Цитата: (Николай 3 @ 9.5.2023, 14:20) Всех с праздником Великой Победы! А, кто посоветует очень хороший современный зарядник, чтобы и оценивал состояние, и режимы подбирал ( либо имел). Всегда пользовался. Считаю, для здоровья главное поддерживать аккумулятор в тонусе ( связка плотности и заряженности). Каюсь, на штатной фурукаве плотность так и не замерил, лентяй такой. Сейчас, она не списана, установлена взамен новой на лето. В зиму новенький ТАВ ( без пробок). Никакого вреда от поддержания ёмкости и заряженности нет, от слова совсем! И, наоборот, отсутствие кондиций это болезнь, разной степени развития. При малых пробегах аккумулятор не может быть в кондициях полагаясь лишь на штатный генератор. Риск поиметь квест в неудобной ситуации.(( Кто имеет охранный комплекс с подкапотным замком, должен особо знать , про что речь . Имхо конечно. Всегда обслуживал, обслуживаю и буду обслуживать аккумуляторную батарею. Последнее время, зять стал надолго забирать мой основной, чую надо подарить ему. https://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-b...nye-ustrojstva/ Несколько лет такой использую, доволен. Принцип, -выстрелил и забыл)) Есть кулон ещё, с электронным табло. Думаю, такой же взять (ВЛ) или что то новенькое попробовать. Да, кстати,- термокожух, зимой снимаем, летом ставим? Кто как эксплуатирует?

Я уже в этой теме говорил, что поставил-забыл это не совсем айс. Лучший автомат у нас в продаже пожалуй "Бережок". Там хоть пытаются что-то автоматизировать, но опять-же если плотность в банках разбежалась, то он считает "среднюю по больнице". Его можно использовать на заранее выравненном и заряженном АКБ с какой-то периодичностью (чем чаще, тем лучше).
Если-же про АКБ вспоминается только после неудачного запуска, то лучше, и дешевше всего простой блок питания с регулируемым током и напряжением. Если сами не можете собрать (из блоков на али сборка такая сборка будет стоить в районе 2 тыр.) то вот хороший вариант - https://aliexpress.ru/item/4000092785116.ht...000000326289795 (у меня их парочка - вполне доволен) ну и конечно + рефрактометр (ариометр).

Цитата: (Smerg @ 28.4.2023, 12:59) Исхожу именно из этих соображений. Плотность 1,27 нам ни к чему. Аккумулятор зарядился хорошо, держит напругу, уровень электролита в норме, а больше ничего и не надь.

Если у нового плотность была 1,27, то именно эта цифра должна быть мерилом прекращения обслуживания, как гарантия того, что пластины полностью очищены. После этого - доливайте дистилят хоть до 1.23 - потом эта цифра будет мерилом.

Цитата: (igorkzn @ 28.4.2023, 13:13) как это паспортная емкость 1,25? Например?

Очепятался конечно - плотность- с телепона отвечал.. А по делу я часто встречал нормальные, брендовые АКБ в нашей рознице с заниженной плотностью. Даже как-то вступал в полемику с крупным сетевым поставщиком - те мне высылали документы на партию - оказалось, что те закупили партию, предназначенную для Индонезии. Сейчас при разрушенной логистике вполне возможно, что на рынке появятся и такие АКБ. (Индия, Китай)...
А по делу в южных регионах или даже в наших условиях в такси я тоже рекомендую снизить плотность в банках. Пару лет службы получается бонусом при нормальном обслуживании.

Цитата: (BigCitySky @ 27.4.2023, 1:15) я в понедельник (24.04) отдал свой аккум на зарядку (себе решил купить Аком 60+efb и пока использовать его, хотя предлагали подмену), отдал очень умным в этом плане людям в Екб. Мне 1,5 часа по телефону рассказывали и час в живую, что и как с аккумулятором происходит. Заряжать его будут дней 7 минимум. Зарядка включает в себя 3 цикла разряда - заряда, с паузами до 1 дня, обещают максимально возможную десульфурацию сделать. Между зарядками на специальном оборудовании проверяют остаточную емкость устройством эмитирующим запуск стартера. Сказали, что с одной стороны зря купил второй аккум и после их работ могу минимум 1,5 года еще убивать штатный акб, но с другой стороны имея 2 акб, посоветовали мне просто делать ротацию каждые 3 месяца и раз в полгода - край год, тащить акб к ним на полную зарядку. что еще от них узнал: 1. регламентно обслуживать аккумулятор надо раз в квартал, но можно откладывать до полугода. 2. для наших равчиков не стоит брать больше 60 а/ч акб по причине того, что у нас интеллектуальная зарядка и она будет некорректно забивать аккумуляторы повышенной емкости от чего будет излишне напрягаться генератор. 3. даже абсолютно новый и свежий (по дате) аккумулятор желательно перед началом эксплуатации зарядить. 4. езда на слабо заряженном акб = езда с кондеем = увеличение расхода топлива до 12%. 5. если постоянно допускать сильный разряд батареи то генератор выйдет из строя гораздо быстрее, (как сказали замена 2-3 убитых аккумуляторов и потом замена генератора).

Для людей, которые за это получают денешку в целом все правильно.
1. Про 7 дней минимум - непонятно. Если Ваш АКБ уже протестировался у них какое-то время (хотя-бы сутки) то в целом может быть. В реале АКБ в зависимости от усталости и технологии можно восстанавливать от 2 суток до полугода. Как я уже говорил ни время, ни количество циклов константой не являются. Только плотность. Про квартал - согласен. Новые можно через пол-года обслуживать.
2. Не понятно, что за интеллектуальная зарядка у нас? Откуда дровишки? Если имеется в виду терморегуляция напряжения - то пункт фейк.
3. + (заряд опять-же проводить с контролем плотности.
4-5 ИМХО страшилки для повышения своей значимости и соответственно ценности. В целом правильно, но практически не встерчал.

Цитата: (Anton-vostok @ 25.3.2023, 14:03) Всем привет! Купил недавно авто, 2019 г, японец. Хочу купить второй комплект колес, но как я понял дополнительно к колесам, мне нужно еще докупить датчики давления в шинах и прописать их. Вопрос: реально ли самостоятельно прописать новые датчики или лучше в сервис? И какая средняя цена на датчики сейчас?

https://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Datchiki...-rav-4-5-t51756

Цитата: (egik @ 3.3.2023, 3:44) Цель, не отключать АКБ.

