Цитата: (crizis @ 11.6.2016, 15:31) Всем доброго времени !!!! Тоже поставил Мультитроникс (где-то на форуме задавал вопросы по установке).Поставил себе "RC-700". У меня по трассе при 3500 об. и 23 темп.возд. ,ТОЖ 96 град.,Под нагрузкой (песок,внедорожье) 100-110 град.По датчику на панели все в горизонте.Вентилятор включается где-то 96-100.Вопрос о рабочем диапазоне температуры?

У меня точно так же .
Когда 104-106 как то нервничаю . Установил (просто хотелки) радиатор толще - 23 , вместо родного 15 мм .
Ничего не изменилось....совсем.

Цитата: (Санчес КРСК @ 11.6.2016, 20:01) У меня точно так же . Когда 104-106 как то нервничаю . Установил (просто хотелки) радиатор толще - 23 , вместо родного 15 мм . Ничего не изменилось....совсем.

аналогичная фигня....
есть подозрение, что термостат у нас странный....
в прошлом году заменил на оригинал, хватило на полгода, весной опять началось, при поездках по городу температура поднимается до 106 и выше..
поставил родной, он закрывается поздно, но температура выше 96 не поднимается.
самое странное, что при температуре 96-98 высота подьема клапана у родного 18мм, у нового 11мм, хотя мурзилка говорит что достаточно не менее 8мм.
при комнатной температуре общая высота родного термостата выше на 2мм
щас для эксперимента буду ставить дубликат.
И самое главное-эти проблемы есть только у тех, кто поставил мультитроник
значит причина в мультитронике

Кстати ...
роясь тут в схемах и распиновках тойотовских ЭБУ встретил что когда ЭБУ управляет включением вентилятора , он это делает при достижении температуры на выходе из головки .....105.

Про мультитроникс согласен полностью - меньше знаешь крепче спишь.

вчера поставил термостат фирмы ХЗ, на улице +32, движка выше 99 не нагрелась, хотя катался по дачам, скорость не выше 15 км и горки...
на трассе 92-96 по мультику

Всем здравствуйте .. Вообщем такая тема , На приборной панели датчик температура раньше выше середины не поднимался , хотя мультитроник визжал о том что температура 112 ( нехватка антифриза ) теперь на панели вообще замер в середине . И ни куда не двигается ... Так что если бы не мультик то перегрел бы автомобиль ...
Как лечится датчик температуры на приборной панели ?
[/quote]

Цитата: (Doctors68 @ 24.6.2016, 12:13) Всем здравствуйте .. Вообщем такая тема , На приборной панели датчик температура раньше выше середины не поднимался , хотя мультитроник визжал о том что температура 112 ( нехватка антифриза ) теперь на панели вообще замер в середине . И ни куда не двигается ... Так что если бы не мультик то перегрел бы автомобиль ... Как лечится датчик температуры на приборной панели ?

если замер и не опускается при выключенном зажигании - только замена

Цитата: (Санчес КРСК @ 15.6.2016, 5:41) Кстати ... роясь тут в схемах и распиновках тойотовских ЭБУ встретил что когда ЭБУ управляет включением вентилятора , он это делает при достижении температуры на выходе из головки .....105. Про мультитроникс согласен полностью - меньше знаешь крепче спишь.

это получается что только датчик температуры на радиаторе замыкает реле вентилятора напрямую, а на выходе из ГБЦ головке всего лишь дают команду на компьютер?

Всем доброго вечера (дня)!
Никак не можем победить проблему.
RAV4 1995 года, правый руль!
Двигатель 3S-GE
В общем машина закипает.
Меняли датчик Вентилятора, чистили радиатор, смотрели проводку.
Все вроде целое.
Все равно кипит.
На холостых стоит 30 мин (больше не мерили) никаких проблем, а когда начинаешь ехать ну скажем минут 5-10 температура начинает подниматься и когда доходит примерно до 3/4 включается вентилятор и работает, но температура буквально берет пауза в пару минут и опять начинает подниматься до красной отметки, под капотом смотрели, ничего нигде не течет, но в бачке булькает ОЖ.
Что может быть???
Помпа? прокладка ГБЦ? может еще какой датчик?
Помогите люди добрые.

