальных (но если найду где в «девственном» варианте промерю еще раз). Вывод напрашивается сам - ламинировать перед однозначно!
С Уважением!

Цитата: (zoofield @ 10.9.2020, 20:00) Подниму тему. Подскажите, кто сам своими руками или знает - если снять головное устройство (сам еще не снимал) - там понятно будет, какой разъем и какой конкретно пин отвечает за какой канал? Может есть распиновка у кого? Хочу сам усилок поставить, собираю инфу. Спасибо.

Подключение усилителя по высокому уровню практически сводит на нет преимущества высококлассного усилителя. Низкоуровневых выходов типа RCA (и других линейных) в штатном ГУ нет, как и цифрового (фото ГУ сзади прилагаю). Практически всегда при таком подключении пропадают низкие частоты, даже после установки корректора-востановителя (с обратным цифроанплоговым преобразователем). Обратите внимание на автоматическое отключение усилителя при выключении магнитолы, если этой функции в усилителе нет, то это еще одна головная боль. В своё время я подключал низкоуровневый сигнал прямо от "делителя", но это было еще в транзисторную эпоху, сейчас всё залито в одну микросхему. Сама идея не нова, но геморрой Вам обеспечен. Родное ГУ к тому же имеет посредственные эквалайзер и усилитель, которые добавят искажений и от себя. Скорее всего Вы озаботились установкой и новой акустики (иначе зачем Вам всё это?), более чем уверен, что качество звука Вас разочарует. Нет, звучать будет громче, но в лучшем случае после 3-х кратного преобразования получится терпимо. Такие усилия не оправданно дороги. Не лучше ли заменить само головное устройство (и при этом сэкономить)? Провода от усилителя тянуть придётся в любом случае, делать шумку, ставить процессор (особенность акустического оформления салона RAV4 требует его установки). Выбор, разумеется, за Вами, но подумайте еще раз!
С Уважением!

Товарищи форумчане! Позволю себе весьма спорное суждение относительно Тойоты и Киа, но мы здесь для этого и собрались – делиться мнением. Не надо никого переубеждать! Нравится кореец – флаг в руки. Тойоту выбирают те, кому нужно ездить, желательно не по сервисам. Кому важнее внутренний антураж часто за этой ширмой не видят своего будущего: скажем, ремонт муфты («Holdex 4» VAG) или проведение «фронтовой операции» по замене свечей (прикипают намертво), или ремонте закисшего термостата (замена которого, к слову, облегчает кошелек не облегчая участь), или замене треснувших воздушных патрубков… да много чего ещё замечательного к 80-100 тысячам набегает. Возможно не всем так везет! Но так было раньше. Может сейчас что-то изменилось?!
Пока проходил ТО 10 тыс. в Мейджере прошелся по соседству по конкурирующим фирмам. Так вот, по качеству отделки салона RAV 4 не уступает не BMW X3 ни Mersedes Benz GLC класса! Уступает только в одном – в цене. Про настройку подвески я уже не говорю – выросла на голову. А шумка что у Мерседеса, что у БМВ - такие же консервные банки (хотя, над звуком закрывания дверей в БМВ отдельная студия работает, а это в свою очередь говорит о том, что весь «премиум» класс по большей части имитация солидности). Справедливости ради, новый салон у Прайма смотрится довольно прилично, но только смотрится! Другое дело качество материалов отделки, а это как раз не козырь компании. Особенно это заметно на бампере – он мягкий и при не удачном заезде на бордюр зачастую рвется, да и при перегреве двигателя (см. термостат) в салоне потом конкретно папахивает.
Корейцы в последние годы заметно прибавили в качестве изготовления деталей, но им вдвое ближе РАКОМ до Пекина чем японцам. Впрочем, Тойота вряд ли когда-либо ориентировалась на китайский автопром .
Что бы не быть голословным предлагаю сравнить, что обсуждается на форумах Тойоты и Киа.
Для RAV4 XA50 полагаю, скрины делать не нужно, кто здесь все в теме: залетает грязь под двери, слабое лакокрасочное покрытие, медленная крышка багажника, регулировка высоты фар, недостаточная шумоизоляция… из существенного вроде, как и всё.
Вот, слабое ЛКП это реальный косяк, но это лечится самостоятельно и относительно недорого. Хорошая шумка только у немцев с двойным стеклопакетом. Опять же лечится совместно с установкой звука. В обоих случаях мы получаем намного больший результат, чем только исправление недостатков. Т.е. для того чтобы сделать нашу машину классом выше совсем не много нужно. Если уж совсем заморочиться, можно перетянуть салон алькантарой (видел в сине-черном цвете - круче лексуса). Всё остальное можно назвать «проблемой» с натяжкой.
Теперь посмотрим, что интересует владельцев Соренто Прайм (и чтобы не обвинили в предвзятости прилагаю свежие скрины): умерла муфта, проблема с гидротрансформатором, повторная смерть АКПП на 40 тыс., закусывает руль, скрип подвески, теряет ключ, проседают обороты, повышенный расход топлива, разрыв обивки сидений, проблемы с блоком открывания багажника и т.п. «КИА - Искуство удивлять» - что сказать, удивили!
Мне интересней обсуждать регулировку фар и нештатные допы. Я не утверждаю, что Киа делает плохие машины, я лишь о том, что Тойота их делает и надежней и практичей! Косвенно это подтверждает 2-е место продаж в США (едва уступив местному форду) и вторичный рынок, где тойота менее других теряет в цене.
За все время владения тойотами (около 12 лет) у меня было всего 2 проблемы: перекраска капота по гарантии (Закрыл пленкой – проблема исчезла), и на 3-м году «засопливилась» помпа (заехал на сервис за охлаждающей, уговорили!!! на замену по гарантии, и через 2 часа уехал).
RAV 4 – машина на каждый день и на любой случай. Удобная, как кроссовки – впрыгнул и поехал! Всем удачи и пустых дорог!
С Уважением!

