После продолжительного простоя авто (ночь), если на улице температура ниже +10 гр., то утром при запуске авто горит лампа акб. (заряд аналогичный заряду акб до запуска). После непродолжительного прогрева авто, минут 5 (без зарядки) лампа акб тухнет и появляется заряд 14,2 - 14,5v.Куда копать? Кто мне мозг ест?

Дополню. Предохранители все целые, не только визуально но и прозвоном. На трёх контактной фишке гены, при включении зажигания везде есть плюс. Разбор и прозвон гены (полностью) тоже не выявил неисправностей. Завтра буду делать очередной эксперимент: снимать и разбирать гену, охлаждать в холодильнике и на холодную прозванивать всё что только можно в гене.Но это же бредятина б..ть!

такая гипотеза
или обмотка или якорь пробит какой то виток.
при теплом металл расширяясь начинает контачить и давать зарядку

Цитата: (ial2009 @ 26.9.2017, 23:05) Дополню. Предохранители все целые, не только визуально но и прозвоном. На трёх контактной фишке гены, при включении зажигания везде есть плюс. Разбор и прозвон гены (полностью) тоже не выявил неисправностей. Завтра буду делать очередной эксперимент: снимать и разбирать гену, охлаждать в холодильнике и на холодную прозванивать всё что только можно в гене. [/left]Но это же бредятина б..ть!

Снял, разобрал, засунул разобранный гену в морозильник, через час достал, прозвонил всё что только можно, все параметры в норме Зачистил и протёр спиртом все контакты, собрал гену и опять на час в холодильник (чтоб ставить холодным). Поставил на машину, зажигание - горит лампа (напр.12,6v), завожу двигатель - лампа горит (напр.11,9v), через 5мин. работы двигателя лампа гаснет (напр.14,7v и постепенно до 14,5v).[left]

Цитата: (Руслан1977 @ 27.9.2017, 1:12) такая гипотеза или обмотка или якорь пробит какой то виток. при теплом металл расширяясь начинает контачить и давать зарядку

Ни на теплую, ни на холодную, прозвон обмоток статора и ротора не показал ни обрыва, не межвиткового замыкания.

спросил у генераторщика)))
только электронная часть сушит мозг на разных температурах - или реле зарядки или диодный мост
и еще он спрашивает зарядку не дает на холодном без нагрузки или с включенными потребителями фары, печка обогрев)

Цитата: (Руслан1977 @ 27.9.2017, 17:28) спросил у генераторщика))) только электронная часть сушит мозг на разных температурах - или реле зарядки или диодный мост и еще он спрашивает зарядку не дает на холодном без нагрузки или с включенными потребителями фары, печка обогрев)

Нет зарядки на холодном без нагрузки и с нагрузкой, на холостых и на повышенных, в общем никак, пока не нагреется.

Запустить холодный двигатель. На 5сек. поднять обороты выше 2тыс. и отпустить педадь газа. Проверить + напряжение на генераторе относительно его корпуса. Ради собственного любопытства, можете отключить разъём на генераторе (не заглушив двигатель) и ещё раз проверить что с напряжением на выходе. По тем симптомам, что у Вас - Руслан уже сказал. Такой дефект возможен и бывает у полупроводников, а они в схеме генератора (реле-регулятор) присутствуют.

Цитата: (ial2009 @ 27.9.2017, 15:15) Ни на теплую, ни на холодную, прозвон обмоток статора и ротора не показал ни обрыва, не межвиткового замыкания.

Интересно узнать, чем Вы проверяли межвитковое замыкание?

Цитата: (ial2009 @ 27.9.2017, 17:35) Нет зарядки на холодном без нагрузки и с нагрузкой, на холостых и на повышенных, в общем никак, пока не нагреется.

Вам дело говорят: начните с проверки регулятора напряжения.

Цитата: (Sakura-San @ 28.9.2017, 1:28) Интересно узнать, чем Вы проверяли межвитковое замыкание? Вам дело говорят: начните с проверки регулятора напряжения.

Сопротивление обмотки статора и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сопротивление обмотки ротора должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

Тоже начинаю склонятся, что косячит регулятор, но это на уровне чутья, потому, что проверка его по мануалу тоже говорит о работоспособности. Хочется знать наверняка кто запускает заряд (какой элемент гены) отвечает за это и где он находится. За 25-ти летний стаж первый раз встречаюсь с таким случаем. Не хотелось бы уходить в поочерёдную замену деталей гены методом "научного" тыка (выйдет дороже да и глупо).

ial2009
Какое сопротивление обмоток статора и ротора я знаю. А измерение активного сопротивления при замыкании соседних витков Вам ничего
не даст - сопротивление изменится на тысячные доли Ома. Ваш прибор это замеряет? Нет. Для измерения КЗ соседних витков применяют приборы
для измерения реактивного сопротивления, т.к. при этом резко падает индуктивность обмотки. Да и как показывает практика, пробой витков
обычно происходит при прогреве, а не наоборот как у Вас.
Теперь по теме. Чтобы проверить РН без "научного" тыка, Вам необходимо замерить ток через обмотку возбуждения. Вы сможете это сделать при
работающем генераторе ?

Цитата: (Sakura-San @ 28.9.2017, 14:35) ial2009 Какое сопротивление обмоток статора и ротора я знаю. А измерение активного сопротивления при замыкании соседних витков Вам ничего не даст - сопротивление изменится на тысячные доли Ома. Ваш прибор это замеряет? Нет. Для измерения КЗ соседних витков применяют приборы для измерения реактивного сопротивления, т.к. при этом резко падает индуктивность обмотки. Да и как показывает практика, пробой витков обычно происходит при прогреве, а не наоборот как у Вас. Теперь по теме. Чтобы проверить РН без "научного" тыка, Вам необходимо замерить ток через обмотку возбуждения. Вы сможете это сделать при работающем генераторе ?

