После того как был обнаружен нагар на свечах в следствии избыточной обогащенности воздушно-газовой смеси стали в голову мне лесть разные мысли....

Вот с ними то и хотел я поделится....

Мысль первая гипоксия (недостаток кислорода) приводит к неполному сгоранию топлива с образованием сажи, которая в свою очередь оседает где попало от камеры сгорания до катализатора усиливая общую загаженность. А это неправильно!!!!

Что делать и кто виноват?
Залез в воздушный фильтр - УЖАС!!! Причем на нем с внутренней стороны брызги грязи и разводы!!! Это говорит о том, что воздухозаборник стоит не правильно, то есть с точки зрения тойотовских инженеров наверное нормально, но видимо не для меня.... По этому конструкция требует усовершенствования... поскольку фильтр быстро загрязняется и хуже пропускает воздушный поток!

Собственно фильтр. Так он засрался за 3 мес... ужас... Думаю ему надо искать замену в виде моющихся фильтров с "нулевым сопротивлением" за 800 руб. (все равно за сезон менять бы пришлось обычный раза 3-4, по этому выгода прямая).

Корпус воздушного фильтра Вот это самый главный гимор, поскольку цена нового от 4 до 12 тыров. Поэтому курочить придется старый....
Точнее необходимо разработать насадку на него чтобы вывести забор воздуха выше. Думаю в левый дальний угол моторного отсека (если стоять лицом к мотору)... Там как раз можно выдрать старые пищалки от сигналок.

Собственно коллектор Мысль 2 (странная или даже стремная). А что если, в коллектор воздуховода по пути от нового места забора до воздухозаборника врезать кулер от блока питания компа? Он бы создал градиент давления на несколько единиц и тем самым увеличил воздушный поток, своего рода турбина, но маленькая... Мощи конечно это прибавит, но надеюсь и максимально устранит хроническую гипоксию...



Свечи Свечи я подобрал правильно, они эффективно самоочащаются.....

Мысль, которая клюет в затылок и вызывает мурашки на месте на котором сидим чует мое сердце, что предыдущий хозяин ГРМ не менял ибо наклейка там старая... Вероятно вместе с этим будем регулировать угол опережения зажигания, но это так по ходу дела....

Топливный фильтр менять однозначно....

Дузья, только не отнеситесь к этому посту как в анекдоте: Пациент: "Доктор, меня все ИГНОРИРУЮТ!!!!" ; Доктор: "!?!?!? Следующий!!!!!"

ОКАЗАЛОСЬ, что у меня нет патрубка воздушного фильтра 17889-74050
ссылка

Доктор, так вы с этого и начните... Эта ж штука очень важна для правильной "дозировки" воздухом двигателя. ;-))) видимо, после одной и аварий она раскололась и этот бачок был просто выброшен...

А вентилятор от блока питания не поможет, скорость вращения у него меньше, чем скорость входящего потока. Для "турбонаддува" вам нужен как минимум моторчик от пылесоса ;-)))

По поводу кулера могу сказать что особой разницы на будет... а для того чтобы она появилась - вентилятор должен быть очень мощный, да и комп после такого абгрейда стоит перепрошить....

Угу.. пользы от такого псевдотурбонаддува не будет никакой... Тогда уж лучше установить полноценный турбокит, но это удовольствие неприлично дорогое... да и есть ли смысл так бороться с "недообогощением"? ;-)))

электрическая турбина стоит 5-6 тысяч и устанавливать её можно самостоятельно, но вот производительность у неё не ахти. В плюсах у неё то, что в любой момент можно контролировать давление наддува.

Achilles

Чем больше воздуха, тем смесь бедней,и наоборот.
Если воздуха в смеси ровно столько, что он обеспечивает полное сгорание бензина, а не больше или меньше, то это нормальная, "стехиометрическая" смесь - 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина.

Черный нагар имеет место при излишнем обогащении смеси, а не ее бедности. И проблема тут может скрываться, скорее всего в неправильном дозировании топлива мозгами двигателя. На патрубке, который идет от воздушного фильтра к впускному коллектору установлен датчик, который измеряет количество входящего воздуха, соответственно этим показаниям мозги вливают топливо в цилидры. Т.е., если по причине плохого забора воздуха или забитости воздушного фильтра, количество воздуха уменьшается от желаемого, то и мозги нальют меньше топлива. Обычно это проявляется в виде падения мощности. Но это никак не повлияет на качество топливной смеси и появлению черного нагара.
Мозги для анализа количества необходимого топлива пользуют различную информацию с многочисленных датчиков. Неисправность любого из них может привести к неправильной работе инжекторной системы, в т.ч. и переобогащению смеси. Например датчик температуры двигателя. Он устанавливается отдельно от датчика температуры для приборной доски.
Если он не исправен, то мозги будут думать, что мотор холодный и дополнительно "подливать топливо". Или датчик температуры входящего воздуха. Или датчики вращения... Или...

На диагностику сначало нужно съездить.

привет форумчане! решил поменять свечи, когдавыкрутил, то обнаружил белый налёт на электроде, прочитал на форуме-признак обеднённой смеси, как привести топливно-воздушную смесь в норму? топливный фильтр поменял.

