Снять МКПП с машины без снятия мотора реально. Обязательна поддерживающая балка (траверса, уголок или швеллер) к которой резьбовой шпилькой крепится двигатель в одной точке слева вверху (на ГБЦ есть крепежное место, туда привинчивается технологическая серьга). Порядок вкратце таков: ослабляете передние ступичные гайки, поднимаете машину на подпорки с обоих сторон спереди так, чтоб морда повисла, снимаете передние колеса, ставите траверсу сверху, подвешиваете к ней мотор. Далее: снимаем все защитные щитки под передком машины, кардан (можно только от раздатки, если получится), откручиваем крепления шаровых опор от передних рычагов, откручиваем ступичные гайки, сливаем масла из коробок, снимаем передние ШРУСы (валы в сборе), откручиваем рулевую рейку от подрамника , стойки стабилизатора попер. устойчивости (либо от стоек подвески либо от концов стабилизатора), снимаем подрамник в сборе с рычагами . Далее из под капота снимаем корпус воздушного фильтра, акк, его площадку и отсоединяем от КПП все провода и тросы переключения передач, а также гидроцилиндр привода сцепления в сборе (остается висеть на гибком шланге, жидкость не выливается). Далее снимаем последовательно в любом порядке все 3 опоры силового агрегата, стоящие на МКПП. Мотор остается висеть на правой верхней подушке и подвесе на траверсе. Далее откручиваем от двигателя МКПП в сборе с РК , снимаем КПП+раздатку, занимаемся с ней на верстаке.

Цитата: (dfd @ 19.2.2016, 10:27) Блокировка на 3-4 поколении межосевая

На этих поколениях нет вообще межосевого дифференциала и его блокировок быть не может. Кнопка 4WD просто подключает задний мост, причем не жестко,

Цитата: (Brother @ 18.2.2016, 9:05) писали что 225/70/17 вообще без проблем становились

Если нет никаких дополнительных акссесуаров в арках , то да - ничего не будет цеплять при 225/70/17 . У меня много чего (полезного) напихано под арки В принципе, доп. подкрылки можно было бы чуть доработать феном (примять внутрь)

Цитата: (Brother @ 15.2.2016, 11:51) По размеру-хочу воткнуть 235/70/17 - вместо штатной 225/65/17

Тут 2 соображения. 1) Для двигателя это серьезное увеличение нагрузки за счет возросшего диаметра и веса колес. Для мотора 2.0 это непосильно - машина по ходовым качествам очень заметно потеряет, в первую очередь в динамике. Для 2.4 не так выраженно, но тоже почувствуете. Для V6 или дизеля критичным не будет
2) Эти колеса могут просто не встать в арки. Спереди лимитирует расстояние между чашкой пружины и протектором: померьте, сколько у Вас сейчас это расстояние и по шинному калькулятору прикиньте увеличение радиуса. Если разница попадает в измеренный зазор, то теоретически колеса встанут. Но они еще должны поворачиваться от упора до упора и в крайних положениях могут начать задевать ребром за внутреннюю поверхность арок. Мой опыт установки 225/70 Р17: у меня мотор 2.0 бензин , ухудшение динамики заметно, но не существенно, меня устраивает. При крайних положениях руля передние колеса чуть касаются задних поверхностей арок, точнее, дополнительных подкрылков и брызговиков, которые я поставил (без них точно бы не задевали). Сзади слева колесо проточило до дыр дополнительный подкрылок (это происходит при сжатии пружины задней подвески почти до упора, левый задний подкрылок в этом месте огибает трубы бензобака и сильно выпирает в арку).
Клиренс эти колеса увеличили на 11 мм по сравнению со штатными 225/65 Р17, те, что хотите поставить Вы, увеличат клиренс на 19 мм.

Цитата: (Мхалыч @ 8.2.2016, 10:18) Эта прогладка может деребезжать?)))

Дребезжит не сама прокладка, просто появляется акустический эффект из-за прорыва (прострела) газов по дефекту в прокладке.По характеру - именно как стрекот

Цитата: (FANDOR @ 25.1.2016, 15:38) вот как только я начинаю движение утром и даю газу от 2500 об/м под нагрузкой то начинается стрекотание под капотом спереди двигателя.

