Цитата: (*CEBEP* @ 14.4.2017, 8:46) Доброго времени суток, рафоводы! Стал замечатьсильный запах бензина возле машины. Что с этим делать и с чего начать?

пройдись по теме горловины бензобака, скорее всего она

Цитата: (DestrucTOR @ 3.4.2017, 8:02) Столько, чтобы не жалко было поменяться.

Ну это тебе решать, сколько тебе нужно, что бы было не жалко. Мне нужны только сапоги, поэтому рабочий картридж можешь оставить себе. Но мне и не к спеху, поэтому много платить не собираюсь.

Цитата: (кузя @ 19.2.2017, 16:55) вы еще думаете что проблема в чем то другом? если вы его не меняли вчера, то ему крышка. был опыт с танцами - стучалками, поменял на десяточный и забыл. подскажите пожалуйста чем заизолировать переделанный штекер.что бы не замкнуло и не разьело

я термоусадкой изолировал-уже год прошел, все норм.

Цитата: (PetrStadny @ 1.2.2017, 0:28) ценю твое чувство юмора бензин, но это только моё мнение, и оно может быть отличным от твоего. Надеюсь что на этом форуме больше тех кто сам может и делал, чем "диванных икспердав" но на сегодняшний день мне хватает того что есть, пружинки поменяю, цепок идет уже, поменяю, с расходом бы побороться, но чтот не нашел пока я готового решения на этом ресурсе, видимо придется как всегда методом научного тыка искать причину и устранять. и пока ещё не привык к тому, что маленькая машинка.

А не будет готового решения, ибо расход может зависеть как от совокупности мелких неисправностей, так и от одной, существенной неисправности. И у каждого причины расхода разные, но, в некоторых случаях, они совпадают.
У меня расход: трасса 8.5-9, город без пробок и прогревов 10, с пробками и короткими поездками на зимней резине штатного размера от 12 и выше, но не более 15. Считаю данный расход следствием верха инженерной мысли создателей РАВ4, ибо 2л и постоянный полный привод. И я уверен, что расход в 6л, даже по трассе с нашими исходными данными не достижим, как и в городе меньше 10. Поэтому не парюсь. У тебя 2 поколение? Скоко жреть, с чем борешься?

Цитата: (PetrStadny @ 31.1.2017, 18:07) Не стал бы заниматься я ерундой. на предыдущей машине, начитавшись террано ирка, купил себе колеса через размер от штатного, все писали полет нормальньный, нормальный, в итоге 40 к/р на колеса, нихрена он не нормальный, потому, что через размер с одной стороны на крайнем вывороте за рулевой редуктор цепляет, а с другой за маятник, читаю дальше, диски теперь, надо диски с минусом, колеса выйдут наружу и будет тебе счастье, полет нормальный, нормальный будет, ещё 20 к/р на диски с минусом, а полет нихрена не нормальный, потому что теперь то от рамы колеса отодвинулись, а к бамперу и брызговикам приблизились, и теперь другая проблема, стали колеса, брызговики, да бампер отрывать, да с таким жестким звуком, что аж стыдно на парковке разворачиваться, следующим этапом советы пришли проставки 80мм поставить между рамой и кузовом, никаких переделок не надо, решил что 80 многовато, ни к чему вроде, заказал 40, ещё 4 к/р, а когда полез их ставить понял что советы писали мне флудисты хреновы, которые сами то только где то издалека этот звон слышали, про то как их поставить можно. потому как более сорока и вал рулевой удлиннять пришлось бы и патрубки и многое другое. ладно поставил, проехал по прямой тишина хорошо, стал на лужайке разворачиваться, а на неровном все равно цепляет, т.е. по уму чтоб колеса то большие вкорячить так то не лифтом заниматься нужно было, а крылья резать, а уродовать машинку настолько я был не готов. к тому же расход с 11 л, на штатных колесах вырос до 18 на 31, поездил я поездил на этом автомобиле, да круто, народ оглядывается перестраиваешься пропускают, но по сути на рыбалочку везде где я на своем танке проезжаю, тесть сзади на равчике тоже проезжает. поэтому боевой слон выставлен на продажу, куплен равчик, а советчикам этим с терраноирка при встрече я б с большим удовольствием каждому по колесику на шею бы одел, которые теперь мертвым грузом в гараже лежат, так чтоб до старости носили не снимая. так что семь раз отмерь один раз отреж. и далеко не все о чем пишут, вам пригодиться в повседневной эксплуатации. удачи вам в ваших новостройках.

