Цитата: (natka_RAV4 @ 22.7.2012, 13:39) Всем привет! Ребята, кто может мне скинуть эскиз наклейки клубной Kazakhstan в Кореле? Буду ооооочень признательна. почта nokaut_mc@mail.ru

Привет, я получал наклейки, можешь у меня готовую забрать.

Цитата: (KSeN @ 16.7.2012, 11:37) День добрый. Подскажите что это за трубка. RAV4 96год, правый руль. Вчера остановился у магазина, выхожу из него,под машиной лужа,начал искать что бежит. Натекло из этой трубки. С нее чтото сорвало или это слив конденсата из кондиционера?

Привет, это как раз "слив конденсата из кондиционера", дренаж.

Цитата: (Ильяс @ 3.7.2012, 13:53) Топливный фильтр под капотом меняли?

А воздушный фильтр? Можно попробовать просто открыть корпус воздушного фильтра. У меня тесть на Mazde как-то с холостыми парился. Открыл капот и ходит вокруг, не знает куда залезть (всю жизнь на Жигулях ездил). Спрашиваю чего случилось - говорит холостые скачут и очень низкие. Открыл воздухан, обороты в норму пришли. Фильтр был очень забитый. После замены все стало в порядке. В общем ищи проблему в системе питания - подача топлива и воздуха.

Цитата: (Zack @ 27.6.2012, 19:09) Компрессию надо еще раз проверить: налить масла в цилиндры шприцем, кубика по 2-3 в каждый и провернуть стартером. Если давление повысится значительно, например до 13-15, то однозначно - кольца. Если не повысится или в пределах погрешности измерения - то клапанам хана. Если бы кольца так сильно залегли, то масло бы выгорало интенсивно и его расход был бы заметен. На многих немецких моторах расход масла в 500-1000 гр. на тысячу считается нормой и при этом особого черного дыма от них нет ... Так что вполне может быть некоторая проблема с переобогащением смеси при полностью открытом дросселе. Промой форсунки на спец агрегате без съема для начала ...

При залегших кольцах увеличивается расход масла, но и цвет дыма будет не черным а синим. Черный цвет, как выше уже писали - это богатая смесь. Т.е. нужно смотреть в сторону подачи воздуха и топлива. У меня еще такой трабл был когда сдох датчик температуры ОЖ. На мозги шли данные о том что движок холодный, они соответственно давали более богатую смесь. При этом свечи очень быстро покрывались сажей, движок начинал глохнуть на холостых. Завести его после этого не почистив свечи было практически не реально.

Цитата: (Ali_Jain @ 27.6.2012, 19:35) Спасибо при нажатой кнопке обороты не меняются

Вообще-то эта кнопочка на работу двигателя никак не повлияет. Она ведь лишь меняет режим работы коробки. Если движок не крутиться, этой кнопкой не поможешь.

Димыч, приветствую!

Значит по поводу гайцов и всего прочего. Будешь ехать по трассе в Алмату, там примерно за 60-80 км до Талды-Кургана есть местечко с кольцевым движением, будет указатель прямо какая-то деревня, налево Алматы. Я там 2 года назад попался. Знак кольца не заметил и выскочил по встречке. Короче знаки там как попало расставлены, будь внимателен. Хотя, может за 2 года уже порядок и навели. Еще, что нужно знать, у нас по трассе ограничение 110, т.е. 115-118 можно ехать смело. В Киргизии, если память не изменяет 90 вне нас. пунктов. Также вне населенных пунктах обязательно ехать с включенным ближним светом либо туманками. В Киргизии до меня докопались местные гайцы сразу же, как пересек границу. Задние пассажиры еще не пристегнулись, я не заметил. У нас по Казахстану также обязательно всем быть пристегнутыми. В Киргизии также докапывались до зеркальной тонировки задних стекол, наличие наклейки с кодом страны также обязательно. Если вдруг будешь в Усть-Камане - звони, 8-705-2640525. Чем смогу -помогу. Ну а в целом - ни гвоздя, ни жезла! Счастливого путешествия!

Цитата: (Barbos @ 26.6.2012, 9:06) Машина плохо едет, гудит на оборотах, подозреваю что именно дело в засоре сеток и фильтра, вчера заказал в Екзисте все эти приблуды, неродной топливный фильтр тонкой очистки чтото в районе 500 руб, а сеточки по 240 руб родные..))))плюс еще прокладки купил 2 шт, короче все вышло в 1.400 рупий.

Сетки в баке поменять 15 минут совсем несложной работы. Потребуется крестовая отвертка (открутить лючок в полу), она же либо ключ на 8 открутить лючок бензобака, ключ на 17 (лучше головку) для откручивания крепления напорного трубопровода, пассатижи для снятия хомутов с шлангов. Удобнее работать демонтировав задние сиденья, для этого нужен ключ (лучше головка) на 14. Небойся, все делается не просто а очень просто! Только бензонасос аккуратно поднимай, там нужно будет повернуть его на 90 градусов в процессе подъема чтобы вынуть из бака. Будешь делать, сам поймешь как. Отдавать за такую операцию кучу денег просто нецелесообразно. Я на днях сальник рейки менял. На СТО за эту работу зарядили 17000 тенге/ 3400 рублей. Тоже оказалось ничего сверхсложного нет.