Цитата: (juxta @ 8.9.2020, 18:04) Стоп, что за реальная толщина? 50-60 мкм? Это что за цифры? Народ вроде мерил уже все, в среднем по кругу кроме АЛ элементов от 110 до 130 прыгает, крыша 105-115. АЛ элементы у всех измеряются по разному, но факт - краски мало, бронировать как раз лучше эти элементы. Но тут еще другой нюанс, САМА КРАСКА сидит на грунте слабо, не держит удар. У меня даже на двери где толщина 140 скол... Выводы делайте сами.

Касаемо замеров ЛКП на RAV4 XA50. Просмотрел форум – никого не хочу упрекать в неточности, но упоминаемые показатели (80-110 мкм, 110-130 мкм), мягко говоря, далеки от истины. Впрочем, не удивлюсь, что на некоторых экземплярах всё так и есть ввиду российских лакокрасочных традиций. Однако, видеообзор «Автопанорамы» от 20 июня 2020 г. «Что не так с Toyota Rav4 2.5 бензин 8 АКПП замер оцинковки, толщина ЛКП, как работает полный привод» (https://youtu.be/HbP3GzbkcRE, смотреть с 29 минуты) показывает следующие результаты:
Крыло переднее – 50-70 мкм (Al)
Капот – 70 мкм (Al)
Кромка капота 40-50 мкм
Стойки передние – 88 мкм (Fe без цинка)
Стойки задние – 49-70
Двери передние – 47-53 (Fe без цинка)
Двери задние – 55-60 (Fe без цинка)
Крыша – 41-47 (Fe без цинка)
Дверь багажника – 50 мкм (Al)
В среднем, как и писал ранее, 50-60 мкм. Надеюсь, ничего не напутал. Выше 90 мкм не определяется вовсе. Самые пескоструйные элементы, хотя и алюминиевые, местами имеют 40 мкм, а стойки, хоть и чуть крепче 88 мкм, но вовсе без оцинковки.
Иными словами – ламинировать однозначно!
Да, маленькая ремарка по поводу чем я закрывал автомобиль в «Тонбокс». Изначально планировал закрыть всё «SanTek PPF», но переметнулся в сторону «STEK DINOshild PPF», т.к. SanTek требует долгой сушки в гараже, и пластичность при работе её несколько ниже по сравнению с STEK. Так же это позволило забрать машину в тот же день для «домашней» сушки. Ударопрочность «STEK DINO” вполне на уровне (200 мкм, лопасти вертолётов закрывают в африканских модификациях). А так оба производителя выступают практически на равных. Рекомендую!
С Уважением!

Цитата: (A.KNIAZ @ 8.9.2020, 13:46) Добрый день коллеги! Прошу подсказать, где можно качественно и за разумные деньги обтянуть RAV 4 защитной плёнкой в Москве. Предпочтительно Куркино, Химки, САО. На следующей неделе жду заказанный в салоне автомобиль. Почитал на форуме - оказывается у последнего Рафика очень слабое ЛКП!!! Почти все жалуются на повреждение краски чуть ли не в первые дни эксплуатации. Вот и озадачился... unsure.gif Много лет эксплуатировал америкосов и никогда с такой проблемой не сталкивался.

Так понимаю, в "Тойота Шереметьево" машину забирать будете!? Там на выезде на МКАД цела куча тонировочных центров, но могу рекомендовать "Тонбокс" (в Тушино, возле отводного канала на ул. Свободы, но реальный адрес - ул. Лодочная, д.3 стр.5). Сам пару раз там пленкой "закрывал", ибо мне рядом и от Автоцентра минут 20 езды. Далают хорошо, качественно. Часто приглашают к официалам в BMW и сами по артистам ездят (при входе фото Розембаума с благодарностью, плюс из камеди какая-то барышня упоминалась). При этом вполне разумные цены. Предыдущая тойота отличалась "качественно" покрашенным капотом (2 раза по гарантии исправлял пока в пленку не закатал). Последний RAV-4 XA50 имеет реальную толщину покрытия 50-60 мкм (и тут есть вопросы, т.к. заявлена 80-110 мкм). Сам "упаковывал" в новую корейскую пленку с самовостановлением. Рекомендую!

