Цитата: (DFCLeshiy @ 23.1.2023, 16:03) 1. ЭБУ 89661--42050 - оно вообще ремонтопригодно, или только под замену? 2. Возможно у кого-нибудь есть возможность одолжить данную деталь, дабы проверить, а в ней ли вообще дело? Мы территориально Москва, метро Зябликово , но готовы подъехать по Москве и области. Просто купить вторые мозги, чтобы узнать что проблема не в них - не самый лучший вариант. Всем заранее спасибо!

Я его ковырял полностью по цепи бензонасоса, сравнивал с 5A-FE, принцип то один - силовой ключ и ножка управления с контроллера. У меня проблема была в другом, похоже в ёмкости - при запуске в жару не сразу схватывало. До конца я предположение не подтвердил, заменил на контракт, цена вопроса 700 руб. А так, старый блок остался рабочий. Самое простое прозвонить транзистор и дорожки и посмотреть - при прокрутке стартером на ключ сигнал с контроллера идёт?

На фото указан управляющий контакт с контроллера и группа транзисторов, один из которых и нужен (не помню какой), но при наличие мультиметра быстро его найдёте. И прозвоните дорожку и обвязку, мб просто резистор оборван.

Для тех кто ищет динамику, устранение странного поведения периодически, странный жор, незапуск в жару или запуск не сразу.
Копните в сторону проводки бензонасоса, зимой он у меня перестал работать - не стало плюса, искать не стал что где пропало, кинул силовой провод напрямую через предохранитель к насосу ииии я победил этого сверчка случайно!:))) Для диагностики нагрузите проводку эквивалентом или насосом в нагрузке и смотрите чтобы напряжение на клеммах насоса не падало ниже напряжения в сети авто допустим 12,9 в сети, должно быть 12,2 и выше на насосе, если ниже - где то в проводке слабое место и насос работает не в полную силу. Сколько времени ушло и всяких замен, а разгадка была тут...

На этом сайте больше нет модели TRW без пиропатрона, похоже перестали возить/делать. Остальные модели я честно говоря не рассматривал, звонил менеджеру она сказала в каких то нет стопора/фиксации под наклоном, в каких то длина ремня не 4м. Больше информации только в этой конторе можно узнать, они высылают доки на ремни и инструкцию по установке.

Цитата: (Raugaj7 @ 26.5.2021, 12:45) Привет S27 , Выглядит неплохо, особенно сераая пластмасса защёлки почти в цвет серого салона которая в замок вставляется. А регулировки по высоте (для ремней) в моей машине нет в принципе(если я правильно понял). Видимо такая опция на первом поколении была только в исполнении с правым рулём... В любом случае-большое спасибо за быстрый ответ. Помню указывали ,что сам родной замок куда вставляется защёлка ремня менять не пришлось. Верно? Ещё вопрос. Насколько реально безопасно демонтировать пиропатрон с ремня? С ув.,

Привет! В родной замок защёлка входит и фиксируется без проблем.
Пиропатрон я не демонтировал, честно говоря мне было лень и не хотелось влазить в конструктив, да и место позволило обойтись без этого - лишь немного подогнул кромку металла со стороны водителя чтобы влез новый. Повторюсь, на этом сайте есть модель и без пиропатрона, на момент покупки её не было в наличии, а так бы я взял её, судя по габаритам - она точно подходит на ура..

Получилось вот так. У пассажира ремень чуть не втянут потому что я не убирал на нем удлиннитель(см сообщение выше) и регулировка по высоте стоит на самом минимуме.

Сам же себе и отвечу. Тема всё менее актуальна, но вдруг.
Ремни кончились на передних сиденьях, поиск замены привел вот к этим.
Без пиропатрона не было в наличии, поэтому брались с пиропатроном(есть мысли что без пиропатрона всё встанет изумительно). По установке на сиденье пассажира всё встало без проблем по нижним креплениям, в верхней проушине - болт, шайба и гровер оставлены родными, болт с нового ремня слишком длинный.
На сиденье водителя конструкция не влезла, пришлось убрать заклёпку и удлиннитель(выделено красным) и немного подогнуть боковую стеночку у отверстия, куда вставляется узел ремня, после чего все отлично собралось, в проушине так же, оставляем старый болт, шайбу и гровер.
С этими ремнями работают стандартные родные защёлки.
Родные защёлки в виду их износа и потресканности буду менять на универсальные с этого же сайта, но там надо дорабатывать крепёж - если использовать стандартный то защёлка фиксируется только в одном положении, для того чтобы этого избежать нужна внутренняя втулочка.
Если пытать восстанавливать старые ремни - нужна новая ткань это от 1000р за 3,3м и пружина 3м - на али от 870р 1шт. + работа по переделке и перемотке.
Сейчас ремни спокойно уезжают, вытягиваются, не подклинивают, держат норм.

