Цитата: (виктор РАВ4 @ 6.10.2017, 11:51) подскажите пожалуйста где сетка находится ? я что то не нашёл .

Сетка внутри бачка, внизу , ближе к дну.

Пришли стойки, упаковка и внешний вид вроде оригинальный, снял пыльники и посмотрел сколько смазки, не 2 горошинки как у некоторых прозводителей в отчетах автолюбителей. Ход линков тугой, но плавный.

Цитата: (Эндрио @ 18.7.2014, 12:35) Подскажите каталожный номер резинового кольца ( на картинке под цифрой 7) При заправке полного бака, подтекает. Может получится обойтись без герметика. В каталоге не нашел.

В каталоге посмотрите в разделе кузов, интерьер. Дальше будет топливный бак и патрубки, там есть это кольцо, номер 77169-33020 прокладка насоса топливного. Вот ссылка на схему http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...ма%201%20из%202
Номер на схеме 77169А

Цитата: (adik @ 3.7.2014, 9:52) Bi21 Код этой резиночки 47769-50010, цена 30 руб. Она отдельно есть в каталоге на Аурис, к 3-му РАВу подходит, проверено. Думаю и на ваш она аналогична.

Подтверждаю, что на рав4 второго поколения эти колечки не подходят, они очень маленькие, а на оригинальных тойотовских нижних направляющих резинка большая и широкая, как кусочек рифленого шланга.

Цитата: (userslag @ 13.4.2014, 19:07) Спасибо Рохан. Но все равно переживаю кто то сталкивался именно с такими симптомами и как лечили, ВЕДЬ ЗАВОДИЛ РАЗА 4 В ТЕЧЕНИЕ 20 МИНУТ А ВИБРАЦИИ ТАК И ОСТАЛИСЬ.

Не переживайте, покатайтесь в обычном режиме минут 20-30 по городу и обороты нормализуются.

Победил эти болты. Делюсь опытом: рекомендую перед откручиванием перевернуть зеркало, залить отверстия под винты вд40 и оставить на ночь. После можно пробовать стронуть и открутить, но не отверткой, а шуруповертом или дрелью с реверсом, при этом используйте новую биту. Если и так не откручиваются, то смело высверливайте шляпку винта, но не надавливайте сильно сверлом и не сверлите долго, чтобы не перегреть и не сломать пластиковый корпус опоры зеркала под винтом. Остатки винтов, после высверливания шляпок, обработать несколько раз вд40 и с помощью пассатижей они потихоньку выкручиваются. После этого покупайте винты под шестигранник, пятерка, длина примерно 16 мм, длину можно не уменьшать, они прекрасно докручиваются, единственно лучше еще поставить под них шайбы. Стучать по шляпке или греть японские родные винты не советую, пробовал, на синюю противооткручивающую краску это не действует. Всем удачи!

Взял в магазине для автомаляров две пасты(на развес по 50грамм) и полировочную салфетку(все взял фирмы 3М) и вручную отполировал пластик несколько раз сначала пастой 75, затем несколько раз финишной пастой 76. Результат: царапинки пропали, пластик стал прозрачнее.

Цитата: (Nurgeldi @ 29.7.2012, 23:20) Повторяю и этот вопрос, а зачем? Что внутри/снаружи пластика такого, что его самого нельзя прочистить, а обязательно менять?

Внутри пластика специальная бумага, сложенная гармошкой, которая собирает мелкую грязь из бензина, проходящую через металлическую сетку-фильтр. Если пластиковый фильтр забивается, его меняют, т.к. он неразборный.