Спасибо всем за живой отклик!!

Продолжим

Загрязнение нагаром

Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.


Последствия: плохой запуск двигателя (этого нет); плохая работа холодного двигателя (этого нет); перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси (этого я не заметил); плохая реакция на газ (ДА особенно в начале разгона).

Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча (свеча правильная).

Ну вот и определим список:
1. Дроссельная заслонка (чистим)
2. Меняем фильтр на новый (нулевой)
3. Диагностика инжектора
4. Корректировка угла зажигания
5. Можно поставить новые ВВ провода
6. Ставим патрубок
6а. Может и турбину поставлю

Не тухло....

Перевел тему поскольку скорее всего это работа над ошибками....

Контроглирует процесс наш любимый ЛЯМБДА0ЗОНД

Лямбда зонд
Лямбда зонд измеряет концентрацию воздуха в выхлопных газах и таким образом определяет, является ли смесь обогащенной либо бедной. Устройство посылает в компьютер аналоговый сигнал, который варьируется в диапазоне между 0 и 1 Вольт. Для «бедной» смеси диапазон напряжений будет варьироваться между 0 и 0,5 Вольт; для «обогащенной» смеси - между 0,5 и 1 Вольт.
Эти датчики расположены в выхлопной трубе перед катализатором, не далее чем в двух метрах от выхлопных клапанов. Любая инжекторная система располагает двумя датчиками, причем один из них расположен перед катализатором, а второй за ним. Датчик, расположенный перед катализатором, определяет состояние смеси.

Я думаю не лишним будет проверить состояния Лямбды....

Насчет белого налета. Было у меня такое. Заглушил EGR , поставил новые свечи и сейчас они в идеале. Вернее их контакты. Но присутствует черный налет на изоляторе. Причина в попадании масла в впускной коллектор через винтеляцию картерных газов. Причина-огромный нагар на клапанах и клапанных колодцах, забит катализатор. Признак-черный маслянистый налет на впускном коллекторе.

При попадании масла маслянистый черный налет а не черный пушистый - сажа! Появление которого возникает при гипоксии

А вот воздушный фильтр снаружи (впускная часть).

До наступления зимнего сезона он так не выглядел....

Внутренняя выпускная сторона

Я бы не сказал что критично грязно. А откуда грязь на выпускной стороне? Может сам фильтр некачественный?

Вощем я его помыл в "тазике" потом, щаз сохнет, грязи было много, но белым он не стал, новый куплю тока через неделю...

Привет экспертам ремонта. Владею праворульной трехдверкой 97 года. Возникли проблемы с холодным пуском, то есть при -20 и ниже не запускался, схватывался и потом заливал свечи - стал подлавливать первые симптомы схватывания педалью газа и О ЧУДО!!! хотя бы свечи не чистить. Далее: прогревочные обороты были низкие, точнее их не было, мотор работал на 800 оборотах. Расход был запредельный, сколько точно не знаю но выше 20 на сотню. Из трубы после заводки шел черный дым (богатая смесь). Промыл форсунки химией не снимая. Промыл дроссельный узел КАРБКЛИНЕРОМ, тоже не снимая (просто залил, почистил и продул). Довелось разобрать мотор (снять голову) потому как потекли сальники коленвала и распредвала (передние). Заодно и притер клапаны и поменял сальники клапанов. Проверил зазоры, оказались в норме. Выбил спекшийся катализатор. Собрал, завел. Результат: заводиться стал немного легче, появились прогревочные обороты!!! (не знаю откуда!!!!!!) сохранился черный дым, Рафаэль стал резвее (выбит катализатор). Расход пока не замерял, но дусаю будет выше нормального. Сейчас жду датчик температуры, думаю все дело в нем. Посмотрел его ЛАНЧЕМ он дает показания 0 Вольт при холодном и горячем моторе. Только не понял почему прибор показывает Вольты? Поменяю датчик - проверю снова. Больше не знаю что делать. Может кто подкинет свежую мысль?

Цитата: (Achilles @ 7.1.2009, 7:20) Контроглирует процесс наш любимый ЛЯМБДА0ЗОНД Лямбда зонд Лямбда зонд измеряет концентрацию воздуха в выхлопных газах и таким образом определяет, является ли смесь обогащенной либо бедной. Устройство посылает в компьютер аналоговый сигнал, который варьируется в диапазоне между 0 и 1 Вольт. Для «бедной» смеси диапазон напряжений будет варьироваться между 0 и 0,5 Вольт; для «обогащенной» смеси - между 0,5 и 1 Вольт. Эти датчики расположены в выхлопной трубе перед катализатором, не далее чем в двух метрах от выхлопных клапанов. Любая инжекторная система располагает двумя датчиками, причем один из них расположен перед катализатором, а второй за ним. Датчик, расположенный перед катализатором, определяет состояние смеси.

Не обязательно должно стоять 2 лямбда зонда, например у меня только один, перед катализатором. И кстати если зонд не работает, то мотор работает в аварийном режиме с повышеным расходом топлива (чек не загорается) отсюда и нагар на свечах.