Цитата: (7ln7 @ 13.11.2019, 20:32) Мне, получается, надо иногда останавливаться, даже если бачек полный, то всеравно открывать пробку (с тряпкой, чтоб в глаз не получить кипятком) и вот как понять что там ОЖ нет? Там течет из-под прокладки, а в пробку смотрела и ничего там информативного, пар и все. Короче, я по скудоумию не поняла куда и как смотреть чтоб понять что надо доливать, если бачок не индикатор

Под пробкой должна быть ОЖ, если пар или нет ОЖ - подливать до появления жидкости. Давление там если и будет - то небольшое т.к. есть щель через которую будет стравливать. При смене радиатора обязательно меняйте и пробку - или оригинал или PIAA.

Если в каком то конкретном месте - продолговатый кусок резины на герметике подложить и стянуть пластиковыми хомутами - течь должно сильно уменьшить. При езде печку включить на максимум. Расширительный бачок как индикатор наличия ОЖ не использовать, в нём может ОЖ находиться, а в радиаторе уже пусто (пробку снимать аккуратно).
Скоростной режим и время подлива - по обстоятельствам...

З.Ы. Когда радиатор прохудился и ждал замены - возил с собой 10л канистру и 5л бутыль воды, дело было в конце прошлого лета.

Не проще поставить Хеллу Д90 с галогенкой внутри? И слепить не будет и перед законом чист.
Диодные лампы ТОЛЬКО в оптику рассчитанную под диоды и никоим образом иначе.

Цитата: (Wampaodin @ 29.2.2016, 19:42) неожиданно вдруг перестал поворачиваться ключ снял личинку благодаря этой теме всем спасибо личинка разбирается проще простого 2-е заклепки спилены стопорное кольцо снято личинка выпотрошена(убрал все бронзовые запоры-пластины которые мешали) сложил все в кучу ВУАЛЯ все работает Я еду заказывать замок зажигания как приедет сделаю фото выпотрошеной личинки ps WD-40 какой-бы волшебной она не была здесь БЕЗСИЛЬНА

Спасибо за тему, сильно облегчила жизнь. Однако, есть одно место которое я пропустил в теме или не указали - стопор (на данном фото - отверстие на темном квадратном выступе - в него забит стопор). Спилил заклёпки немножко расшевелил и кое как понемножку вытащил на 1/4- больше никак не получилось стопор, после этого личинка вылезла. Чистку личинки производил очистителем инжектора из баллончика, предварительно обернув её тряпочкой. После чистки вставил нормальных размеров ключ, нашёл запор-пластину, которая не работала(при установке ключа не уходила или через раз уходила в пазик), убрал её, все смазал тефлоновой смазочкой и собрал обратно. При установке замка на место, он немного не захотел заходить, причина - посадочные полозья чуть расплющил пока воевал со стопором. При отсутствии замка, можно заводиться удлинителем и головкой не только на 9, но и на 8.
Всем спасибо!

Надеюсь с темой угадал.

Прошлым летом пришлось перебрать стартер, симптомы: завелся вечерком около магазина только с 3й попытки, стартер крутит, а до двигателя момент не доходит, такое ощущение - шестерня не доходила до маховика + неравномерное свечение фар при заводке - грязный коллектор двигателя стартера.
Поискал по разборам - ценник вроде ничего так, а гарантии никакой. Решил сделать профилактику родному. Снял без вопросов, разобрал двигатель и снял крышку с втягиваюшего реле. Пятаки под замену - ставил оригинал, нюанс при установке - когда затягиваете болты - пятаки имеют свойство перекашиваться, с завода стояли перекошенные, медное кольцо наполовину "съедено" - подравнял наждачкой, шток с медным кольцом еле ходил и толкал шестерню - смазка дико загустела - заменил, корпус внутри втягивающего был в медной пыли, всё убрал, прочистил. На двигателе пришлось заменить один подшипник 6002, он закрыт со стороны двигателя и открыт со стороны шестерни, смазка была "живой", но грязной и подшипник уже хорошо люфтил по осям, поставил закрытый с двух сторон, второй подшипник вскрыл и заменил смазку. Щётки износились незначительно - по 1,5мм с каждой стороны, однако была приобретена замена в виде двух статорных щёток в корпусе, их заменил, роторные подточил и оставил старые. Если менять все 4 - надо или брать их отдельно или брать 2 комплекта в корпусе, с одного срезать и контактной сваркой приваривать или обжимать медным кольцом вместо старых. Двигатель прочистил от графитовой пыли, коллектор оказался фактически без износа, но был жутко грязным - нулёвкой сложенной пополам прочистил на всю глубину до изолятора, шестерни смазал, всё собрал. На 15Амперном зарядном проверил - реле щёлкает и идёт попытка выдвинуть шестерню и запуститься двигателю - короткого замыкания нигде нет. Перед установкой обратно - проверил и прочистил силовые провода - особого криминала не было. Ставил обратно часа 2, как оказалось - один болт кривой, если есть возможность имейте один прямой болт про запас . Смазку использовал - GM p/n 12371287 "Synthetic Lubricant paste with Teflon"
После переборки стартер и завод не узнать. Пришла зима и морозы до минус 30 с небольшим, пару дней подержал машину, завёл с ключа, стартер медленно, но уверенно вращал, двигатель завёлся почти сразу, хотя в предыдущие зимы после минус 27 завестись без тёплого аккума было нереально.