Только как информация к размышлению: Было один в один так же на Пассате, оказалось - локальный прорыв выхлопа из-под фланца выпускного коллектора (там, где он присоединяется к головке мотора). Именно стрекотало, как швейная машинка и только под нагрузкой при разгоне. На РАВе это сочленение как раз впереди мотора

Цитата: (ushas @ 26.12.2015, 12:54) Вот фото задней части решетки с накладкой. Может поможет в поиске.

Спасибо!

Цитата: (samolov @ 11.12.2015, 21:22) так вот размер, однозначно, буду искать 225/70/17. Разница в 3,18% от штатного размера, на управляемость в минус не будет точно. Немного выше, зимой скорости не летние Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-...zina-t35-st1600

Второй год езжу на такого размера Геолендере 012 (всесезонной считается, но езжу летом+осень+весну). Всё нормально с управляемостью, ход мягче, расход в городе чуть выше (не более 0.5-1л), на трассе такой же, динамика чуть похуже. Внешний вид, имхо, только лучше, ближе к "жипу". Самый главный выигрыш - в проходимости (клиненс больше на 11 мм и сами шины А/Т). Фото мои были в этой теме где-то в районе апреля 2013

На пятке этого козырька есть съемная пластиковая часть, которую надо снять (сейчас уже не помню как именно, толи поддеть, то ли сдвинуть. Это типа запора. После этого просто выдернуть весь козырек из потолка (он на 2-х стальных защелках, они освободятся после съема запорной части, их не потерять!). Всё описано в мануале, я по нему делал

Цитата: (jesc @ 11.12.2015, 10:34) почему нет хороших производителей?! есть Meyle

У Мейле прекрасная упаковка с голограммами и словами Germany, внтури - товар очень посредственного качества

Цитата: (Rievman @ 10.12.2015, 9:00) У нас в Твери б/у стартер стоит в районе 3000-4000 руб., не думаю, что бендикс столько стоит Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=41458

Toyota 28226-28041 Бендикс стартера с корпусом 12 024,00 р.
Есть китайский заменитель:
Krauf SGN1363 Редуктор стартера 2 074,00 р.

Так что есть смысл прислушаться к 2-м советам выше. Может, его просто промыть нужно?

Цитата: (Andrey NSK @ 8.12.2015, 13:56) стоит брать made in Thailand?

Да выбора-то практически нет сейчас, французские или немецкие (а когда-то и от испанских нос воротили) уже не найдете...Азия, Россия - вот что доступно

Смотря какой силы был удар и каково было его направление. Могло на петли капота передасть и одну из них повело. А могло и крыло чуть подняться (посмотрите на их верхние крепления - смех один, умышлено сделано, чтоб при малейших ударах всё шло вкривь и вкось, якобы "поглощая энергию удара и спасая лрагоценную жизнь водителя"

"-Вы опытный пользователь компьютера? -Да, у меня 400 ударов в минуту!"

Вот тема
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3435

Цитата: (artemius @ 11.11.2015, 11:46) новые родные на 700 рублей с доставкой дороже чем от KIA, что для такого класса автомобиля представляет не критичную разницу

Дело в качестве и в долговечности

Интересная статья и написана технически грамотно (что редкость для АР)

http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=8177

Цитата: (allexey @ 5.11.2015, 17:01) Не понял,что это за эл. разъем и трубка, подходящие к редуктору сверху??? Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-...V-4-t14311-st60

провод к муфте подключения заднего привода, а трубка - на некоторых модификациях сапун был выносной на ней. Для 57 ткм пробега серьезные неисправности, у меня на 115 с задним редуктором всё нормально

Цитата: (Skiy @ 12.10.2015, 21:34) Автомобиль НИВА, пробег 50 тык(залита полусинтетика), посоветуйте, пожалуйста хорошую полусинтетику на зимний период Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-...de-t1737-st4180

Total Quartz 7000 10W40 - проверена много лет на многих машинах. Оф дилер -Neopolis

ps Для НИВЫ !!!