При невозможности отключения подзарядка имеет место быть, но надо помнить, что автоматический зарядник не сможет ни полностью дозарядить, не отключиться при достижения его напряжения. Просто РАВ будет постоянно жрать дополнительный ток, а автоматы рассчитаны на отключение по минимальному току.

Цитата: (Фундель @ 1.3.2023, 0:35) Сегодня получил Konnwei KW650. Попробовал-подтвердил мои предположения по состоянию аккумулятора.Надо нормально зарядить Бережком.

У меня есть подобный прибор с Али (мерились с Konnwei - результаты в радиусе погрешности). Но надо помнить, что данные приборы делают оценочное состояние АКБ по его внутреннему сопротивлению. Т.е. они больше выдают SOH не по ёмкости, а по пусковым токам. Что в общем бывает иногда несопоставимо. (например старые, восстановленные АГМ с праворуких авто прекрасно держат емкости на приусообразных но не дают пускового тока (который там и не нужен))
Да и внутреннее сопротивление мерят скажем так.. упрощенно. Во всяком случае они показывают 5-15% разницу с замерами моего YR1035+. Поэтому я на него мало ориентируюсь. В основном даю его для быстрой проверки новых или бу АКБ для местных клубней. Основной прибор для определения степени заряженности АКБ для меня - рефрактометр.

Цитата: (egik @ 27.2.2023, 16:26) Судя по напряжению закипания наш Мутлу гибридный, а не кальциевый, хоть на нём и написано: Calcium. Так мыслю? Для гибридных НОЗ 15,0-15,3в, для Са 15,5-16,5в. А если учесть что в нашей сети выше 14,8в не видел, а обычно 14,2-14,6в, то на наш Рав оптимально гибридный ак-кум, т. к. обычных свинцовых с НОЗ 14,8-15,0в уже не найти. Сурьмянистые на прошлых поколениях Рав поэтому и ходили по 10лет, т. к. Авто их могло полностью дозарядить.

Я тут уже писал, что гибридный. Причем по очень старой технологии Причем я заметил, если на корпусе написано Calcium - то это гибрид, а Са-Са - это уже полностью и положительные и отрицательные с Са. (Правда у меня на работе автопарк закупил по 44ФЗ именно с такой меткой Са-Са непонятного, импортозамещенного производства АКБ, которые сдохли через пару месяцев - я их проверил - там были чисто сурьмянистые банки, которые на Вольвах при 14,8в быстро выкипели и частично даже замкнули).
Говорите у нас 14,8в? Я в -30С при запуске видел только 14,2в. Причем довольно быстро (5-10 мин.) под капотом повышается температура (а у меня еще и стоит типа автоодеяло) и напруга падает до 13,9в. Посмотрел на это дело и снял его - катаюсь на титанате, который при таком напряжении заряжается только на 80%. Но ему и этого хватает за глаза.
Сурьмянистые - в целом да, ходили больше (при своевременном обслуживании, доливе дистилята). Но гибридные тоже не плохие - главное не давать им простаивать длительное время при низком напряжении и проводить своевременную очистку от сульфата. Но восстановление уже занимает раза в два больше времени. А вот Кальциевые - там вообще часто по месяцу и более приходилось сбивать сульфат. Часто безрезультатно.
Что хочу сказать еще. Любое восстановление любого типа АКБ - это акт насилия над ним. Может быть слабым - тогда долго, быстро - опасно. Главное найдите напряжение, при котором АКБ будет чуть-чуть пузыриться. И держите его на нем, сутки_ отстой_ замер плотности_повтор..
Дело в том что даже на одном и том-же типе и бренде АКБ (в зависимости от его убитости) это напряжение будет разное. И при очищении пластин оно тоже меняется. Главное - не допускайте перегрева выше 50С. Обмазка будет слазить.

Цитата: (smira @ 26.2.2023, 12:45) А чуть подробней про восстановительный можно?

https://youtu.be/rxmDS6PpY5E

Цитата: (monkey king @ 6.2.2023, 15:24) Oleg46 Спасибо за рекомендации! Пункт 2 выполнил Каким устройством можно выполнить пп. 3-4? У меня сейчас Орион 270, там не регулируется напряжение, только ток. Да и по индикатору точный ток не выставить, погрешность 0,5 А.

Судя по ТТД Вашего Ориона он выдает до 15,0в. Я так думаю, до 14.8в АКБ можно зарядить. Индикатором заряда - будет самый минимальный ток заряда, который будет неизменен в течении 2-4 часов. Это - уже порядка 90% заряда.
Проверили плотность - разрядили до 12,0в - повторили зарядку-проверили плотность..... если динамика плотности положительная - идти по этому пути.
При достижении плотности 1,23-1,25 ищите любой блок питания с напряжением до 15,8в и током до 0,6а.
Для того, что-бы перемешать в банках электролит его надо чуток "вскипятить" слабым током = 1/100 от емкости АКБ. Хотя-бы 2-4 часа. Но можно конечно и обойтись просто п.2. Но дольше. И не до конца)))

Цитата: (monkey king @ 5.2.2023, 15:17) Всем привет! Спустя без малого 3 года родной аккумулятор MUTLU критически потерял емкость. Возможно из-за того, что летом как минимум один раз был сильно разряжен, когда устанавливал и настраивал ГУ на Андроиде. Потом ещё долго прикуривал BMW, и свой аккум не дозаряжал. В итоге постояв во время Новогодних праздников две недели на морозе -20 машина не завелась (стартануть помог бустер 70mai с Алиэкспресс). Зарядкой Орион 270 в автоматическом режиме начальным током 6А за ночь удалось довести напряжение до 12,7 В. После отсоединения от зарядки, без нагрузки напряжение на клеммах за сутки не упало. При установке в машину сигналка за ночь высадила до 12,1 В. Но даже короткая поездка на 25 км длительностью примерно 1 час подняла напряжение до 12,5 В. Понаблюдал примерно с неделю - тенденция подтверждается: за ночь напряжение падает примерно на 0,5 В, за короткую поездку подзаряжается. При этом машина заводится даже при напряжении 10,8 В. После такого разряда, часа за 3 суммарных поездок заряжается до 12,5 В. Проверил уровень и плотность электролита: Плотность ниже плинтуса: в среднем порядка 1.190. Уровень во всех шести секциях разный: от 10 до 15 мм. Долил дистиллированной воды до 25 мм. Подскажите, имеет ли смысл пытаться реанимировать аккумулятор с помощью продвинутых зарядных устройств? Если да, то какие посоветуете, в каком режиме, как долго? Если проще купить новый, то посоветуйте, пожалуйста, какой аккумулятор купить: конкретную модель, или просто тип и производителя. Думаю, может не брать Ca/Ca?

