Toyota RAV 4 1995 левый руль 4WD, ГУР, ABS, литые диски, кож. салон, подогр. сид., дерево, ПЭП, кондиц., сигнализ., MP3, корректор фар, кенгурятник

Всем доброго дня и зеленого света - по ощущениям - машинка стал куда резвей! даже жена заметила, шустрее и тише - в плане шума издаваемого агрегатами (но этонаверное совокупный эффект от замены в РЗМ, Двиге, Каробке,Раздатке)
---------------------------
каюс, что не написал, герметиком мазать прокладку нельзя! меня об этом предупреждали. Один сервисмен собирал поддон так:
- тонусенькой проволочкой медной прикрутил в 5-6 местах прокладку к поддону (чтоб не смещалась) и закручивал. При этом болты закручивались не в натяг а при мерно до того состояния в котором они были изначально до снятия поддона.

пока сказать не могу... ничего такого явного не заметил

Далее все на место и залил столько сколько слилось, затем поездил минут 10 , снова слил жижу через сливное отверстие в поддоне и долил опять сколько слилось (около 3ех литров - мне показалось что меньше слилось во 2ой раз). Вобщем то все. Менял жижу описанным методом, так как замена через компресор (который все высасывает) как оказалось черевата, буквально неделю назад водила с работы поменял таким образом жижу в АКПП ну и тпереь автомат дальше2ой не переключается - якобы чего-то забилось в карабасе.
-------------
1. затягивал болты каробки крест накрест - т.е затягивались поочередно противоположно находящиеся болты, например: условно - если заятгиваем север, то потом юг, затягиваем запад, затем восток и т.д.
2. ну в итоге проверить уровень жижи в коробке на холодную и на горячую. - ----------
Внимание!!!! вобщем проверил счас уровень на холодную- перелил я жижу, так как канистры метал-непрозрачные, на будущее буду заливать мерными емкостями.

Есть еще метод замены при помощи сдергивания патрубка возврата жижи в Акпп из радиатор - решил его попробовать в след раз, так как:
1. не разобрался с патрубками (где возврат а где нет)
2 как его сдернуть.
---------------
надеюсь кому-то этот материал будет полезен.

Установил новый фильтр

Старый фильтр

Далее чистим поддон - я чистил ВД40 и насухо протер тряпкой в концк - магниты на место. При чисте поддона больше гемор доставила старая пробковая прокладка, которая отходила при помощи ножа - видимо поддон ниразу не снимался... Вобщем старую твердую прокд\ладку отковыривал - кто знает более безболезненный способ отковырять старую прокадку - прошк\у поделиться.
----------
на читску поддона ушло чуть меньше одного балончика ВД40 - с чисткой проблем не было, так же слышал, что многие чистили бензином.
======
На фотке видно как ободрал поддон - помошники были с энтузиазмом - не знаю вредно это или нет обдиоать поддон

Вид КПП снизу, + магнитики. на магнитиках больших ежей не заметил, так себе - мне так показалось.
---------------------------------------
При снятии фильтра (3 болта на 10) жижа тоже вытикает - её там не так мнго (как мне показалось - модет грамм 100, так как сам фильтра тонкий) - поэтому будьте акуратны если не хотите измазаться - я вымазался весь.

Аккуратно сниаем подддон, так как в нем еще грамм 200-300 жижи. Вот так он выглядит.

Далее выворачиваем болты крепления поддона - используем накилной на 10, к болтам с передней стороны поддона (по ходу движения) подобраться трудно обычной головкой - у меня не пролазила из-за толщины, у меня был ключ и у него были тонкие стенки у головки - им удобней. Что удивило, так это легкость с которой отворачивались - страгивались болты крепления поддона.
Внимание - болты не терять, я один потерял.!!!

слилось до съема поддона 3,5 литра - специально взял канистру с линейкой

Вот такой вот был цвет жижи с кпп - не нервой свежести.

Отворачиваем сливной болт - шестигранник на 10 и сливаем - тут аккуратно, чтоб не испачкаться, жидкость начинаеи вытекать сразу по мере отворачивания болта, поэтому емкост ьдля слива при отворачивании болта лучше держать непосредственно под поддоном.