Цитата: (Ilia-ng @ 6.10.2015, 19:15) обнаружил на заднем левом колесе значительный люфт, подозрения падают на ступичный подшипник, посторонних звуков нет, есть смысл просто подтянуть гайку?

Если это необратимый износ подшипника, (вернее - всей ступицы, подшипника как такового отдельно нет, он в неё интегрирован) то гайку тянуть бесполезно, надо менять весь узел ступицы. Но может, у Вас просто вусмерть разбились сайленты в подвеске?

Цитата: (Polanik @ 6.10.2015, 6:19) 235/55/19 отпишитесь плюсы и минусы данной задумки Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-...zina-t35-st1540

Явные минусы - повышение жесткости и без того очень немягкой машины, применение неродных тойотовских дисков сомнительного (скорее всего) качества или высокой цены, более высокая вероятность повредить резину на плохих дорогах

Вообще, в порядке здоровой критики: подобные конструкции защиты б/б мало что дают: они сделаны из тонкого (ну не толще же 2 мм ?) металла и висят на хлипеньких паучьих ножках. Бак же в 80% случаев мнется, когда РАВ ухает в ямку или колею и всей своей тяжестью наваливается на бак - тут такая защита просто промнется вместе с ним. От острых точечных предметов она сгладит последствия (будет большая неглубокая вмятина вместо локальной глубокой со складками или даже прорывом), еще защитит от встающих из-под переднего колеса палок (у меня такая уперлась аккурат в среднюю подвязку и завернула ее на 90 градусов, помяв под ней бак). Если уж делать тонкостенный лист под бак, то надо усиливать его продольными профилями, обращенными к дороге - тогда удар будет воспринят всем жестким периметром бака. Но это отъест 3-4 см клиренса с левой стороны ....

Цитата: (qera777 @ 22.9.2015, 8:39) В месте непосредственного соединения тросика с кронштейнами ощутимый люфт и расхлябанность. Это норма? Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Zaedaet-...byt-t24188-st20

Нет, конечно, не норма. Концы тросов выполнены в виде "таблетки" с сайлентблоком, внутренняя втулка этого блока надевается на шток привода механизма переключения на КПП и шплинтуется. Со временем эта втулка намертво прирастает из-за коррозии к штоку (там только смазка без всякой защиты) и начинает изнашиваться резинка сайлентблока (отрывается от втулки и обоймы). Другой вариант - между втулкой и штоков попал песок и сильно погрыз их. У меня, например, втулка и шток срослись, вовремя заметил, перебрал, смазал, стало значительно приятнее переключать передачи (сразу вспомнил свою бывшую Карину-Е)

Цитата: (EDDI 76 @ 19.9.2015, 22:02) самое странное ,а почему люди умудряются ухерачить бак при клиренсе в 20см?

Ну, 20 см там не сыскать, клиренс чуть выше чем у жигулей. Бак на РАВе отвратительный - малого объема, железный, плохо покрашенный, немыслимой формы и стоит в самом уязвимом месте . У меня стоят шины размером 225/70 Р17 (+11 мм в клиренс), и уже 2 раза мял бак на безобидных лесных дорогах, по которым ездят на Фокусах

Цитата: (Activat0r @ 3.9.2015, 12:12) Вот такую нахлобучку прилепил на бак: http://www.rival.su/news/4152.html Доволен

Вниз сильно оттопыривается? Сколько стоила? Кто продает?

Цитата: (Art_Ind @ 18.8.2015, 12:35)

Добавил поподробнее в свой пост здесь чуть выше

Цитата: (Art_Ind @ 17.8.2015, 21:55) придется сцепление менять собираюсь и коробку снимать