Смысл реанимировать АКБ практически всегда есть. Другое дело - Вашими "экспресс методами" не получится. Нужно будет повозиться. И не "за ночь"...
1. Купить новый АКБ (Са/Са вы своей безолаберностью убьете за год-полтора (без стационарной зарядки) - лучше купите гибридный);
2. Старый поставить на зарядку 14,8в до достижения тока заряда 0,2А;
3. Потом отпустить напругу до 15,8в при токе 0,6А - добиться падения тока до 0,2А
4. Замерить плотность электролита. Должно быть во всех банках ровно 1,27-1,29. (т.к. вы без учета напряжения на конкретной банке долили туда дистилята - добиться этого будет трудно. Для достижения повторять п.2-4. Можно через разряд.

Цитата: (Oleg46 @ 3.2.2023, 18:45) Напряжение АКБ - индикатор конечно хороший. Но как аргумент состояния АКБ - слабый. Вот если-бы через недельку после заряда были такие показания - уже лучше. Плотность и внутреннее сопротивление дают более правдивую информацию.

А почему АКБ снять боитесь?
Наш Мутлу прекрасно сбрасывает сульфат при слабом газоотделении.
15,4-15,7 в. (в зависимости от температуры) Естественно ограничение тока 0,6А.

Цитата: (Smerg @ 3.2.2023, 2:49) Что внутри неведомо, однако после такой подзарядки, периодическая проверка сети через брелок Старлайна показывает стабильно 12,55-12,70. Плотность не проверял. Значит вышел на требуемые рубежи. Эрдогана трогать не буду, пусть пока поживет.

Напряжение АКБ - индикатор конечно хороший. Но как аргумент состояния АКБ - слабый. Вот если-бы через недельку после заряда были такие показания - уже лучше.
Плотность и внутреннее сопротивление дают более правдивую информацию.

Цитата: (Smerg @ 31.1.2023, 0:02) Замысел: Медленной сапой, за трое суток выбить сульфаты из окопов, очистить соты и больше не атаковать зарядкой до мая.

Такой напругой, при такой температуре такой замысел - как раз до мая выбивать надо.

Цитата: (OlegVl01_125 @ 22.1.2023, 19:35) Вообщем я так понял, проблема есть и у многих это - печь)) А как исключить поломку термостата - если он греет до 82-84 и только потом открывается, до этого нижний патрубок холодный, значит открывает вовремя. Что ещё может с ним быть, заклинило, переклинило🙄🤷🏻♂ Если я так понимаю не открывается (термостат) то будет перегрев двигателя, соответсвенно я увижу ошибку и стрелку ОЖ в красной зоне? Неуверен просто что если его поменяю что что то изменится. В добавок ко всему у дилера нет запчасти и ее найти тяжело , во Владивостоке нет тоже, только под заказ.

По всей видимости у вас термостат исправен. Просто холода.. Печка высасывает тепло из ДВС, который в городском режиме мало раскручивается. На своем примере (у нас с утра под-40С) скажу, что температура в городе поднимается только при штурме "горы". Ну или за 2.5об/мин. Стоит прокатиться с горки или в "потоке" (практически на ХХ) - темпер падает.

Цитата: (alexbx13 @ 19.1.2023, 13:20) Ну и что здесь такого крамольного? Не пугайте народ . Во первых, в чистом виде никто регенерированные масла не использует, их добавляют в базу даже известные бренды (типа борьба за экологию). Главный недостаток такого масла, это ослабление молекулярных связей, что говорит о низкой стабильности, что невелируется присадками.

Про Европейские нормы добавки регенерата в курсе. Так-же в курсе как делают в нашей великой и могучей фальсификаты фирменных масел. Про это и был пост.

Цитата: (rusdg @ 18.1.2023, 22:59) Здравствуйте! При замене масла самостоятельно, тоже столкнулся с проблемой куда деть отработку. На Авито нашел несколько объявлений о покупке отработки, эмпирическим путем выбрал одно. В результате, продаю за символические деньги и отработанное масло и фильтр. Причем ехать никуда не надо, сами приезжают.

Потом после очистки и сепарирования Вам его и продадут в фирменной банке..

Цитата: (aleks576 @ 17.1.2023, 16:48) Ну почему в 2 раза? От какого масла отталкиваемся? 5 литров ПАО стоят 5900 руб. 1 литр стоит 1180 руб. Получается стандартные 4 литра обычного масла должны стоить: 1180*4=4720 руб. При двукратной как вы говорите переплате: 4720/2=2360 руб. Это какое такое масло? Я готов переплатить за чистоту в ДВС, за более высокую температуру вспышки, за меньший угар, за легкую текучесть в морозы. Ну и как говорят у ПАО бОльшая теплоемкость и вроде как от этого чуть мЕньшая температура масла в целом у ПАО.

Ну.. Ваш Экстрим у нас в "центре автомасел" стоит 6400.. (На озонах итп не беру - обжигался уже)..
В 2 раза меньше - ну почти.. пожалуйста (из дорогого гипермаркета, где без подделок) https://hyperauto.ru/product/maslo-motornoe...4te1-000377547/
Так как Кикс не подделывают еще - вот гарантированное предложение интереснее (даже с бесплатной заменой) https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/chem...a-99909821.html (кстати там у меня дети меняют масло постоянно).
ЗЫ. Но в целом я Вас понимаю. Сам ходил вокруг этих красных банок.... Но наверное я не так люблю свою машинку)))
ЗЫ.ЗЫ... А все за что вы переплачиваете в принципе нужно только в спортивных и высоконагруженных авто. ИМХО лучше чаще минералку поменять..
Хотя.. Меня немного напрягает снижение у современных "кряков" в угоду экологии соотношения пакетов - по всей видимости ходить они будут все меньше и меньше..

