Цитата: (VVV-omsk @ 2.7.2023, 20:04) В основе — топик TRD95 на Драйве и сообщение коллеги Каймана, что у него тоже всё это получилось. Но TRD95 практически ничего не описал по технологии. Пришлось думать самому. Поскольку инфы получилось много, открыл отдельный топик. За 2,5 часа сделал всё в гараже (вместе с фото и отработкой методики для описания процесса). Если бы было описание — минут 30 бы заняло не спеша. [attachment=192497:010.jpg] Получилось идеально: образовалось положение DRL ("0"). Причём это чётко фиксированное положение, со щелчком, всё в переключателе уже реализовано. "Удивительное рядом, но оно запрещено…". Тойота просто тупо решила, что нечего РАВоводам задумываться над режимом света — пусть Камриводы это делают, и заблокировала это положение. Порядок доработки: снять колпачок, отпилить, надеть. Самое нетривиальное — снять. Но теперь могу сказать, что всё делается спокойно, без повреждений, и можно даже повторить снятие ещё раз без всяких надломов пластмассы. Я случайно защёлкнул уже снятый колпачок на место, но тут же смог повторно его снять без всяких повреждений. Ключевой момент: те защёлки, про которые все пишут, что они ломаются, сделаны из очень упругой пластмассы и легко выдерживают сгибание. НО: В РАЗОГРЕТОМ СОСТОЯНИИ. Поэтому основное, что мне потребовалось, - старый фен жены, который я уже давно откалибровал по температуре. [attachment=192498:020.jpg] Итак, рассмотрим — как держится колпачок: Основные и единственные держатели — 2 защёлки, которые входят вот в эти окна на колпачке [attachment=192499:030.jpg] Если смотреть снаружи, то по "глубине" защёлки входят в окна примерно вот здесь: [attachment=192500:040.jpg] Теперь: как вытаскивать: - В течение 5-7 минут нагреваем феном щель между колпачком и кольцом с надписями. Греем с разных сторон, чтобы прогреть пластмассу поглубже. Температура (здесь и потом) — 70-90С. Пластмасса должна нагреться, но не "поплыть". - Вилочной пластиковой "ковырялкой" поддеваем колпачок и (помогая себе рукой) тянем "на снятие". Горячий колпачок я брал через 2 слоя тряпки. - Образуется небольшая щель. Это стадия "1" (см. ниже) - Образовавшуюся щель греем по кругу ещё 5-7 минут. - Продолжаем тянуть колпачок, помогая "ковырялкой". При некотором усилии колпачок скачком перескакивает в следующее положение. Это стадия "2" (см. ниже) - Если всё делается сравнительно быстро и пластмасса не успела остыть, то продолжаем тянуть, покачивая колпачок в боковых направлениях, пока он не снимется полностью. Это стадия "3" (см.ниже) Процесс происходит с выворачиванием защёлок наружу. В каком положении селектора вытаскивать — не очень важно, просто в "Ближнем" пальцы лучше цепляются за повёрнутый колпачок. Вот схема последовательных стадий процесса, которые довольно чётко ощущаются при вытаскивании: [attachment=192501:050.jpg] 1. Кончик защёлки "переворачивается". Это соответствует вот такой щели: [attachment=192502:060.jpg] 2. Кончик выскакивает "на свободу", но всё ещё продет в окно кронштейна переключателя. Это соответствует вот такому зазору: [attachment=192503:070.jpg] 3. Колпачок снят с защёлок. Видны вывернувшиеся наружу защёлки [attachment=192504:080.jpg] 4. Возвращаем защёлки на место: нагреваем защёлки феном и к-либо деревяшкой или пластиком возвращаем их на место. Острые железки (отвёртки, скажем) лучше не применять, чтобы нагретый пластик не согнулся по острому месту. [attachment=192505:090.jpg] [attachment=192506:100.jpg] Защёлка довольно легко возвращается на место и остаётся весьма упругой (если попробовать её отгибать отвёрткой). Колпачок защёлкивается на место очень легко: [attachment=192507:110.jpg] После снятия колпачка мы видим собственно наш переключатель. Я такого не ожидал! Он очень маленький и хиленький: если у кого когда-нибудь начнёт глючить свет, то нужно будет залазить сюда и отгибать пружинные контакты. Вот эти тонюсенькие дорожки и маленькие площадочки и переключают свет. В общем,- экономия на всём… [attachment=192508:115.jpg] Крайнее левое положение — DRL, крайнее правое — Ближний. Лайфхак: чтобы фары не светились пока вы продолжаете работу — просто передвиньте движок руками в "DRL". Он легко выпадает в крайнем левом положении, но также легко ставится на место [attachment=192509:120.jpg] Вот упоры, которые ограничивают поворот в "DRL": [attachment=192510:130.jpg] Выясняем, сколько нужно срезать: измеряем расстояние между фиксированными положениями селектора. Получается около 7,5 мм. [attachment=192511:140.jpg] Поскольку угол одинаковый, но упоры расположены чуть ближе в центру, чем маркировка, вместо 7,5 мм отмерил на обоих упорах 6мм: [attachment=192512:150.jpg] Внимательно! Не ошибитесь — с какой стороны обрезать упоры! Перепроверьте пару раз! Для обрезания упоров применил обломок полотна, обточенный по толщине (специально его не делал, просто есть у меня такой инструмент). Им подрезал упор "снизу". [attachment=192513:160.jpg] По вертикали сделал первичный надрез той же пилочкой, а дорабатывал канцелярским ножом, процарапывая в несколько проходов: [attachment=192514:170.jpg] Вот результат обрезки обоих упоров: [attachment=192515:180.jpg] [attachment=192516:190.jpg] Вращаем переключатель руками, и проверяем, что он чётко проходит все 4 положения. Вщёлкиваем колпачок на место и радуемся результату. Остался вопрос: как понадёжнее сделать надпись "DRL" (или "0"), чтобы не стиралась? P.S. Ну, а если кто-то всё же сможет обломать защёлки, то остаётся возможность приклеить колпачок на клей: нагрузок на "вытаскивание" на селекторе нет. Достаточно будет обезжирить и закрепить каплями клея колпачок с торца. P.P.S. При написании отчёта пришла мысль, что, скорее всего, упоры не нужны вообще, т. к. и без них все 4 положения фиксируются чётко и селектор совсем "не хочет" идти ниже положения "DRL". Похоже, что всё различие между нашим селектором и камриевским — в наличии/отсутствии этих упоров и надписи "DRL". И упоры и надпись находятся на ободке, который сразу после колпачка. Т.е. всех различий — сменить ободок.

