Цитата: (No Name @ 27.4.2024, 2:13) Чем готовое решение продающееся на Озон и Я.Маркет не устроило? Стоимость совсем не большая.

А мне бесплатно.

Цитата: (Sakura-San @ 22.4.2024, 12:32) Совершенно верно. Износ не наблюдается и при использовании 0-16 и даже 0-10. Эта статья очередной выпад гуталинщика, её написавшего.

Согласен.

Если посмотреть анализы отработок, то в них нет износа при использовании 0-20, так же как и в 5-30.

Цитата: (Oleg46 @ 21.4.2024, 3:42) В любом случае доливать можно только дистилят. Со временем он испаряется, повышая плотность в банках. Если зарядкой не достигли заводской плотности - значит либо не до конца прогнали уравнивающий заряд, либо уже деградировали пластины.

Само собой, со временем всё деградирует. А особенно соли кальция, они не восстанавливаются.
Поэтому кто сказал, что ЕФБ не боится глубокого разряда, его только гибрид опасается. А если гибрид сделан как ЕФБ, с усилиными пластинами, то это мой следующий АКБ. ( уже писал Курский).

А пока меня стал радовать Мутлу. 2 недели после обслуживания, 11дней простоя авто: SOH=95%, 12,4в. После 2ч поездки с остановками, через 3ч после поездки: SOH=100%, 12,7в и др. ТХХ улутшились: R=5,03, EN=548A. Плотность 1,25 везде, при +14°.

Цитата: (механик Я @ 20.4.2024, 22:56) Брат! Бережок купил в аптеке? Брат Эдик каждый день заряжает Бережком.

О, придурка выпустили.

Цитата: (igorkzn @ 18.4.2024, 13:37) я же тех. документацию дал ...там 100% вот на другую коробку

Не знаю, что они там на пежо намудрили, может переливную трубку удлинили. Пользуйтесь на Тойоте Тойотовским рук-вом.

Да полный нуль он во всём. Нахватался вершков в интернете. Тут были ему конкретные вопросы, не на один он не смог ответить правильно и пытается сразу перейти к столь удобной ему пурге. Самый обычный троль, которых банят на др. форумах.

Цитата: (Demon-102 @ 15.4.2024, 5:32) А как же жидкость перемещается когда цилиндр отжимаешь, перемещаешь вручную. Там никакая система не блокирует.

Кому вопрос задаёте, он же способен только пургу гнать, там мозгов нет совсем.

А если по теме, то клапана открыты, клапан абс срабатывает всего на 2с(из рук-ва) для создания давления. По этому прокачивать с заведенным нельзя, может клапан сгореть. Отвернуться на 2с, завернуть сложно. Посмотрите на сервисах в Тойотах прокачивают по старинке. Из рук-ва: начинать с дальней магистрали. А далее порядок не определён.
Если посмотреть схему тормозной системы, то из гл. цилиндра выходит 2 контура, но идут они на блок абс, а от туда 4 магистрали к колёсами.
А был бы блок абс закрыт, то прокачать не могли бы не сервисмены, не самотёком в выложенном мной видео не получилось бы.
Если я не прав, рад буду если кто-то поправит. ( к выскочке из 6 палаты не относится)

Цитата: (Roman Cooper @ 13.4.2024, 21:21) Что за тестер?

https://www.wildberries.ru/catalog/59285660...px?targetUrl=EX

Ещё осенью обратил внимание на показания датчиков колёс через ELM, при выставления давления в зимних шинах. Все датчики завышают на +- 0,3 по сравнению с компрессором электронным, механическим, на АЗС проверял и чуть позже у ОД манометр. В зимних стоит оригинал Тойота.
Проверил сейчас при переобувке на лето, стоят немецкие датчики. То-же самое на 0,3 выше чем на компрессоре с электронным таблом.
Т.е. накачивая на компресоре 2,3 имеем 2,45-2,6, на холодную, а после прогрева резины в движении + ещё 0,2.
Выставляю по датчикам, чтобы избежать перекаченных колёс.
То что датчики показывают правильно, подтверждает и 2 комплекта, и личные ощущения.
Всем удачи, может кому-то и полезно будет.