сам фильтр - брал оригинал - по крайней мере так мне его продали - цена 4000 тенге - (раньше 800 руб, теперь 1 100 по нов курсу)

Понадобиться:
Масло - взял Т4, прокладка (пробковая), фильтр, головка на 10, Carb (сам пользовался ВД40), воронка, шестигранный ключ на 10.
------------
По поводу взаимозаменяемости масла есть инфо тут: http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=751
-------------
У меня на щупе написано Type T

Ни вопрос сделаю!

11. Ушки пыльника аморта и ушко верхней опоры пружины
Еще: символ треугольник указывает на ступицу (на кранштейн - уши ступицы)

10. Старая чашка аморта

9. Старая и новая чашки аморта.
Еще раз добавлю - Новая чашка была не оригинал, поэтому визуально были отличия. Но Чашка была япония какойто дубликат.

8. Удивило:
Разные отбойники – их стойки вынули маленький жесткий черный, был заменен на желтый, мягкий, оригинал, теперь вот думаю слева тоже поменять.
---------
Вопрос на засыпку - имеет ли смысл разбирать вторую стойку (перед лево) ДЛЯ ЗАМЕНЫ отбойника, если предположить, что слева имеем такой же черный мелкий жесткий отбойник?

7. Затем нужно совместить 2 отверстия на 19 крепления амортизатора к колесу – мне далось с трудом на это было потрачено часа 2, но если бы сразу подставили домкрат сделали бы минут за 15, ну и есче наверное нужно было пружины посильней сжать(у меня съемники были не удобные) тогда бы можно бвло амортизатор сжать - так как у меня амортизатор был ниже чем должен был и его монтажкой пытались приподнять чтоб совпали отверстия крепления амортизатора к колесу:
- сначала поднимали амортизатор монтажкой через брусэто и был гемор
- потом взяли Лист металла 2, Брусок 1, Домкрат 3. Лист был просунут под амортизатор, слева под лист металла поставлен брусок, справа под зеленую точку поставлен домкрат. Домкрат подняли в уровень бруса, затем начали совмещать отверстия креплений амортизатора и колеса – заняло минут 15. Дальше дело техники – собрать обратно и не оставить лишних запчастей.
--------------
Я так думаю, что видимо был отжат амортизатор (как бы растянут) и поэтому нижняя точка амортизатора сместилась ниже чем нужно - наверное только в этом была наша ошибка
--------------
В целом все не трудно если есть хорошие схемники - как я понял установка обратно ни у кого проблем не вызывает.

6. установка в обратном порядке – сначала поставили подушку (предварительно расточив напильником отверстия в кузове под капотом – совсем слегонца) и прикрутили её 3 гайками на 14, затем поймали шток (кажется так назвается) амортизатора в центральном отверстии чашки аморта под капотом и прикрутили гайкой на 19.

5. вытаскиваем все хозяйство и меняем чашку аморта , пыльник аморта, отбойник. Причем у пыльника есть 2 ушка, которые ложатся с обоих сторон ушка верхней опоры аморта.
Внимание: пружина была стянута 2мя кусками проволоки дополнительно – не знаю к добру ли нет, только потом учтите, что эту проволоку снимать нужно – я отпилил их напильником – поэтому выбирайте проволоку помягче

4. Выворачиваем 3 гайки на 14 крепления чашки амортизатора к кузову и одну гайку на 19 крепления аморта к чашке аморта. Опять же до конца их не выворачивали. Отвернули так чтоб не до конца, а когда уже были готовы к съему всей стойки, вывернули эти 4 гайки, вытащили легко трубку (см. этап 3) и вытащили стойку.

3. Отворачиваем крпеления аморта от креплений колеса – 2 на 19. Болты совсем можно не вытаскивать до момента съема всей стойки. Мы поступили так - вытащили 2 болта а одно из 2ух отверстий вставили трубку, которую в любой момент можно было легко вытащить.