Цитата: (Assum @ 21.6.2012, 19:52) Доброго времени суток! С приходом тепла вылезла у меня такая вот проблемка: периодически машинка отказывается заводится . Проблемы в общемто начали появляться с весны, но с приходом жары начали усугубляться... Значит о симптомах: на ходу замечено загорание чека (сегодня проверил ошибки - выдал 22, вроде датчик температуры хотя вроде показывает температуру нормально....), повышение оборотов х\х до 1500 при нагретом двигателе (на небольшой промежуток времени обыно если поехал на только что заведенном двигателе, если полминуты постоять, при этом обороты порядка 750-800, то такого не замечал), в особо лютую жару - запах недогоревщего бензина и троение двигателя, с вероятным заглуханием или повышением оборотов х\х. Собственно проблемы с запуском: пытаешься завести двигатель, тухнут лампы зарядки, давления масла, стартер маслает как башенный а ему хоть бы хны... при этом чувствуется явный запах бензина (ну после пары-тройки подходов).... забьешь на это дело, поплюёшь пять-десять минут в потолок, и вуаля - завелся - поехал.... Сначала грешил на сигналку - сменил нафиг - результат тотже... сейчас полезу смотреть сетку в баке..... Может у кого есть какие-нибудь идеи?

Я уже описывал такую же проблему года 2 назад. Тоже накрылся датчик температуры ОЖ, попробуй после прогрева двигателя сдернуть с него разъем, машинка будет ехать лучше. Можно и на холодном движке сдернуть, но тогда при запуске и прогреве придется обороты педалью газа поддерживать. А то что пахнет несгоревшим бензином и пытается глохнуть - вполне логично, датчик говорит мозгам что движок холодный, мозги пытаются подкинуть более богатую смесь - результат не полное сгорание бензина, отсюда дополнительная сажа оседающая на свечи и как следствие движок глохнет на холостых. Поменяй датчик, и все будет в порядке. Нужный тебе датчик - тот что ближе к блоку, рядом - датчик для стрелки на панели.

Купил себе наконец на днях вот это чудо: http://auto.wikimart.ru/car_accessories/ca...e_clean_ar-112/
Пока радует, правда пистолет пришлось два раза поменять. Поменяли без проблем. В первый раз при включении потек шланг сразу около пистолета, второй записал в середине. Третий наконец оказался рабочим. У нас есть контора которая изготавливает любые шланги с любыми наконечниками. В магазине сказали, что если решу сделать на пистолет шланг на заказ - дадут скидку на стоимость изготовления шланга, так что пока не парюсь. Сам агрегат понравился. С ним же прикупил химию для мойки. В результате все обошлось:
1. Сам аппарат - 25 000 тенге / 5 000 руб
2. Химия - 850 тенге/литр / 170 руб/литр

Доволен как слон!
Учитывая наличие в гараже центрального теплоснабжения , с водой проблем нет. На летний период буду приспосабливать какую-нибудь емкость для воды.

Цитата: (Андрей77vse16 @ 11.4.2012, 14:44) Гм. Значит есть смысл даже от паджериков что-то поискать... Надо было свои старые пружины не выкидывать.. было бы что примерить. ) Проставки сильно меняют кинематику подвески - кузов выше, но пружинами это увеличение не самортизировано, вот что заботит, хотя удачные примеры лифта подкупают. Но опять же - я смотрю в основном удачно получатся варианты с поиском слесарей, заказом/изготовлением проставок и удлинением амортов, а мне хотелось бы обойтись покупкой/вкрячиванием чего-то готового.

Привет! Я год назад менял себе передние пружины. Взял какие-то китайские, написано было RAV4/Camry. Поставил, передок ощутимо поднялся, фары отрегулировать не удавалось, встречные моргали. Думал поезжу недельку-другую - сядут. Не сели, пришлось поднимать зад. Купил две проставки Жиговских резиновых под задние пружины. Отрезал их на высоту примерно 15 мм и затолкал под задние пружины. Машина выровнялась, фары отрегулировались. Сейчас просвет такой нормальный получился, т.е. не слишком высоко, но вполне прилично. Вобщем меня по всем параметрам устраивает. При этом пружины не жестче тех, которые стояли раньше.

- Дорогaя, ты где
- Я в норе.
- В кaкой норе
- Кaк в кaкой, в той что ты мне купил!
- Бaлдa! Не в норе, a в Рено! Хорошо, что я тебе Пежо не купил.