Цитата: (vogak @ 2.6.2012, 15:55) не могу снять обшивку!!! открутил два болта под ручкой, открутил болт под заглушкой рядом с ручкой открытия, поддел все клипсы отверткой, чувствую уже должно сняться, держится на одной детали: на ручке открытия, панелька эта маленькая прямоугольная с ручкой открытия, не пускает обивку......или там все от грязи засохло или еще что-то нужно откручивать.....целый час уже вожусь...подошел вот руки помыл, пожаловаться в интернет(

Она тоже на 2 защелках, засуньте тонкую овертку с внутренней стороны этой панельки, на уровне оси ручки с красненькой пимпочкой, сначала сверху оси, затем снизу и этот ободок ручки потихоньку сам отщелкнется и снимется.

vudluscr!
Вот же датчик включения вентилятора (температурный датчик внизу радиатора) на схеме под номером 89428, он один:


Только этот датчик, термостат,вентиляторы, исправная крышка радиатора и незабитый снаружи мусором радиатор работают для поддержания нормальной рабочей температуры двигателя.

Цитата: (Илья Сергеевич @ 17.5.2012, 16:21) Всем привет! В расширительном бачке уровень антифриза опустился ниже минимальной отметки примерно на 1,5 сантиметра. Визуально не могу определить какой антифриз залит, красный или розовый, больше похоже на красный. Мануала на авто нет, на крышке радиатора про марку антифриза ничего не написано. Хочу заказать красный антифриз LLC - концентрат (08889-80015) в экзисте. Подскажите, тот ли антифриз я подобрал? Кто-нибудь заливает такой? Моя машина:Rav 4 II, 2001 год, объём двигателя 2 литра, 152 л.с., полный привод, двигатель 1AZ-FSE (D-4), VIN ACA21-0143448

Почти все современные красные антифризы совместимы друг с другом (смело можно смешивать и не парится по поводу названия и номера), главное чтобы был на основе этиленгликоля. А уровень в расширительном бачке большой роли не играет, главное чтобы радиатор был полный (снимать крышку только на холодном двигателе, а то ошпарит паром!!!)
P.S. ВИН код это номер кузова вашего авто, под лобовым стеклом внизу/под капотом/под пассажирским сидением выбит на кузове, а то что вы написали это скорее модификация вашего авто.

Цитата: (Art-flash @ 15.5.2012, 22:30) А вообще есть что-то, что рекомендовано производителем....? Я смазал LIQUI MOLY и ключ который был слизанный стал плохо проклучиваться на ON, ну а запасной (нулёвый) отлично ходит.

моторным маслом через шприц с иголкой, пару капель хватит.

Цитата: (Vikkkki @ 25.4.2012, 20:46) Тоже не в тему, но срочно совет нужен, и только в этой теме есть люди сдала сегодня машину на ТО, масло поменять, все проверить, и попросила ручник глянуть - слабо как-то держал.. его "глянули" так, что до первого щелчка пришлось делать немалое усилие, и примернь через километр движения машину начало подбрасывать и появился грохот в районе задних колес... сразу на СТО вернулась, и мне сказали, что это гранаты задние полетели... Но две сразу и причем именно после их "ремонта"! Чувствую, что на мне хотят нажиться, да еще и машину мне испортили... Подскажите, что это может быть?

Надо повторно правильно отрегулировать ручной тормоз. Езжайте на другое сто.

Двигатель загрязнился так благодаря дилерским ТО, когда масло меняли только через 10 тысяч км пробега. Только мотрное масло работает и на холостом ходу, когда одометр не накручивает км. Итого замену масла делали слишком поздно, вот откуда такой налет. По хорошему надо тысяч через 6 менять всегда. В плане хорошего масла используйте Шелл 5w30, оно хорошо моет, а тойотовское масло бедно на присадки, поэтому и дешево. Оно не моет двигатель как брендовые масла (BP visco 5w40, Кастрол едж 5w30) . Удачи!
P.S. Промывки отстой!

Цитата: (timrezanov @ 21.2.2012, 7:46) Ни каких подводных камней Герметик не нужен Болты не сорвете. Это все таки не тянуть головку к блоку Это просто крышка Аккуратная затяжка от центра к краям Поменял- 10 000 полет без течей , без герметиков всяких. Сейчас из под крышки заливной горловины для масла начало сыреть.....И до нее придется добраться.

Замените прокладку крышки, она в оригинале примерно 1$ стоит, а то я всю крышку покупал и менял, а она вместе c новой прокладкой идет и стоит уже 10$. Удачи!