Цитата: (RedRav @ 6.4.2024, 21:23) Если на подъёмнике, или повыше поднять домкратом, то колесо уходит вниз и не мешает. Снимать его не нужно. Наоборот, на него легче шланг положить и зажать его чем-нибудь между колесом и крылом, например литровой канистрой от масла, чтобы не вываливался при заливке. На 2.5 трубка как раз под пробкой, наверное будет мешать. На 2.0 её там нет.

Такую фото с канистрой видел. Но на днях меняя резину, специально посмотрел пробку. Даже диск перекрывает прямой обзор, а колесо и подавно + надо открутить 2×10 пыльник, закрывающие пробку. Снять колесо не долго, а удобство на лицо.

Цитата: (механик Я @ 6.4.2024, 19:45) Это распространение радиоволн В атмосфере Земли Это даже школьники знают. Как радиоприемник диапазон частот Длинные волны средние УКВ. Форум позорников.

Вот и видно ты на своей волне. Волна твоя-шизофриния!

Цитата: (timohaorel57 @ 5.4.2024, 10:54) так недавно статья попалась,что и движки наши M20A FKS M25A FKS тоже в Китае собирают. И ведь ездим.

Мы ездим на двс собранных в Польше на Японском концерне.

Цитата: (igorkzn @ 5.4.2024, 10:11) мы же про WS говорим? https://youtu.be/RSFusmc1adg ну еще раз послушайте с 9 минуты и особенно с 13мин20 сек

Извиняюсь, думал что нет разницы моторное или для кпп, по производству.

Цитата: (amaklakov @ 1.4.2024, 13:26) Зашел почитать про АКБ, а тут.... какой то аккумуляторный онанизм, но затягивает. Удивляет, то что владелец не самого дешевого авто упорно мудохается со старым АКБ. Тогда как даже владельцы древних ВАЗов подсдохшие АКБ просто меняют на новые и не парятся, в чем смысл всего этого..

Чтоб реже менять. А то как в анекдоте: пепельница забилась и новый авто.
Не какого мудоханья, занимаюсь делами на даче, а в перекурах см. на АКБ. Я же не динамомашину кручу. Всё с минимальными трудозатратами.
До заряда тестер писал, необходимо дозарядить. Сейчас: пишет хорошая.
Вот плотность подниму и успокоюсь.

Прошло полгода после обслуживания АКБ, зиму пережили, с редкими поездками. Заметил, что быстрее стал разряжаться, до 12,1в за 3дня. И подзаряжался за поездку 1-1,5ч до 12,45в, до этого до 12,55в.
Выдался отпуск и на даче решил обслужить АКБ так же, как по осени, проверенным способом.(здесь описывал).
Сначала проверил утечку( потребление): на разбуженной 0.7А, на закрытой, но с ключём рядом падает до 0,16А, с унесённым в дом, за 10м так же, пришлось спрятать в железный холодильник, и 0,04-0,07А, отлично.
Напряжение через сутки после поездки при +6° 12,3в.
Плотность 1,25 , в 3-й банке 1,255 и в 6-й("-") 1,23(проблемная с осени).
Сканер показал R=6,54om, EN=422A. SOH=81%.
Подключил БережокV1 , пока в авторежиме.

Цитата: (Ivanych_msk @ 24.3.2024, 19:00) В предверии летнего сезона сделал инспекцию штатного аккумулятора Mutlu, перед зимой снял его, зарядил. Неделю назад достал, проверил, плотность 1.18, напряжение 12,1В, т.е. около 60% заряда. Корректирующим электролитом довёл плотность до 1,28, зарядил, стало 12,7В, 100% заряда. Сегодня, спустя неделю как зарядил, кажет 12,5В, т.е. 90% заряда, плотность 1,28. Завтра поставлю вместо AGM-ки которую заряжу и будет отдыхать до зимы, штатный будет работать 5 летний сезон.

Зачем сразу корректировать плотность? Надо сначала зарядить и плотность должна вырасти, если с АКБ всё нормально.