Остался вопрос: как понадёжнее сделать надпись "DRL" (или "0"), чтобы не стиралась?
Это просто.
Купить выключатель с такой функцией и надписью.

Цитата: (Smerg @ 2.7.2023, 9:02) Перестаньте пороть херню в адрес друг друга, коллеги. Все равно, вам не достичь моего уровня. Так к чему эти бодания? «Ведь нельзя же, год подряд, То тарелками пугают - Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То у вас руины говорят…»

Хм... коллеги
Тоже из этих?
Куда Я попал.

Цитата: (alexbx13 @ 14.6.2023, 6:24) В книжке черным по белому. Замена масла в МКПП через 40 К (48 месяцев) это при определенных условиях эксплуатации (прицеп, багажник на крыше и др.), а так только проверка, замена по необходимости.

Братан имеет проблемы со зрением

Цитата: (Smerg @ 13.6.2023, 16:02) Ваше мнение очень важно не только для меня, но и для тысяч Ваших почитателей. Однако, что говорят японские инженеры насчёт периодичности замены масла в МКПП РАВ 4/5?

В книжке черным по белому.
РАВ 4.
40 000 км.
Японские инженеры говорят по японски
Фиг их поймёшь.

Цитата: (Fax @ 6.6.2023, 20:08) Подскажите коллеги, Машина 2013 года, пробег 40 тыс км (я новой покупал), стоит ли что-то делать с маслом в вариаторе после 10 лет или ездить пока спокойно?

Как себя ведёт вариатор?
Если все в норме можно ездить ещё
Сейчас у вас залито оригинальное масло
С завода
Зальют какую нибудь бурду.
За 10 лет дохнут резинки уплотнения в гидро блоке
Заменой масла это не изменить.
Да и не надо лезть ни на какие каналы
Там такие же сидят.

Цитата: (kantima @ 5.6.2023, 7:01) Выбирать резину по износостойкости, это как бабу по прическе:)

Согласен.
Износостойкость сейчас=0

Цитата: (LarrySlav @ 26.5.2023, 10:52) Купите на авито родную ШГУ, это лучший вариант, ибо всякие Тиайсы - говно, не нужное в машине совсем. Ну да, нужно будет решить вопрос с навигацией.

Братан ты ещё предложи на Авито купить кассетную голову

Цитата: (grsander67 @ 24.5.2023, 8:16) Спасибо! После изучения всех вариантов, прихожу к тому, что действительно проще перейти на ГУ на Андроиде. Осталось выбрать само устройство. Буду благодарен за реальный отзыв и рекомендации от всех кто установил себе. А то не хочется взять ГУ за 30-40 т.р. и мучаться.