Цитата: (vic946 @ 21.2.2012, 17:29) Извините! А на ДВС 1AZ-FE, нет данных? Пожалуйста.

На 1AZ-FE те же объемы, что и AZ-FSE. Масла для замены нужно ровно 4л., ни грамма больше.

Цитата: (NOSok @ 20.2.2012, 20:24) На клапанной крышке? не путаете с прокладкой головки блока?

Не путаю, крышку можно испортить если неправильно и неравномерно затягивать, при мне сто-шники сделали трещину на крышке двигателя мерседеса при обычной замене прокладки клапанной крышки из-за того что не по порядку затягивали болты. Хозяин мерседеса был в шоке...

Цитата: (Citrus @ 14.2.2012, 9:01) а за какое время допустим в -15/-20 градусов двигатель работая на холостых должен дойти до рабочей температуры?

За 20-25 минут (Это чуть ниже середины шкалы).

Поставил на одну катушку вот такой колпачок

Перед установкой отрезал лишний ободок ножницами, по длине колпачок немного длинее, но ничего не подрезал, установилось обратно нормально, также внутри немного родной колпачок и этот отличаются, но для установки и нормальной работы это вроде не влияет. Главное - резинка не дорогая и оригинальная тойотовская, цена привлекательная, на рубли примерно 120 рублей/штука.
Вот еще фотки, взяты с другого форума по ссылке из первого топика этой темы ( Спасибо тебе Temik! .)


Двигатель после замены работает хорошо, никаких пробоев не замечено.

Цитата: (Floyd @ 28.9.2011, 14:33) Спасибо. Нет проблем (шумы, переключение и т.п.), что какая-то смешанная маркировка GL-4/Gl-5? Сколько прошли на нем?

Проехал 3 тысячи км на трансмиссионном масле BP 75W90 GL-4/GL-5, залитом в задний мост и в раздатку, и зимой и летом все хорошо.

Цитата: (PanzeR @ 19.9.2011, 15:47) Перечитал всю тему и запутался окончательно. Поправьте, если ошибаюсь. По требованию мануала в раздатку заливается Toyota GEAR GL-5 75W-90 08885-02106. Так? А в редуктор (он же дифф?) рекомендуется Тойотой 85W-90, типа такого надо лить - Toyota HYPOID Gear Oil 08885-81016. Так? И еще 4 кольца-прокладки нужны - 12157-10010. Так?

И в раздатку и в мост можно заливать масло стандарта GL-5 75W90 любой фирмы. По поводу колец-прокладок могу сказать что при замене масла в ДВС и раздатке с мостом не менял их и ничего, не протекает, т.е. они не одноразовые, даже мастера не настаивают на их замене. Проверено на собственном опыте. Если есть желание сделать все четко по правилам, тогда можно купить и заменить эти кольца.

Цитата: (Toyota_Margarita @ 2.9.2011, 16:30) Друзья, подскажите, кто-нибудь снимал оконные дефлекторы с Рава 2007 г.в. Они вроде бы на двустороннем скотче... Как-то боязно, хочется услышать, что следов не останется и все будет хорошо. Потому что я их ужасно не люблю!

Возьмите рыболовную леску и ей разрежьте скотч между ветровиком и дверью. Следы скотча на двери стираются аптечным 90% спиртом или уайтспиритом, тряпкой и потихоньку деревяной линейкой (она не царапает черное покрытие вверху на двери). Сам так оттирал следы скотча на задних дверях.

Цитата: (юрий-73 @ 1.9.2011, 19:04) Заменил масло в коробке,в руководстве пользователя написано,что нужно ёщё заменить и в раздатке,я имею ввиду ту раздатку,что находиться в коробке(если она там есть).На самой коробке больше не нашел никаких заливных отверстий ,кроме как для замены масла..Или может быть при замене масла в коробке в раздатке меняется тоже,тоесть коробка и раздатка объеденены,тоесть,сообщаются между собой, знаю точно,что масло и в коробке и в раздатке одно и тоже.В заднем Дифференциале масло заменил когда менял в коробке. Заранее СПАСИБО!!!!!!!!! (РАВ-4,2003гв,2,0л,150ЛС,механика.)