Цитата: (PetrStadny @ 31.1.2017, 20:57) походу только вы и прочитали, если коротко, после экспериментов на предыдущей машине, для себя больше не вижу смысла курочить свой автомобиль, в него и так заложен не плохой потенциал и для рыбалки его вполне хватит. Единственное что сделаю, попытаюсь компенсировать старость пружин, возможно барнаулом. Не хочу ничего не пилить не строгать. РАВчик он и есть равчик, что в него не засунь не будет он ни прадиком, ни кукурузником. И надо любить его таким какой он есть, есть лишние деньги купи машинку побольше и увеличь свои возможности. Нет смысла заниматься самообманом. Это мое мнение. И конечно вы с ним можете не согласиться. Эксперименты дороги и далеко не всегда оправдывают ожидания. Потому что много кто пишет, я вкорячил большие колеса, но мало кто к этому добавляет, что вместе с этим ко мне прилип, расход как у самолета, потеря разгонной динамики, увеличение инерции при торможении и ещё много чего. И собственно для не частых поездок за город не нужны кардинальные вмешательства, он и так не плохо едет. Маленький только

Видишь ли в чем дело: у тебя был ниссан, а его лозунг гласит:"купил ниссан-епись с ним сам". Вот ты с ним и епся или он с тобой.
Тойота не ломаиццо, слышал? Уот это про нас, про наши повозки.
А если серьезно, то все переделки, которые мне попадались на форуме описаны не диванными икспердами, а людьми, которые инновацию внедрили и успешно пользуются. Так шо кому шо, а я внедрил себе задние пружины от уазопикапа и доволен як слон. Проставочки поставил под передние опорники.
Ты парень опытный, сам уже должен понимать, чем отличается чулок заднего моста от независимой подвески и как это сказывается на ресурсе, а главное, при подъеме в гору, особенно когда у тебя сзади независимая. Да, по степям можно и стоком обходиться, но когда у тебя сзади шмурдяка под потолок и ты в гору ползешь-штатные пружины слабоваты оказываются, начинаешь гнуть подрамник РЗМ о рельеф местности. А учитывая то, что пониженной нет и иногда приходится идти ходом, то понимаешь всю прелесть переделок и твое сердце наполняется чувством благодарности к людям, которые свой бесценный опыт по улучшайзингу приобрели и не поленились изложить на просторах бескрайнего. Когда ты это поймешь, то не будешь осквернять сий храм владельцев Автомобилей негативными историями прелюбодеяния с поделками японческих меркантильных рукожопов под брендом нис...тьфу.
В общем, в данном случае скепсис неприемлем, все работает, все радует. Особенно радует то, что стало лучше, чем было-а это самый точный индикатор полезности.

датчик положения коленвала. проверить цепь, возможно проводок окислился-пропадает контакт.

Цитата: (Васявасилий @ 30.11.2016, 0:22) значит всем здрасте уважаемые форумчане, суть проблемы такова: Имеется рав4 5ти дверый 1996 МКПП, даже чуть чуть лифтованый, в общем красавец, вот тока красавец этот на днях уперся в горку и крутилось у него тока одно колесо то переднее то потом заднее, и на заветную кнопку(та что слева от аварийки) этот красавец никак не реагировал(как включать вроде знаю, и книжка есть), отсюда лезут в мою юную голову мысли о том что блокировка не блокирует и внедорожник мой не так уж и внедорожен(хотя я так походу уже 2 года езжу, нажимаю ее оч редко, так как не вижу смысла, и уверенно лезу в дебри), но всеж хочетца чтоб она была. Так вот вопрос ЧЕ ЕЙ ННада блин??? кто подскажет? там может изолентой где подмотать или вэдэшкой брызнуть куда-нить? П.С. в поиске был, нашел кучу инфантильных тем духе "Кнопка вкл передний привод или полный с кнопки" или " А можна ли на хаду включать на трассе" ну и в таком духе все, а вот чего надо не нашел, так что прошу помощи у знающих. П.П.С. а я год назад на ней сцепу еще менял сам, так вот там коробки всякие раздатки все снимал, может я чего с трубками напутал?( хотя их всегт 2 чего там напутаешь)