Цитата: (smira @ 22.3.2024, 13:35) Если 3 то да, а если 4 то нет... литер же сольется, а в нем, как Вы справедливо заметили, 57% свежего

Исправил

Цитата: (alexbx13 @ 14.3.2024, 13:11) Вам повезло , я так не рискую, да и масло разное бывает.

Это не везение, а подтверждённый факт. А срок год замены-это маркетинговый ход.
Производитель масла заявляет 5лет срок годности, так почему оно должно в картере за год испортиться. Скажут окисление, так вот из-за него и происходит на 10-20% снижение срока, но не более, это тоже подтверждено опытами: оставляли масло в открытой и закрытой таре, имитировали картер, а затем через полгода делали анализ.( в интернете можно найти).

Цитата: (igorkzn @ 13.3.2024, 16:20) и про мото-часы. вдогонку https://youtu.be/eJlH0HFl6IQ :-)

Пожалуй добавлю. Уже много лет меняю ориентируясь на м/ч через 10т км, но у меня и средняя скорость 45-50км/ч, а на 5 поколение смотрю и на мото/ч на приборке, замена последний раз на 188м/ч и 9800ткм. Всегда ориентировался на ресурс масла по анализам отработак по м/ч, у масла Тойота он составляет 220-240м/ч.
О замене раз в год. Попалась инфа, что и 1,5г и 2г выдерживает масло при малых пробегах. Видел и соответствующие анализы, факт стареет за год на 10-20%. Но я Фома неверующий и осенью сделал анализ своей отработки на 8т.км и 160м/ч, маслу было 1г3месяца и свой ресурс оно не выработало( анализ здесь выложен).

Цитата: (igorkzn @ 12.3.2024, 18:04) игорь500 да, еще Кикс Гибрид egik не увидел в таблице Идемитцу...или его не включили, а где анализ?

Таблица 0-20. Верхняя, 4 слева.

🤣 вот подумал, а если на американском форуме написать, что у нас льют ОД 5-30, у них случится коллапс мозга. Задорнова вспомнил: тупые американцы...🤣

Гуталинщики, а как вам такое:
· 10 мая 2023 г.
Привет, я искал здесь, а также на некоторых других форумах и все еще не уверен. Я только что получил нашу Corolla LE 23-го года выпуска в прошлом месяце. В руководстве пользователя и под капотом в спецификациях моторного масла указано 0w-8. В руководстве фактически указано, что можно использовать 0w-16, но при следующей замене масла следует использовать 0w-8. Кто-нибудь здесь действительно использует масло 0w-8 в своей Corolla?(обсуждение на форуме сша)
А ещё, какой ужас, там ОД на ТО лили из бочек 0-20! А 0-16 только из бутылок(канистр)

Цитата: (Shostik @ 9.3.2024, 20:54) на какой секунде где задиры цилиндра? я вижу лишь обычные обкаточные царапки, но у бездарей принято называть задирами всё что не похоже на хон по поводу нагара... вы точно видели моторы с нагаром? вы в курсе, что такое работающий двс и как он должен выглядеть?

Царапки у тебя в мозгах, вместо извилин.

Цитата: (Shostik @ 8.3.2024, 23:03) да я понял уже, что у вас понимание работы нашего двс примерно такое же, как у ежика. У неучей стандартная защита, всё, чего он не может понять, надо назвать хней, бредом и тд и тп

Ты б лучше молчал, за умного сошёл бы. Опростоволосился ещё на самолёте. Не на один конкретный вопрос не ответил. Твердиж как дятел: два уровня и не греть, а ещё о 0-16, не понимая о маслах ничего (можно лить любое- твои слова, главное чтоб 0-16). Ты своей бестолковостью достал. Шёл бы на х.. отсели.

Цитата: (Shostik @ 8.3.2024, 21:52) а давайте-ка, месье, посмотрим, сможете ли вы прокомментировать данные графики. Eng oil pressure Итак, вопросы к вам следующие. 1) Что говорит данный график давления о конструктивных особенностях и характеристиках маслонасоса? 2) От чего зависит давление масла в двс а25/м20? 3) График снят на вязкости сае16. Что изменится на графике, если залить сае20 / сае30 / сае40? уверен на 99%, что в ответ вы сможете выдать максимум очередную истерику. Но все же дадим вам шанс И да - прямых ответов на вопросы от такого хамла, как вы, не будет - не заслужили. Намекнуть, косвенно подсказать направление, чтобы вы могли пошевелить извилиной и подумать - это да. Но, как говорил, вангую у вас режим обидки

Коль я не заслужил, то и отвечать идиоту не стану. Способному только бред писать и показания выкладывать не с нашего Российского Рав .