Цитата: (NaxKiller @ 1.2.2012, 17:53) Соратники... Я проштудировал много тем и сообщений на нашем форуме, касающихся темы "Плохо дует печка и не очень тёплым"..... У меня такая же беда... Но в отличии от человека, открывшего именно эту тему, у меня всё в порядке с температурной стрелкой, которая показывает температуру двигла на приборной панели... У меня действительно были проблемы с прогревом машины в холодное время... И причиной этому оказался действительно зависший термостат.. Поставил родной оригинальный и проблема с прогревом двигла исчезла... Но горячему воздуху в салоне я не долго радовался... у меня постепенно начала падать скорость потока воздуха из сопл в салон... То есть если везде обсуждалась именно низкая температура потока... то я нигде не нашёл ответа на вопрос "почему стал плохо дуть именно сам вентилятор".... Стоит на максимуме, по звуку от вентилятора, он работает как будто в таком же режиме, а вот сам "выхлоп" из сопл очень и очень вялый..... Самодельного фильтра салонного я так понимаю у меня нет, так как нижний ряд на решётке вентилятора не выломан.... Вот и сижу ломаю голову... вроде и поток воздуха стал горячим... но из сопла идёт поток, как от остывающей кружки с кофем...... Помогите.... холода ведь грядут... )))

Начну с главного! Я эту беду победил, в салоне почти Ташкент, не жарко конечно, но при -30-35 за бортом очень даже тепло. Итак по порядку. Раньше как-то вроде было нормально так, и я сильно не заморачивался. Но вот в морозы, подъехав в очередной раз к гаражу, вечером после работы, услышал включение вентиляторов охлаждения радиатора. Капот утеплен, радиатор прикрыт. Все способствует сохранению тепла в подкапотном пространстве. Стрелка температуры в рабочем положении, т.е. практически в горизонтали. Но... в салоне было мягко говоря прохладно. Т.е. вроде как и печка дует, и вроде как тепленький воздух, но холодно. Заехал в гараж, потрогал трубки идущие на печку. Оказались очень горячими, рука не терпела. В голове уже прокручивался вариант снятия печки с машины, последующей промывки и пр. Но как-то очень уж это долго и непросто, да и не факт что результат будет. Надо сказать, что по осени снимали другу печку на его Карине. Вот где печка снимается за 15 мин. с перекурами. Он ее промыл, радиатор стал идеально чистым, но вот эффекта от всего этого оказалось 0. Короче говоря решил для начала попробовать самое простое, и начал искать где двигается заслонка, переключающая подачу воздуха из улицы на печку/напрямую в салон. Подергал переключатель температуры, и заглядывал при этом в район ног переднего пассажира (описание действительно для правого руля). Увидел кулису, к которой с одной стороны подходит тросик от регулятора температуры, а с другой как раз тяга на заслонку. Тяга имеет небольшую нарезку на своем стержне, и этой частью вставляется в пластиковую фишку. Все что я сделал - выдернул тягу из этой фишки, перевел переключатель температуры в крайнее горячее положение и удерживая тягу в максимально крайнем положении вставил ее обратно в фишку. Возможно при этом тяга сдвинулась в фишке на 1 мм от прежнего положения, но за счет рычага воздушная заслонка могла при этом не закрываться и на все 5 мм. В результате этого несложного действия вот уже неделю езжу в тепле и ловлю от этого кайф. Подобное действие проделали коллеге на его РАВчике, но к сожалению ему это не помогло. Есть обоснованные подозрения, что в его машине хорошо забита вся система охлаждения, т.к. в расширительном бачке в свое время был такой илистый осадок сантиметра 2-3.
Спасибо всем, кто дочитал мой опус до конца, надеюсь хоть кому-то это поможет. Удачи!

Цитата: (jushi @ 21.12.2011, 15:56) А датчики да - они на тройнике, который из блока цилиндров выходит и от которого верхний шланг радиатора отходит. Там их два: один для ЭБУ, а другой для индикатора на панели приборов. Вот какой из них какой я не помню Есть еще третий датчик - который вентиляторы включает. Он находится собственно в радиаторе рядом с нижним патрубком.

Который слева (если смотреть со стороны открытого капота ), ближе к блоку - датчик для ЭБУ (обведен красным), дальний от блока - датчик для стрелки (обведен зеленым[attachment=50009:Датчики.JPG])

Цитата: (Рохан @ 19.12.2011, 19:44) Андрей Б Проверте все "массы" для начала. На АКБ, на кузове в моторном отсеке и на двигателе. Посмотрите в местах где жгут проводки выходит из салона в моторный отсек, нет ли переломов проводов. Заведите двигатель и шевелите провода, может повезет заглохнет.

Поддержу, надо искать плохую массу. У самого подобная ситуация была, машина при тряске (например при переезде ч/з трамвайные пути) вдруг глохла. Потом нормально заводилась и ехала дальше. Проблема оказалась в треснувшей клемме на аккумуляторе. (имеется ввиду наконечник провода, правда не помню "+" или "-", но это и не важно). Похоже здесь такая же проблема. Нужно проверять все контакты, начиная с массы которые идут на двигатель.