Цитата: (ka3uhak @ 15.1.2023, 13:48) Коллеги , что скажете? https://ozon.ru/t/Zd6K5Pa

Нормальное масло на 5 тык. РАО там меньше 5%. Можно не учитывать. На озоне (да и вообще вне фирменных гиперавтомаркетах) я бы не брал - уже были прецеденты подделок ZIC.
ЗЫ. А что КИКС, и Профикс не смотрите - то-же самое, дешевше и не подделывают. А менять один фиг через 5 тык..

Цитата: (Marko @ 31.12.2019, 18:21) P.S. Если кто то найдёт инфу по каталожным номерам расходников для вариатора K120 и опубликует здесь - все мы будем премного благодарны. С уважением,

Как-то повис вопрос в текучке..
https://at-cvt.com/tm-type/k120-cvt/?active=false

Честно говоря по фото осадка даже не знаю.. Давно (лет 15 назад) в -30С обнаружив на дне прозрачной бутылки с доливкой Ниссановского масла мутный осадок поднял вой на всех форумах - сказали не парься - гидрокряк в морозы именно так себя ведет. Но там реально была просто муть, а тут...

Цитата: (Строй @ 12.12.2022, 19:13) Это нормально, что когда есть выбор - выбирать лучшее. Как минимум Тойота престижней китайцев. Но, если останутся в продаже только китайцы, то никакого негатива у меня не будет. Буду также наслаждаться ездой. Особенно учитывая, что моделей у китайцев вот на совсем любой вкус.

Меня честно говоря китайцы останавливают только по одной причине - я никогда не видел от них нормальной тех.поддержки. Машина и запчасти на нее производятся часто год-полтора, потом конвеер видит кардинально другую модель. Через пару-тройку лет вы не найдете на свое "старье" уже никаких запчастей. Знакомые китайцы говорят - а зачем искать - отвозишь к дилеру, получаешь другую машину...и.т.п. Но у нас ИМХО эта тема (особенно с вечной гарантией) не прокатит.

Цитата: (leo2611 @ 11.12.2022, 0:12) Метиловую только и применяю, недавно слышал по радио что хотят вновь официально разрешить к применению, никогда не пользовался изопропиловый так как считаю его полным говном, запах отвратительный, густеет и быстро замерзает на морозе, и еще разводы может оставлять на стекле.

+100. Всегда брал незамерзайку "с обочины" - проблем не было. В этом году морозы ударили как-то неожиданно - забыл заменить летнюю - все замерзло. В гараже лежали 2 бутылки https://emex.ru/catalogs2/218/166047732?pro...0%5Bto%5D%3D-77 концентрата на изоприле (-80С). Загнал авто в тепло, разморозил воду (ее там было около литра) и бухнул туда разогретый изоприловый концентрат (по таблице 1к1=-30С). Ну и дурак старый долил бачек 3 литрами нормальной метилки (-30С проверенной в прошлом году). Так эта смесь толком не брызгает уже при -20С. И вонь стоит аж тошнит. Придется как-то сливать.
ЗЫ. Кстати мое наблюдение: Метиловая незамерзайка не показывает рефлектометром свою правильную температуру замерзания. Гарантированная -30С показывает только -20С. А вот изоприловая кажет нормально.

Цитата: (Sagiser @ 7.12.2022, 16:12) Вот, наука, однако. Читал Ваши сообщения, вдохновилась титанатом, а оказывается и тут есть подводные камни По поводу зарядки, спасибо за лекцию, буду покупать. В интернете читал, что рекомендуют hyundai hy, он сам проверяет, сам десульфатацию осуществляет и заряжает, нельзя ли им обойтись вместо ручного режима? Ничего сложного не вижу, но просто оставить и забыть было бы удобнее.

Если просто для подзарядки - то да. А вот для восстановления - замучаетесь бегать его перезапускать. Он подергает пластины импульсами пару часов и уйдет на хранение. Тут конечно бережок конечно рулит. Но опять-же для меня авторежим любого зарядника никогда не был панацеей. Индикатором всегда были
- активность "бульканья" элекролита; должно быть как в шампанском с редкими раз в 2-4 сек. "бульками". Если нет пробок - на слух;
- температура корпуса (не выше +45С). Может быть локально - если одна банка коротит - можно на ощупь почувствовать.
- конечная и равномерная плотность электролита.

Цитата: (Sagiser @ 6.12.2022, 22:05) Титанат классная штука, не спорю, но, как верно подмечено, практически все объявления в Москве от автозвукщиков... Нашел вроде компанию, а она делает аккумуляторы для другого оборудования и не гарантирует работу. Может быть если подвернется какой вариант я с радостью бы и заменил. Но возвращаясь к своей проблеме, какое зарядное устройство посоветовали бы? Есть с функцией десульфацией, но я как понимаю она не всегда выполняет свою функцию. И сам аккумулятор мульту, базовый от дилера, не может быть слабым для данного автомобиля?

По титанату есть (ИМХО основная) проблема - электохимия. Нам нужно соединить алюминиевые выводы с медными проводами на балансир. Пробовал разные варианты - получилось, что лучший переходник между ними - это цинк. Потому, что в этом бутерброде коррозирует именно он. Поэтому с течением времени оцинкованные шайбы "прослойки" надо менять. Иначе будет пара сталь-алюминий и последний начнет "ржаветь". Поэтому для варианта - поставил и забыл - внукам останется не пролезет.
Зарядное для Мутлу - любое с током 5-7а и возможностью регулировки тока и напряжения. Любой лабораторный блок питания пойдет. Ну или зарядка с режимом работы блока питания.
1. Нужно зарядить АКБ при комнатной температуре напряжением 14,8в до того момента, когда ток заряда упадет до минимума и будет неизменен 2 часа.
2. Выставить ток 1% от емкости (0,6А) и напряжение 15,6в. - ждать пока ток не упадет аналогично п.1.
3. Замерить плотность в каждой банке - если 1,26 -1,28 во всех банках - то норм. Если (скорее всего у вас так будет) на крайних ячейках ниже - повторить п. 2. Для ускорения можно разрядить до 12в и повторить весь цикл с п.1

Цитата: (Sagiser @ 6.12.2022, 16:06) Всем доброго дня!