Китайцы на Андроиде не делают для гибридов
У Вас гибрид в подписи?
Будут офигенный заморочки
Учи корейский братан.

Цитата: (ZAlexandrV @ 25.5.2023, 12:09) Подскажите, пожалуйста, как проверить натяжение приводного ремня ? Спасибо

Замерить прогиб ремня под определенной нагрузкой
Только этим сейчас никто не занимается для этого есть ролик с авто натяжителем поужиной

Цитата: (smira @ 7.5.2023, 17:20) У меня датский Compac 2T-C, подхват 80 подъем 500, честные 2 тонны, хватает с большим запасом. Достался б/у списанный из шиномонтажа. Приятель, который презентовал, сказал - тебя переживет… надеюсь пошутил но вот уже 10 лет с гаком служит верой и правдой мне и всем соседям… Покупать не советую, он 15 лет назад стоил 500 баксов, сейчас так же

Поднимать такой автомобиль за одну ось двухтонником это верх идиотизма
хоть датский хоть американский хоть еврейский
у двухтонника у всех очень маленькая опорная чашка как игрушка да и слабоват конкретно

Цитата: (parbor @ 25.12.2022, 9:46) Предохранитель следующего номинала для них не забыли ? А так то для нашей деревни самое то, с повальной демонстрацией слепоты и глухоты.

Брателло предохранитель менять нельзя.
Он-предохранитель защищает проводку-провода они тонкие сейчас в любом авто и меди в них с гулькин нос.
При установке сигналов от Волги проводку не меняет никто а нагрузка увеличивается
Да и сигналы волговские сделаны в Китае внутри них прокладки из картона
Весь тырнет пестрит про эти сиги
А вы покупаете это дерьмо.

Цитата: (Sergej-1 @ 18.12.2022, 13:22) Доброго времени суток, коллеги, владельцы RAV 4 (IV) 2013 г.в. Прошу помощи, т.к. по проблеме нигде не нашел информации. Проблема заключается в том, что при запирании/отпирании авто с кнопок штатного ключа ЦЗ перестали моргать указатели поворотов. Само закрытие/открытие происходит без проблем.

Какую информацию тут у братанов можно найти?
1.Брат диоды вместо ламп не втыкал?
2.Аварийка с выключателя работает?Лампы моргают со щтатного выключателя?
Импульсы на моторчики Ц.З. и лампочки выдает штатный блок MAIN BODY.
А вот почему он-блок выдает импульсы на моторчики и не выдает импульсы на фары
это нужно смотреть сам блок прошивка не она
Причин может быть туча вплоть до перегорания дорожек на плате блока или виноват драйвер если есть.
Тебе мой пост как слону дробина в зад

Цитата: (mixei @ 3.12.2022, 7:30) [attachment=190429:B7CDACC0...6C7B4CAF.jpeg]Себе взял BFGoodrich Urban Terrain T/A 225/65R17 102H сделано в Испании.[attachment=190428:9752D044...DA1E0CC7.jpeg]

Стремная резина продольных канавок нет для отвода воды
При сильном дожде поплывет как пить дать
Рисунок вообще ни разу не летний
Шум запредельный при таком рисунке
Короче первая буква Г последняя О.

Цитата: (Сервик.К. @ 2.12.2022, 10:40) С уплотнителями дверей всё в порядке. Если бы оттуда текло сразу бы это заметил.

Не заметишь течет не оттуда а течет из двери на уплотнитель
сверху потом в салон
Проверить просто пролить на мойке керхером дверь водителя

Цитата: (Vital977 @ 30.11.2022, 17:58) Клеммы АКБ не греются, а ошибка была единожды, загорелась гирлянда, я сбросил клемму и она не прочиталась сканером. Теперь ошибка не выскакивает

По звуку это бендикс шестерня не входит в зацепление с маховиком вот только почему только зимой
Вскрытие нужно так и так

Цитата: (grey55 @ 26.11.2022, 22:16) кто и что куда дублировал? человек пишет Я знаю но для всех не публикует логично предложить написать в личку что здесь не так с уважением ?

Ответ
На любой шине кан сидят несколько блоков и датчиков
Если блок или датчик умирает он датчик гонит мусор в шину
Результат-другие блоки и датчики не могут считать информацию с шины
У вас ЭбУ не может считать инфу с шины высокого кан и не может рассчитать длительность импульса на форсунках
Итог
Стартер крутит-крутит
Искра на свечах есть-скорее да
Импульсы на форсунках -есть скорее нет
Читая тут лабуду кто нибудь вам предлагал посмотреть импульсы на форсунках?
Да никто кроме меня.
Для меня это дело минуты-индикатор тыц только нужно учесть что форсунки управляются по минусу.
Определить какой блок гонит мусор в шину тоже просто нужно посмотреть схему и определить какие блоки сидят на высоком кан и отключать их поочередно.
Я даже знаю какой датчик выходит из строя первым ...
Всем приятных полюций.

