[mikron669]

человек с подшипником мучится . тупо брать подшипник 6203 и к токарю. у этого отверстие на 17 а у вашего 15.3мм точите переходную втулку и все, делов на полчаса с перекурами) попросил его что б точно размеры снял, тогда будет ясно, по каким размерам точить эту втулку

[mikron669]

Вот подшипник. 18/42/13 можно 104й ставить. У него отверстие 20мм. И точить переходную втулку

[mikron669]

это еще не смертельно)

Прикрепленные файлы

 изображение_2021_11_17_213214.png ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162

 

[mikron669]

С Новым Годом ВСЕХ!

[Серега 63]

Всем добрый вечер!
Так и не осилил прочесть 126 листов переписки. Есть опыт в ремонте рулевых реек на ваш автомобиль. Я делаю так: изготавливаю втулки из полиацетали, причем и левая и правая втулки сидят в корпусе с натягом, а потом их разворачиваю разверткой. Зубчатая рейка ходит плавно, радиального люфта нет вообще (даже без поджимки). Поджимку изготавливаю тоже из полиацетали, потому что замечено, что ролик поджимки набивает дорожку на обратной стороне рейки. Поджимка ставится с пружиной. Внутренний подшипник считаю недопустимо менять на втулку, как и сверлить корпус, что бы выбивать подшипник. Если зубчатая рейка (вал, шток) с коррозией, то она протачивается и шлифуется до чистого, тогда и втулки ремонтные.
Если что то делаю не так, прошу написать комментарий, я скорректирую процесс ремонта.
Всем спасибо.

[Серега 63]

И еще дополнение: на оригинальной рейке (фирма нск) в корпусе две втулки, а у остальных производителей одна. Я полюбому меняю обе втулки, а на неоригиналах ставлю вторую втулку с натягом.

[mikron669]

почти самое главное! ложи штифт на 4 мм на зуб, и следи за этим размером от диаметра рейки. во всех канавках высота желательно одинаковая. И делай правую с колечками) так надежней будет

[Серега 63]

Что за колечки?

[mikron669]

если втулку делать плотно и без колечек, малейший износ и привет стук) а с резиновыми колечками и изготовление проще и стук не так скоро появится. И вообще если интересно, давай на вайбер или воцап. расскажу что знаю))

[Серега 63]

ссылка

[mikron669]

все правильно показано!) но на левой не сделать колечки( толщина стенки 1мм как правило. можно и второй вариант точить. но там в сотках все будет. 34.45 и 26.95мм

[mikron669]

втулка с фторопласта с графитом Ф4К20 и без колечек, простояла 120т км. с колечками думаю продержалась бы дольше

[vadimK]

Спасибо micron669 за втулки. Еще 40 страниц и теоретическая фаза процесса будет завершена))) Сунулся в сервисы по рейкам, цены огонь 5 тр снять поставить, 11 тр работа по переборке и только с их материалом ( правая втулка плюс "сухарь" ))) не бюджетно))) Думаю либо аренда бокса с под'емником и ямой либо на "чурбаках" с головастым помошником)) Менял раньше втулки на тазе, процес понятен, не пугает. Немного напрягает процесс поддомкрачивания двигателя, думаю осилю). Случайно нашел причину еще одного стука...разрушился подшипник опоры, вопрос- если снимать без стяжек, в лоб ничего не прилетит?))) Опора образца с внутренним подшипником. Каяба, 2,5 года...непонятно..жалею что выкинул оригинал 14 летний))

[mikron669]

вот как человек достал игольчатый подшипник, не испортив его. болт м14

Прикрепленные файлы

 рп.jpg ( 178,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115

 

[vadimK]