Добрый день всем!
Не совсем в тему, т.к. заменил всё по кругу, включая и акустику. Но, если позволите, мой отчет об установке с объяснением причины выбора именно этих компонентов.
Штатное ГУ и динамики в нашем RAV4 – это обнять и плакать! Если JBL еще как-то похожа на «аудиосистему AM/FM с 6 динамиками», то «кастрированные» Denso/Panasonic с графикой из 90-х и вьетнамскими Pionerами в дверях это за гранью. Почитав местный форум про штатное головное устройство убедился, что ловить тут нечего.
В общем, стояла сверхзадача – заменить штатное ГУ на нечто побольше с нормальным экраном и навигацией, плюс получить приличный звук без внешнего усилителя и сабвуфера, с правильной «сценой» и всё это при установке в штатные места и не за дорого.
Сегодняшний рынок предлагает множество вариантов, но остановился на проверенном временем бренде «RedPower» 51117 R IPS DSP (~36 т.р.). Магнитолка популярная, на форумах хорошо изученная, но ввиду новизны RAV4.5 наличествуют нюансы в установке. В активе имеет: 8 ядерный процессор (1.8G 64 бита Spreadtrum SC9853i), Android 8.1, 4Gb, LPDDR3, 64 Гб памяти, стеклянный 10 дюймовый экран IPS 1280x720 (полностью черный без серых контуров), встроенный 5.1 DSP усилитель (с 10-ти полосным параметрическим эквалайзером с временными задержками для каждого из каналов) и много чего ещё в улучшенном «бескомпромиссном» китайском исполнении. Встроенный усилитель построен на микросхеме TDA 7850 MOSFET (самой мощной среди прочих, с хорошим соотношением сигнал/шум "Hi-Fi" класса, почти аналоговым звучанием, и что важно - имеет хорошую ровную «середину» без заметных искажений при автомобильных 14,1В. ГУ интегрируется полностью - все штатные кнопки и разъемы задействованы в полном объеме (кнопки переобучаемые). Большинство программ уже установлено. Кому интересно, все характеристики есть на сайте производителя. Сам монтаж не сложный, но кропотливый, т.к. много периферийных устройств. Трудности возникли с выбором прошивки и подключением CAN-модуля (замечу, прошиваться нужно под Camry). Пришлось обращаться в техподдержку. Оттуда выслали видеоинструкцию по подключению разъемов CAN-модуля. «Обычная» установка (разъем в разъем) не корректна - при включении драйва на АКП бортовой компьютер выдаёт ошибку «неисправность AWD», одновременно ГУ выводит на монитор картинку с камеры заднего вида. Лечится не сложно – перепиновкой синего и оранжевого контакта CAN-модуля, а в версии «комфорт» - вроде бы достаточно обрезать оранжевый провод, с «плюсом» от камеры заднего вида (некоторые провода переходников по цвету схожи – перепутать на раз). Сам в сапера играться не стал – доверился одной известной установочной студии (не уверен, что могу её название здесь упоминать, чтоб не обвинили в заинтересованности). Там же сбросили коды ошибок после установки. Нашлось еще пара «косяков». Первый - недоработанное крепление монитора. Для сплин-системы, возможно и не критично (т.к. на клипсах держится только экран, системный блок привинчивается в штатное место). Второй - задняя часть «родной» рамки с передней «неродной» частью сверху не защёлкиваются (образуя щель в 0,2 мм). Сначала думал из-за крепления, но его подгонка с подтачиванием результата не дала. Причину выявить так и не удалось – вероятно, конструктивная недоработка. Лечится герметиком или 2-х стороннем скотчем (серый по цвету подходит), но можно и так оставить. За этой малостью всё встало как родное.
Со звуком ситуация следующая. Акустические системы (АС) покупал и ставил в той же «не упоминаемой» студии, всё в один день. Благо у них огромный ассортимент и большой стенд из двадцати пяти наиболее востребованных 2-х компонентных 16,5 см. динамиков «среднего» ценового диапазона, смонтированных в специальной звукоизолированной комнате с неограниченным по времени доступом. Пригласили накануне установки, приехал с флешкой, послушал, выбрал. Причем, начитавшись журналов, форумов и рейтингов ехал исключительно за Eton-ом или Focal-ом, но послушав вживую… Господа! Hertz реально играет круче, при чем играет все жанры в отличии от «попсового» Focalа, а «универсальный» Eton начинается где-то от 26 т.р. Хотя, Eton PRS 165.2 был не плох, держался до последнего, но проиграл в силу чуть большей стоимости, чуть меньшей чувствительности, а так же недобрал глубины и атаки в басах. Еще не покидало ощущение закрытия Eton слишком глухими грилями (и это при их отсутствии). Хваленный журналами Focal Access 165 AS незначительно, но проигрывает вышеупомянутым претендентам в универсальности жанров (хотя попсу и электронную музыку отыгрывает превосходно). 20-ки от Focalа были бы супер! Долго к ним прислушивался, но в наши двери без подрезки их нормально не поставить. Разрекламированные Ground Zero GZRC 165.2SQ – действительно хороши, неожиданно звонкие вверху (при шелковом твитере), но не подходят для «штатной» установки, т.к. требуют внешнего усилителя (лучше с процессором) и заметно чувствительны к направленности.
В общем, для меня новая линейка Hertz была прямо откровение. Да и по деньгам комплект заметно дешевле конкурентов. Короче - "чисто радует"!
В итоге остановился на комплекте из Hertz CK165 (~11 т.р.) на фронт и Morel Maximo Ultra Coax 602 (~6 т.р.), соответственно, тыл. Morel - отличный бюджетный вариант, вполне подходящий для подзвучки (впрочем, при необходимости не стыдно поставить и на фронт). Звучат заметно лучше конкурентов (из этой ценовой группы) и нормально сыгрываются с Hertz. Сабвуфер сюда был бы не лишнем, но не предусмотрен «техзаданием» и бюджетом. С более дорогим тылом можно не заморачиваться, если всё оставлять в штатных местах. Подарочные проставочные кольца (при покупке АС в студии) по размерам не подошли. В студии сделали новые, покрасили и установили на болтах (бесплатно). В этой студии я устанавливался уже трижды, т.к. мне импонирует их подход к работе (ничего в штатной проводке не обрезается, провода стягиваются в жгуты, укладываются и крепятся по всей длине наравне с заводской проводкой, все контакты обжимаются и вставляются в штатные разъемы, используется качественные фирменные клеммы, сжимы и т.д.) - всё делается, как по учебнику.
Звук настраивал уже дома самостоятельно, с пристрастием, тестовыми шумами, эталонными записями и неким подобием звукоанализатора (смартфон с программой «Спектрус» + внешний микрофон). Первоначально частоты и задержки рассчитал в небезызвестной Alpine Sound Parameter Setting («RedPower» там само собой нет, но принципы те же, поэтому выбирайте в списке верхние линейки ГУ с большим числом полос). Далее выставлять сцену и подгонять эквалайзер исключительно вручную. При размещении акустики в штатные места единственный способ правильного позиционирования «мнимых источников звука» (т.е. выставления сцены) – это использование звукового процессора и себя любимого. Поэтому долго, муторно, не идеально, но получилось несравнимо лучше того, что было. Главное, что удалось - поднять сцену на капот почти без «замыленности» инструментов.
Выбор комплекта ШГУ-АС вполне осознанный и дело не только в качестве звука самих АС. У встроенного усилителя сильные искажения (10%) появляются где-то на 30Вт/канал (при 14,1В на 4Ом нагрузке). Едва заметные искажения (1%) проявляются уже на 23Вт/канал при прочих равных. Понятно, что встроенный усилитель - бюджетный и это стоит учитывать при выборе АС. Выбранные АС обладают высокой чувствительностью (93дБ у Hertz и 91дБ у Morel), поэтому выводить громкость на максимум не придется, а это как раз на руку, т.к. в середине усилитель играет вполне пристойно. Реально комфортное прослушивание в городе при открытых окнах находится в районе 1/3 от максимальной громкости. 2/3 от максимума уже вызывает резкий протест не окрепших ухом пассажиров. Максимум уже способен изгнать из салона и пассажиров, и водителя, и злой дух авантюризма .
Со временем планирую доработать крепление монитора закрепив его металлическими кронштейнами к корпусу системного блока (там как будто под это и отверстия с резьбой имеются), плюс доработать ширину сцены и прописать настройки звука по жанрам (пока выставил только «тяжелый рок» с временными задержками для водительского места).
*Обращаю внимание, что ни в коей мере не претендую на звание эксперта в автозвуке и всё, что мной описано выше отражает исключительно моё субъективное мнение.
Однако, надеюсь, что мой опыт будет для кого-то полезен.
С Уважением!