Только что проделал эту процедуру. Конечно, правый ШРУС из раздатки сам не вылез (пробовал сначала по штатному, т.е. снял большое стопорное из обоймы этого подшипника, далее бил и по корпусу внутреннего ШРУСа и по самому подшипнику , и пытался его целый день отмачивать - ничего не помогло, за 8 лет наружная обойма подшипника срослась с обоймой намертво. Снять сам кронштейн с блока и не пытайтесь: помимо 3-х болтов, которые не так легко, но можно открутить, он держится еще на 2-х штифтах, забитых в блок мотора, так что сдвинуть его вместе с валом наружу не удастся. А отгибать его от блока лопаткой категорически нельзя - поломаете внутри раздатки посадочное место (кстати, не из-за этого ли возникают трещины на полом валу в раздатке?). Единственный выход: откручивать либо КПП в сборе с раздаткой (если меняете сцепление) либо раздатку от КПП (если меняете только сальники или сам подвесной подш.). Когда коробка сдвинется с посадочного места, появится возможность чуть повернуть ее и освободить таким образом злополучный кронштейн со штифтов, далее вал в сборе строго соосно вытягивается из коробки и далее на верстаке разбирается-таки. Подшипнику после ударов по нему почти наверняка придет конец, придется и его поменять (перед разборкой лучше им заранее запастись, есть отдельно оригинал в районе 1200 руб). Какой-то хитрый съемник для стаскивания обоймы в принципе можно придумать, но проще ее просто грубо сбить (но позаботившись о том, чтоб не повредить посадочные места и шлица ШРУСа). У меня внутренняя обойма тоже намертво приросла (уже к самому валу), так что пришлось, сбив кронштейн, просто срезать аккуратно голый подшипник по частям болгаркой (точнее, подрезать и расколоть его) . Новый подвесной напрессовывать подходящей трубой, я использовал старую внутр. обойму в качестве оправки

Цитата: (Jabo @ 14.8.2015, 12:57) я бы возил с собой ремкомплект для электромуфты

Цитата: (Рохан @ 14.8.2015, 14:51) а к ремкомплекту для электромуфты не забудьте прихватить гидравлический пресс, для замены подшипника

Действительно, нет смысла - при поломке вдали от сервиса как аварийный вариант просто снимается кардан и дальше едем на переднем приводе

Цитата: (Мхалыч @ 10.8.2015, 11:26) обратите внимания на щель под резинкой.. походу все осадки в дверях. Еще для меня стало открытием то что верх двери обтянуть пленкой. Еще обратите внимание, на места сварки.. там трещины,

Да, так у почти всех бюджетных японцев - расчет, что залилось в дверь - из нее же и вытечет через нижние дренажные отверстия - надо следить за тем, чтоб они не забились. А трещины там, имхо, не по сварке, а по уплотнительной мастике, которой эти швы замазали

Цитата: (Art_Ind @ 10.8.2015, 12:39) мне пол года назад, когда я и купил рав, меняли потекший сальник правого привода, т.е. всё, что нужно для этого - снимали... И получается, из-за этого, снова придется сливать масло из раздатки и МКПП, т.к. в прошлый раз при этих манипуляциях раздатка отошла от МКПП и соот-но потекло масло, может мастер что-то не так сделал, не знаю... Да и тем более, если вынимать правый привод, масло по-любому должно из отверстия раздатки потечь? Я надеюсь сальник полугодовалой давности не потечет, если его оставить?

Масло придется сливать и из КПП и из раздатки, т.к. один привод входит в КПП, другой- в раздатку. Но разделять КПП и раздатку не надо, зачем Вам это делал мастер при замене сальника, не знаю (если речь идет о наружном сальнике. Возможно, это как раз и потребовалось из-за того, что подвесной подшипник прав.привода не выходил из кронштейна). Если масло свежее, то его вполне можно сохранить и потом залить опять (я так делал не раз на разных машинах, просто промываете начисто всё вокруг пробки и сливаете в чистую банку, потом даже фильтровать не потребуется). В КПП удобнее заливать через отверстие для датчика включения заднего хода сверху из под капота

Цитата: (Art_Ind @ 25.7.2015, 10:58) Чем нужно ещё при замене запастись, кроме комплекта сцепления (корзина, диск, подшипник (кстати какой код у подшибника, или он входит в комлект Aisin KT-347?))? Что нужно снимать... раздатку, коробку?