2. надеваем съемники и заворачиваем, у меня были съемники неудобные: губки съемника были Толстые и длинные.
отворачиваем 2 болта на 12 – крепления кронштейнов шлангов к кронштейну аморта или колеса

Размещаю фотоотчет по замене подушки, пыльника и отбойника правого амортизатора ПЕРЕДНЕГО. Мне кажется отчет нужен, но на усмотрение модератора – если сочтете не нужным-не оскорблюсь (лично мне по всяким другим сайтам в лом лазить , так как описалово на других сайтах оставляет желать лучшего – чисто мое ИМХО). Описанный способ не претендует на ПРАВильный - описываю то, что получилось у меня, возможно у других получилось проще и быстрее мы копались с односй стороной часа 4-5. Ну вобщем начнем:

Необходимость замены определили на СТО (чего то там постукивало) ну и кто водил, говорили что машинку вправо тянет и справа постукивает еле слышно.
1. Покупаем:
– падушку аморта - 400 руб (2000 тенге)
- пыльник - 300 руб (1500 тенге)
- отбойник - 120 руб (700 тенге)
Берем:
- 2 съемника
- 1 головку и 1 накидной на 19
- головку на 14
- рожковый на 12
- домкрат – можно 2, если домкрат один, то понадобиться высока чурка
- стальной лист – мы брали лист от рессора от волги
ПОМОШНИК обязательно

ТО miarch: Уговорил снимать поддон - спасибо, теперь сомнений нет, осталось 2 неразрешенных вопроса:
1. подойдет ли для читки поддона WD-40 (мне сказали, что оно лучше чем карбекс)
2. и чем чистить фильтр АКПП и есть ли смысл его чистить ( по слухам новый фильтр стоит около 900 рублеё - 4500 тенге)?
-----------
Извиняюсь что задаю вопросы в этой ветке, но не смог найти ничего в форуме (может торможу уже) хотя miarch и сказал : "А вообще здесь есть тема такая поисчи, там подробно что и как и картинки есть."
------------
Еще обещаю инструкцию -фотоотчет по замене

Задняя подушка/опора (пардон) 12371 - 74471

смерть задней подушки двигателя выявили на СТО, но можете и сами, нужно заехать на яму или эстокаду и:

1. при помощи фанаря рассмотреть резиновую часть подушки
2. при помощи монтажки приподнять силовой агрегат

в том и другом случае станет ясно менять или не менять заднюю подушку. Еще, я писал об этом выше, это только ИМХО - мне кажется есть взаимосвязь между разрушением задних/передних подушек РЗМ и подушками двигателя. Но это только мое мнение, может оно и не верно.

TO keksm - отпишу номера подушек вечером, фотки дома. Ну вообще при покупке подушек пробивались по номеру кузова.

Передняя подушка 12361 - 74370

ИТОГ: из улучшений - передок стал более цельным и негромыхть - все таки поменяны сайленты и втулки стабилизатора. поживем увидим. отвечу на все вопросы.
--------
ИМХО - если у вас разорвана задняя и передняя подушки РЗМ то наверное стоит продиагностировать заднюю подушку и переднюю двигателя - только ИМХО