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 22.10.2010, 18:07) ГДЕ ВЗЯЛИ стесняюсь спросить. Пару раз поподал, после заправки, когда заправляет персонал, не услышал привычного треска пробки только бум лючка. Открываю иду смотреть, как и ожидалось пробка в кармане у заправщика, говорит забыл. В торой раз "забыл" на крыше.

А у меня стояла крышка со значком Митсубиси, в прошлом году купил 10-чную, у нее еще хомутик пластиковый имеется. Очень удобно, крышка теперь точно не потеряется.

Цитата: (Prok @ 30.11.2011, 23:49) Чтобы светодиодную делать, надо снимать все, включая стрелки, паять на платах диоды с резисторами. Тоже думал про это, но времени нет этим заниматься, тем более без приборки не ас ездить.

Ну не знаю... У нас давно светодиоды на замену любых лампочек продаются. У меня уже года 3 вся подсветка в салоне на светодиодах, ничего паять не нужно.

Цитата: (Vitalii_Tyan @ 25.10.2011, 20:10) Всем Привет! На днях решил инжектор прочистить пока снимал воздухан и все что с этим связанно вспомнил что залил в бак очиститель инжектора,ну делать нечего стал собирать обратно все,после сборки все же решил попшикать ВДешкой через отверстие в инжекторе куда подсоединяется шланчик от крышки клапанов,после отсоединения этого шланчика решил завести ДВС,завел и стали прыгать обороты с 700 до 1400,это я к тому что все таки у кого прыгают обороты есть смысл проверить все соединения связанные с инжектором.После соединения этого шланчика все нормализовалось.Спасибо за внимание.Всем Удачи!

Ну так конечно! Шланчик то от сапуна идет, отсоеденив его ты создал дополнительный подсос воздуха, вот и стали обороты прыгать. У меня с сапуна пластиковый штуцер отломили при замене сальников клапанов. Так я отверстие на впускном коллекторе куда этот шланчик подсоединялся просто заглушил. Иначе та же история была бы.

Цитата: (avdlex @ 19.9.2011, 14:59) Риск - оно дело конечно благородное ... но лимонка с алюминием не особо дружит. Так что я как-то побаиваюсь - все же годы у машины. Может и побежать ... Думаю до очень низкой концентрации развести ортофосфорную кислоту - пусть потихоньку вымывает.

Привет! Я промывал Антинакипином для стиральных машин (пакетик с порошком). Никаких проблем не возникло. Если боишься - возьми для начала налей в небольшую емкость и кинь кусок металла (алюминия). Потом уже лей в машину. Кстати народ промывает кока-колой либо спрайтом. Там в составе также есть ортофосфорная кислота. Но вот молочная сыворотка на самом деле старый испытанный способ, от нее точно ничего плохого не будет. Залить, покататься денек, промыть водой и залить новый антифриз. Дешево, сердито, безопасно.

Цитата: (кузя @ 23.8.2011, 22:17) Приветствую всех! Что то я не как не пойму,что это за геометрия 500 и обязательно ли её делать после замены задних пружин?И можноли её(геометрию)сделать самому?

Я так понимаю что геометрия 500 - это стоимость регулировки развал/схождения. Теоретически можно, но проще и быстрее у специалистов на стенде. Делать нужно обязательно, если не хочешь чтобы колеса домиком стояли и резина на асфальте оставалась

Цитата: (AlexsWulf @ 5.7.2011, 16:23) Провода все на месте. Нужно пойти тестером прозвонить их. Насколько я понял датчик у нас постоянно замкнутый?

Должно быть так. Попробуй просто провода идущие на него закоротить. Если карлсон остановится - проблема в датчике, если нет - скорее всего проводка где-то дальше от датчика.

Цитата: (YAV @ 22.5.2011, 11:36) А кто-нибудь крышу шумоизолировал? Нужно ли виброй проклеивать? И Еще, как правильно постирать саму обивку крыши? Сам догадываюсь, что щеткой тереть не нужно.

Привет! Проделал эту операцию 1,5 года назад. Снял потолок, вытащил на улицу, полил из шланга водой, и щеткой с хоз. мылом постирал. Смыл снова водой из шланга и в вертикальное положение стекать/сушиться. Пока сох потолок проклеил крышу. Фольгированный пенополиэтилен (строительный утеплитель) толщиной 5 мм в 2 слоя. Результат отличный. Потолок чистый и не гремит.

Цитата: (Sikambr @ 23.5.2011, 23:23) Это шланг высокого давления, наверное маслостойкий и жаропрочный? Гда такие обычно продаются?

Как я понимаю, речь идет о шланге на сапуне. Соответственно высокого давления там нет.

Цитата: (автомастер @ 17.3.2011, 23:35) Что-же поставить все таки в родную до рейхстаг .фару Какую галогенку чтоб светила отменно и вмеру жрала??