Цитата: (Петруха на РАВ4 @ 26.11.2022, 22:30) В личку что?

Вы записались к доктору я так понимаю в сервиз
Специалист осмотрит автомобиль
В личку что я должен написать не видя автомобиля?
Я инженер по образованию
МВТУ им. Баумана.
Красный диплом.
Аспирантура.
Кандидат технических наук.
Могу написать здесь открыто могу в личку.
Секретов не делаю.
Гаданием не занимаюсь.

Цитата: (molikir @ 16.11.2022, 17:03) Такое делали только для автокамер, чтоб не слипались стенки. В данном случае - это монтажная смазка, чтоб глицерином не мазать. А смазка типа Литола и т п, разумеется, не допустимы. В сайлентблоке и втулке работает резина на сдвиг (кручение)

-Такое делали только для автокамер, чтоб не слипались стенки
Поржал над идиотизмом.
Тогда стенки нужно мазать изнутри.
Да и посыпали не только автокамеры-лодки резиновые хим защита воняла тока так и прочее
Да ты в армии та не служил.
-В сайлентблоке и втулке работает резина на сдвиг (кручение)
Сдвиг и кручение -вещи разные.
Знаток сопромата.
Тут на форуме зима просыпается каждый день пуржит пуржит пуржит.
Ничего нет кроме пурги.

Цитата: (aleks576 @ 21.10.2022, 14:00) У меня на королле Е12 такая-же проблема. Всегда в дождь перед открытием двери смахиваю капли рукой в сторону. На РАВ аналогично. На обоих авто капает на сидуху)

Братан, может ширинку не застегнул?

Цитата: (Whitejon @ 13.10.2022, 22:38) На счет китайского Валео иллюзий не питаю. Китай он и есть китай. Сдуются, новые куплю. Не велика потеря

Дык может сразу нормальные купить и поставить чем менять каждую неделю
А брат?
Да и целее будешь.

Цитата: (vpanov @ 28.9.2022, 19:22) Привет! Рав СА40 2013, пробег 75ткм, вариатор, полноприводн. Бензин. ТО по расписанию, свечи менял два года назад, на 35000. На прошлой неделе на светофоре появилась вибрация не сильная, но ощутимая, которая прошла, когда снова поехали. В тот же день перестал нормально работать кондей, начал выдавать горячий тёплый воздух. Съездил к официалам (рядом нет другого сервиса). Они ничего не нашли (хотя я не уверен, что они сильно искали), кроме как дефицит фреона. Заправили кондей (286г->500г). Кондиционер начал работать, но на первом же светофоре снова появилась вибрация, я выключил кондиционер (офф) и вибрация сразу пропала. Кондиционер снова перестал сушить воздух. Плюс заметил, что изменился звук при включении задней передачи, он ощутимо больше вибрационный, чем Д. Когда стоишь заведённый на Р, иногда появляется небольшая вибрация, секунд 30 держится и пропадает. Корифеи, посоветуйте, пожалуйста, куда смотреть?

Проверить люфт в подшипниках кондиционера - снять ремень и покачать шкив муфты
больше можешь тут ничего не читать

Цитата: (y12rus @ 11.9.2022, 11:40) кароче было ошибка датчика положения коленвала, достали все почистили разьем и клемму, к этому датчику подключен ВАРИАТОР УОЗ, вот подключение тож почистили. вроде пока не глохла ниразу. дело в соединение вариатора уоз и ДПК

Что есть ВАРИАТОР УОЗ.
УОЗ это угол опережения зажигания и при чем тут вариатор
В вариаторе как и в АКПП есть лягушка-датчик машин заводиться только в D и P может глохнуть из за него
Из вашего описания следует что вы снимали клемму АКБ и машина заводилась
Разъем датчика КВ не трогали
Да так не бывает
Если нет сигнала с датчика КВ машина данная не глохнет Эбу берет данные от датчиков РВ
Сервис какой был специализированный по Тойотам или арарат?
Лапши на уши навешали.

Цитата: (Николай 3 @ 16.8.2022, 8:33) Думаю, илсак 2 раза в год само то. Чисто японский рецепт для японского авто. Не нужен тебе А5. А там, надо смотреть что урвешь. Сейчас, где купить, за сколько решающий вопрос.

Поржал просто.
Решающий вопрос всегда это не купить подделку и не угробить ею мотор.
Все ваши опусы нормальный человек в здравом уме как Я читать больше не в силах.