Господа и дамы!
Вот, посмотрите на досуге статейку из ZR (может кто её раньше выкладывал, я искать не стал): https://www.zr.ru/content/articles/20000152...ykh-marok-benz/. Товарищ конкретно заморочился выяснить разницу в топливе.
Но буду краток: рассуждать можно только о чистящих свойствах топлива, но никак о приросте скорости или экономичности. Чистящие присадки работают, в этом я убедился лично. Однако, прирост в скорости и экономичности если и есть. то настолько незначителен, что даже смена погоды и давление в шинах оказывает большее влияние. Сплошной маркетинг. Полагаю, так думаю многие. Тему можно закрывать
С Уважением!

Цитата: (SergeyKo69 @ 4.6.2020, 0:55) Когда из салона только выехал, а брал машину в салоне на новой риге (кто с Москвы поймут что за дорога), по привычке просто нажал на педаль газа. глаза опускаю на панель а там уже за 160 скорость))) Решил не рисковать пробег был километров 5 наверно). В салоне было двое я и жена. Новый рав как то легко набирает скорость. Несмотря на то, что прошлый тоже 2 литра был, но как то тот не так резво набирал. Бензин даже не знаю какой в баке был. Мне менеджер в салоне сказал мы мол пол бака вам залили)

При этом двигатель ревет, как истребитель. Несоответствие скорости набора звуковому сопровождению довольно напрягает. На обкатку это списать уже нельзя. На защиту коробки, думаю, тоже. Что странно - "не задушенные" европейские двигатели (не гибриды) ведут себя вполне адекватно набору скорости (2,5 л. - тоже). Т.е. дело в прошивке, которая сказывается на всем поведении автомобиля - и мощности, и топливе, и впрыске...
Бензина заливают и вправду 1/2 бака. Залит 95 "чистый" со слов мастера-приемщика "Майджера". Я неделю катался на "штатном" топливе. Сейчас лью 95G или 95U. Опыт показывает, что не стоит пренебрегать топливом с чистящими присадками к бензину. Когда прошлый RAV-4 продавал (с 94 тыс. пробега) в цилиндрах практически не было нагара, отложений, компрессия местами даже чуть больше нормы. Присадки реально работают. Да и едет как-то по резвее и потише (но всё это субъективно).
С Уважением!

Цитата: (SPb @ 25.3.2020, 17:18) Бессмысленная трата денег и поломка средней консоли. Это семечки для злодеев. Если уж на коробку, то только электромеханика, управляемая из под капота. Да и коробка тут не при чём. Это же просто блокировка рычажка.

Совершенно точно! Не рискнул написать, т.к. подумал, что отказ в гарантийном обслуживании более убедительная причина для отказа от установки. Но, безусловно, механическая блокировка коробки мешает только владельцу.
Но я бы и электромеханическую защиту не ставил, т.к. есть более рентабельные способы вложения денег о которых здесь уже многократно упоминали.
С Уважением!

Цитата: (Look4Rav @ 25.3.2020, 15:04) Кто что посоветует по Мастер комплекту механических замков КПП и капота B-SYSTEM,стоит ли устанавливать у официалов ? Там же вроде нет каких то сверхсложностей по установке и в Японию ездить не нужно чтобы правильно внедрить в авто) Старлайн уже планирую устанавливать не у них))

Добрый день!
Полагаю, нет смысла делать все в разных местах (экономически нецелесообразно). Хорошие установочные центры обычно "трепетно" относятся к защите капота, т.к. это чуть ли не основное место защиты автомобиля. Не пришлось бы переустанавливать. Да и на коробку я бы ни чего не ставил, т.к. коробка новая (неизвестная), и случись чего - это конструктивное вмешательство (оспорить будет тяжело).
С Уважением!