В комплект входит всё, в т.ч. выжимной вместе с поджимной пружинкой. (Отдельный его код Aisin BT-060, есть куча достойных заменителей подешевле). Снимать надо коробку в сборе с раздаткой, разъединять их не нужно. Но предварительно придется снять подрамник в сборе с рычагами и рейкой (или как вариант - оставить рейку висящей на машине), приводы. С правым приводом (если его ни разу не снимали) почти 99% засада с выемкой подвесного подшипника из обоймы кронштейна на блоке мотора). Если не удастся его извлечь штатным образом, придется открутить 3 болта этого кронштейна и снимать коробку с правым валом (когда КПП "отъедет" от блока, вал в сборе с кронштейном можно будет аккуратно отвести от блока и вытянуть из КПП), далее - секс с ним на верстаке. И почти наверняка подшипник при этом погибнет, так что есть смысл им запастить заранее (код Toyota 90363-36006)

Цитата: (fourit @ 17.7.2015, 11:26) Как их все таки вынуть?

Тело этих пистонов и, соответственно, дырки под них квадратные. Так вот, по диагонали этого квадрата на теле пистона 2 усика, которые его и держат. Их можно исхитрится отогнуть по одному внутрь через канал для самореза тоненькой длинной часовой отверткой или шильцем (одновременно пошатывая пистон и потягивая его на себя). А некоторые вообще доступны с обратной части - тогда просто вжать сзади эти усики и вытолкнуть пистон. Точно такие же пистоны были и на Карине Е и я освоил их снятие до автоматизма - на самом деле всё очень легко, но надо приспособиться.

Ещё выход рулевого вала под капот к рейке довольно хило уплотнен - может слететь уплотнение кожуха там

Цитата: (stration @ 14.7.2015, 14:15) на крыше есть крепления закрыты пластмаской, это крепления для рейлингов или туда тоже можно багажник крепить?

Это крепления для рэлингов, но проскакивали сообщения, что кто-то выпускает поперечные дуги, которые ставяться прямо на эти места. Оригинальные поперечные дуги цепляются за кромки крыши вверху дверных проёмов

Тоже ни разу не менял эти кольца на концах валов ШРУСов н на одной машине , можно для полного успокоения помыть его, осмотреть и поправить надфилем заусенцы (если будут) и чуть разогнуть его. Тут главное - правильно отцентрировать это кольцо в проточке перед тем, как пихать вал в КПП. Я обмазываю проточку на валу густыи литолом, он держит кольцо точно по центру. С перекошенным кольцом (что новым, что старым) вал в коробку не впихнуть

Цитата: (qera777 @ 6.7.2015, 15:29) В этих местах мазать?

Да, всё правильно, в этих. Особенно трудно разбирается тот, где трос надевается сверху (на деталь 33534Е на рис.), где сбоку меньше ржи было. Плохо, что никаким инструментом туда не подлезть - только поливать отмочкой и тупо пальцами раскачивать. Корпус воздушного фильтра придется снять, чтоб добраться.
Какие-то колпачки защитные на них надо придумать.

Вот что обнаружил на своем РАВе 2007 г (5МКПП). Были вусмерть закисшие на штырях металлические втулочки сайлентблоков обоих тросов привода переключения. То есть: рычаги механизма переключения, выходящие из КПП имееют на концах штыри, на них надеваются втулки сайлентблоков ("таблеток") на концах тросов. По конструктиву там должно быть смазано и легко вращаться, по жизни металл с металлом намертво схватился ржой - этот узел никак не закрыт. Потратил целый день на отмочку жидким ключом и разъединение этих узлов, затем зачистил сопрягаемые поверхности штырей и втулок, смазал Циатимом и собрал. Результат - офигенный: передачи включаются двумя пальцами, четко и легко, переход с 1-й на вторую без проблем.