Верно, излишки давления стравлевает мех. регулятор насоса. То что показывает сканер( в ссылке выше нисан), не понятно в какой момент времени они сняты, в момент скидывания излишек или нет, соответственно давление будет разное и определить дельту на старом или свежем масле трудно. А ещё там на сканер разная Т° масла, какую погрешность даст, не понятно.
А клапана в гидроблоке регулируют поток открытием и закрытием по разным каналам. Там есть датчики давления, но они не регулируют его, а с читывают. И по показаниям напряжения с них передают на ЭБУ. А от него к электроклапанам, которые и регулируют поток.
В вариаторе к120 нашёл только один датчик давления, первичного давления после насоса.( Может есть и вторичного, после гидроблока, но я не нашёл. На др. вариаторах он есть.
Это в двух словах принцип работы. Пока я не нашёл подтверждения коррекции давления масла из-за деградации. Поэтому считаю, что счётчик деградации только информативным, как счётчик моточасов или одометр.
Рекомендация его сброса на некоторых АКПП и CVT, при частичной замене не нужна, т.к. у нас полный объём 8,6л, а меняется макс.4л, менее 50%. В руководстве по обслуживанию нашего к120 нет указания по сбросу и калибровке.

Цитата: (Shostik @ 2.3.2024, 12:13) Очень давно и подробно изучаю и двс и акпп, опыт эксплуатации также большой как лично так и по статистике от друзей/знакомых /родни, ни одну машину не получилось ни то что сломать, но даже довести до минимальных признаков неисправности, и это с объективным контролем (замеры компрессии /давления масла, эндоскопия, диагностика работы акпп/вариатора). Не подскажете, что именно я делаю не так и почему ничего не смог сломать ни я ни кто либо? Раз вы не в состоянии прокомментировать мою подробную аргументацию - тогда всё ясно. Прикрывать отсутствие знаний отмазками в стиле "мне лень отвечать но я не верю/не чогласен/улыбнуло" - слишком очевидный слив и отмазки. Собственной аргументации у вас пока что примерно ноль. По поводу впрыска вы сами же сели в лужу, как раз рядом есть тема с жалобами на бензин в масле и два уровня, попробуйте соотнести методику прогрева и два уровня

Ещё раз. Почитайте форум, др. источники по КПП.
Да будет Вам известно: ДВС Ан2 запускается на ХХ 700-800, далее прогрев на 1200, далее на 1600 до 100° и только потом 2500, НЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА как Вы пишите, а потому что проверяют работу всех систем самолёта. Причём при минусовых Т°, используя аэродромный подогреватель до разогрева ДВС до 30°С.( Вы явно не в свою область залезли, привет из МАИ).
Два уровня это из области фантастики, если и льёт-это уже неисправность форсунок. На форуме есть анализ моей отработки( с прогревами).
По всем Вашим сообщениям видно одно: нахватались верхов, не внекая в тех. суть. "Я не чего не сломал"- это не аргумент. У меня за 500т км пробега на личных и 1500т км на служебных авто не одна коробка по моей причине и не один двигатель не умер.
На чём откланиваюсь. Потому что с Вами не интересно.
P.s. про давление АКПП в нисане хотелось бы почитать про этот опыт, как он проводился. И про счётчик старения так же информацию из первоисточника плиз.

Цитата: (yurvik @ 26.2.2024, 21:16) Я что один такой?

Чтобы уровень на 1см вырос, наверно да. Бензин у нас у всех попадает( особенность двс), но не в таком количестве. На 2-3 мм уровень повышался у меня за 8000км, при этом уровень топлива в масле 2,4% по анализу. До 5% встречал анализы в наших движках. Судя по анализу 0-20 разбавляется, но не ниже 0-16 вязкость становится.
Встречал один отзыв, там антифриз был. Не помню на форуме или на Драйв2.
1см уровня-это 1л топлива( если топлива?)- это 25% в масле- это очень много.