Цитата: (Rav4MSK @ 19.3.2020, 15:43) Сетка-гамак-да! "Моя прелесть! "(с)) Можно, наверное, укоротить её (пластиковые наконечники, наверняка, съёмные) на столько, чтобы на эту ширину сделать направляющие пазы, как в 4-м поколении, повторяющие конфигурацию на боковой обшивке багажника и поверх её пришпандорить... В будующем рестале же- "просто обязаны" вернуть и сетку, в т.ч.!

Как раз об этой сетке речь. Весчь! Думаю, если китайские товарищи ни чего такого не замутят (скажем, накладки на стенки боковые + сетка в комплекте), самому сделать направляющие из пластика и сеткой разжиться от предыдущей версии (видел за 1500 руб. новую на Авито). Если Вам удастся сей апгрейд не откажите предоставить фотоотчет.

Цитата: (ZAlexandrV @ 3.3.2020, 23:03) [attachment=176305:811_0222.MP3] Вот послушайте мой стрекот, аж с какими-то перебоями. Пипец.

У нас форсунки в два ряда. По звуку больше похоже на них. + какой у вас пробег? какой бензин и какая температура за бортом? Но, разумеется, лучше послушать с пристрастием и сканером. Впрочем, все это есть у официального дилера.
У меня, к слову, ни чего такого не наблюдается, но есть небольшое плавание оборотов первые 1-2 минуты и как бы еле уловимый "метроном" (сказал бы свечи подтраивают, или гидрокомпенсаторы если бы не был уверен, что они новые).
К тому же заср..а свечи вряд ли бы успели + на видио нашей фабрики в Питере на конвейере заливают 95-м бензином. Короче, больше вопросов, чем ответов. Но, хороший стук вылезет сам.
С Уважением!

Цитата: (SPb @ 14.2.2020, 0:47) SOFT131, в Вашем регионе рекомендую обратиться к YuginZ. Толковей специалиста найти не просто. Это не установка, даже для старлайна. Так, побросали по-быренькому. Там всё на соплях. Торпеду редко кто снимает, даже на предыдущем РАВе, где вообще халява на 10 минут.

Добрый день!
По поводу озвученного специалиста (YuginZ) согласен - мастер со стажем, знаю его еще по форуму на "угона.нет" с 2007 года.
Нормальная установка охранного комплекса обычно составляет 2-3 дня. Здесь салон разбирать пол-дня только (при навыке и с инструментом).
И отсюда, вопросы к SPb:
Вы сами-то торпеду снимаете или это не обязательно? И сколько у Вас длиться установка?
С Уважением!

Совершенно точно! Дилеру в принципе наплевать угонят у Вас машину или нет. Главная задача, чтобы Вы лишний раз не обращались по гарантии. Т.е. нужно установить «сигнализацию» с минимальным вмешательством в электрику автомобиля, быстро (ибо время-деньги) и желательно с максимальной доступностью к узлам (ремонтопригодностью), т.е. ни о какой глубокой интеграции охранного комплекса («сигнализации») речи быть не может, как, в прочем, и об охране.
«От угона все равно ничего не поможет из сигналок».
А в чем здесь заблуждение? Все как раз правильно - из «сигналок» точно ничего не поможет, т.к. это не их задача. А лишний раз получить «шокером» спасая автомобиль перспектива малопривлекательная (кроме того, Вы побежите к машине с ключами, что «встречающими» крайне приветствуется). Еще раз убеждаюсь, что народ в массе отождествляет сигнализацию и охранный комплекс. Грамотная установка защитного комплекса способна если не полностью, то значимо осложнить работу угонщиков.
Использование погрузчика в случае угона RAV4 нецелесообразно, т.к. риски превышают выгоду (никто не будет рисковать не дешевым зарегистрированным специальным транспортным средством с «доказанным» угоном в случае задержания). Если автомобиль не стоит в гараже, достаточно обеспечить хотя бы 10-20 минут «сопротивления» от угона для «переосмысления» его необходимости. (Хотя есть и «принципиальные» – история знает 3 попытки угона одной и той же машины в течении года, правда это BMW X6).
Но, полагаю, Уважаемый Spb имел ввиду как раз это.

*И еще! ИМХО. Кто сказал, что «сигнализацию» (охранный комплекс) устанавливает сам автодилер?! Ни один автопроизводитель не дает сертификаций автодилерам на установку «сигнализаций», т.к. не имеет к «сигнализациям» никакого отношения (как и сами автосалоны). Однако, чтобы не терять деньги, продавец может аффилировать сторонние компании, либо создавать свои «дочерние» компании (уже сертифицированные производителем «сигнализаций» на их установку) и разместить их под своей крышей (разумеется, под %), вместе с кредитными и страховыми компаниями, студиями звука и т.п. Но в любом случае это разные организации с разными управляющими, уставными документами и расчетными счетами. Обратите внимание - при покупке автомобиля Вы его оплачиваете отдельно от дополнительного оборудования и Вас обслуживает отдельный менеджер по допам. Иными словами, все претензии будут к установщику «сигнализации» и только в случае доказанности его вины (угадайте кто оплачивает экспертизу). А если совсем все плохо (скажем, некачественная установка явилась причиной серьезной аварии и т.п.) Автодилер «соскочит» еще не начав, а установщики либо «реорганизуются», либо будут затягивать процесс на неопределенный срок. Устанавливайте охрану у проверенных временем и дорожащих именем компаний.
С Уважением!