Я себе поставил OSRAM. Считаю что вполне достойно светят, во всяком случае лучше стало. Первоначально свет вообще никакой был. Когда лампочки на новые менял, оказалось что стояли тоже OSRAM. Просто со временем спираль лампы выгорает и пары металла оседают на колбе. Естесственно яркость уже не та. Так что я для себя давно сделал выбор - ставлю лампы того номинала, что указан произвордителем, только не Китай и пр. Г, а фирменные. Замена ламп не по мере их сгорания, а по мере ухудшения яркости света. Новая лампа в любом случае будет светить ярче старой.

Цитата: (Djo @ 12.1.2011, 15:42) собрал я себе из двух проводов. теперь вот думаю нужна ли перемычка? так как там какой то чип в паян где переход идет СОМ порта и на USB. проводки подписал теперь вот думаю может в салон сразу вывести кабель а там уже и подключаться с салона? фото проводов. ещё пока не подключал к буку перед тем как все провода укладывать обязательно подключу и проверю. а то вдруг работать небудет

Все должно работать! Я уже проверял.

Цитата: (Антон aka Beast @ 9.1.2011, 23:53) Друзья! Есть вопрос по данной тематике. Установил на свой RAV кнопку включения обогрева зеркал, рэле, в соответствии с указанными в данной теме инструкциями. Теперь надо подключать сами зеркальные элементы. В оригинале подключение этих элементов происходит через соответствующий разъем "папа/мама". От зеркального элемента отходят 2 провода с окончанием разъемом "папа". Вот фото Теперь вопрос - какой из этих 2-х штырьков "плюс", а какой "минус"? И имеет ли это значение при подключении проводков от зеркальных элементов в основной разъем, указанный на фото То, что подключать провода от зеркал надо в свободные позиции разъема, указаного на картинке, я понял. Но имеет ли значение куда какой провод подключить? Не хотелось бы "спалить" нити токообогрева в зеркальных элементах. Буду очень благодарен за помощь.

Для нагревателя как и для обычной лампочки полярность значения не имеет.

Цитата: (Amir @ 29.12.2010, 23:58) Думаю следующим пунктом работ теперь будет ревизия самих механизмов. Если кто делал подскажите, или ткните если здесь есть

Ну не то чтобы делал полную ревизию, а вот с водительским боролся. Дело в том что задние я вообще отключил, т.к. на задних дверях тонировка пленкой + доча любит играться открыванием/закрыванием стекол. Тупо выдернул разъемы в задних дверях, мне хватает тока передних опускных стекол. Ну да к делу.
В общем проблема была такая, что периодически в морозы водительское стекло туговато открывалось/закрывалось, да еще и вой противный появлялся (это примерно при -30-35 мороза). Снял обшивку двери, опустил стекло, тщательно протер резиновый уплотнитель по которому стекло двигается и набрызгал силикона в направляющие. Затем набрызгал на тросик стеклоподъемника WD40? и опуская/поднимая стекло пробрызгал несколько раз тросик в месте входа в оболочку. В общем нужно добиться чтобы тросик был смазан по всей длине. Ну вот и все, уже второй год в любой мороз стекло двигается достаточно легко, без посторонних скрипов и воев. Эта операция занимает минут 20 на одну дверь.

Цитата: (fox55rus @ 24.12.2010, 11:47) эм кажется опуская ее мы открываем доступ в салон, знач против запотевания надо ее наоборот на себя вытащить. могу ошибаться , уже не помню как там все выглядит

Если вытащить ящик бардачка на себя, за ним будет как раз воздухозаборник печки, если увидишь что он закрыт заслонкой (она еще такая "опаролоненная", можно просто попробовать просунуть палец в решетку воздухозаборника) - значит забор воздуха идет с улицы, если же палец проходит и за решеткой не видно заслонки а просто пустота - значит забор воздуха идет из салона и соответственно стекла будут очень потеть.
Вот нашел фото как это выглядит за бардачком. Фото не мое, нашел на форуме:

Цитата: (rayifer @ 13.12.2010, 14:14) Добрый день форумчане! У нас в городе появилась фирма занимающаяся тюнингом двигателей, вся суть тюнинга заключается в проточке канавок в дросельной заслонке, якобы происходит расщипление бензина на более мелкие частицы из-за создания вихревых потоков, что приводит к увеличению мощности аж на 25% и экономии бензина на РАВ 4 1 поколения. вот адрес: www.avtosila52.ru/toyota Кто чего скажет? стоит делать или нет? У меня RAV4 1999г. американец

Видимо в русском человеке неискоренима любовь к халяве, поэтому его так просто развести. Ну не бывает таких фантастических результатов. Расход снизить можно сменив стиль езды с агрессивного на пенсионерский, но никак не проточкой канавок. Помнится еще лет 20 назад всякие завихрители для карбюраторов продавали, магнитики на шланги топливопровода и прочую хрень. Мощность поднять много способов имеется, но снизить при этом расход точно не удастся. В конце-концов можно подвергнуть движок более глубоким изменениям, форсировав его, отполировав впускной коллектор и пр. пр. Добиться этим более высокой отдачи от него, но в лучшем случае при том же расходе, а то и при более высоком. ИМХО как-то так.