Да, раздельная замена это для АКПП (0,9 л), а с МКПП вместе (2,5/3,4 л)

Цитата: (eryom @ 28.8.2011, 20:48) Японцы не дебилы. Мы нет, не умнее. Но живём в АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ СТРАНЕ(где две известные проблемы...). Причём со своими климатическими, экономическими и ещё какими там условиями. Поэтому буду заливать 5W30 и уверен на мульён процентов что мой двиг проживёт дольше, чем тот что будет ездить на ...W20.

Если японцев заставить покупать машины по нашим ценам и при этом пользоваться бензином нашего качества, они со своими рекомендациями будут в шоке.

Цитата: (martin555 @ 28.8.2011, 20:36) Всем,привет!Подскажите,где можно посмотреть обозначение загорающихся символов на приборной панели,что они обозначают?Может есть в инете схема приборной доски с расшифровкой символов?У меня горит постоянно восклецательный знак в скобках, в окне тахометра.Это давление в шинах?Вроде подкачал,всё равно горит.Думаю,всем новичкам будет полезно,если подскажите где посмотреть расшифровку символов на приборной панели.У меня RAV 2004г,американец.Спасибо.

Почитайте по этой ссылке http://www.cars4x4.ru/Toyota-RAV4/4.htm
Удачи!

Цитата: (NOSok @ 24.8.2011, 21:04) А скажите точно сколько каких надо? просто в машинке все забываю посмотреть, а в каталоге количество не указано.

В каталоге указано: коротких 90467-07195 надо 5 штук, длинную 90467-07194 надо 1 штуку(она в середине сверху вставляется, там отверстие длинное).

92 или 96. На хороших заправках.

Ленуся, получил ваше письмо, спасибо!
Принимайте новенького!
Пока с вами только виртуально, как будет возможность постараюсь приехать на встречу!
Всем привет!

Цитата: (Пряня @ 13.8.2011, 11:39) Здравствуйте всем! После путешествия в отпуск (грунтовка, кочки, всякое бывало) появился стук в правом колесе. На местном Тойота-сервисе сказали, что надо менять амортизаторы. Сейчас, по возвращении, добавился треск при повороте руля. Куда поехать, чтобы не заставили менять лишнего и не надули? Спасибо.

Я лично противник обсуживания наших машин у ОД. На гарантии они давно не стоят, да и качество квалификации мастеров ОД не отличается от хороших частных СТО (наши равчики и те же лексусы RX300 давно там изучены). А в плане цен вообще молчу. Спросите своих знакомых где они делают свои машины, пусть съездят с Вами, познакомят с мастерами, желательно показать авто в 2 местах хотя бы и сверить потом их диагностику.
А вот насчет запчастей, то только оригинал "рулит"!

Цитата: (k-varta @ 13.8.2011, 9:41) Вчера был у ОД,но по другим причинам.При проверке уровней и состояний жидкостей этот волшебный прибор (температура кристаллизации?) показал 0.Сменили прибор,все равно 0.Цвет,говорит,у вас очень розовый,водой разбавляли?Я ему вежливо показываю их же заключение от 29 мая,где написана цифра 47 и поясняю,что даже крышку не откручивал (так оно и было).Как же так,говорю,получилось?Разводят руками.Нарисовали рекомендацию заменить охлаждающую жидкость.Развод?Как проверить можно?И как так вообще могло получиться?

Такой прибор есть даже у небольших пунктов замены масла, можно там перепроверить. Свойства антикоррозийные и антипенные антифриз тоже со временем теряет, но про кристаллизацию с 47 до 0 что-то слишком...(Разводят руками)
Лично я не считаю что антифриз надо лить оригинал Тойота, лить можно любой хорошей фирмы.

Цитата: (Black Swan @ 28.7.2011, 12:11) Привет друзья! Надо залить масло в коробку АКПП - вопросы: 1. какое масло нужно для моего равчика? (американка, 2002 г, 2 л, 150 л.с.) 2. где в машине находится табличка где это может быть написано? (говорят должна быть такая) Спасибо!