Может быть данная инфа кому-нибудь окажется полезной, а стартер по механике и правда почти вечный.

Давно не заглядывал - в прошлом году пытался заменить масло в РЗМ, в итоге пробка без движения, а грани сильнее слизаны - съездил на новосибирский инструментальный и купил головку *Супер* - на фото сверху с приливами, размер по моему на 24, не обманули - со слизанными гранями отвернулась с первого захода. Правда заливать пришлось через сапун - заливную пробку ничем взять не могу - ключи гнутся.
З.Ы. Это не реклама, личный опыт - может кому поможет.

Отписался про гену в другой теме( http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...st&p=674360), но это должо быть тут.

А обороты продолжали тихонько прыгать, зимой всё стало хуже... После НГ пропали прогревочные. Как появилось время - поехал искать причину, заслонку чистили летом, при закладке герметика не расчитали количество и часть попала в механизм заслонки, после удаления всего этого дела, обороты пришли в норму. Попутно выявил другое - стоишь на светофоре - моргаешь поворотником - обороты потихоньку скачат, замер напряжения на прикуривателе показал 14.4, на гене 14,8, на аккуме 14,7, плюс в процессе езды иногда происходил провал до 13,6В и ниже без видимых на то причин. На улице потеплело снял гену. Снимается примерно за час не торопясь. Мудрить со съемом шкива не стал, зашёл на шиномонтажку, пневматическим гайковёртом и головкой на 22, за 5-7 сек. скрутили гайку прижимающую шкив. Дома, гена на коленках раскидывается за 40 минут без особых сложностей, единственная сложность - подшипник около коллектора - нужен небольшой съёмник. Итог - щётки на грани, регулятор под замену, коллектор - дорожка ближняя к подшипнику изношена незначительно, а крайняя изношена сильнее, подшипник около коллектора под замену. Смазка в подшипниках уже фактически высохла.
Регулятор напряжения - TRANSPO IN-439,
Щётки UTM B-008(по качеству и твёрдости весьма похожи на оригинальные),
Щётки WAI 39-8203 - в 2 раза дороже UTM, качество окровенный калл, материал щёток мягкий и крошащийся, выбросил в итоге.
Подшипник около щёток NSK, 6202V.

Диодный мост - был прозвонен и проверен каждый диод под нагрузкой 10А., обмотки прозвонены на пробой с корпусом тестером 20МОм, коллектор проточен на токарном, крайняя дорожка стала уже на 0,8мм., подшипник около шкива промыт и набит свежей смазкой, подшипник около коллектора промыт от консервационной смазки и так же набит новой. Сборка прошла без особых сложностей, места где потрескалась изоляция были подкрашены грунтовкой(пара концов обмоток около диодного моста и местами сам диодный мост). Попутно попал под замену провод 80980-07342 и 80980-07280 (поставил что было под рукой - потолще и клеммы поприличнее). Гайку шкива завернул на шиномонтажке.

Итог на АКБ 14-14.5, на гене 14.2-14.6, в гнезде прикуривателя 13.9-14.2. При включении потребителей небольшая просадка, после секунды времени, регулятор отрабатывает и просадка исчезает до номинального напряжения. По сумме затрат на ремонт - менее 1,5 килорублей. Обороты после пары дней поездок стоят как вкопанные.

З.Ы. Фишка генератора разложилась от времени - найду заменю, и как будет тепло надо проверить оставшиеся провода массы.
Может быть кому-нибудь поможет данная информация.

Меня подобные симптомы привели к замене крышки распределителя зажигания - лопнула внизу и отошла и замене топливных фильтров, грубой очистки в баке были забиты напрочь и под бензонасосом порван, тонкой очистки забит и гнал уже напрямую эту каку дальше... теперь предстоит чистить заслонку и форсунки. Возможно поможет