Цитата: (jushi @ 10.12.2010, 15:43) Если они есть, т.е. чек зажегся. В противном случае надо активировать самодиагностику.

Чек зажигается не при всех ошибках. У меня ничего не загоралось, а вот самодиагностика и указала на неисправность датчика температуры ОЖ.

Цитата: (Satellit @ 9.12.2010, 23:30) Если заслонку уже прочистил, то попробуй коды ошибок считать сразу после того как она не запустилась.

Коды ошибок можно считать в любой момент, они в памяти сохраняются, если конечно не скидывали клемму с аккумулятора. Когда холостые гуляют, попробуй скинуть клемму с датчика температуры ОЖ, который на комп показания дает (их там два, тот что ближе к блоку - как раз и нужен, соседний дает показания на панель). Если стабилизируются обороты - значит дело в нем. На холодную со скинутым разъемом датчика придется подгазовывать, т.к. мозги не смогут обеспечить более богатую смесь для работы холодного двигателя. На прогретом двигателе холостые обороты со скинутым разъемом датчика будут стабильными. У меня такая колбасня была по причине выхода из строя датчика, у кого-то еще из клубней он просто был плохо надет. В общем симптомы очень похожие, проверяй, если не он будем дальше искать, но его проще всего проверить.

Цитата: (Dragel071 @ 6.12.2010, 1:46) Check горит уже давно, диагностика показывает что неисправен датчик кислорода тот что слева вверху. Заказал оригинал, поменял, стер ошибку. Через 1 км check загорелся опять!!!!!!!! Что это может быть??? Уже руки опускаются...

Привет! Если опять на него же ругается, то проверяй проводку к датчику. Датчик может быть и ни при чем.

Цитата: (polska_dead @ 27.11.2010, 4:03) Спасибо. А , может, еще и самую подходящую тормозную жидкость порекомендуете. Завтра же займусь.

Рос ДОТ 4 вполне подойдет. На всякий случай поменяй всю тормозуху.

Да это индикатор "Стоп" все же. Только он на "машинку с искрами" похож. Проверь все ли стопы в порядке, в том числе и дополнительный под стеклом. Все ли лампочки в стопах соответствующего номинала. У меня он периодически загорался иногда. Выяснилось что у лампочки в доп.стопе спираль одгорела с одной стороны, но иногда сама приваривалась к ножке и вроде выглядела целой, но от тряски периодически отваливалась и зажигала индикатор. А когда машинку только купил, индикатор горел постоянно, при этом правый фонарь светился тусклее. Вскрытие показало что предыдущая хозяйка воткнула туда лампочку на 24В, от "Камаза" однако

Цитата: (vova42 @ 31.10.2010, 13:26) Вот трафарет

Я трафарет на сааамом верху брал. Там где логотип клуба

Цитата: (kolyan @ 25.10.2010, 20:38) почитал инструкцию: http://www.automn.ru/toyota-rav4/toyota-42...m_id2-6006.html Возникли вопросы: ОЖ сливать из радиатора и блока цилиндров тоже? Или может можно обойтись вообще без слива - помнится на мазде мне меняли термостат, так даже ОЖ не сливали Там еще написанно обернуть резьбу датчика тефлоновой лентой. Где ее можно взять? Или на этот пункт просто забить можно?

Тефлоновая лента - это сантехническая лента ФУМ, такая тоненькая белая пленка в рулоне наподобие изоленты. Можешь на это забить. Я приготовил, причем в гараже не было, кое-как у бати в гараже нашел. Но, как выкрутил старый датчик, понял что она не понадобится, т.к. там стоит медное колечко, его достаточно.
По ОЖ: Открутил два болта крепления пластика внизу под радиатором слева, отогнул пластик в сторону. Подставил обрезанную 5-литровую бутылку, открыл краник на радиаторе, пока пил кофе - вытекла ОЖ. Выкрутил старый датчик, ввернул новый, залил ОЖ. Заодно посмотрел ее состояние, вполне нормально. Почти прозрачная, цвет в норме.

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 24.10.2010, 22:37) Вот не помню я там резисторов, как бы не импульсное там управление. Реле точно помню на блоке за левой панелью под торпедо (для правого руля)

Ну я лишь свое предположение высказал, знаю что на многих японках через резисторы сделано. А здесь лучше схемку глянуть. В любом случае думаю что устранить несложно будет.

Цитата: (Gekkoon @ 24.10.2010, 0:41) Отопителя

Привет земляк!!!