Цитата: (qera777 @ 2.7.2015, 14:06) в каком месте и на какой угол загнуть ключ что бы стронуть гайку на 14

Я загибал в месте где прямая часть почти заканчивается перед "клешнёй" или "рожком" (сорри, по другому не знаю как объяснить фото не сделал ) Угол примерно 45". Ключ, естественно, самый дешевый, не хром-ванадиевый и не из "Drop forget steel" Без такого ключа, действительно, никак эту гайку не осилить

У меня РАВ4(3) 2007 г, МКПП5, 115000км, Средние расходы - по трассе 8.5, по городу (мск) 11.5. Надежность именно этих годов выпуска (06-07) , имхо, еще достаточно высокая, близкая к традиционной тойотовской (той, что была в 90-х годах). Слабые места - климатическая установка (в исполнении полный автоматический климат-контроль), не очень четкое переключение передач, относительно небольшой ресурс сцепления (это всё про авто с МКПП), невнятный алгоритм работы электронных стабилизирующих систем, низкая стойкость ЛКП и отсюда коррозия, слабый головной свет. Это всё сугубо личные наблюдения, больше ничего за 2.5 года владения не отметил, ничего кроме одной стойки (линка) стабилизатора и климат-контроля не ломалось. Из того, что следует назвать скорее особенностями, чем недостатками - жесткость и короткоходность подвески, невысокая проходимость, не слишком теплый отопитель зимой, посредственная шумоизоляция, слабоватый двигатель 2.0 литра.

Цитата: (malysh642 @ 18.6.2015, 3:56) Потихоньку готовлюсь к осуществлению задуманного. Подбираю необходимый инструмент и материалы. Обнаружил, что провода имеется 3 пина, один из которых очень похож на "массу". Может кто подскажет, его нужно куда-то подключать? Есть там под него клемма?

Кожух руля очень мягкий и "текучий", его лучше подрезать ножом (я подобрал маленький перочинный нож с узким (мм 6-7) лезвием, остро заточил его и потихоньку расширял им намеченное маленькое отверстие, как бы расстругивая его в нужные стороны, пока через него не проскользнул рычаг джойстика.
На моем шлейфе отдельного провода с голой клеммой не было и шлейф был черного цвета

Цитата: (RAVEOL @ 4.5.2015, 17:28) Уважаемые коллеги! У меня произошел такой случай. Купил в магазине масло и масляный фильтр MANN ( в магазине выдали по марке и т.п.). Запишу на всякий случай все циферки W610/1. В конторе, которая меняла масло, сказали, что этот фильтр не подходит. Я сообщил VIN, товарищ съездил, купил фильтр, смотрят - опять не подходит. TOYOTA RAV4(III) 2007 г.в. 152 л.с. 2.0 л, автомат . vin JTMBH31V706060755. Тогда мастер поехал сам в магазин, взял с собой как образец тот фильтр, который у меня стоял ( кстати, с этими фильтрами за 4 года эксплуатации проблем не было: пришел в магазин, попросил, дали, подошел). По словам мастера, фильтры отличались тем, что у них были разные "выпуклости" там, где отверстия. (мой - вогнутыЙ, фото прилагаю). Выкладываю фото коробочки того фильтра, который подошел Смотрел в нете, там фильтры для РАВ4 моего года и двигателя есть разные. Может быть, кто-то сталкивался с тем, что выбранный по VIN коду фильтр не подходит, подскажите, пжл!

Тоже так накололся, но этот фильтр с вогнутым фланцем у меня до сих пор и стоит (уже 10000 км прошел, в ближайшее время буду менять заодно со сцеплением). Обратил внимание только когда ставил, что он навернулся всего на 2 оборота. Затянул потуже, так как другого под рукой не было. Так что по резьбе он подходит, это Ваш мастер просто перестраховался (и совершенно правильно сделал) Кстати, я тогда же и написал об этом, в этой же теме, кажется

Цитата: (Tito395 @ 21.4.2015, 19:07) А номеров этих 2х сальников

Для моторов 1AZFE, 2AZFE, КВ: оригинал 90311-89007 или 90311-89003, заменитель - Reinz: 81-53556-00
Валы МКПП-5: 90311-30017 и 90311-55004

Цитата: (Серж55 @ 19.4.2015, 16:23) есть ли разница какой фирмы диск покупать или лучше брать родной

AISIN, Exedy тоже очень даже ничего.

Цитата: (Tito395 @ 19.4.2015, 12:56) Вилку сцепления и сальник лучше тоже поменять?