Если откроете капот то напротив правой руки будет щуп АКПП (с красной рукояткой). Вытяните его из АКПП и на нем будет надпись по-английски Тип 4. Это и есть название жидкости АКПП - Toyota ATF type 4. Ее и нужно заливать при замене.

Цитата: (Zhaka @ 21.7.2011, 13:22) Добрый день! Купил Рав 4 2002 года дизель механика. Хочу заменить масла во все агрегаты. Подскажите пжл куда и сколько нужно масла.

Посмотрите таблицы по ссылкам, там типы и количества жидкостей Рав4

http://www.cars4x4.ru/Toyota-RAV4/img/833.jpg

http://www.cars4x4.ru/Toyota-RAV4/img/834.jpg

Цитата: (AlexsWulf @ 18.6.2011, 9:11) Доброго времени суток. Подскажите на автомобиле с АКПП масло в раздатке меняется или все смазывается от коробки? Дело в том что в книге по ремонту и обслуживанию у меня есть только два пункта. 1 - замена жидкости в АКПП 2 - замена масла в МКПП и раздатке Что то это меня смутило. Заранее благодарю за ответ.

на механике коробка и раздатка в одном блоке и смазываются одним маслом. В машинах на автомате АКПП и раздатка смазываются отдельно: в коробас заливается ATF тип Т4, а в раздатку заливается любое трансмиссионное масло стандарта GL-5 75W90. Заливная и сливная пробки находятся сбоку(не снизу - как в заднем мосту) раздатки над трубой глушителя. Удачи!

Вам желательно купить все гайки, болты и шайбы, которые на схеме стоят в одном ряду с сайлентблоком продольного рычага, потому что даже если старые раскрутятся, а не придется их срезать, то они будут ржавые и подуставшие и даже на внешний вид вам не понравятся. Лучше к новому сайленту поставить все новые крепления и эксцентрики.

Цитата: (timrezanov @ 24.5.2011, 11:18) Друзья вопрос такой.... на первой передаче АКПП слышно подвывание при наборе скорости полностью исчезает на второй передаче и далее воя нет, и при медленном торможении в момент переключения со второй на первую и до полной остановки этот лёгкий вой опять появляется Также этим лёгким воем сопроваждается движение на первой передаче если едешь по плохой дороге и не даешь разгона до второй. Была такая ерунда у кого нибудь ? Или коробка скоро скажет "привет" ?

У нашего равчика также, кроме этого звука проблем в эксплуатации нет.

Скорее всего под замену датчик включения вентиляторов, обычно меняют его впаре с термостатом. И советую перед жарой поменять крышку радиатора (если давно не меняли).

Лучше убрать излишек, т.к.:
Если уровень масла в автоматической коробке передач ниже нормального, то в масляный насос начнет поступать воздух, что приведет к образованию масляной пены. Это в свою очередь вызовет снижение рабочего давления в системе управления, проскальзывание фрикционных элементов управления коробки передач и задержку переключения передач.
Если уровень масла больше нормального, то в результате вращения шестерен планетарных механизмов также начнется обильное пенообразование, что приведет к таким же последствиям, как и в случае низкого уровня масла.
Образование смеси воздуха с маслом в конечном итоге вызовет перегрев и окисление масла, что отрицательно скажется на работе клапанов и фрикционных элементов управления. Кроме того, пенообразование станет причиной повышенного выброса масла через сапун, что может быть ошибочно принято за утечки масла из системы.

Попробуйте надеть на шприц шланчик капельницы о откачать излишек через отверстие для щупа АКПП. Уровень в горячем состоянии должен быть между верхними метками мин. и макс. (Hot). Удачи!
P.s. Звук при включении R тоже присутствует, а при D, L и 2 наблюдаю лишь падение и выравнивание оборотов движка. Ударов и толчков нет.