Цитата: (Ravioli @ 21.1.2020, 7:32) Приветствую. Подскажите п-та данные динамики и усилитель ставили, сами или у ОД? Не хотелось бы с гарантии слетать. Еще интересует, почему решили поставить усилитель? Усилитель головы слабоват? Случайно не изучали его параметры мощности звука? Если подобрать колонки по параметрам головного устройства, как думаете будет ли толк? Я люблю хорошую музыку, но не хотелось сильно вмешиваться в штатное устройство.

Добрый день!
С гарантии Вы в любом случае не слетите. В случае проблемы, дилер должен доказать, что причиной этой проблемы явилось Ваше вмешательство.
Усилитель нужен т.к. чувствительность акустических систем Alpine SPG-17C2 мягко говоря никакая 88,5 дБ (без усилителя не играют).
Если не хотите заморачиваться с усилителем, то подбор акустики по параметрам ГУ единственный выход. При этом установить все можете сами - ничего сложного в этом нет. Единственный нюанс с установкой кроссоверов, вернее с их размещением (обычно это двери). Но можно выбрать кроссоверы 1-го или 2-го порядка (что, возможно для 2-х компонентной акустики, подключаемой от ГУ даже лучше), да и сами кроссоверы не большие и способны разместиться сразу за твитерами под торпедой.
*(В RAV4.4 динамики в дверях были подключены последовательно от твитеров, т.е. сначала к твитерам, а от них к дверным НЧ-динамикам. Вероятно, в новом RAV-е Тойота не изменит традиции. Редкая глупость, но что делать?! Имейте ввиду, если будете все монтировать сами).
"Хорошая музыка" бывает разных жанров и тут важно определиться с приоритетами. Так, для рока более подходят металлические твитеры - они более яркие, пронзительные. Шелковые твитеры - более мягкие, скорее, для классической музыки и возможно, джаза. Чем больше универсальность, тем больше цена акустических систем. Как альтернатива вышеуказанным Alpine (для фронта) рекомендую присмотреться к "Gladen Alpha 165" (~6000 руб.) или "MTX TX265S" (~4000 руб). Они немного дороже, и потребуют установочных колец, но от штатного ГУ будут играть заметно громче и на порядок интересней (после "разминки").
И еще, после установки более качественных динамиков станет заметна несостоятельность штатного ГУ. Все его проблемы со звуком вылезут наружу. Полагаю, Вы задумаетесь о его замене. Шумку делать обязательно!
С Уважением!

Цитата: (Ravioli @ 16.1.2020, 16:40) Друзья, не знаете какая мощность у головы и какие динамики можно подобрать для нее, чтобы играло качественно во всем диапазаоне громкости. Я слышал, что нужно подбирать динамики по мощности головы, а то если чересчур мощные динамики поставить голова их не сможет раскачать и в итоге музыка будет не лучше играть. Я не мегамеломан, но басов мало.

Добрый день!
Зависит от Ваших предпочтений в музыке и от бюджета. Рекомендую обратится в студию "auto-hifi". Ставил у них пару раз. Вполне адекватные ребята - дадут послушать на стенде (с "пристрастием"), подскажут, а после покупки всё грамотно установят. В штатные места стоило 3-4 тысячи с подиумами (если цены за 3 года не изменились). Но можете купить и ставить самостоятельно. У них подиумы уже готовые и окрашенные вроде не за дорого были. Мне при установке их просто подарили. По любому, рекомендую зайти на их сайт - там подробно расписаны все преимущества и недостатки большинства акустических систем (с привязкой к ценам). Себе буду ставить Eton (не дешево, но точно не хуже B&W).
С Уважением!

Добрый день форумчане! Не смог пройти мимо. Позволю себе небольшой комментарий по поводу «Spring-auto».
Несколько лет назад (уже давно, у Spring тогда еще были «деревянные» метки иммобилайзера) ставил у них (на ул. Сергея Макеева) сигнализацию на судзуки. Сделали хорошо, аккуратно, быстро (3 дня - тогда это казалось долго). Но намаялся с ней немерено!
Через пару лет машина стала эпизодически глохнуть на ходу (то еще удовольствие заглохнуть на 80-100 км/час.) и запускаться с ключа еще до полной остановки. Потратил весь отпуск на выявление причины. Из 2-х дилерских, 5-ти самостоятельных (работающих со всеми марками), 1-го клубного и 2-х частных мастеров никто причину так и не нашёл, что в свою очередь говорит о высоком уровне установки! (Один из мастеров установил даже «самописец» с катанием по Люберцам и с отключением поочередно всех датчиков).
Проблему за 10 минут нашёл Арид из «Скайлайн-сервиса» (на Шмитовском) с помощью допотопного осциллографа (вмонтированного, кажется, в ящик из-под пива. Не знаю где он сейчас работает, но один из лучших диагностов кого я встречал). Проблема – кривая установка реле-блокиратора в проводе питания форсунок. Поехал с проблемой в Spring. Оставил на сутки до устранения причин. Утром нашел машину на неохраняемой стоянке возле бизнес-центра, без постановки на охрану и не запертую на ключ! Правда, ни чего не украли. В Springe заморачиваться не стали – сняли «умершее» реле и все.
Т.е. после оплаты услуг Вы как клиент становитесь не интересны. Возможно, это в прошлом, но, как говорится осадчек остался.
С Уважением!