В книжке есть описание алгоритма проверки.
При включении и попытке тронуться с вывернутыми колесами ощущается бОльшее сопротивление качению, нежели с выключенной.
При включении, если прокатиться даже пару метров, то выключение не всегда происходит после нажатия кнопки, иногда требуется проехаться немного вперед или назад, при этом сигнализатор пищит, пока блокировка не выйдет из зацепления.
Возможно, ты не одел какой-нибудь из вакуумных шлангов или перепутал местами.
Больше ничего сказать не могу.

Ищешь на тут на форуме мануал, качаешь его и делаешь скрепочную диагностику.
Определяешь в чем неисправность и, если это датчик на колесе, то с помощью дпкв от волги (я делал из дпкв ваза 09) и напильника заменяешь неисправный датчик-соответствующая тема то-же есть.
Осваивай поиск.

Цитата: (сергей0874 @ 21.11.2016, 4:49) Спасибо! Фотка без бампера все прояснила Сигнал у меня работает, хотя зеленый проводок, ведущий ко второму "излучателю"оторван..

Серега, ты только капот не открывай! Там столько всего!

Цитата: (сергей0874 @ 20.11.2016, 13:43) [attachment=145534:рав4.jpg] машина такая [attachment=145533:20161120_122943.jpg][attachment=145532:20161120_122049.jpg] вот фотки крупным планом сделаны снаружи от решетки радиатора, сейчас кубатурю, думаю от сиги приблуды какие-то,не зря пару месяцев назад на брелке температура под капотом показывать перестала, все до установщика доехать не могу.

Кошмар. Смех сквозь слезы, других слов нет.
Это же инопланетный излучатель, разрушающий и порабощающий головной мозг обычный звуковой сигнал (бибикалка, ага).

я тоже гейтс поставил.
здесь на форуме читал, что тыс. через 5 подтянуть новый ремень нужно, но вот уже как почти 10 откатал и ни намека на растяжение.
во всяком случае звуков посторонних нет.

зайди на 4х4 краснодар, скиф 4х4 краснодар-местные внедорожные форумы, попроси ребят помочь-они отзывчивые и , что главное, местные. Думаю, по разборкам тебе инфу уж точно предоставят

Цитата: (green11 @ 4.10.2016, 18:06) Собственно вопрос, редуктор взаимозаменяемый? Залезть и хотя бы визуально прикинуть не могу, машина в 100 км от меня.

Передний редуктор-это раздатка, у акпп и мкпп разные, не взаимозаменяемы.

Ребята, у меня их есть-заглушек, отдам так. Менял пороги, почти комплект есть на обе стороны, может только парочка подевалась куда. Может кто из знакомых ездит через Ростов-заберет, да передаст вам. Мне они ни к чему, а вам пригодятся.
Если что, в личку напишу номер, по вотсапу спишемся.

В общем всем первопроходцам приношу слова благодарности за освещение своего опыта по лифту жирафа.
Пружины заказывал в экзисте, уаз патриот пикап, обошлись в 1546 руб. за 2 шт. Цена на 26.07.16. Вот каталожный номер для будущих поколений "лифтеров": 2966-2902712
Сейчас заходил в личный кабинет экзиста, что бы скопировать кат.номер-пишет товар временно недоступен. Так было и с регулировочными шайбами клапанов от какого-то китайца, до сих пор не появились в продаже. На рынке в оптовый день за пружины запросили 2000, так что взял выгодно.
С учетом стандартной уазовской резинки и железного кольца высота составила порядка 300 или 295 мм, уже не помню. После обрезки, естественно. Зад приподнялся, но есть еще куда поднимать.
Перед проставки 30 мм на опорники. Зад, как я и хотел приподнялся см. на 2-3 выше переда. Ездили на рынок за помидорками для закруток, вчетвером+80-90 кг. в багажнике-зад не просел, стоял почти ровно с передом. Самое то для поездок на природу, когда шмурдяк сзади, а машинка ровно стоит, не козлит.
Пружины, по всей видимости, оригинал: пришли замотанные в полиэтилен с логотипом уаз и перемотанные скотчем с таким же логотипом. Диаметр прутка 15,7 мм.
Так же были две прорези болгаркой и две оранжевых метки в виде черточек.
Задние стойки пока не удлинял, посмотрим, может получится ход конем, о котором вычитал на драйве. Он заключается в установке на шток широкой гайки, в которую вкручивается шпилько, все это контрится обычными гайками.