Сделал сегодня понятную фотку места заедания

Цитата: (димон81 @ 2.5.2011, 19:43) парни подскажите, проблема в том что при начале движения педаль газа залипает как будто что то мешается, а потом при более сильном нажатии происходит щелчёк. несколько раз из-за этого заглох на сфетофоре

У вас механика? У нашего равчика АКПП и такая же ситуёвина с залипанием. Я снимал шланг с дроссельной заслонки и чистил внутренние стенки и заслонку, но после этого залипание проявлялось, проверял дальше так: нажимал рукой на черный подпружиненый рычажок на дроссельной заслонке ( к которому крепится тросик педали газа) и смотрел из-за чего заедает, залипание происходит в момент разъединения его опорной планки от упора (типо винтика без шляпки), в месте их касания образовалась шероховатость(выемка), по-моему из-за неё и заедает весь механизм. Намазал там литолом, вроде прошло. Посмотрите тоже там, может тоже поэтому.

Интересно, а можно там поверхности чем нибудь выровнять, хотя бы наждаком, не собъется ли критично положение заслонки после этого?

Цитата: (begemot @ 1.5.2011, 6:56) Доброго времени суток. вчера обнаружил, что отвалилась пластмасса под задним левым крылом. Под этой пластмассой расположена система трубок и шлангов (видимо пластмасса предназначается для их защиты от ударов и протираний). Под задним правым крылом такой пластмассы нет. Подскажите пожалуйста, как она называется и где её можно купить?

Это называется Защита топливной трубки №77277-42040
Вот ссылка на схему этого узла в 5 дверной модели рав4(2): http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...8c-b1c8606fc639, там же можно посмотреть примерную цену.
Купить наверно можно на заказ там где торгуют запчатями на Тойоту.

Если у вас 5 дверный кузов РАВ4(2), то посмотрите схему по ссылке, на ней можете найти номер и примерную стоимость трубки ( номер на схеме 77201, каталожный №77201-42100 или 77213В, каталожный №77213-42050) а также как там все устроено: http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...8c-b1c8606fc639

Цитата: (alexnewaro @ 16.4.2011, 18:26) Я почему прошу подтверждения - просто набрел тут на авто.ру, где предположили, что 75w140 в обычном диффе начнет резинки выдавливать. Это полный бред, или как? И еще - есть кастрол 75w140 SAF-XJ и 75w140 SAF-X. В чем разница? Что из них лить?

Такое масло работает при повышенных нагрузках и не закипает, если вы не будете использовать машину на жестком бездорожье в экстремальных перегрузках, то можно в любой мост заливать 75/80W90 и ничего плохого не будет, а насчет выдавливать будет или нет, то нет, потому что густота это 75, а 140 это рабочие характеристики(улучшенные по сравнению с 75W90). А вобщем, мне кажется что рав4 в 99,9% обычно идет с обычным мостом. На приличном пункте замены масла вам мастера определят какой мост и предложат хорошее масло.

Сегодня полировал фары и сделал фото расположения регулировочных винтов на фаре с водительской стороны, если кому пригодится буду рад, машина с европейским светом, араб,

Цитата: (lexxm44 @ 3.4.2011, 16:32) После прогрева движка...начинаю движение. При переключении с первой на вторую происходит небольшой "пинок". Начинаю набирать скорость примерно 60 км/ч продолжаю движение на этой скорости... пытаясь увеличить скорость (давлю на "газ") обороты резко увеличиваются (примерно с 2000 до 3500) и опять падают, при этом как будто кто-то за задницу держит...когда обороты начинают снижаться обратно, чувствуется опять небольшой "пинок", и так каждый раз. Подскажите...что за проблемка?

Скорее всего это ЭБУ или АКПП, в любом случае обращайтесь к спецам по перепайке и ремонту ЭБУ, могут продиагностировать хотя бы.

На двигателе сверху, в черном пластиковом корпусе, слева корпуса отстегни 2 защелки-скобы и потяни на себя переднюю часть этого корпуса, (только на горячем двигателе на защиту выхлопной трубы не клади ее, подержи на весу лучше) за ней будет сам съемный фильтрующий элемент.