СБОРКА в ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, хотел заострить внимание на некоторых деталях.
17. сначала подняли монтажкой поперечину ( правую сторону) для того чтобы прикрутить болт (19) крпеления поперечины к лонжерону или кузову авто. Это делали с двух сторон. Потом прикрутили задние сайлентблокт передних рычагов ( я их сразу поменял.) Сильно не затягивали, где на 50 % все закрутили – потом опять было снято правое калесо и закручен кранштейн втулки стабилизатора ( я их сразу поменял) и правое крепление рулевой рейки, - затянули, проверили – колесо на место.
18. Еще Важно при затягивании 2ух болтов на 19 (крепления поперечины к лонжеронам или кузову) следить чтоб падушка рулевой рейки правильно ложилась в свое место в кронштейнах (так как рейка на месте висит, а поперечина поднимается возможны перекосы) – у нас это произошло с левой стороной
19. после подкручивания этих 2ух болтов (крпеления попречины к лонжерону или балки) и всех болтов и гаек сайлентбоков начали ловить отверстия болтом – осью межну отверстиями кранштейна и отверстием задней подушки. Пришлось в итоге монтажкой приподымать двигатель и таким образом ловить ось. (похоже домкрат как-то наклонил двигатель – хотя у меня в цифровом руководстве по экспл и ТО написано что домкратить под масл поддон двигателя, но кто-то еще писал про надежное место двигателя – но я так и не понял где оно). ИТАК ось поймана, правая рулевая подушка вошла в правый же кранштейн, 1 болт оси (17) и 2 гайки на 19 закручены намертво. Домкрат из-под двигателя убираем. Домкрат из-под двигателя убираем когда прикручены 2 болта крепления к ланжерону и 2 болта и 2 гайки задних сайлентов.
20. скручено левое колесо, закручены лев кронштейн стабилизатора (поменяна втулка) и прикручена гайка крепления рулевой рейки к левому кронштейну поперечины – колесо назад.
21. крепим лыжу 2 болта на 12 и 2 болта на 14 и затягиваем ось. Все натягиваем и проверяем.
Ну все… теперь все…

13. далее после того, как задняя подушка вошла в свои отверстия , переходим к передней подушке. Так как мы уже открутили болты на 14 (2шт) из лыжи (кот подушка передняя крепиться к лыже), то осталась только ОСЬ подушки, ее откручиваем накидным ключом (на другой конец ключа одел трубу и она открутилась без проблем).
14. затем крутя вытаскиваем болт -ось и все, подушка падает в руки. Опять с криками !!УРА!! ставим на место старой – новую, у меня болт – ось был в ржавчине – почистил нажд бумагой смазал слитым с редуктора масло и назад. Ось я не закручивал сильно – так натянул, так как подушка крутиласьвокруг этой гайки и снчала ее нужно было прикрепить к лыже.

Возился минут 3-5. подушка ВЫТАЩЕНА. Смотрим разницу.
11. с криками !!!УРА!!! достаем новую подушку заднюю пытаемся водворить ее на место старой, фокус применяется тот же, что и при вытаскивании старой подушки задней . !!!!!НО!!! фокус не работает!!! Минут через 20 пыхтения стаскиваем все нафиг назад – т.е. вытаскиваем лыжу и новую подушку заднюю и задно смотрим старую и сравниваем.
12. тут пытаемся с ужасом обнаружить 20 отличий или например, что старая подушка и новая разные ваще – в итоге обнаружили, что меньшая шпилька (она же передняя) не пролазит в переднее отверстие в Лыже. Думаем почему – оказалось, что шпильки на старой и новой подушке РАЗНЫЕ!!!!!!!!!!кроме этих шпилек я заметил что коды совпадают, но на старой написано А2, а на новой А4 – звоню продавщице – говорю так и так, новая подушка не подходит . Она говорит, что ХЗ у нее только такие, Мы блин че делать…. Понимаем, что отверстие в лыже увеличивается круглым напильником, а где гайки найти – находим рядом спасительный разобранный движок – сморим, так какие-то гайки, откручиваем (они на 19) и !УРА! они подходят к этим новым шпилькам. Т.е. теперь у меня подушка задняя крепиться гайками на 19 а не на 17 как было раньше. Лыжу напильником, шпильки прогоняем гайками – смазываем. Ставим на место - все вошло – как родное.

10. Далее применяется такой фокус – кручу – верчу – заднюю подушку вытащить хочу, количество положений лыжи, поперечины и подушки неограниченно. Возился минут 3-5. подушка ВЫТАЩЕНА. Смотрим разницу.

9. тогда решили откручивать лыжу
а именно:
- откручена защита от грязи и брызг с двухсторон – у меня с каждой стороны держались на одном болтике на 10 (если не ошибаюсь)
- откручена защита картера ( так кажется нахывается – если неправильно извиняйте) – 4 болта на 12.
- затем откручены 2 гайки крепления лыжи к кузову авто
- затем откручены 2 гайки крепления передней подушки к лыже - 2 гайки на 14 !!! Важно двиг всегда поддомкрачен!!!!
Все, лыжа висит, еще забыл 2 гайки крепления какогото нито кабеля нито шланга – 2 гайки на 10, одна гайка на лыже, одна гайка на поперечине. Все теперь лыжа свободна.