Помимо своего функционала запчасти обладают еще и именем производителя. Это важно, т.к., к примеру, фирма TSN, логотип которой носит топливный фильтр-то еще фуфло лепит. GMB рулевой тяги у меня лично не внушает доверия, помпа их производства текла на автомобиле при покупке, хотя механизм грм, судя по виду, менялся не так давно.
Указать бы производителей и может так статься, что они никому не будут интересны. Ну и желаемые деньги стоило бы указать.

Цитата: (Ska4ater @ 14.7.2016, 19:59) Оторвало крепление, хочу самостоятельно приварить всё на место. Имеется сварочник полуавтомат. Но нет опыта. Может кто чем помочь, подсказать? Может уже кто устранял подобную проблему, может имеется фото, видео отчет? К сожалению фото не сделал. Завтра постараюсь нафотать. Буду благодарен за любую помощь.

Если не затруднит, то было бы неплохо подробные фото повреждения, а там уже решать. Коррозия есть?
Интересна причина поломки: яма или авария?
Только сегодня вечером об этом думал. Крепления рычагов выглядят хлипко, но упоминаний о их поломке не встречал. Еще подумал, что авто старый, в годы его повсеместной распространенности инета не было, поэтому информации очень мало.

У тебя отличные свечи с небольшим бежевым нагаром, как и должно быть у нормального мотора. Кирпичный нагар происходит от использования присадок в топливо, чаще всего встречается при использовании 95, 98 бензинов, куда недобросовестные бензобарыги добавляют ферроцены для увеличения октанового числа.
Вот если бы электрод был бы вообще белым, как будто его отмыли или отпескоструили-вот тогда да, смесь бедная. А у тебя то, что доктор прописал и мотор здоров и смесь правильная.

Цитата: (newelement @ 18.6.2016, 22:26) Цена была 215 Тыр в объявлении.

Если с торгом и все работает, то можно рассматривать.
Есть повреждения силовых частей кузова-самый дорогой ремонт, если делать качественно, чтобы не гнило. Чуть дешевле ремонт несъемных кузовных элементов ( задние крылья, пороги, крыша, стойки). Эти элементы крепятся на контактной сварке и при ремонтных работах, напр. при замене приходится сваривать полуавтоматом. Метал после этого в местах нагрева оч. здорово гниет. А т.к., в основном, никто не заморачивается с обработкой скрытых полостей, то эти детали живут гораздо меньше, чем те, которые стоят с завода. Если применялась сварка, то следует оч. хорошо антикорить скрытые полости, которые невозможно покрасить так же, как внешние детали. Т.е. после кузовного ремонта за внешним лоском могут скрываться очаги коррозии, которые, со временем, вылезут.
И самый дешевый ремонт-это ремонт навесных деталей, т.к. если они сгниют (если не антикорить) или рихтовка стоит дорого, то можно найти б/у дешевле. Переставить детали можно и самому, да это и не дорого стоит.
Обычно в сервисах, за одинаковые повреждения заднего и переднего крыла возьмут больше за заднее. Оно не съемное, а значит можно лупить цену, т.к. клиент не принесет на замену другое, а если принесет, то они на замене заработают.
Это я к тому, что если будут подобные варианты и с остальным все в порядке и устраивает-то бери, не трать время. Если повреждения несъемных деталей, то лучше поискать другой вариант-легче продать будет, если что.