В соседней теме Санчес КРСК говорил про ключ в регуляторе: "Вообще индикатор в панели (лампочка) выключается не при появлении плюса. А при пропадании минуса...ибо в реле регуляторе вывод L это просто ключ с открытым коллектором"- хотелось бы про это по подробней узнать. Здесь кажется "собака зарыта". В общем делать что-то надо, а то у нас по ночам уже минус и дальше будет хуже. Закажу регулятор, поменяю. Только оригинал дико дорого, а про аналоги много отзывов о том, что регулятор не выдаёт заявленное напряжение.

Я кажется нашёл этот грёбаный "ключ" который отвечает за лампу контроля зарядки. Напряжение в контакте F (после включения зажигания у меня есть). На контакте P после запуска двигателя не мерил (не знал, каюсь, теперь знаю)

Toyota: Система зарядки. Смотреть с 15:10

Цитата: (ial2009 @ 28.9.2017, 16:49) Toyota: Система зарядки...

Ну вот, изучили работу РН. В современных машинах не всё так просто - работой РН управляет ЭБУ двигателя, а также имеется датчик тока и температуры
на отрицательной клемме АКБ...
Но изучение этого материала Вы, видимо, отложите на будущее.

Заменил регулятор. Лампа контроля заряда гаснет сразу. НО! Холодный генератор, после запуска двигателя, начинает выдавать напряжение заряда, только через минуту, при этом лампа не горит .(АКБ новая, 12,8V до запуска дв.)

заряд идет сразу!!!
сам замерял на своем ласточка )))

Генераторы Nippon Denso, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.

Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер

Помимо "массы", генератор имеет следующие внешние выводы:
S - вывод регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи
IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель (замок зажигания).
L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля заряда.

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор работает, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На автомобиле присутствует предохранитель, который называется ALT S.
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела. При работающем генераторе лампа индикатора гаснет по причине отключения её от минуса схемой регулятора напряжения, которая обнаружила наличие напряжения с выпрямительных диодов.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при отсутствии напряжения на этом выводе генератор не будет работать.

Вывод В - силовой «плюс» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы L и IG проверяют при включенном зажигании, то напряжение на выводах S и В присутствует постоянно.

Ещё раз сверьтесь с данным описанием и схемой подключения на предмет наличия необходимых напряжений, отсутствия замыканий или перепутанных подключений проводов (всякое бывает). Проверку делать при снятом разъёме, для исключения внутренних цепей генератора. Если всё соответствует, то помянуя проверенные Вами обмотки генератора, остаётся только думать, что новый регулятор напряжения не аналог тоёты.

Цитата: (Valeros @ 6.10.2017, 12:39) Генераторы Nippon Denso, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора. Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер Помимо "массы", генератор имеет следующие внешние выводы: S - вывод регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель (замок зажигания). L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля заряда. Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора. При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор работает, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт. На автомобиле присутствует предохранитель, который называется ALT S. Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи. Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала. Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела. При работающем генераторе лампа индикатора гаснет по причине отключения её от минуса схемой регулятора напряжения, которая обнаружила наличие напряжения с выпрямительных диодов. Вывод IG служит для возбуждения генератора, при отсутствии напряжения на этом выводе генератор не будет работать. Вывод В - силовой «плюс» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки. Если выводы L и IG проверяют при включенном зажигании, то напряжение на выводах S и В присутствует постоянно. Ещё раз сверьтесь с данным описанием и схемой подключения на предмет наличия необходимых напряжений, отсутствия замыканий или перепутанных подключений проводов (всякое бывает). Проверку делать при снятом разъёме, для исключения внутренних цепей генератора. Если всё соответствует, то помянуя проверенные Вами обмотки генератора, остаётся только думать, что новый регулятор напряжения не аналог тоёты.

Это что, прикол? Вы всю ветку прочли? Мне осталось лишь давление в запаске проверить Всё что Вами написано (а скорее скопировано из сотен ссылок интернета, где пишут одно и тоже) при проверки гены и проводки говорит о исправности. По поводу "не аналога" РР тойоты, заказан, куплен и установлен этот -
27700-74030 (DENSO 126000-1580 далеко не аналог и не дешевый). Лампа заряда гаснет сразу, но зарядный ток начинает гена выдавать не сразу, а через минуту (примерно) работы двигателя. Вопрос: Где неисправность и почему?

Согласен, пишут и переписывают одно и тоже, да только читают все по разному. Насчёт регулятора...., уже неоднократно сталкивался с тем, что аналоги (даже очень не дешёвые) иногда отличаются от оригинала, несмотря на то, что заявленные характеристики одинаковы. И пока не воткнёшь деталь на штатное место - разницы не увидишь. В качестве примера: неделю назад получил новый 4-х контактный ДПДЗ с тем же самым партом, что и оригинальный, но при настройке выявился пренеприятный косяк производителя, заявившего деталь как аналог тоётовского ДПДЗ, и деньги улетели на ветер.
В Вашем случае первоначальная проблема ушла, а так как Вы меняли только регулятор и конечно же выполнили все возможные проверки внешних цепей, то вот непонятки, последовавшие за этим, однозначно связаны с заменой старого регулятора на новый. Сейчас схемотехника давно уже не 90-х, и вполне может быть, что в новом регуляторе присутствует токовый анализатор, а алгоритм его работы (в том числе и временные константы) знают только разработчики. Так что существование у Вас трабла - не является фактом. Вот такие они, приколы.