В данных обстоятельствах судя по всему Ваш траффик угробит любой АКБ (кроме титаната). АГМ (если купите нормальный) так-же как и Ваш Ca+ в таком режиме протянет точно так-же одну зиму, потом будете опять думать.
ИМХО:
1. Вам нужно нормально восстановить родной АКБ - стационарно его зарядить. сбить сульфат. По полному циклу. С доведением плотности электролита до нормали. Если утром по сингалке будете опять видеть 12,2 в - снимать, греть, заряжать.
2. Титанат для "чайников" - это тоже не вариант. За ним нужно следить, т.к просто сборку из банок ставить не желательно - вы просто не подберете идеальной "идентичности" 6 банок (все что идет с Китая - это снятые с их автобусов переупакованные элементы) Выход - ставить балансир, который уравнивает банки по напряжению. Сборка тоже имеет нюансы. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?...4375.306#topmsg
У как-бы кого (особенно у автозвукщиков) брать сборки не советую. Сам собрал 5 сборок - 3 продал по себестоимости клубням. Из этих 3-х никто за 3-4 года даже не проверил как работает балансир - ровное-ли напряжение на ячейках. Соответственно электрохимическая коррозия со временем изменила сопротивление контактов Al/Zn/Cu- (тупо оцинковку съело) а для балансира это беда. Банки разбегаются. Дел-то было - перетянуть контакты, поменять шайбы...но закон общества потребителей этого не позволяет.
ЗЫ. А летом титанат и нафиг не нужен.

Цитата: (efremovlm@mail.ru @ 1.12.2022, 18:04) На момент как начал заряжать было 12,2 В. Но раз в месяц-два, я запускал автомобиль и давал ему поработать на хх минут 20 или совершал небольшую поездку.

Думаю (если изначально все было с ним нормально) пару - за тройку суток можно восстановить. Ориентир - плотность электролита.
На будующее стоящий АКБ лучше не заряжать на авто (через стартер). Зарядка на 14.4в до падения тока до 0,3А раз в месяц - гораздо лучше.

Цитата: (efremovlm@mail.ru @ 1.12.2022, 16:19) АКБ родной. автомобиль сентябрь 2020г. Последний год просто стоит в теплом гараже.

Если родной, то гибридный. (Са+) напряжение начала "закипания" на нем 15,4-15,6в Вот на эту конкретную цифру надо ориентироваться для снятия сульфата. Для перемешивания электролита - пару часиков 16,2в.
А после годовалого отстоя какое напряжение было на клеммах? От этого зависит время восстановления и напряжение начала "закипания"..

Цитата: (igorkzn @ 29.11.2022, 17:55) слушайте, реально, когда делать нехрен, то можно так заряжать (деньги тратить на умный зарядник и рефрактометр) - прикольно Но если относитьсяк АКБ как в расходнику за 5-7 тыс, то вообще забить на это дело и менять его...:-)

Ну на самом деле затраты не самые выдающиеся (по сравнению с новым АКБ) Я уже несколько раз приводил бюджетную сборку с БП али - и нафиг не нужны умные зарядки если понять что и как делать, чтобы АКБ жил не 2-3 года, а 7-10. Ну и главное (для меня) это уверенность в завтрашнем утре)))

Цитата: (Ivanych_msk @ 29.11.2022, 0:51) - задача ради которой брался AGM совершенно иная, короткие поездки, 2-3 поездки в неделю, 1-2 поездка в выходные на 200км. - штатного АКБ в таком режиме хватило на 2 года, причем летом его хватает а зимой конечно нет, бегать заряжать мне не комильфо - при наличии технологии AGM каждый производитель делает разные по надёжности АКБ, фурукаве и яше верю больше чем эксиду - заявленная технология AGM это не маркетинг, это реально работающая технология, во всём просто есть мера, а если нагрузить на АКБ всего и вся ..... то любой АКБ НЕ ВЫДЕРЖИТ.

В целом, при Ваших "зимах" и пробегах АГМ жить будет. Но т.к. напряжение заряда на РАВе будет ниже рекомендуемого (14,4-14,8в) все-таки рекомендовал-бы:
1). хотя-бы раз в квартал подержать его сутки - другие при 14.6в. на стационарной зарядке. Ну чтобы чуток сульфат, накопившийся от хронического недозаряда сбросить. Иначе - при беспробочной конструкции с АГМа эти наросты снимать очень долго, нудно и трудно.
ЗЫ. Эксперимент по доливки воды в АГМ я проводил. Очень трудно попасть в "уровень". Вроде намочил маты равномерно, но после дозаряда водичка все равно вылезла. Результат доливки даже ошарашил - SOH подскочил с 45 до 98%. Тот АКБ сейчас второй год трудится в зиму на авто зятя - проблем пока не было.
АГМ быстрее заряжается, у него более низкий саморазряд, его не разопрет в разряженном состоянии на морозе. Это его плюсы. Но его нельзя перегревать особенно при заряде (в поездке на 200км).
2). На Вашем месте я-бы установил легкую шторку между АКБ и ДВС в РАВчике. (хотя это касается и не только АГМ)

Цитата: (Sakura-San @ 11.11.2022, 13:39) Посмотрел, да это он. Советую поставить диод Шоттки - 0,5 В вполне достаточно. Простой кремниевый диод на дальних поездках будет вызывать кипение электролита АКБ.

На 20-ом Приусе кремний поднимал на напряжение 0,6в.
Вспоминая сколько мы сломали тогда копий... https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152258870.html могу высказать свое очередное ИМХО:
1. Повышение зарядного напряжения на 0,5-0,6в необходимо только:
1.1. Если вы используете нештатный Ca/Ca или AGM АКБ. - там рабочее напряжение заряда выше.
1.2. При штатном Мутлу - Если у Вас короткие поездки и холодные зимы. Под капотом при долгих поездках АКБ прогревается от ДВС и повышенное напряжение ему будет уже во вред.
2. Панацеей (особенно при условии относительно коротких поездок и холодных зим) это не будет. Повышение напряжение заряда при холодном АКБ просто будет способствовать более быстрому повышению температуры электролита, а следовательно более быстрой зарядке АКБ). Но это как-бы сказать.. 5-15%. В зависимости от напряжения и степени сульфатации пластин АКБ.
ЗЫ. Вспоминая свою борьбу с обычным, кислотным АКБ при условиях коротких поездок и холодных зим вышел на приемлемые результаты:
- При условии ночного подогрева АКБ от термокейса 220в.
- Ну или тусовать АКБ - таскать в тепло на стационарную зарядку остывший и разряженный и ставить свежетеплозаряженный.
Первый вариант считал опасным, второй - неприемлемым по причине патологической лени. Поэтому и перешел на титанат.