покраска
крыло, бампер от 5, капот от 6. Итого минимум 16 покраска+поворотник+ стекло фары+ время на устранение

Цитата: (Lover @ 5.6.2016, 17:49) Друзья добрый день. Мастер сказал что нужно менять привод переднего левого колеса. Там внешний сальник порван в хлам и смазки уже нет никакой. сначала думал поменять только сальник но мастер говорит нужно весь привод менять т.к он как то люфтит. так вот собственно вопрос, не могу найти привод в сборе никак по каталогу. нахожу только шрус внешний передний и шрус внутренний. кто что подскажет, может имеет смысл только их заменить а саму эту палку оставить старую? Заранее спасибо.

Ну да, ты правильно думаешь.
Люфт то в шрусе, если на палке шлицы в порядке, а они будут в порядке с вероятностью в 99,9% и палка(она же вал) не гнутая, то зачем менять.

Цитата: (Qwest @ 21.5.2016, 16:17) А раз течет верхний сальник, то цена вопроса - 250 руб. и два часа своего драгоценного времени...

У меня на все ушло не более часа. Дольше искал кусок трубы, что бы его туда посадить.

Цитата: (Qwest @ 21.5.2016, 16:17) я бы даже сказал так, если ты сам не поменял верхний сальник рейки-ты не можешь называться равоводом))

Ыыы

Цитата: (roman1440 @ 6.3.2016, 9:28) скажи пожалуста сайлентблоки задних продольних рычагов в металической обойме? сам менял? легко достаются?

В металлической, даже между внешним кольцом и втулкой присутствует еще одно кольцо из двух полуколец, в общем, как и в оригинале. Почитай форум, разрезы между полукольцами рекомендуется ориентировать относительно рычага строго в определенном положении. Менял сам, за два вечера (по одной стороне на вечер). Не сказать, что очень сложно, методику замены разрабатывал по ходу дел, но самому не верилось, что получилось. При замене использовал съемник ступичных подшипников для ВАЗ 2108 и пр. Сперва удалил внутрянку, затем выбил внешнее кольцо зубилом.

Цитата: (kristalius @ 6.3.2016, 10:02) Вот всё дело в том что резинки продольных рычагов редко найдешь отдельно, я хз найти пока не могу, а на счёт полиуретана я слыхал что норм, спасибо!!! Вот что производитель Россия пугает, наши ведь рукожопы

Возможно, имеются в виду резинки поперечных рычагов. Эти резинки, действительно, в оригинальном исполнении отсутствуют. А резинки продольных рычагов в достатке.
Мне продавец Новосибирские продал, говорит, что точка опоры не очень в последнее время. Продавец ответственный, сидит на нашем местном автофоруме и дает гарантию-в его интересах продать качественную продукцию и не получить негативных отзывов. Я в задние продольные рычаги полиуретан ставить бы не стал-жестко будет, да и кронштейн, который к кузову приварен будет испытывать черезмерные нагрузки, что повлечет в дальнейшем коррозионное растрескивание. На мой взгляд полиуретан на кручение будет более упругим , нежели резина.

Цитата: (kristalius @ 6.3.2016, 1:33) Касаемо резинок, шаровых механизмов, стоек и т.д.!!!!!

я поставил передние сайлентблоки полиуретан, как и втулки стабилизатора.
Сайлентблоки задних продольных рычагов поставил блю принт, на вид очень похожи на оригинал, езжу пол-года, нареканий нет. Развальные эксцентрики брал фебест, болт брал оригинал.
Когда кончатся стойки стабилизатора куплю полиуретановые, у нас на них год гарантии дают.
Шаровую одну взял 555, еще не ставил, вторую взял джапан партс, пока нареканий нет.
Опорные подшипники взял Jikiu, но еще не ставил