может термостат на малом круге заело? если нет то:
1. крышку радиатора при холодном заведенном двигателе (добавив оборотов до 3-4 тыщ) снять и посмотреть - если пузырьки то прокладка ГБЦ
2. если пузырьков нет, предпологаю что внутри забит блок или радиатор - забивку блока можно проверить открутив заглушку на блоке и если антифриз польется фонтаном как и полагается тогда скорее всего он чист)))

Цитата: (Руслан1977 @ 6.7.2016, 2:11) может термостат на малом круге заело?

А термостат легко проверить ощупывая патрубки. Если температура "поперла", а патрубок под генератором холодный, то термостат закрыт.

Термостат меняли. Новый оригинал!!!
Пузырьки есть вроде как маленькие.
Т.е. менять прокладку ГБЦ???
Самому реально сделать?? и сколько стоит замена в сервисе примерно

Артурка
Для начала "продуй" цилиндры сжатым воздухом.

Цитата: (Артурка @ 6.7.2016, 2:06) На холостых стоит 30 мин (больше не мерили) никаких проблем, а когда начинаешь ехать ну скажем минут 5-10 температура начинает подниматься и когда доходит примерно до 3/4 включается вентилятор и работает, но температура буквально берет пауза в пару минут и опять начинает подниматься до красной отметки, под капотом смотрели, ничего нигде не течет, но в бачке булькает ОЖ.

Вероятнее всего - прокладка ГБЦ (при условии, что в систему не заливали герметика для устранения
течей системы охлаждения - если забит блок - будет тоже самое).
Тут главный показатель, что машина впадает в перегрев под нагрузкой -
".. а когда начинаешь ехать ну скажем минут 5-10 температура начинает подниматься..". В прошлом
много раз сталкивался с такой ситуацией на 3S-моторах - прокладка пропускает только в сторону
системы охлаждения и только под нагрузкой - продувка цилиндров на холодном моторе может и не
помочь - дуть на прогретом - как можно быстрее, после его остановки.

А как продуть цилиндры ???
я в этих делах дилетант
Что это даст??

Цитата: (Артурка @ 7.7.2016, 1:39) А как продуть цилиндры ??? я в этих делах дилетант Что это даст??

Ну собственно цитирую и дополняю Володю (пост 35-й этой темы):
Вывернуть свечи и продуть цилиндры сжатым воздухом. Но у тебя это не получится (просто),
поскольку у нас глубокие свечные колодцы. Я брал старую свечу, отбивал изолятор, приваривал полдюймовую трубу с гайкой, вворачивал и продувал.
А что бы понять косвенно, нужно понаблюдать за поведением уровня ОЖ в радиаторе и в расширительном бачке.
Если повышается уровень ОЖ и идут пузыри при продувке - снятие ГБЦ со всеми прелестями.
Дуть на прогретом ДВС - как можно быстрее, после его остановки.

На холодную жидкость ушла значительно и не много пузырится, а когда прогреется и под нагрузкой в бачке просто кипит и уровень уже под горлышко.
Как только останавливаешься и стоишь на хх молотит, чуток падает температура но не сильно и при этом радиатор работает постоянно. Минут 15 ждал, температура чуток падать начала.
По поводу продувки.... Воздухом от гайковерта туда дунуть норм будет?? или не вариант?

холодный и горячий антифриз занимают разный объем поэтому и нужен расширительный бачок
сделай переходник как написано выше и можно любым компрессором который даст 5-6 атмосфер - блюдите технику безопасности чтоб соскочивший шланг по глазам не стукнул!!!
не забывай поставить у каждого цилиндра клапаны в закрытое положение

Цитата: (Руслан1977 @ 7.7.2016, 10:26) холодный и горячий антифриз занимают разный объем поэтому и нужен расширительный бачок

На нормальной системе разница в уровне жидкости в бачке между холодным и горячим не значительна. Если на холодную бачок пустой, а на горячую переполняется - это значит, что проблема есть и скорее всего именно в прокладке.

.

Цитата: (jushi @ 11.7.2016, 16:33) На нормальной системе разница в уровне жидкости в бачке между холодным и горячим не значительна.

Два пальца.