Цитата: (grey55 @ 26.2.2024, 19:24) кто ни будь встречал на просторах тырнета анализ Ликви Моли 0W20 SP свежее или отработку? на о.клабе чет не находится

https://www.oil-club.ru/forum/topic/78297-l...-0w-20-svezhee/

https://oil-club.de/index.php?thread/6076-l...l-tec-aa-0w-20/

Как мне нравится механик! Сам пишет, сам отвечает,сам прикалывается и сам смеётся. Клиника!

Цитата: (ZAlexandrV @ 12.2.2024, 20:27) Мужики. Вот подскажите, кто знает. Буду менять частично по весне масло. Пусть сольётся около 3-х литров. Заливаю вюю канистру-это 4 литра. Какова вероятность вспенивания масла в такой ситуации, ведь для выставления уровня двигатель должен работать и коробка, соответственно, будет крутиться. Уровень никогда не проверял. Сколько надо ждать, чтоб все пузырьки ушли из масла, если вспенивание в такой ситуации произойдёт ? И , вообще, допустим такой вариант замены ?

Я так понял лишний 1л, для выставления уровня? Тогда не чего не успеет вспениться, так рекомендуют заливать, когда сливают с охладителя для большей замены. А ездить с лишним 1л точно не надо.

Цитата: (igorkzn @ 12.2.2024, 10:48) так я каждый день езжу...но коротко 10 км туда и 10 - обратно ... Вот скоро на 3 недели уеду в отпуск - там, думаю, просядет конкретно... Просто, само значение 12.1 утром - явно как-то мало (хотя запуск - норм).. Либо за короткие поездки нет нормального заряда..., либо все-таки утечка - есть

Конечно не успевает заряжаться, только восстанавливает потраченное на запуск.
За 3 недели сядет в ноль, если оставить с зарядом 12,1в. Перед отпуском зарядить по полной, тогда протянет 3 недели.

Цитата: (механик Я @ 11.2.2024, 23:57) Поржал до слез. Да ГЛОНАСС легко вырубить Легко. Работы минут на 15 20. Только это не для ваших умов.

Ты похоже глонасс себе вырубил, а результат на лицо. Врачи к тебе вовремя не смогли приехать.

Цитата: (parbor @ 11.2.2024, 21:04) Времена другие . Сначала напихали GPS и GSM модули, которые быстро не отключишь хотя бы на время-а теперь вокруг глушилки и все эти модули активно ищут связь. На максимальной мощности, а это примерно 1Вт. Поэтому и понеслись пляски вокруг батареи. С первого раза не поверил, ещё пара-и начал привыкать к ежедневному контролю.

Да, глонасс воткнутый нам ещё та медвежья услуга.

Цитата: (механик Я @ 7.2.2024, 14:02) Угораю до слез Открой капот Потрогай рукой шланг Что вы тут все лепите?

Шланг это у тебя, дятел, между ног. У кондея трубки.

Цитата: (egik @ 2.2.2024, 17:30) Померил при 0° пусковой ток стартёра на холодной машине, 142А.

А сегодня при -3°, ночью -4° было. 290А.
Не думаю, что разница в 2 раза из-за слабого понижения Т°. Вспоминаю кривой стартер: иногда хрен провернёшь, если в верхнюю мёртвую точку попал.
Оба раза на АКБ было до пуска 12,15в и 12,0в.

Цитата: (igorkzn @ 5.2.2024, 17:48) https://youtu.be/AxL_i0MBLIw

Толковый дядька. Можно все его видео смотреть. Но думая! Например он рекомендует менять масло в кпп каждые 30т.км( сервисмен, чем чаще приедут тем ему лучше), а глава производства Aisin говорит, что если хотите чтобы кпп прослужила 300т.км меняйте масло 20-30т.км при тяжёлых условиях эксплуатации, а так 50-60т.км. А дилеры Тойоты в США раз в 96т.км( для акпп и cvt), а у нас на весь срок службы (cvt, акпп не помню).
Этот дядька рекомендует в своём видео проверять уровень после поездки, а там 80-90° может быть! Во-первых обожгёт, во вторых уровень покажет выше нормы!!! Для всех кпп Тойоты уровень проверяется 30-50°, взависимости от кпп и масла в ней.
Слушаем дядьку, но смотрим в руководство по замене!