Цитата: (grey55 @ 24.10.2022, 0:52) зарядное вымпел 57 если есть опыт эксплуатации, поделитесь, как с надежностью?

У меня 55 вымпел - он чуток посложнее - там есть ЦАП с возможностью "продвинутого" программирования действий ЗУ по напряжению и току итп. Побаловался вначале и уже забыл.
В целом я-бы не назвал это семейство супер надежным - ручки к модернизации пришлось приложить. Соответственно не очень понравился заводской монтаж - есть элементы распаянные "навесом" прямо на корпусе микросхемы. Вентилятор и силовые провода там -ГГ - лучше заменить.
За пару лет был один глюк - слетела настройка алгоритма. Подозреваю что в момент снижения напряжения питания (в гараже включился таймер на прогрев ДВС). А так в целом машинка годная. Вопрос в целесообразности - вы платите (как я считаю лишние деньги) за автоматическую зарядку АКБ. Которая толком зарядить, а тем более восстановить АКБ не в состоянии. Простой блок питания надежнее и эффективнее.

Цитата: (Oleg1978 @ 22.10.2022, 13:27) Добрый день! Уважаемые форумчане, совсем недавно приобрел RAV4 (5) 2019 года, гибрид, правый руль (для внутреннего рынка Японии). ШГУ nszt-y68t. С переводчиком долго искал переключение на англ язык, но не нашел. Подскажите, что можно сделать с данным ШГУ (русификация, навигация)?

Исходя из моего опыта ПР ГУ с 2012 гв практически все перешиваются, но обычно методом замены микросхемы или выпаиванием ее и перепрошивки. На Тойотах обычно язык зашит один.
Прецеденты есть https://www.drive2.com/l/616397764477068303/
Честно говоря навигация Тойотовская там мягко говоря не очень.. Судя по картинке - подложку засунули от Вольво. На ДВ она практически бесполезна. Лично я-бы поставил китайца.

Цитата: (igorkzn @ 20.10.2022, 19:38) ну так и тут НОЗ максимум для Са 16,5...ставишь его и все само идет

Са/Са и Са+ -как бы разные технологии одна наинает гидролиз при 16в, второй - при 15в. (Хотя на этикетках АКБ обычно просто пишут Calcium - это обычно и есть Са+.

Цитата: (igorkzn @ 19.10.2022, 15:50) так вроде Бережок этим целям и отвечает ...?

Отвечает. Как и отвечает любой ДЕШОВЫЙ блок питания.
Дело в том, что в большинстве автозарядников нет плавной регулировки напряжения - обычно используется "общепринятый, переключающийся" стандарт для АКБ соответствующей технологии.
для Sb/Sb - 12, 8-13,2в, для Sb/Са - 14,8/15,4в.(в зависимости от новизны), для Са/Са - 16.0в., для AGM - мертво 14,4в....
А реальность может быть разная (в зависимости от наружной температуры, состояния пластин АКБ, технологии изготовления пластин и присадок в электролит..и.т.п...).
И в зависимости от этой реальности наиболее эффективное напряжение восстановления (или очищения) может различаться до 1-4 вольт.
Бережок - наверное самый навороченный автомат, но для полного автомата ему все равно не будет хватать исходных данных - температуры и плотности электролита в банках, внутреннего сопротивления АКБ, идентичности состояния всех 6 ячеек в АКБ итп.. Эти параметры можно учитывать с помощью простых органов чувств и простейших приборов. Основное правило полностью заряженного и очищенного АКБ - равномерная по всем банкам и соответствующая плотность электролита.

Цитата: (sbm56 @ 17.10.2022, 22:56) Купил зарядное устройство CTEK MXS 5.0. Отзывы хорошие. В устройстве есть специальный режим RECOND для восстановления батарей, рекомендуется раз в год или после глубокой разрядки его использовать. Подойдёт это для наших аккумуляторов?

Не могу сказать что-то конкретное про данное устройство, я их перепробовал кучу всяких интеллектуальных, дорогих и мощных. Честно говоря не нашел то, что меня устраивает. Обычно такие "автоматы" чересчур "берегут" АКБ, полностью не растворяя сульфат с пластин и соответственно не поднимая плотность электролита. А процесс восстановления - это в любом случае процесс насилия. Для достижения хоть какого-то приемлемого результата приходилось следить за "окончанием заряда" и перезапускать процесс.
Я постепенно пришёл к выводу что лучше обычного блока питания с регулируемым током и напряжением не найти. Главное - найти оптимальное напряжение (оно для разных типов АКБ разное) при котором при достижении максимально выставленного напряжения на клеммах электролит будет "слегка булькать".
Для примера - смотался недавно на пару недель в Гагры, на авто поставил полностью заряженный штатный Мутлу. Сигналка у меня маложрущая - без брелка, GSM. За эти 2,5 недели напруга на клеммах упала с 12,8в до 12,3в.
Плотность электролита упала с 1,28 до 1,26. Причем больше всего - как всегда на крайних банках. Электролит конечно расслоился за это время, но ненамного. Соответственно восстанавливал его в течении 6 часов обычным блоком питания повышенным напряжением - 15,6в. ( у нас уже прохладно).
Ток заряда за это время упал с установленного максимума 6А до 0,12А. В результате плотность полностью восстановилось - сульфат с пластин растворился, плотность выровнялась по отдельным банкам и по всей их высоте (при долгом стоянии он расслаивается) - АКБ принял "заводские параметры". При этом процессе часть воды конечно разлагается, и со старыми АКБ надо конечно хотя-бы раз в год следить за уровнем. Но, как показывает мой опыт никакой автомат не проделает подобную работу - в худшем случае он наберет 14,4-14,8в на минимальном токе и переключится в режим "поддержания" в лучшем - пару часов после этого подергает пластины короткими импульсами 16-20в. Но самого главного он не сделает - сульфат полностью не растворит, плотность на выровняет и не повысит до номинального. Я раньше выходил из этого положения так - после окончания режима "автоматический заряд" давал пару часов отстоятся и повторял цикл. С каждым новым циклом время "восстановления" уменьшалось - соответственно мне приходилось больше делать ненужных действий. Так я и пришел к обычному регулируемому блоку питания.
ЗЫ. В случае заряда необслуживаемого АКБ (без пробок) лучше всего устанавливать напряжение "по слуху" - когда на клеммах будет предельно выставленное напряжение, он должен в основном "шипеть". Бульканье должно быть очень редкое (не чаще 1 "булька" за 5-10 сек.). Так АКБ сможет в сепараторе вернуть большую часть воды в банки. Этот процесс более долгий.
Поэтому я как старпер больше люблю "пробочные" АКБ. И плотность легко померить и водички добавить...
ЗЫ.ЗЫ... Все вышесказанное относится только к АКБ с жидким электролитом. AGM заряжать (восстанавливать) можно при напряжении не выше 14,4в. (+20С) Переборщите - потеряете его. Запущенные экземпляры более-менее восстанавливаются за пару месяцев такой зарядки. Хотя, при желании можно добавить туда водичку - и такой АГМ может практически получить вторую жизнь.