8. затем аккуратно сначала при помощи монтировки , а после просто усилием руки (моей одной) поперечена была опущена вниз, но это не помешало шпилькам задней подушки вылезти из своих отверстий (отверстий лыжи и поперечины) !!! Важно двиг всегда поддомкрачен!!!!

7. Далее приступили к откручиванию 2ух болтов на 19, которые крепят поперечину к ланжерону или кузову самого авто. В передних рычагах есть специальные отверстия, чтоб откручивать эти болты.
------------
все открутилось без проблем никаким ВД40 не пользовался, но думаю у кого как – так что на всякий случай имейте.

4. Затем был поддомкрачен двигатель через масляный поддон ( было много споров с батей о том поддомкрачивать ли или подкладывать ли что-то под каробку и редуктор передний – решили не заморачиваться)
5. Псоле поддомкрачивания двигателя откручены 2 гайки на 17 крепления задней подушки к поперечине ( важно: подушка двигателя задняя лешит сначала на продольной балке (лыже) затем на поперечине и все это хозяйство крепиться 2мя гайками на 17 к поперечине)
6. Затем была откручена ось задней подушки , болт откручивался головкой на 17 через удлинительл выведенный к левому рычагу через кранштейн (левый) рулевой рейки.

важно: у меня слева доступ к гайкам кронштейна стабилизатора и рулевой рейки хороший, а справа выходя карданный вал и выхлопная труба (или как она называется, которая потом становиться выхлопной трубой). Поэтому было откручено левое колесо и все благополучно откручено.
3. после откручивания левых креплений рулевой рейки и кронштейна стабилизатора колесо было ввернуто на место.

Съем оси - там опечатка

1. Отворачиваем крепления задних сайлентблоков рычагов крепятся они на 2 Болта (головка на 17) и 1 гайка на 12. Отворачиваем оба сайлентблока (удобный момент для их замены) – итого имеем 4 болта на 17 и 2 гайки на 12.
2. Отворачиваем крепление кронштейнов стабилизатора ( не стойки, а именно кронштейны, в которых втулки – на каждом кронштейне по 2 болта на 12 итого имеем 4 болта) и болты на 17, крепящие через кранштейн рулевую рейку к поперечине. Рулевая рейка крепиться к поперечине одним болтом и гайкой, которая после откручивания болта отваливается.

Сегодня были заменены задняя и передняя подушка двигателя. Ура!!
Причина замены - смерть задней подушки двигателя (выявили на СТО), также за пару решил поменять и переднюю так как решил, что если задняя накрылась, то от передней хорошего ждать нельзя.
----------
маленькое отступление - раз уж будете менять заднюю и переднюю подушки двигателя, то рекомендую сразу менять задние сайлентблоки передних рычагов и втулки стабилизатора (у меня эти втулки лежат прям на поперечной балке).
----------
Вобщем так!
Потребуется:
Домкрат - 1 можно 2 шт для подстраховки
набор головок и разных ключей, для разных мест
балонник для снятия колес
2 подушки новые
свет - лампы/фонар
товарищь
5 часов времени - можно и быстрее
--------------
подушки оригинал Тойота: передняя и задняя 4500 тенге - по 900-1000 рублей каждая (также попутно были заменены задние сайлентблоки пер рычагов 2 по 500 рублей - 2500 тенге; и втулки стабилизатора 2 по 700 тенге - 140 рублей каждый) - все оригинал.

