Цитата: (fx_r21 @ 26.7.2017, 7:03) Починили гену быстро и недешево - приговорили первичную обмотку и диодный мост. За 4000 рублей еще заменили щетки, хотя и прежние были ничего. Вечером в пятницу сдал - в обед в субботу забрал. И поехал на радостях добил правый передний ступичный и сальник правого переднего привода. Машинка опять стоит и ждет . Ждет запчастей или более умного хозяина)

Та же самая операция 4года назад мне стоила 3рубля. ИМХО, не считаю, что дорого.

Цитата: В салоне подключать бесполезно. Если говорить языком определений, то как таковой схемы контроля заряда в машине нет. Присутствует только индикатор в панели, который выключается только при появлении + на выводе L со стороны гены, что по мнению производителей считается признаком работоспособности генератора, но какое напряжение в реальности мы имеем на его выходе для питания электрооборудования - вызывает вопрос, так как кроме возможных дефектов регулятора самого генератора бывают ещё траблы с окислами наконечников, проводов и особенно с клеммами на аккум_ре, где поступаемое от гены напряжение заряда, может быть существенно выше, чем на выводах аккум_ра. Вот для этого использовал врезку в его выводы(!!!). Вообще, окисление - достаточно сложный электрохимический процесс, который тянет всякую шайзу из окружающего воздуха. Даже были случаи когда окисленная медь приобретала свойство полупроводника и два скрученных (или запрессованных) провода звонились с одной стороны в Омах, а с другой - в кОмах.

Valeros
Спасибо, конечно, за экскурс в электротехнику.
Вообще индикатор в панели (лампочка) выключается не при появлении плюса. А при пропадании минуса...ибо в реле регуляторе вывод L это просто ключ с открытым коллектором.
Про бесполезно в салоне- нет , еще раз. Почему- описал выше....Но у каждого свой путь.Свой дзенн)) Это в ТАЗах все окисляется и гниет, с такими дикими падениями. Про отсутствие контроля согласен, именно поэтому вольтметр, а не некий пороговый элемент. Потому что я могу всегда видеть, или посмотреть работу системы зарядки. В идеале конечно- присутствие на борту обоих, как в мультитрониксе - при понижении/повышении - пищит.

Цитата: (Санчес КРСК @ 26.7.2017, 16:48) эммм... я про то что если недозаряжался акб из за окисла, при токе в десяток ампер. Там было в переходе падение в ...к примеру вольт. То при включении стартера там сколько упадет? При токе в 200А.

Вы мне хотите сказать, что на стартёре ничего не будет? И выявленный недозаряд мои фантазии?

Цитата: (Санчес КРСК @ 26.7.2017, 17:35) Valeros Спасибо, конечно, за экскурс в электротехнику. Вообще индикатор в панели (лампочка) выключается не при появлении плюса. А при пропадании минуса...ибо в реле регуляторе вывод L это просто ключ с открытым коллектором. Про бесполезно в салоне- нет , еще раз. Почему- описал выше....Но у каждого свой путь.Свой дзенн)) Это в ТАЗах все окисляется и гниет, с такими дикими падениями. Про отсутствие контроля согласен, именно поэтому вольтметр, а не некий пороговый элемент. Потому что я могу всегда видеть, или посмотреть работу системы зарядки. В идеале конечно- присутствие на борту обоих, как в мультитрониксе - при понижении/повышении - пищит.

Да не за что!
Регулятором плотно не занимался, а потому плюс там будет или запертый ключ - не имеет в данном случае значения, так как Лампа погаснет в любом случае.
Если Вам нравится смотреть на вольтметр, то никто не против такого решения, хоть я и считаю что показания заряда будут не корректны. По моему глубокому ИМХО, являюсь противником "космических" панелей, достаточно спидометра и уровня топлива, а всё остальное - световая или голосовая сигнализация по тревоге или вызов функции через меню.

Цитата: (Санчес КРСК @ 26.7.2017, 20:35) Вообще индикатор в панели (лампочка) выключается не при появлении плюса. А при пропадании минуса...ибо в реле регуляторе вывод L это просто ключ с открытым коллектором.