Поменял обе втулки от micron669 - СПАСИБО!! Нужно было это сделать еще тысяч 150 назад. Какая тишина)) Рейка не стучала уже , а грохотала. Втулки сели со щелчком, сам не ожидал, что так легко смогу. Какая точность изготовления. Левую надрезал, двумя продольными пазами. Лишний буртик срезал ножом, оставив 2 усика. Правую боясь надорвать резинки в пазу одевал с помощью "оправки" от тонкой пласт.бутылки. Рейку легче снимать на под'емнике, используя стойку для поддомкрачивания двигателя или опускания подрамника, кому как нравится. Мне удалось найти бокс с почасовой оплатой. Типа "делай сам" Упарился откручивать длинные болты подрамника без гайковерта, фитнесс еще тот)) Пошел по пути опускания подрамника из-за заклинившего промвала . Он не сжимался. Не мог расцепить в ногах. Позже при обратной сборке сняли его , пролил wd -смазкой, и ударом молотка восстановил "работоспособность" Судя по такой редкой неисправности, грешу на установленный давно на него замок мех блокиратора "Перехват" Было дело, трогался не сняв, а там ответная часть замка-скоба намертво цепляется за вал, от проворота. Нефиг ставить ...осознал))
Рейку отсоединял в месте соединия тяг с наконечнками, вроде считал обороты резьбы, но все равно рейка встала при сборке с небольшим смещением, т.е. не в "в ноле" имеется разница в ходе оборота руля вправо и влево гдето на "1 час, если так можно выразиться, т.е. вправо руль кручу на 1 полный оборот и горизонтальная спица руля встает на 20 часов а влево на оборот и 21 час" Ну или 30 градусов хода руля...ну или 600 и 630 град. соответственно. Ну , короче вы поняли, как говорит молодежь)) есть тест в инете с двумя кусочками липкой ленты и вращением руля для визуального определения нуля рулевого колеса.... ошибок нет. дискомфорта нет. Руль рямой. Думаю исправлять или нет...Заметил уже после процедуры схождения. Вот интересно, механик в сервисе должен был это по стенду заметить? Пыльник, который в ногах. Обратно поставил за секунды. Сначало надо хомут заправить в него. Далее у меня нижний край , который с защелкой прошел хорошо в салон, а на верхний выступ хомута накинул проволочную петлю (все с салона делается) и потянул- он встал на место. Сел крепко, проволоку использовпл мягкую, чтобы сдернуть потом. Наоборот все выполнил)) Хитрую гайку червячного вала рассверливал и углублял сверлом диаметром на 5мм Откручивал ключом от ваза для разборки аммортизаторов. Он идеально подходит, с трубой)) его особенность- он с раздвижными лапками, по любому в нужные дырки попадете. Общее состояние рейки при 350 тыс. пробега....Продольный вал был ржавый, особенно слева, наждачкой его начистил до блеска. Снял фаску с проталкиваемого конца, наждачкой, отлично пошел . Во втулки он влез плотно. Толкаем смазав начиная с левой втулки .В правой желательно использовать поставляемую "в наборе" оправку, она расширит правую втулку, валом ее и вытолкнет. Состояние червячного вала- есть следы износа. Видимо езда с брякающей рейкой ему не на пользу. Разворачивать на 180 не стал. Тарелочки пружинки- "умолчанию" стоят выпуклой стороной к упору так- )))) Так и оставил, с новыми втулками гайка упор работает и так хорошо. Затягивал чтобы не было закусывания, вал вращал даже рукой. Разбирал/собирал в тисках, без них сложно сдернуть тяги и гайку червяка. Ну и чтобы подшипник игольчатый не трясти..а то кто-то иголки терял.. Надо было перебрать ее давно. Столько терпел))) Перед ремонтом осилил все 170 с лишним страниц, делая скрины на особо важных местах, которые выше и перечислил, немного добавив своего. Спасибо.....ну и буду признателен за ответ на вопрос, должен ли был сервисмен уловить эту небольшую разницу в ходе рулевого, я ведь его предупреждал, что был ремонт рейки...ловит ли этот момент 3д стенд. Спасибо.

[vadimK]

Сразу напишу, почему не стал разворачивать на 180 червячный вал. Небольшой стук в "нуле" при резком вращнии руля остался, но учитывая имеющийся визуально износ зубьев червячного вала, "заклинивший " промвал , небыло желания искать истину. Кто из них. Будем "поменять" со временем , там и выяснится)) Но учитывая эффект от замены втулок и тишину спереди...меня теперь больше стали напрягать пробои в задней подвеске...раньше не слышал)))

[vadimK]

И еще , на 350 тысячах выработка продольного вала в месте примыкания ролика с упором, не критична. Это точно не проблемма стука в "нуле " я к тому , что был обескуражен, когда мне в спец.сервисе сходу обявили возможную "проточку вала...за 3000р. Стук в нуле , имхо либо от износа зубьев червяка, либо умерли подшипники, либо промвал. Продольный вал рейки, помоему- вобще не убиваем. Наоборот он всех поджирает со временем)) Но это более эмоционально, тех. не подтвержу. Не делал фото, но продольный даже ржавый- живее всех...видимо каленый хорошо. Здесь есть форумчани reika.pro - можете подтвердть, что реально вал протачивают в месте упора и это снимает проблемму стука в "ноле"? Я сильно сомневаюсь...

[vadimK]

Выработка роликом вала равномерна, на всем протяжении работы...канавка...она не только в нуле...вот почему наслушавшись сервисменов , потомлезешь сам!!!. Меня со втулками от уважаемого нашего орумчанина сразу - нет!!!, Только с нашим материалом!!!), Материал в 3 сервисах Уфы- Правая втулка и упор!!! На простой вопрос, а не сожрет ли ваш упор, выработка на валу? Ответ - гарантия 20 тыс...)))) Что для меня гарантия 20 тыс...Я в месяц проезжаю по жесткому- 6 тыс. Вот поэтому и полез сам...мнений много. Но что-то мне подсказвает что здесь , на форуме больше правды!...micron669 думаю на рейках " собаку с'ел" ...поэтому упор и не советует)

[vadimK]

Ну и совсем уже эмоционально - дай бог таким людям как micron669 здоовья ...денег и всех благ..Вопрос не в экономии , в проф. отошении к нам, любящим повертеть гайки, а вернее болты ( у тоеты так)))) не образно )))

[vadimK]

Цитата: (vadimK @ 18.6.2022, 2:58) Ну и совсем уже эмоционально - дай бог таким людям как micron669 здоовья ...денег и всех благ..Вопрос не в экономии , в проф. отошении к нам, любящим повертеть гайки, а вернее болты ( у тоеты так)))) не образно )))

.
Ну и отвечу сам, экономным. Снять - поставить рейку 5000
Ремонт рейки 11000, возможный ( волне навязываемая проточка вала 3000) итого 19000. До 22.000 легко доведут , типа со "слесарнымыми работами"...Ну и если сам - аренда бокса Уфе , с под'емником, стойкой, все под ключ- ( одно такое место знаю)...250 р)час...))))) Втулки от microna669 ? ))) Плюс - фитнес , работа руками и головой)) ..делите на 5 плюс хорошая физ нагрузка))) Ну и каждый болтик, вы будете "отмачивать" "смазывать" и вкручивать обратно от руки )))))