Вилка вряд ли будет сломана, а пружинка выжимного входит в комплект. А сальник какой имелся в виду - КВ иил вала КПП? Если пробег большой, можно заготовить и тот и тот, по факту решить

Цитата: (pavel_neladnov @ 29.3.2015, 7:28) Доброе время суток. Подскажите кто знает, какой максимальный размер шин можно поставить на родные литые диски R 17 для увеличения дорожного просвета

Я ставил 225/70R17 - по диаметру близки к предельному, зазор между ними и чашкой пружины передней подвески около 1 см. Вполне нормально, я писал отчет в теме Тюнинг и фото - Нестандартная резина

Появилось на Youtube :

На 111000 км пробега заменил этот клапан (брал оригинал в самом конце прошлого года еще за 320 р). Сравнил со старым: оба продуваются в обе стороны, но старый в одну сторону со слегка заметной задержкой, типа слабенький хлопочек и дальше свободно. Новый в обе стороны продувается мягко без задержки и каких-либо звуков. Думаю, если б промыл старый, он бы стал идентичен новому. Сновым клапаном поведение двигателя и расход не изменились ни на йоту.

Цитата: (ЭДИК 1976 @ 26.11.2014, 22:50) дорестайл он тоже есть,в рестайле тоже...даж в жиге паршивой он тоже есть

То, что есть даже в "паршивой жиге" - это редукционный клапан маслонасоса, чтобы насос не мог развить чрезмерно высокое давление. А клапан в фильтре - чтобы в случае его засорения магистраль не оставалась без масла, а питалась хотя бы нефильтрованным (он пускает масло в обход фильтра) Ещё в фильтре может быть антидренажный клапан, запирающий сток, чтобы после глушения двигателя масло оставалось в магистрали

Пришел комплект NK с экзиста. Фирменная коробка NK , внутри в фирменном пакетике NK лежит стойка стаба в сборе с резинками, шайбами и гайками. На стойке маркировка sbs. Это нормально, sbs=NK. Замеченные отличия от оригинала:
1. другой шаг резьбы на обоих резьбовых пальцах стойки;
2. гайки с самоконтрящимся уплотнением и иными внешними размерами;
3. верхний резьбовой конец шарнира длинней почти в 2 раза;
4. размер под внутренний 6-гранник в торце верхнго резьбового пальца шарнира меньше на номер;
5. на штоке перед верхним шарниром сделано утоньшение шейки % на 20.

пп. 3 и 4 имхо, не есть гуд - отвернуть верхнее крепление потом будет значительно труднее. Для профилактики собрал его на Мовиле и потом сверху облил мастикой для днища.
по поводу 5 - будем посмотреть, если металл хороший, не страшно.

В целом встал на свое место безупречно. Для облегчения работы надо 2 домкрата: сначала одним подпираем кузов и вывешиваем колесо так, чтоб пружина полностью распрямилась - появляется удобный доступ в верхнему креплению стойки между её витками (колесо снимаем). Крепим сверху на стабилизатор, подводим второй домкрат уже под рычаг подвески, поднимаем рычаг, чтобы пружина сжалась и нижний резьбовой палец стойки максимально вышел вниз из рычага (на него, естественно, не забыли до сборки надеть шайбу и верхний резиновый бублик), накидываем нижний резиновый бублик, шайбу, гайку, центрируем, затягиваем, придерживая шток стойки от проворачивания в среднем положении, следим, чтоб чехол верхнего шарнира не был перекручен.
Всё, время (тестирования) пошло ....