А можно про этот ключ по подробнее. Ибо это скорее будет решением моей проблемы: ссылка 'Санчес КРСК' , я знаю, ты же добрый и обязательно поможешь

Цитата: (ial2009 @ 28.9.2017, 11:58) А можно про этот ключ по подробнее. Ибо это скорее будет решением моей проблемы: ссылка 'Санчес КРСК' , я знаю, ты же добрый и обязательно поможешь

Да он уже давно бы помог, но я что-то не вижу его на форуме пару дней. И посмотрите Вашу тему, я Вам там ответил.

Привет всем,
Планирую заказывать для RAV-4-I шкиф генератора под номером 27411-42030 с гайкой под номером 90099-05171.
Посоветуйте по опыту альтернативные шкиф и гайку на замену родным.
Спасибо.
С ув.,

И сколько это дело выходит?

Цитата: (Raugaj7 @ 28.9.2017, 19:19) Привет всем, Планирую заказывать для RAV-4-I шкиф генератора под номером 27411-42030 с гайкой под номером 90099-05171. Посоветуйте по опыту альтернативные шкиф и гайку на замену родным. Спасибо. С ув.,

Привет Всем,
В оригинале цена шкива около 65 бакинских. Гайка около 3-х.
С ув.,

Цитата: (Raugaj7 @ 17.1.2018, 23:21) Привет Всем, В оригинале цена шкива около 65 бакинских. Гайка около 3-х. С ув.,

Привет ! В Новосибирске контрактный генератор 2500 р. Выбор огромен.

Новосиб рулит...

подскажите пжалста размеры и параметры болта (который к помпе прикручивается) крепления генератора

У меня стоял гул, примерно так гудит трасформатор. А в режиме езды этот звук превращался в звук работающего сервопривода (как будто некий моторчик, который живет своей жизнью.
Просто тупо поменял генератор ( до этого туда лазали шаловливые ручки) и все стало тихо. На снятом генераторе крякнулись подшипники. Если кто есть с Алматы, напишите- отдам за 5 бутылок пива )

Цитата: (crubonly @ 18.3.2013, 12:48) Похоже это единственная тема про ремонт гены. Предстоит замена подшипников. Передний начинает подстукивать при нормальной натяжке ремня, а если не дотянут, то в сырость естественно свистит. Проездил так год. Надоело. Вот номера подшипников передний: 90099-10192 и задний: 90099-10140 Считаю если менять так оба. Номер щеток 27370-75060, при их цене в 350руб. решил заказать до кучи и их) Регулятор напряжения рабочий и дорогой(2600руб) нет смысла менять. его номерок 27700-74030

А для Тойоты Рав-4 2-го поколения запчасти ваши для генератора подойдут?

Самого себя цитировать нехорошо(ссылка), но - спустя 7 лет кончились щётки UTM B-008, хватило примерно на 70К пробега. Кончились внезапно, вечером с работы завёл машину, а моргает 4 лампочки на приборке. До дома доехал на акб, скинул гену, разобрал, щётки под замену, коллектор потёрся чутка совсем, подшипник со стороны щёток на промывку и пересмазку - натянуло много грязи и графитовой пыли - консистенция потрескавшийся гуталин. В этот раз все пластмассовые детали целые, наверное просто перепаяю щётки.

Приветствую всех тойотоводов! Имеем рав4 3 поколения лонг 2AZ(2,4) АКПП 2012г.в. Решил провести ревизия генератора: хочу поменять обгонную муфту, щеточный узел, подшипники передний и задний. Собственно вопрос: какой номер заднего подшипника??? По схеме его нет. Заранее спасибо!!!

Цитата: (dron576 @ 20.1.2023, 11:13) Приветствую всех тойотоводов! Имеем рав4 3 поколения лонг 2AZ(2,4) АКПП 2012г.в. Решил провести ревизия генератора: хочу поменять обгонную муфту, щеточный узел, подшипники передний и задний. Собственно вопрос: какой номер заднего подшипника??? По схеме его нет. Заранее спасибо!!!

Почему в теме Рав4-1?
Задний подшипник практически вечный. Если он накрывается, то и контактные кольца уже нужно менять к такому пробегу.
Обычно передний 303, задний 202.

Упс пордон, что не в той ветке!!! Спасибо за оперативность!!!