Добрый день! Спасибо, что поправили! Действительно, из моего текста можно сделать вывод, что речь идет о всех автомобилях. Находясь на форуме, посвящённому «RAV 4» писать «автомобиля» было крайне опрометчиво. Еще замечу, что далее разговор шел исключительно о личном опыте, который касался установки охранного комплекса на новом «RAV 4».
Не хотелось бы вдаваться в подробности, но, раз зашла речь о бюджетных вариантах защиты, постараюсь кратко изложить концепцию защитной архитектуры применительно уже ко всем автомобилям нашей ценовой группы, а Вы уже сами решайте, что для Вас приоритетно и сколько это должно стоить. Одновременно, попытаюсь ответить на возникшие вопросы и объяснить своё видение ситуации.
Напоминаю, что данный текст носит исключительно субъективный характер!
Безусловно, согласен с уважаемым «SPb» - кривыми руками можно свести на нет преимущества любой самой навороченной сигнализации. Но даже установив по уму только один блок сигнализации мы не получим полноценную защиту от угона. Впрочем, многим и этого достаточно. Для создания полноценной защиты автомобиля в состав комплекса охраны (реализованной на базе одной из диалоговых сигнализаций с хорошей телеметрией и i-CAN «блокировкой» цепей, как-то: Pandora DXL, Starline 96, Autolis Mobile, Exelent Revolution…) кроме прочего желательно предусмотреть:
1. Защиту периметра (штыри, замки капота, блокировка багажника, пленка на окна, личинка замка от сворачивания)
2. Защиту подкапотного пространства. В нашем случае - 2 доп. эл. замка, усиленная сирена (лучше в труднодоступном месте), цифровое радиореле (типа RR100, R6, CBI-500 и т.п.), + сейф ЭБУ.
3. Усиление штатной сигнализации (например, защита диагностического разъема перепайкой контактов с изготовлением переходника для диагностики, цифровая блокировка OBD-II, «подпор», защита блока сертификации ключей…).
4. Дополнительная защита (ПИН на штатных кнопках с глушением двигателя в момент начала движения, маяк-закладка). Полагаю, отдельно установленный модуль, срабатывающий в движении и имитирующий «плавающую поломку» представляет серьезную проблему для угона (но можно подключить и на основном комплексе, надеясь, что злоумышленник до него не доберется).
Реализуются функции основного модуля охраны посредством размыкания цепей, блокировки датчиков, шунтировании или подмены штатных систем запуска автомобиля, а также i-CAN блокировкой цепей управления исполнительных устройств автомобиля (любым из способов или их сочетанием). Очевидно, что такой охранный комплекс не может стоить дешево. За 2% от стоимости можно реализовать разве что установку самого модуля сигнализации с блокировкой 4-5 пригодных для этого шин (расположение которых не являются тайной) плюс какую-нибудь «механику». Детектор поля обнаружит хитро спрятанный блок управления за пару минут (если его при такой установке вообще будут искать). Механический блокиратор рулевого вала способен сопротивляется «сабельной» пиле не более 7-8 минут. Защита АКПП без защиты капота – в принципе выброшенные деньги. Достаточно ли этого – каждый решает сам. Но если нет, то пытаясь улучшить возможности охранного комплекса мы постепенно придем к формуле «разумной минимальной достаточности», примеры которой я выкладывал ранее. По моим скромным подсчетам (сделанными совместно с установочными центрами) это не может стоить менее 10% стоимости нашего автомобиля. Могу ошибаться, но прибыль угонщиков также составляет около 10% от стоимости автомобиля (вероятно, совпадение). Хороший охранный комплекс должен сделать угон не рентабельным и рискованным, обеспечив угонщиков неприемлемыми условиями «работы» как по времени, так и техническому уровню подготовки + обеспечить максимально возможное повреждение деталей автомобиля при «обезвреживании» системы (т.к. их стоимость вычтут из прибыли).
Сейчас в меня очередной раз начнут «бросать камни», но я знаю в Москве лишь 4 установочных центра в полной мере реализующие подобный подход к охране автомобиля. Один из них я уже упоминал (но и то с большими оговорками). Остальные не уверен, что нуждаются в рекламе (очередь у них и так на несколько месяцев вперед). В любом случае нужно общаться с установщиками лично и оговаривать все аспекты установки. Есть еще частные мастера (зачастую выходцы из этих же установочных сервисов) так же работающие на совесть, но по ценам их услуги часто сопоставимы со стоимостью других установочных центров (опять же ~10% от стоимости авто), плюс (а, скорее это минус) они часто не предоставляют «пожизненную» гарантию и полноценную круглосуточную техподдержку, зато могут сделать ощутимую скидку. Выбор есть всегда!
Учитывая, что некоторые уважаемые форумчане пытаются сильно сэкономить на установке сигнализации, позволил себе напомнить о возможности штатного отключения брелока. Конечно, можно добавить к недешевой сигнализации и эту «копеечную опцию» от сканирования (7 тыс. рублей в «Угона.нет», см. фото выше) или, например, спрятать брелок в пачку сигарет, какой-нибудь металлический футляр от очков (вообще, любую «клетку Фарадея»), но «штатный» вариант всегда под рукой. Всего лишь напомнил!
«Толково установленным охранным комплексом можно гордиться. Это никак не ослабит его охранных свойств». Надеюсь, Вы это не серьезно! Не искушайте (peccata capitalia) 😊!
Понимаю, что этот текст «поле для битвы», но совершенно не собираюсь вступать ни с кем в полемику и приму любые замечания ввиду отсутствия времени на ответы (да, и слабом знании материала). Целью было высказать своё видение ситуации и, возможно, помочь определиться с выбором средств защиты.
С Уважением ко всем!