Вспомнил очень важный момент в переборке двигателя: в коленчатом валу есть отверстия для подачи масла коренным и шатунным подшипникам скольжения. Очень рекомендую прочистить эти масляные каналы, т.к. в них скапливается шлам. Он там образуется из-за эффекта центрифуги, который образуется из-за скорости вращения коленчатого вала. Не знаю, есть ли на нем пробки. Если пробки есть, то они удаляются, каналы становятся сквозными и легче прочищаются. Чуть не забыл: пробки потом покупаются новые и устанавливаются заново
Помимо этого при шлифовке колен. вала туда могут попасть стружка или частички абразива, что при запуске может образовать задиры на подшипниках скольжения. Соответственно, прочистку лучше совершать после шлифовки. Можно сперва прочистить электродом, на котором удален поверхностный слой шелухи. Затем рекомендую через пистолет для мовиля/гравитекса промыть бензином/нефрасом. Так же рекомендую промыть и остальные масляные каналы-от их частоты будет, во-многом, зависеть долговечность двигателя и его мощность.
Т.к. двигатель у нас горячий и "грязный", т.е. шламообразование интенсивнее, масляные каналы с большой долей вероятности будут уже закоксованны. Не полностью, конечно, пропускная способность еще сохранится, но не та, которая была расчетной.
По поводу последнего, это мое ИМХО.

А кому конкретно попадался ушатанный контрактник?
И второй вопрос: если вдруг и попадался, то он точно из Японии, а не с местной разборки.
На мой взгляд, людей, поставивших контрактник и довольных, намного больше, чем недовольных. Может быть негатив распространяют работники автосервисов, что бы не остаться без хлеба?
Тем более, как выше упоминалось, пробегает "новый" мотор 100 тыс. и отлично, а там кто знает - может вы машину продадите.

Что-то похожее было и у меня: когда машину купил и перегонял заметил, что при резком педалировании авто захлебывается и не едет, правда без хлопков. При нежном поглаживании газульки обороты набирались потихоньку. Поменял свечи и почистил наконечники бронепроводов-как бабка отшептала.

Цитата: (Михаилл64 @ 16.12.2015, 23:08) Вечер добрый,господа! А по защите арок есть наработки?

от чери тиго колхозят, есть где-то темка

Цитата: (kasper2k @ 14.12.2015, 3:57) ну вроде и живые есть, и форум шевелится, да и тачки не особо ломаются

видимо, нас становится все меньше-моделька то старая ужо, кто-то посвежее поколение берет, кто-то на недопривод пересаживается, кто-то на рамник.

поиск рулит:
http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Chistka-...eed-Sensor-t537
книжку в электронном варианте тут выкладывали где-то

по двери не знаю, либо петли просели (нужно попробовать пошатать открытую дверь вверх-вниз), либо что-то с замком или его ответной частью.
Хорошо, что у меня появился земляк на этом форуме, можно будет обмениваться опытом в ремонте

Месяц назад поменял задние сайлентблоки-взял блю принт, второй на очереди стояла фирма феби. Про блю принт пишут, что поставщик з/ч тойота на европейский рынок. На вид нормальное изделие, резина вполне достойная. Полез менять из-за стуков: болт ослабился и в таком положении закис. Старые сайленты были в хламе: резина практически отслоилась от металла, металл не то что поржавел-прогнил. Но, тем не менее, стучало только с той стороны, где ослаблен болт. После замены изменений в управляемости не заметил, только стуки пропали. Это говорит о том, что если даже новые сайленты развалятся, то я это вряд ли будет заметно.
Полиуретан ставить не стал-он сделает зад еще жестче.
Оригинал-сомнительно. Модель старая, кто знает, выпускают еще оригинал или нет? Может случиться так, что изделие лежало на складе и резина потеряла свои первоначальные свойства. А может тойота стала заказывать новые изделия у другого поставщика, качество товаров которого ниже и сравнимо с остальным неоригиналом. В теме про ГРМ оригинальный ремень порвался на незначительном пробеге-или брак или поставщик сменился на дешевого и некачественного. Поэтому не вижу смысла ставить дорогущий оригинал.
Втулки и гайку поставил фебест-от того, что стояло, отличается только цветом.

Так должна стоять
[attachment=125342:Капля.jpg]

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 16.10.2015, 9:42) Бензин Как сказали в соседней теме:

С одной стороны оно так, но ведь тот. кто поставил с десятки первый раз тоже переживал и был в своем роде первооткрывателем. Мне пока не надо, это я на будущее смотрел, сниму сеточку-посмотрю что с ней. Если поставлю вемо-отпишусь.