Цитата: (Sakura-San @ 17.10.2022, 2:11) Судя по представленной Вами таблице, попробую догадаться: Вы стараетесь держать свой АКБ на 100% заряженным? А теперь скажите мне: где, в какой инструкции сказано, что АКБ автомобиля должен быть всегда на 100% заряжен? п.с. Вы педант или перфекционист?

В даташитах нормальных производителей Бош, Варта итп просто указано, что если напряжение на АКБ упало ниже.. (12.2...12.4в) необходимо провести его стационарный дозаряд.
А это практически и есть ответ.
Дело в том, что если напруга АКБ понижена - то уже имеется сульфатация пластин. И она снижает ресурс АКБ, т.к. растворить сульфат на авто практически невозможно (если не в такси работаете).
Честно говоря по параметрам зарядного напряжения РАВа (13,8-14,2в) и такси не спасет.
Со временем сульфат накапливается по экспоненте. И отодрать его простыми способами "усиленной" зарядки становится очень сложно. Поэтому мой вывод - Поддерживать заряд АКБ нужно постоянно. дабы потом не мучится.
Мне часто привозят клубни на восстановление АКБ - некоторые приходится тянуть по пол-года... (Одна дама в соседнем дворе катается на своей машинке раз в пол-года "в булочную". И до нее никак не доходит, почему у нее АКБ "дохнет намертво" через полтора))) .

Цитата: (Алекс950 @ 9.10.2022, 21:45) На фото в распечатке информация SOH 83%, а измерение тока в EN еденицах. В сервисе допустили обычную ошибку. В аккумах на рав стоят МУТЛУ 520 А. но измерение тока в ССА. Если поменяете EN на CCA то получите SOH 100%.

Мне кажется, что разница этих стандартов не такая огромная. На своем приборе я не наблюдал разницу на разных АКБ больше 3-5%.
Приеду домой (пока в Гаграх) проверю наш обязательно.
Но в целом 83% - вполне нормальный показатель. Наш Мутлу прекрасно сбрасывает с пластин сульфат (технология производства - не гнались за рекордными токами, сделали его больше "по старинке") с помощью повышенного напряжения заряда. А пробки в банках позволяют без бубна восполнить разложившуюся воду. На самом деле сейчас такой надежный, обслуживаемый АКБ - почти музейная редкость. Советую не гробить его.

Цитата: (No Name @ 16.9.2022, 4:19) Чуть по другому, чем по вашей ссылке. На наших моторах впрыск не прямой, а комбинированный, проблема впускных клапанов моторов GDI не касается комбинированного впрыска, клапана омываются топливом.

У нас вообще интересный выбор.
1. Используя малозольные масла мы снижаем и ресурс и моющие свойства этого масла. Понятно, что катализатор и экология... Но хотелось-бы найти золотую середину.
2. Вот то-же комбинированный впрыск - понятно, что прямой не работает постоянно, понятно, что впуск омывается... Но вот непонятно насколько и при каких режимах?
ЗЫ. Но вот сервисный вариант замены я никак не понимаю. НИ ОДНО МАСЛО В МИРЕ не выдержит 10 тыс. км. Разве что "в вакууме" при 1500 об/мин. Стало быть двойной ресурс НИКАКОЕ масло не обеспечит. А вот 5 тык - уже спокойно держит любое неподдельное масло. Поэтому спокойно льем непаленку и наслаждаемся.

Цитата: (Rulny @ 14.9.2022, 23:29) С пресс-службой Toyota Russia был разговор в прошлом году по поводу гибридов. Если коротко - они считают, что в России гибридные двигатели не популярны и не целесообразны. Совсем другое дело Европа, Грузия, Украина (образца 2021). Там все это пользуется популярностью и люди с удовольствием покупают как гибриды, так и плагины. Поэтому, даже если ситуация с официалами изменится в лучшую сторону, ждать официальных гибридов от Тойоты не приходится.

Пусть приедут на ДВ - тут каждая вторая машинка - гибрид. (В такси практически все).

Цитата: (Строй @ 28.8.2022, 21:48) А боковинки металл или пластик? Я на фото выбелил красным. Покупал хорошие на прошлую машину. Чистили хорошо, но болтались и сползали. Там были эти боковины металлические и я просто сжал их между собой плоскогубцами после установки дворника и стало супер. [attachment=189314:Toyota_C...nder_LHD.jpg]

Пластик. Защелка что-то хлипкая совсем. Сегодня не поленился - купил силит бенкс, отчистил стекла от камня, сравнил со штатом.
Воду оставляет. Три тонкие полоски на сгибах щетки. Буквально на секунду-другую и они пропадают. Но на штате убирается все на сухо.

Цитата: (alexbx13 @ 29.8.2022, 0:37) Думаю паленка по природе своей. По такой цене импортные присадки могут быть только из Афганистана

https://www.oil-club.ru/forum/topic/52047-s...api-sp-svezhee/
Внимание!!! Опубликовано: 15 октября 2021
ИМХО сейчас в этой банке наверняка залито что-то другое.. Ну или смотреть дату производства на банке.