Цитата: (parbor @ 2.2.2024, 17:40) А время прокрутки при этом токе сколько ?

В этот раз не смотрел. Но обычно 4,2-4,6с.

Померил при 0° пусковой ток стартёра на холодной машине, 142А.

Вот на драйв2 поглядел, почти полная замена масла(87%) без аппарата:
"Noah41
Я езжу на Toyota RAV4 (5G)
Вот есть такая инструкция по замене масла. С юмором немного
По ней уже не однократно сам менял масло и удивлён был когда приехал к ОД менять *ну мне самому лень было просто), он сказал, что мы меняем так же. Аппарат типа есть, но им его лень запускать, + 4 литра масла необходимо для его обеспечения работы (а это как понятно ща счёт клиента).

Обязательно нужен помощник (чтоб был не тупой и не глухой), его нужно сразу научить и объяснить, чтоб он был готов глушить авто примерно 5-10 секунд, и не лез в телефонон в надежде, что сливаться будет 10 минут. Ну и сам громко орешь из ямы с заведенным авто, глухой помошник скажет: я нихера не слышал твоего шёпота… А в это время все 7 литров чистого (даже 11, вместе с грязным) масла будут уже плескаться на полу ямы.

Всё предельно просто, авто на яме или подъёмнике. Освобождаем доступ слевого колеса к заливной пробке (снимаем защитный пластик и если мешает колесо). Смотрим, что написано НА ПРОБКЕ и сверяем, ТО ЛИ МАСЛО КУПЛЕНО для заливки. Нужно для этого 8 литров.
На прогретом и заглушенном авто откручиваем пробку сливную, вытаскиваем трубку и сливаем столько сколько сольется масла (это примерно 4 литра), пробка ставится на место (если есть необходимость то с заменой прокладки).
Заливаем через заливную пробку примерно 5-6 ЛИТРОВ свежего масла, наживляем заливную пробку на место. Снимаем шланг обратки с теплообменника (со стороны вариатора) и суём его в чистую прозрачную емкость.
Орём помошнику — ЗАВОДИ! Из этого шланга выйдет достаточно быстро (буквально 5-10 секунд) ещё примерно 3 литра грязного старого масла, которое было в кишках и бублике варика и вытеснением начнет выходить чистое (это уже примерно 4 литра). ОРЕШЬ — ГЛУШИ! После чего шланг ставится на место, заливаем остаток в вариатор. Заводим, контролируем прогрев масла вариатора до 35-40 градусов (elm327 или шнурком), откручиваем сливную пробку (трубку не трогаем) и сливаем остаток масла из вариатора (для выставления уровня), как основной поток перестал идти и идут просто брызги, ставим пробку на место.
После проверить что закручены все пробки (сливная и заливная) и прикручиваем весь пластик наместо.
Всё.
На данную процедуру 8 литров масла достаточно. Проверял лично."
И дополнение от другого, я так понял, что 3 раза заводил.
"Удлинял шланг и все делал один. Три раза по литру слил в 8 уложился с выставлением уровня.
Реальнорабочий вариант ! А на установке минимум12 прогнать нудно будет, ценник не гуманный получится!"

Цитата: (smira @ 30.1.2024, 19:01) механик Я, бухаете? Завидую

И похоже в одиночку. Это алкоголизм. И его вылечат.

Цитата: (parbor @ 26.1.2024, 19:01) Вот только с терминами не айс. Это не утечка, а потребление бортовыми системами после открытия замков. Под утечкой правильнее подразумевать разряд со снятой клеммой. Если никаких действий не производить-должна заснуть через 20 минут.

Со снятой клеммой- это саморазряд акб. Они потребляют, а из АКБ утекает- отсюда утечка.
Засыпает, только ключи надо унести и замок капота закрыть.