Скорее всего сгорели резисторы на переключателе. У меня так еще на Мазде было, не работала печка на 1 положении. Нашел что резисторы стояли в воздуховоде, один был сгоревший, заменил и все ОК! Думаю на RAVe такая же конструкция.

Цитата: (Achilles @ 13.1.2009, 20:28) Пробовал мыть водой с Фэри помогает, но надо хорошенько высушить и все равно поменять. Необходимость в замене различна в зависимости от дороги, по бездорожью чаще, поскольку на своем видел лужи грязи на 5000 км.

Ну не знаю...
Можно конечно и туалетную бумагу попробовать постирать и пользоваться второй раз.
Но при смешной цене фильтрующего элемента пытаться экономить...

Цитата: (NICKIRBIS @ 15.10.2010, 2:18) у меня дело точно не в тросике ЁЁЁЁ !!! что может быть ? я все поменял и замели что можно !!!!

Меняй диск сцепления!

Цитата: (кузя @ 14.10.2010, 10:43) парни,а если войлок обвернуть фольгой(например"для бани")она довольно толстая и на кордонной основе.и весь этот сенгвич прибить пистонами.войлок,насколько я помню не поспломеняется и хорошо держит тепло.

Привет! 1 декабря будет ровно 3 года как RAVчик в моих надежных руках!
Теплоизоляцию капота сделал в первые же дни, так как зима была достаточно холодной, а машинка весь день под окнами офиса. К тому же по работе поездки совершаются недалеко и ненадолго, а простои между поездками от 1 до 2 часов. Соответственно больше времени уходило на прогрев двигателя чем на непосредственно движение. Моя теплоизоляция обошлась мне лишь в стоимость пистонов
В гараже нашел дверную обивку еще советского происхождения (спасибо запасливому тестю), представляющую из себя как раз полотно войлока с одной стороны обклеенного дерматином. Вырезал кусок по форме капота и прикрепил клипсами с внутренней стороны. На лето снимается, сворачивается в рулон, убирается на полку. В сильные морозы ставлю перед радиатором фольгированный пенополиэтилен (кстати из обрезков этого материала получаются супер-стельки для обуви, для сильных морозов очень помогает).

Цитата: (Руслан1977 @ 14.10.2010, 2:08) наскока я знаю очень многое зависит от того какую температуру воздуха датчик будет передавать в компьютер- от этого зависит многое в формировании (наскока открыть дроссельную заслонку , сколько бензина пшикнуть) бензовоздушной смеси которая поступает в цилиндры

Температура воздуха конечно влияет, но не настолько как температура охлаждайки. Но для себя я сделал главный вывод: если машина работает как попало (как было у меня) то проще всего для первоначального определения неисправности замкнуть контакты TE1 и E1 на диагностическом разъеме и считать коды неисправности. Можно еще по очереди сдергивать клеммы с датчиков влияющих на работу двигателя и анализировать изменения. У меня просто не было под рукой книги, поэтому делал все по интуиции. Хотя сдернуть датчики мог бы и сам догадаться, но... как говорится задним умом все мы умные.

Цитата: (Djo @ 12.10.2010, 19:55) AndreyUK глянь тут http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11676 может что и пригодится в бог помощь как говорится

Спасибо за участие! Это я делал впервую очередь. Тем более что за 2 недели до появления проблемы чистил форсунки и дроссельный узел. Когда начала глохнуть, дроссельный чистил еще раз, проблему не решило. Как я уже упоминал выше причина заключалась в неисправном датчике температуры ОЖ, после прогрева двигателя он начинал скачками выдавать показания, в результате обороты на холостых скакали до 1200-1500, смесь была богатой. Свечи быстро коптились сажой, пока степень их загрязненности не достигала максимума при котором машина просто глохла. Чистка свечей помогала на 10-15 мин. Вчера слил охлаждайку, выкрутил старый датчик и ввернул новый. Двигатель работает идеально. Вчера весь день ездил с отключенной клеммой от старого датчика температуры. Компьютер при этом поддерживает качество смеси в средних параметрах, ехать можно, машина не глохнет, единственное чуть большие обороты на ХХ и повыше расход. При запуске холодного двигателя приходилось либо на время одевать разъем на датчик либо поддерживать обороты педалью пока двигатель не прогреется.
PS. Код датчика температуры ОЖ, того который дает показания на болк управления 89422-20010. Поставил аналог фирмы ТАМА, Япония (http://www.tama-e.co.jp/), код HS 104. Подошел идеально, внешне абсолютно ничем не отличается от оригинала. К слову за оригинал в наших магазинах просили 1100 руб, за аналог отдал 450 руб. Если бы аналог был неизвестного производителя, конечно взял бы оригинал, но в данном случае решил не переплачивать.

Цитата: (keksm @ 9.6.2010, 3:06) Я решил совместить ещё и замену топливного фильтра. После завершения работы двигателя на этом средстве ребята на сервисе мне заменили топливный фильтр (тонкой очистки). Сразу добится гермитичности по креплению фильтра снизу не получчилось. Причем тянули сильно, но всё равно трубка снизу топливного фильтра мокла. В итоге сделали прокладку из бензостойкой резины и закрутили с прокладкой.