Добрый день форумчане! Внесу свои 5 копеек.
Не хотелось бы навязывать своё мнение, но практика показывает, что стоимость охранного комплекса не может быть менее 10% от стоимости автомобиля (скорее всего, об этом уже многие слышали). Все остальное – полумеры, которые не гарантируют нам спокойный сон. Озаботившись установкой охранного комплекса, я до праздников успел пообщаться со многими установщиками и студиями. Что бы не нагружать скажу сразу, что минимальную стоимость более-менее адекватного охранного комплекса предложили в «Угона.нет» (который уже не раз здесь упоминался). После общения со специалистами «родилось» два установочных варианта на базе «Пандоры» и «Старлайна» (фото прилагаю). Фото не очень, но разобрать, что по чём можно. Информации по взлому обоих сигнализаций на сегодняшний день нет, и сколько мне известно «полный» диалоговый код еще не взломан. Оба варианта показались крайне интересными, но для меня недостаточными в силу «экстремальных» условий парковки автомобиля. Однако, для многих, чьи машины ночуют под окнами своего дома это будет очень достойный выбор (и вероятно, с лучшим соотношением «цена/качество»). Если добавить в систему иммобилайзер с набором ПИН-кода на руле (+15 тыс. руб.) получится совсем хорошо. Дополнительная полная шумоизоляция (которую имеет смыл делать одновременно) добавит к стоимости еще 60 тыс. руб. Схемы приведены как пример и основа для «творчества». Скажу еще, что комплекс я уже установил, но в другой компании и стоил он несколько дороже (не хотелось бы распространятся).
Напоминаю, о том, что от ретрансляции (а по мнению специалистов сейчас «удочкой» пользуются чаще, чем «код-граббером») можно защититься штатным способом отправив родной брелок в «спящий» режим в один прием - удерживая на брелоке кнопку постановки на охрану одновременно нажать два раза кнопку снятия (см. инструкцию).
С Уважением!

Цитата: (Рохан @ 30.9.2011, 17:23) Версия примерно такая - отдавали машину устанавливать сигналку или делать шумку, мастера сняли пороги подняли полы и занимались делом, а рядом в этом же боксе какому нибудь умнику приспичило включить болгарку и сделать вот такую гадость, не специально, а потому что дебил. Но это только предположение.

Сильно вряд ли! Шумку и сигнализацию делал, но при этом в снятии накладок (не тех, что закрывают кабели, а тех, что на «отливах» порогов стоят) необходимости нет. Потом, болгарка при установке противоугонного комплекса как бы и не нужна.
Единственный вариант – брак в процессе изготовления на самом заводе в Канагаве (что вообще-то нонсенс, т.к. там полностью исключен человеческий фактор, а на приемке роботизированный комплекс ОТК). Надеюсь, что «ранения» не проникающие.

Спасибо «Триовало» за ссылки. Познавательно! Буду оклеивать пленкой. Планирую еще осмотреть корпус с пристрастием и тестером на наличие «дрейфа» тока и «контактной коррозии» (сопряжение разнородных электрохимических металлов в электропроводящей среде, в нашем случае - воде). И судя по представленным ссылкам «кк» наиболее вероятная причина. Впрочем, вскрытие покажет.
Спасибо всем! Здоровья и удачи!

Цитата: (tolik @ 3.7.2011, 19:24) привет хотел бы поставить Акустика компонентная Challenger MS-16.2 и усилок Phantom PSA 2.120 не меняя головы что из этого получится

Компоненты выбраны, как я понимаю, по тестам «АЗ». Доводилось несколько раз общаться с авторами этих тестов – вполне адекватные товарищи, но иногда их мнение ангажировано. В случае с Challenger-ом все действительно так, как и обещают – качественные басы, низкие искажения, практически E.O.S. за скромные деньги. На «стенде» играют даже хуже, чем в машине. Трудности могут возникнуть при установке твитеров в штатных местах. Скорее всего, для ориентации на слушателя потребуются столярно-слесарные навыки. Если со «сценой» лень заморачиваться, лучше выбрать другую акустику.
Phantom – (похожий случай) дешево, но качественно. Оправданный выбор. Понятно, что подключать ни в коем случае не по входам высокого уровня. Я бы присмотрелся еще к усилителям PPI (PPI A500/2) Стоит, понятно, дороже, но класс и «музыкальность» на порядок выше. Отлично сочетается с Eton-ами (из собственных наблюдений).
В общем, с комплектом все ОК! - должен свои деньги отрабатывать на ура. Ну, и шумоизоляция – это как постулат.
С Уважением!

Цитата: (p_belousov @ 9.7.2011, 13:54) Ну а все-таки, про чувствительность FM без дополнительных усилителей. Принимает ли RoadRover 2271 Эхо Москвы из Чехова ~70 км от Останкинской вышки со штатной антенной? Штатное ГУ принимает. Кто-нибудь есть из Чехова/Серпухова из владельцев?

Частенько бываю в Шараповой охоте, это километров на 10 дальше Чехова от Москвы. Прием радио там и без того не очень. В данном случае «Эхо», равно «Вести ФМ» слышно с хрипами. Автопоиском не ловятся вовсе.
Рискну поделиться не проверенной информацией:
На одном из автозвуковых форумов было заявлено, что ухудшение приема сделано умышлено программными методами. Все ради того чтобы установленные в ГУ компоненты не создавали сколь либо ощутимых наводок друг другу. Эта беда всех подобных аппаратов сделанных, к сожалению, не очень качественно. Китайцы как всегда пошли по пути меньшего сопротивления, точнее меньших затрат. В качестве эксперимента, замененный в RR радиомодуль на новый, с заведомо хорошим приемом не дал практически ни каких улучшений. Наоборот, вынутая из RR и установленная в донорское ГУ микросхема работала на порядок лучше штатной. Улучшение избирательности и некоторого прироста усиления удалось достичь простой установкой экранированной металлической пластины под DVD привод. Это самый простой способ улучшения качества приема. Сам не пробовал, т.к. лень и времени нет на эти экзерсисы.