Цитата: (jushi @ 7.10.2015, 9:15) Не очень понял, в чем ошибка. Когда я запрессовывал ступицу, я делал это при помощи родного вала привода. Упирается он естественно во внутреннее кольцо. С другой стороны во второе внутреннее кольцо входит ступица. Естественно есть усилие, сжимающее кольца и давящее на шарики. Но это усилие много меньше, чем то усилие, когда шарики сжаты финальным моментом затяжки ступичной гайки в 216Нм. Естественно, если использовать мощный пресс и давить до предела его возможностей, то можно и передавить, тогда и канавки от шариков появятся и все прелести. По этой же причине нельзя заколачивать ступицу молотком. Просто я не очень понимаю, зачем нужны дополнительные ухищрения. Между внутренними кольцами все равно зазор. И на какое бы кольцо ты ни давил, избежать давления на шарики тебе не удастся.

Внутренняя обойма состоит из двух колец, которые в штатном пежиме с одной стороны зажаты ступицей, а сдругой внешней гранатой и эта конструкция зажата ступичной гайкой с моментом затяжки ступичной гайки в 216Нм. При запрессовке ступицы с помощью вала усилие прессования, в вашем случае, распределяется через шарики на внешнюю обойму, т.к. упор идет на нее, пока ступица не войдет во внутреннюю обойму подшипника и не упрется в вал. Это то же самое, что положить подшипник на ровную поверхность, поставить сверху ступицу и запрессовывать ее прессом. Так вот, на ровную поверхность при прессовании будет давить внешняя обойма-в вашем случае внешняя обойма давит на задний поворотный кулак. А надо, что бы на ровную поверхность, при прессовании, давила внутренняя обойма-внешняя не должна быть задействована.
Вы пишите:"Естественно есть усилие, сжимающее кольца и давящее на шарики. Но это усилие много меньше, чем то усилие, когда шарики сжаты финальным моментом затяжки ступичной гайки в 216Нм." Поясню: внутренняя обойма подшипника состоит из двух колец, которые в штатном режиме и должны быть притянуты друг к другу и прижим никак не влияет на на шарики. Т.е. когда кольца прижаты друг к другу шарики не зажаты.
Описанная мною ситуация происходит при смещении внутренних колец (внутренняя обойма) относительно внешней. А это будет происходить, если прессовать во внутреннюю обойму, а упирать во внешнюю. Или наоборот (не наш случай) если прессовать подшипник в поворотный кулак (в который подшипник будет заходить внешней обоймой), но усилие прилагать ко внутренней обойме.

В обоих случаях допущена ошибка, которая может сократить ресурс подшипника: когда запрессовывается ступица, а запрессовывается она во внутреннюю обойму, упор следует ставить только под нее.
Внешний диаметр упора должен быть не больше внутреннего диаметра внешней обоймы, а внутренний не меньше или равен диаметру внутренней обоймы. Другими словами: он должен быть примерно таким же, как и внутренняя обойма, которую вы стягиваете со ступицы съемником.
Для чего это все: когда вы запрессовываете ступицу упор у вас во внешнюю обойму подшипника, а усилие прикладывается ко внутренней обойме. они смешаются друг относительно друга, но выпасть мешают шарики, на которые приходится усилие прессования. У шариков пятно контакта с обоймами очень мало, а в данном случае становится еще меньше из-за смещения из канавок, по которым движутся шарики в штатном режиме. Так вот, шарики могут оставить небольшие лунки в обоймах, что есть нарушение цементации и ресурс подшипника может существенно сократиться. Стоит так же отметить, что, в зависимости от качества изготовления подшипника, данная оплошность по-разному скажется на качественном и некачественном изделиях.

я поставил датчик коленвала с ваз 2109 на переднее колесо-все работает.
в отличии от волговского отверстие под крепежный болт не нужно расширять/смещать.