В прошедшие выходные сам менял топливный фильтр. Открою маленький секрет. На нижнюю трубку вообще никакой прокладки ставить не нужно. Ребята знакомые в магазине подсказали, сделал, проверил - сухо. А вот с верхней трубкой помучился, в результате на верхнюю трубку поставил под низ 2 кольца и одно сверху. Удалось завернуть герметично с 4 раза. Больше не сопливит.

Цитата: (marshal @ 8.10.2010, 19:12) "Меняли мне ГРМ, после завели," .... в вашем случае мне кажется причина появления стука кроется где-то тут. у меня стук появился после того как проехался метром 200-300 на максимальных оборотах.

Привет! Внесу свои 2 копейки. В последнее время мне начал напрягать слух шум двигателя. Такое тарахтение как на Волговских движках. Подъехал к одному спецу, он мигом определил в чем дело и показал как. На работающем двигателе прижми палец к клапанной крышке в лобовой и задней частях двигателя. В лобовой части ничего не ощущалось, а вот в задней было ощутимое постукивание. Вердикт - износ опор распредвала. В лобовой части распредвал притягивается ремнем ГРМ, потому там его колебаний практически нет, а вот хвостовая часть разбалтывается. Этот же мастер мне все и вылечил путем просаживания распредвала, т.е. подшлифовкой крышек. Проверь у себя, ИМХО если это появилось после замены ремня ГРМ, то скорее всего та же тема.

Если есть предположение по нагреву ремней проверить очень просто - пощупать шкивы и сами ремни. У меня как-то на гидроусилителе проскальзывал, так шкив и ремень были ощутимо горячими. Теоретически причины противно-вонючего запаха уже все перечислены, еще могу добавить антифриз, особенно старый при парении тоже воняет противно, если например на радиаторе при нагреве сочиться и испаряется, то вполне вонять может.

Цитата: (aMster @ 27.8.2010, 12:31) ага. я торф как-то возил - 14-15 мешков с вынутыми сидушками. закрывал куском пленки. рафчик чуть только на колеях посильнее переваливался, когда поперек переползали. Но я далеко не возил, если ехать подальше - лучше 2 раза сьездить, чем машину насиловать (имхо)

Я щебенку на дачу возил с берега реки км 2-3 примерно, ведер по 10-12 потихоньку.

Цитата: (Артур @ 14.8.2010, 0:58) Братцы посмотрите у себя как обстоят дела? Сегодня случайно обратил внимание когда после поездки ключ вынимал из замка зажигания, (случайно задел пальцами) что он горячий, не до обжига, но чуствительно нагрет однозначно! В чем может быть причина, или это нормально? При езде в полную работал кондер, и фары ближнего света! Заранее спасибо за помощь и отклики!

Срочно устранять! Иначе ксть риск отгорания контактов либо пожара!

Цитата: (igorka @ 8.7.2010, 22:45) не помогло... без запаски все нормально, одел снова зазвякало , что может быть еще?

Привет! Проверить как это связано с запаской очень просто. Постучи по запаске рукой/кулаком. У меня так было, при постукивании рукой она слегка как бы трясется-вибрирует на кронштейне и появляются именно металлические звуки. Я вырезал из куска старой камеры (можно взять бесплатно на любой шиномонтажке) прокладку и поставил ее между кронштейном и запаской. И наступила тишина. Возможно у тебя то же самое.

Цитата: (stalker @ 2.7.2010, 19:03) Взял кусок сетки(мелкой),для форточек у узбеков на базаре... И поставил!

Я себе сделал такое изделие:
1. Взял стальную проволоку толщиной примерно 2 мм, согнул ее в виде прямоугольника в размер радиатора
2. На получившуюся рамку натянул сетку пластиковую типа "для форточек у узбеков на базаре", простегал просто толстой леской по рамке, типа "пришил".

Как только теплеет и появляется всякая мошка, вставляю ее в пространство между радиатором и решеткой радиатора. На зиму вытаскивается совсем, в морозы на это же место ставится утеплитель.

Цитата: (Руслан1977 @ 12.5.2010, 8:32) я снимал его ставил вертикально и просто помыл щеткой с мылом-порошком -результат отличный стал как новый тока воду лей аккуратно чтоб он с тыльной стороны не промокал фото результатов есть в одной из тем про мытье салоно (то ли чехлов сидений) - поиск поможет

Делал так же не далее как перед новым годом. Снял потолок, вытащил на улицу, постирал щеткой и хоз. мылом, затем прошелся ванишем для мягкой мебели. Смыл водой из шланга. Пока потолок сох наклеил на крышу изнутри теплоизоляцию. Весьма доволен результатом. Отец увидел, сделал себе на MAZDE так же.