По рекомендации купил https://aliexpress.ru/item/32418221342.html...8381.1643792416

Сперва все нравилось. (Если что у меня штатные дворники не мазали изначально)
Потом как-то этот дворник соскочил с крепления. Вставил по новой, вроде держаться. На днях у нас случился тропический ливень. (в последнее время частое явление). На ходу дворник слетает и улетает на дорогу. Секунд 5 еду "по приборам". Еле-еле вырулил с городской трассы на придворку. В основном по-памяти.
Поставил перед собой пассажирский - короткий, мокрый как собака дотянул до дома.
Рассмотрел крепление - да, не надежное. Не советую.

Мне немного непонятно, как формат Ойл-клуба может быть продажным?
Люди покупают масло, сбрасываются на его лабораторный тест, потом его свободно публикуют.
Потом любой человек с клуба может оставить свое заключение об этом анализе. Причем тут админы? Они что потом подделывают результаты экспертиз?
ЗЫ. Тогда наш форум - это проплаченный ВАГом ресурс по очернению самой продаваемой в мире Тойоты... Я конечно понимаю, что кругом враги)))

Цитата: (соло22 @ 23.8.2022, 12:25) и фильтр масляный

Вот оно где счастье Тойотовода!

Цитата: (Oleg46 @ 30.4.2022, 10:44) Хабаровск. ОД. ТО-10. Масло, фильтр, прокладки свои. Про разовые болты супортов - не знал. Присутствовал сам в цехе. Качество работы понравилась. Наверное первый раз в жизни делаю работы сторонним мастером без скандала. Кроме смены масла заменили смазку на супортах, обмерили, записали выработку колодок, проверили резиновые тормозные шланги . После мастера машинку визуально проверили еще 2 "начальника". Мой колхоз (электроподогреватель, титанат, пластиковые вкладки-коврики, защита подпедального пространства, крепление штатных ковриков поверх вкладок и.т.п.) кроме интереса и расспросов претензий не вызвало. Нештатный болт с магнитом масляного картера потребовал консультации с начальником смены о его моменте затяжки. На все ушло порядка 40 минут. Ценник - 7400. Многовато, но я остался доволен. По разговору с менеджером понял, что у них нынче невеселые времена. Оригинальные запчасти заканчиваются, переходят на заменители. Масло пока льют Тойоту 0w30 SN. Почему-то очень не рекомендовал замену антифриза SLLC заменителем. (?)

Цитата: (egik @ 23.8.2022, 16:51) Бронь вещь! Я когда вернулся с поездки с Питера, вся морда раскрашенна была летучими тварями. Приятель передомной вернулся из Новгородской, говорит теперь на мойку сам не ототрёшь, ему на мойке химией отмывали. Я помыл на даче водой с шампунью, как обычно мою, авто чистое, с броньплёнки вся гадасть отходит на раз.

Лет 30 использую перед поездкой по трассе обычный мыльный раствор. Все эти твари на раз после мойки отлетают.

Цитата: (Sakura-San @ 14.8.2022, 19:08) Торкон о масле Синтек и о китайском пакете присадок. https://www.youtube.com/watch?v=cZN1AG3mwJo

Ждем анализ отработки. Интересно как китайский пакет себя проявит.
Но лично я это лить не возьмусь. В нашей великой и могучей рецептура может меняться после каждой утренней летучки.

Цитата: (timohaorel57 @ 14.8.2022, 17:44) Может я не так езжу,но бросок от Ельца до Сочи не показал результата ниже 7.3. чему супруга была очень рада. Может научил бы кто как можно 6.5 расходовать. Не гоняю,уже возраст не тот. Так что крейсерская как раз 100-110.

Основное, чему я научился на гибридах - не давить на газ постоянно. Разогнался - делай небольшую перегазовку. Вариатор сразу выбирает более узкое кольцо.

Цитата: (timohaorel57 @ 13.8.2022, 22:11) leo2611 Может я ретроград,но считаю,что эти новомодные тенденции ,,выжимания,, из малообьемных движков высокие показатели мощности ни к чему положительному не приводят. Снижается ресурс движка,да и расход отнюдь не уменьшается. Что и наблюдаем на Лаваше. Зато хозяин гордо рассказывает как все четко. Рвет с места,летит как птица. Ну,ну. Гонялся по пути в Сочи с Лавашом. Боевая ничья. Он с более чем 200 кобылами и я со своим скромным табуном.

Это тенденции, которые вынуждены применять автоконцерны на современные запросы "зеленых". Именно с их подачи происходит снижение веса ДВС со всеми вытекающими.., его способность быстрее прогреваться и прогревать катализатор - выходить на рабочий режим. Этой цели и служит низковязкостное масло - снижение внутреннего трения элементов ДВС. Снижается ресурс? ДА! Зато экономичность и главное - экологичность в допусках. (Лил-бы с удовольствием 0W40, но пока не уверен как этому отнесутся маслосъемные колечки).
Реально я слегка в шоке, как за 10 лет стали экономичнее машины с ДВС. Этих 10 последних лет проездил на гибридах - и ездил-бы и дальше, если-бы не не увидел планомерную заботу Тойоты от поколения к поколению по убийству большой батареи. (150-180 тык - и на замену).
Но, поездив на РАВчике - трасса 6,0-6,1 при 100-110км/ч. Ездил в ЕАО - там на каждой бродячей собаке камера)) (лучше было только у 20-го Приуса), и главное город с моими бросками дом-работа-дом 6км через 23 светофора. 10,7л/100км За лето. (тут конечно гибриды минимум на треть лучше) - но скажу, что подобного расхода мне ни одной бензинке раньше достигнуть не удавалось. Даже на 1,2. При вполне нормальной и главное прогнозируемой динамике. Nissanовский QR20 при сопоставимым мощности и весе жрал минимум в 1,5 раза больше. Хотя на трассе - 8.2-8.4..
Вопрос надежности меня тоже очень беспокоит. Особенно в современной обстановке. Пока для себя вывел основную задачу - не перекатывать масло больше 5 тык. Покупать только оригинал. После 10 тык обязательно загляну в цилиндры - проверю свою теорию.

Цитата: (aleks576 @ 11.8.2022, 5:01) Судя по голограмме, гильзе и клапану оригинал. 1 или 2 выбитые никак не относятся к оригинальности.

А можете не отвечать человеку в этой ветке? Или послать его по правильному адресу?
Я так понял модераторов у нас нет - скоро совсем все - и особо страждущие и чересчур сердобольные засрем весь форум..