Я всегда стараюсь на свои машины ставить резину максимально возможного профиля - подвески теперь делают жесткие и короткоходные, расчитанные на город и автобан, а не дороги россии, а для меня приоритет в ходовых качествах авто - комфорт и функциональность. На предыдущей Карине-Е у меня стояли шины 80-го профиля (14") и я просто получал кайф от езды. Стиль вождения - спокойно-разумный.
Теперь конкретно о том, что я поставил на свой РАВ4 ранней весной в расчете на лето, но застав неожиданно вернувшуюся в апреле и раньше времени сунувшуюся в октябре на несколько дней зиму. Это Geolander G012 225/70/17. Отъездил на них уже около 3000 км, в основном в городе и МО (50/50), на плохих дорогах пока попробовать всерьез не удалось. Попробую систематизировать ощущения:
+ : Во-первых, конечно, клиренс: +11 мм дополнительно - это совсем неплохо без каких-либо вмешательств в подвеску, по крайней мере, компенсировал установку защиты мотора. Машина приподнялась, причем визуально кажется явно больше, чем фактически - весь облик РАВа стал с ними несколько иным, на мой взгляд - более правильным, ближе к внедорожнику, чем к кроссоверу : колеса плотнее заполняют немаленькие арки, протектор на них более серьёзный (фото есть в этой теме в мартовских постах).
Мягкость хода - явно улучшилась (особенно заметно на трамвайных путях и разбитом асфальте). Проходимость ожидаю увидеть более чем достойную по сравнению со штатным Дуэлером (его как раз довелось раньше потестить на раскисшей глиняной грунтовке и лесных дорогах - полный провал, это я проходил еще на Ниве, когда перешел на ней со штатных зубастых на дорожные шины). По свежевыпавшему мокрому снегу идет как полноценная зимняя. Тормозные качества лучше (на новых штатных при интенсивном торможении даже на сухом асфальте часто срабатывала АБС, на этих в тех же условиях ни разу). Качественная вещь (отлично отбалансировались), made in Japan (теперь Йокогаму в основном делают в России). Колеса, смонтированные на диски штатных параметров, встали на ступицы абсолютно без проблем, зазоры в арках везде достаточные, нигде ни за что не задевают (у меня стоят еще поверх штатных 4 дополнительных полных подкрылка Норпласт). Умеренная цена (правда, я брал не в сезон и возможно, остатки - больше эта модель вроде не производится)

- : Шины тяжелые, тяжелее штатных кг на 1.5-2. Динамика субъективно стала чуть хуже на нижних передачах, пришлось несколько поменять привычный стиль, затягивая разгон подольше перед переключением на следующую передачу (у меня МКПП и мотор 2.0, для РАВа он откровенно слаб). Расход по борт компьютеру увеличился в среднем на 0.8-1.0 л, в городе более заметно (реально сюда надо внести поправку в лучшую сторону на увеличение пройденного расстояния за счет большего диаметра, о котором компьютер "не знает", в общем на заправки сильно чаще заезжать не стал). Под колпак запаски такое колесо не влезет и запаска теперь вместо полноценного 5-го колеса стала докаткой из-за меньшего диаметра и другого рисунка протектора

+/- : Шум на шоссе в тех режимах, которые успел испытать (скорости до 120 км/ч), в целом не хуже, чем от штатных (в каких-то диапазонах чуть выше, в каких-то ниже). Ухудшение управляемости в поворотах не заметил никакого (опять же оговорюсь, при моем стиле езды, но и объективно жесткость боковин у них явно выше, чем у штатных). Колейность слабо, но чувствуют, точно так же, как штатный Дуэлер.


Клуб владельцев TOYOTA RAV4 / ТОЙОТА РАВ 4 - http://4rav.ru/forums/index.php?act=Msg&am...amp;MSID=185208

Цитата: (benyamin @ 16.5.2014, 11:03) Цитата: (Rael @ 29.4.2014, 18:16) Поставил впереди комплект LYNXauto (у них есть все размеры через дюйм и три вида: бескаркас, зима, скелеты) Пара бескаркасных - 700 с небольшим на екзисты. Упакованы изумительно - каждая в жестком поликарборатном блистере и на резинках еще индивидуальные ножны, впридачу куча адаптеров, инструкция, made in Japan. Поставились четко и надежно защелкнулись, не шелохнутся. Чистят тоже изумительно, но только на пути туда. На обратном пути все что счистили, возвращают на место. В общем - японское дерьмо так и не пойму вы в итоге довольны или не очень? Клуб владельцев TOYOTA RAV4 / ТОЙОТА РАВ 4 - http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...0&start=380

Сорри, это у меня юмор такой получился. Нет, конечно - чистят отвратительно