Цитата: (alexey1978 @ 18.7.2015, 22:42) По целесообразности замены сальников,прокладок и прочего-личное дело каждого,но написав сообщение хотелось бы конкретики, а не домысливания-что ещё надо поменять.Как я понял -надо менять ремень,ролики,прокладку под маслонасос. По анаэробному герметику два вопроса 1почему болт был откручен? 2зачем там нужен этот герметик?

На мой взгляд процедура замены грм на 3ф-се трудоемкая и ее сложно провести в полевых условиях-поэтому заглядывая под крышку грм вижу смысл поменять все элементы, которые влияют на работу грм/требуют ее демонтажа, что-бы быть уверенным, что поломки от этих механизмов в определенное время ожидать не стоит. Исключение брак, тут уж ничего не поделаешь.
1 Сам ломал голову над этим вопросом. Единственное объяснение, которое приходит в голову: прокладка усохла, что ослабило затяжку+вибрации. Как на самом деле ответить не смогу, я не экстрасенс еще пока.
2Анаэробный герметик наносится на резьбу болтов /гаек и обеспечивает их фиксацию в условиях повышенных вибронагрузок. Существует два основных вида анаэробных герметиков по силе фиксации. Они, в основном, выпускаются в красном и синем исполнении. Красный фиксируется сильнее и для разборки резьбового соединения требуют бОльших усилий, вплоть до нагрева газовой горелкой (для термального разрушения герметика). В синем исполнении фиксируют слабее красных и кардинальных мер в виде газовой горелки не требуют, несмотря на то, что фиксация резьбового соединения лучше (чем без герметика). И при усыхании прокладки, когда момент затяжки болта/гайки ослабнет,они не станут дальше от вибрации раскручиваться.
Синие герметики еще применяют для защиты резьбового соединения от коррозии.
А анаэробные они потому, что полимеризуются (высыхают) без доступа кислорода.

Цитата: (юра555 @ 17.7.2015, 12:32) Бензин. По вашему купил машину(поменял на ней ВСЁ ) и в степи и горы?

Я не хочу ввязываться с вами в полемику когда и что менять-это личное дело каждого. Мое сообщение носило чисто рекомендательно-информационный характер. Если бы человек, которому мы меняли грм, увидел данное сообщение и прикупил прокладочку крышки маслонасоса, то его автомобиль сейчас не стоял бы с разобранным механизмом грм в ожидании той самой прокладочки. А стоит заметить, что ремень у него менялся тыс 30 назад с заменой сальников и он грешил именно на них. Поменяй он тогда эту прокладочку-не пришлось бы покупать новый комплект грм из-за пропитавшегося маслом ремня.
А что касается обслуживания авто-ни один из моих автомобилей ни разу меня не подвел (тьфу три раза). И когда мне нужно было смотаться за 1000 км (в одну сторону+обратно столько же) я собрал шмотки, заправился и поехал безо всяких просмотров/подготовок/ремонтов и я был на 99% уверен, что доеду без поломок что туда, что обратно.
Меня мое отношение к технике не подводит, если вы видите в нем нерациональность-готов выслушать ваше мнение.

Цитата: (alexey1978 @ 17.7.2015, 12:12) По Вашей логике надо ещё менять все сальники и помпу.

по моей да, я не желаю заглядывать туда каждые 10-15 тыс, что-бы делать все по-отдельности или стоять где-нибудь в горах/степях с оборванным ремнем из-за заклинившей помпы: экономия выйдет сомнительная. не находите?

Сегодня меняли грм на королле ед, двиг как и у нас-3ф-се. Причиной замены послужила протечка масла, грешили на сальники колена и маслонасоса, хорошо, что завели не одевая крышки-оказалось, что масло гонит из-под крышки маслонасоса. Сняли его-та прокладка в виде резинового уплотнителя, которая превратилась в подобие пластика.
И вот еще что, один из верхних болтов крепления крышки маслонасоса был отпущен-думали прижмем и течь исчезнет))) ага, щаз!
Вывод: при замене ремня грм не брезгуйте сменить прокладку крышки маслонасоса и посадить болты ее крепления на анаэробный герметик.
И еще: Костя, которому меняли грм, купил набор (ремень+ролики) гейтс, там ролики койо оказались. Про стоимость не спрашивал.