Цитата: (To4ini @ 8.3.2011, 0:31) а раздатка где находится?)) может там тоже надо и мне поменять масло З.Ы, подвесной мне слушали щупом на поднятой машине - сказали не шумит

Раздатка стоит спереди на уровне АКПП, только не слева, а справа, выше трубы глушителя, масло 1л. 75W90 с допуском GL-5

Цитата: (i4rav @ 5.3.2011, 19:57) up

Вот вам номерок 77306-32020
А вот ссылка на схему http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...8c-b1c8606fc639
Деталь под кодом 77306

Цитата: (DMITRI83 @ 1.3.2011, 23:52) Добрый вечер.Был сегодня в сервисе мастер сказал что надо ремонтировать ручник так как он у вас схватавает на самом верху типо Это может повредить какие то диски.Вопрос-ЧТО ЗА ДИСКИ . И можно ли ездить с таким ручником или надо срочно ремонтировать а иначе что либо поврежу(пробег 70 тыс)

Поставьте машину на уклоне, включите N, затяните ручник, посчитайте сколько всего щелчков будет, вот ссылка http://www.cars4x4.ru/Toyota-RAV4/341.htm , проверьте экспериментально на каком щелчке машина не катится, если схватывает слишком рано, значит колодки ручника постоянно будут чуть прижаты, а если вообще ручник не держит, значит вся нагрузка при парковке на уклоне будет на механизм блокировки АКПП.

Цитата: (asg @ 21.2.2011, 16:23) Ребзя, подскажите, конкретно, по существу, не тыкайте лицом в поиск, уже был там, ограничители с тигги, кто ставил ? На какие двери ? На 5-ю ставили ? Номера запчастей? Как впечатления ? Просьба не флудить ! Спсибо...

Записывал как-то, вот №:
Передние Т11-6109110
Задние Т11-6209110
Багажник Т11-6309110
Сам еще не ставил, читал здесь, соклубники вроде ставили и говорят подходит 1 в 1.

Я тоже хотел сам поменять термостат недавно, но дальше съема кожуха не зашел. Поехал на сто, дальше расскажу как меняют профи:
0 Сливают антифриз надев шланчик на трубочку около краника внизу радиатора в какой нибудь тазик(литра 4-5), закрыть краник.
1. отключают акб
2. одной рукой с ключом и удлинителем отжимают натяжитель, другой потихоньку вбок стягивают ремень с шкива генератора(тяжело но возможно, для этого стоять левым боком к переду/крылу машины, ключом давить натяжитель от себя и вниз левой рукой, стягивать ремень правой рукой )
3. не отпуская ремень чтобы он не слез с других шкивов подвешивают его проволочным крючком к какой нибудь трубке (кондиционера например)
4. далее отключить один разъем на генераторе и открутить гаечку с проводом, раскрыть крепление провода отверточкой, далее провода убрать от генератора (для этого дальше по проводу рассоединить разъем)
5. открутить 2 болта крепления генератора к двигателю, расшатать немного генератор и враскачку вытащить его, затем убрать его повернув шкивом вверх (в притирочку к маслянному щупу, ручка щупа немного мешала, его вытащили на время демонтажа гены)
6. теперь свободного пространства много, можно стягивать резиновый шланг и откручивать гайки на патрубке термостата ( а вот выкрутить шпильки удается очень редко, они прикипают от нагрева), кстати подставьте снизу тазик потому что оттуда выльется еще немного антифриза
7. снять термостат с прокладкой, очистить немного мелкой шкуркой привалочную повержность на патрубке
8. поставить новый термостат с прокладкой (установочный штифт на термостате д.б. сверху)
9. собирать в обратном порядке
10. залить антифриз через радиатор, закрыть пробку, включить печку на макс. обогрев и завести машину, далее подержать газ на 2500-3000 оборотов несколько минут (так быстрее выгоняется воздух), отпустить педаль, проверить открытие термостата на положении стрелки на середине, погазовать еще и дождаться срабатывания вентиляторов, проверить место соединения патрубка на наличие подтеков.
Вот так делают это на сто