@ Из всего вышесказанного я понял что лучше сразу РЗМ снимать вместе с рамой, отсоединяя приводные валы. При этом не забыть выставить кардан так чтобы доступ к его гайкам был.@

Наверное можно и так, Кардан мы все равно вращали по ходу (выставили на N АКПП, или подталкивали вперед или назад - ужо и не помню)

С удовольствием Дам заценить свой РАФик, а возможно даже и прокачу!!!! Да праворуких у нас много, тока вот ввоз уже запретили

Хорошо бы еще чем кому помочь - сам не понял что написал

Всем Привет!
Сапсибо за коменты - название Вала исправлено ( я в этом пока чайник пока)
. По поводу врмени замены - совершщенно верно было мною отписано что требуется 3 часа, но ярешил еще проянить ситуацию - дело в том, что нами было "потеряно" около 1-1,5 часа на Двигание ЛОМом Рамки для высвобождения Правой шпильки. Если применить описанный способ сразу, то реально сократить работу до 1,5 - 2 часов.
Еще раз повторюс - самое проблематично - это было вытащить ПРАВУЮ шпильку!!!!
---------------
Спасибо за похвалу - очень ПРИЯТНО, да не мне одному (Бате спасибо )!
----------------
На фотоотчтет вдохновил Eastman (отчте о задней подушке РЗМ) - так что его благодарите!

При снятии и сборке соединения ВАЛ-РЗМ откручивались 3 болта, а 4ый оставался вверху (недостать) - АКПП ставиласт на D и подталкивалась , чтоб прокрутился Вал!!!
Итог------------------

Если описанный способ похож на правильный, то сложного ничего нет!!

-------------------

Еще забыл - на машине ездит жена, есесено в ремонте участия не принимала , так вот после всех установок отметила что машина стала двигаться как цельней, появилось ощущение жесткости задней части (надо сказать, что заднюю падушку РЗМ у меня пости выдавила и была она в Д..МО - не домино ). Я торопиться с выводами пока не буду, подождем увидим .
------------------------

Еще! вобщем целью ремонта было - избавиться от БУМС при включении задней передачи.

9. При помощи ЛОМа Рамка вместе с РЗМ БЫЛ плано передвинут назад, что и позволило увеличить расстояние межну Рамкой и Бензобаком, Карамысло было вытащено и Поставлено новое! ВОТ и ВСЕ ! УРА!!!! ,
Далее все собиралось в обратном порядке.

8. После часа и более вспоминания японской матери, мы додумались талкать Рамку назад (в сторону зада машины - вниз тянуть смысла нет-сразу предупреждаю, мешают тяги прочая хрень, которая идет к ступице и тяге колеса). Плавно тянув назад или толкая спереди назад Рамку за эти самые хрени. Но результат был Нулевой!!!!!! И тут на арену вышел ЛОМ!! или еще какая железка, которой можно упереться в эти самые хрени и надавить спереди рамки, или же потянуть сзади ( я тянул - так легче контролировать усилие) рамки на себя (ВСЕ ДЕЛАТЬ ПЛАВНО БЕЗ РЫВКОВ!!!!) Это Все Даелалось, для того чтобы вытащиьт правую шпильку Карамысла (уменя правый руль не знаю как это будет на левом ) Необходимо было подвинуть ВСЮ РАМКУ НА 4-5 СМ!! НЕ БОЛЕЕ!!
- При этом РЗМ поддомкрачен и и !!!! Придерживается!!!!!
- домкрат из под Рамки был убран так как он мешал ЛОМу двигать (ПЛАВНО) рамку - и естественно лежащую на рамке и домкрате РЗМ.

7. После всех махинция вся конструкция Рамки "лежала" на домкрате и немного опиралась на глушак, изначально было предложение снять глушак, но после того как был сломан один болтвместе "схождения" 2ух труб глушака под (не доходя до "бака" глушителя) - на него забили, и больше внимания не обращали.
Так вот псоле того как все "лежало" (быля снят: РЗМ, Рамка, Карамысло - выкручены все крпеления) Очень легко вышла девая Шпилька, а Правая (будь он не ладна) не хотела, так какуперлась в бензобак (в этом месте многораз вспоминали маму тех японских инженеров, которые проекттировали бензобак)
На этом месте мы застопорились и потеряли примерно час (может больше) Картина была такая:

6. ВНИМАНИЕ! Рамка была поддомкрачена до скручивания и псоле скручивания опущена при помощи домкрата.