Цитата: (parbor @ 24.1.2024, 18:12) А как же с затратами на бустер и батарейку на 17Ач ? Их могло бы и не быть при обсуждаемых литиевых.

При цене 25тр не готов за раз столько выложить, даже 15тр не готов отдать за АГМ. Причина- поломка, о чём написал выше. Пока работает Мутлу и был куплен бустер. Но цена на бустер 9тр, верно как на хороший АКБ. Лучше иметь 2 устройства, чем одно. Опять же бустер взять с собой и поехать без авто помочь кому-то или использовать как зарядное для гаджетов.
Моё мнение лучше купить на наш Рав хороший гибрид( чистый кислотник сейчас уже не найти). Японский FB отработал 10лет на Рав4(3) и уже 10,5 на Рав4(4), оба без обслуживания, но это были Pb. Коллега только что поменял на Кио-спортаж корейский АКБ, отработал 11,5 лет, но он его иногда подзаряжал. Ca/CA нам противопоказано.
Так вот считаем: гибрид 8тр за 15лет( срок Лития, опять же если отработает) 2шт= 16т.р+ 9т.р. за бустер =25т.р. цена одного Лития.
Знаю 3случая: БМВ 7, с завода Литий, год простоя авто после покупки, скорей всего АКБ не подзаряжали, хотя по документам обслуживались, в итоге заменены после эксплуатации в срок от 2х недель до 6месяцев. Цена одного 35тр.
Каждый выбирает сам, что ему ближе.

Цитата: (юра555 @ 24.1.2024, 15:14) 22 года на рав 4. Ни разу не заряжал акум

Так у Вас всё впереди, купите 5 поколение.

Цитата: (Sakura-San @ 22.1.2024, 16:03) Для меня зимой красная линия - месяц. Правда беру с собой на всякий случай джамп-стартер, а вдруг не заведётся...Но пока ни разу его не использовал - возможно зря купил. У меня интересный аккумулятор: через 2-3 дня после поездки напряжение падает на 0,9В, с 12,7В до 11,8В, а через месяц всего на 0,2В, с 11,8В до 11,6В. Вот такой вот странный АКБ.

Первые 2 зимы так же на месяц хватало. Но к концу прошлой зимы уже 3 недели, а простояв месяц прикуривал и купил тогда портативный пускач. Так и лежит всегда в авто.
А что за странный АКБ, марка?

Цитата: (parbor @ 16.1.2024, 9:58) Весь конспект ни к чему. Красную линию на морозе вычислить, и хватит.

Для меня красная линия 10дней простоя авто. Высаживает по 0,07в в сутки. Потом или поездка длительная часа3 и можно ещё 10 дней не подходить, или подзарядка на ХХ на 2-3 дня.

Цитата: (igorkzn @ 21.1.2024, 12:39) эта корректировка счетчика старения - только через дилерское оборудование ?

Сбрасывали techstream, судя по отзывам в интернете.

Цитата: (parbor @ 19.1.2024, 17:22) Для удобства залива к воронке надо длинный шланг добавить. Пластиковый И подогнуть по месту с помощью фена. Использовал шланг расширительного бачка ваз 2101-07. Длину подобрал,нижний кончик обточил на конус. В воронке 3 отверстия, примерно через 120 град.-её можно пристегнуть пластиковыми хомутами. Со временем перешел на алюминиевую проволоку тройку-удобнее оказалось фиксировать воронку.

Диаметр заливного отверстия 22мм, влезает шланг 20мм.

Цитата: (smira @ 19.1.2024, 2:38) Не советую так делать, будете потом рассказывать про заводской недолив Обожаю гаражных умельцев, они делают нашу жизнь веселей, но предпочитают техдоки А наш техдок гласит, что для выставления уровня нужно не только контролировать температуру но и перевести авто в режим стабилизации оборотов. Делается это двумя способами: в ручную замкнув/разомкнув контакты на диагностическом разъеме или через дилерский сканер, который собственно делает тоже самое, только автоматически…

Скрепка нужна чтобы на приборке D сигнализировала рабочую Т°. А если есть сканер, то можно и по нему смотреть.