Цитата: (oirat @ 25.1.2014, 14:39) как проверить стойку жива или нет? она будет легко вдавливать и легко выходить? сейчас пробег 138 думаю торогать или нет.

Шток должен и утапливаться и вытягиваться с усилием.
При покачивании штока не должно быть никаких "ступенек" при переходе от сжатия на растяжение.

по раскачке на ходу
если кивок успокаивается за 1 раз - исправна
иначе - пора менять

п.с.
не берём режим "шпарим 190 на все"

Цитата: (oirat @ 25.1.2014, 11:39) как проверить стойку жива или нет? она будет легко вдавливать и легко выходить? сейчас пробег 138 думаю торогать или нет.

При таком пробеге тут и думать нечего. Амортизаторы свое уже отработали.

Цитата: (ЖирРАВ @ 26.1.2014, 12:06) При таком пробеге тут и думать нечего. Амортизаторы свое уже отработали.

Вам, батенька, пора на битву экстрасенсов.

Цитата: (ЖирРАВ @ 26.1.2014, 11:06) При таком пробеге тут и думать нечего. Амортизаторы свое уже отработали.

чушь, надо проверять на вибростенде, при вдвое большем пробеге параметры могут быть в норме.

Выбрал наконец то время, нашел "яму" и совершил личный подвиг: поменял задние аммо. Откручивая верхний крепеж, понял почему очень многие сервисы вежливо отбрыкивались от замены, казалось бы очень простой операции. Супер неудобно, надо иметь различно изогнутые ключи на 17, чтоб нормально подлезть. Левый был практически живой и работоспособный, правый -- труп. Поставил оригинал (токико),задок теперь как упругий мяч (очень как бы хочется бросить в багажник мешок песка ), пока не привык.

Цитата: (adik @ 29.5.2014, 8:52) Выбрал наконец то время, нашел "яму" и совершил личный подвиг: поменял задние аммо. Откручивая верхний крепеж, понял почему очень многие сервисы вежливо отбрыкивались от замены, казалось бы очень простой операции. Супер неудобно, надо иметь различно изогнутые ключи на 17, чтоб нормально подлезть. Левый был практически живой и работоспособный, правый -- труп. Поставил оригинал (токико),задок теперь как упругий мяч (очень как бы хочется бросить в багажник мешок песка ), пока не привык.

Цитата: (Рохан @ 2.1.2014, 14:30) Перед установкой нового амортизатора, категорически рекомендую очистить, смазать и прогнать резьбу верхнего болта, что бы гайка крутилась пальцами легко до упора . Сэкономите кучу нервов.

Вот - вот, как раз этот случай.

Цитата: (Рохан @ 29.5.2014, 12:42) Вот - вот, как раз этот случай.

Ну да, Олег, когда натрахался, тогда все советы сразу вспомнил.

ссылка

Цитата: (S.N.V. @ 9.6.2014, 20:46) ссылка

К чему он??

<a href="http://clip2net.com/s/ihsgov">эскиз</a>

Цитата: (niki @ 27.6.2010, 23:14) кто нибудь по делу может сказать ?

Вчера менял на яме, полтора часа на одну сторону и час на другую...

Вывешиваешь на подставку колесо(донкрат освободи), затем снимаеш колесо, за кожухом торм.диска кронштейн для крепежа нижней петли аморта.... откручиваешь один болт полностью (к рычагу который) второй на половину, затем слегка потдонкрать продольный рычаг, дальше- верхний болт двумя ключами на 17 рожковый- накидной( один из них желательно с трещёткой), затем нижний ... вот тут поймёшь для чего откручивал кронштейн, дальше пластиковый кожух поперечного рычага(два болта на 10) туда болт нижней петли будет упираться.Ну заодно и колодки суппорт проверь... Кргда будешь собирать , то болт нижней петли разверни, да не перепутай верхний болт короче...

Что-то много возни с этими новыми креплениями аморов. За что люблю старых "япошек", всё просто и оригинально, на РАФчике жены (3-х дверка), меняю их запросто без домкратов, ямы и не снимая колеса, всё просто: в багажнике открыл заглушку отвинтил верхнее крепление, потом спокойно открутил нижнее (благо, что крепление на "мёртвом болте", с наружной гайкой) и ставь новый в том же порядке, только сжав амор. и вставь в болт. Вот и вся песня. Сочинские "умельцы" берут за это на СТО от 1.5т.р. до 2,5т.р. на какой развод наткнёшься. В Краснодыре ребята по-пороще и цены в 2 раза ниже (но это только на эту конструкцию крепления, на ваши могут и 5 тыров загнуть). Без лоха - жизнь плоха. Печально, что так и во всём.

Сверест

ну и к чему это тут, если на 3-м поколении компоновка совсем другая?

Цитата: (adik @ 29.5.2014, 10:52) Выбрал наконец то время, нашел "яму" и совершил личный подвиг: поменял задние аммо. Откручивая верхний крепеж, понял почему очень многие сервисы вежливо отбрыкивались от замены, казалось бы очень простой операции. Супер неудобно, надо иметь различно изогнутые ключи на 17, чтоб нормально подлезть. Левый был практически живой и работоспособный, правый -- труп. Поставил оригинал (токико),задок теперь как упругий мяч (очень как бы хочется бросить в багажник мешок песка ), пока не привык.

Я, тоже поменял, но на KYBу вместе с пружинами, они чуть-чуть жостче. А про упругость... это с не привычки, родные постепенно умирали- ты постепенно привыкал. Прикатаетесь

Цитата: (MrDims @ 8.7.2014, 12:59) Сверест ну и к чему это тут, если на 3-м поколении компоновка совсем другая?

А к тому, что, чем "дальше в лес", тем ближе к сервисам обслуги и опустошению ваших карманов. А делов-то, тот же "примус", но на рубль комфорта, а на 100 заморочек. Удачи в ковыряниях!

И как твоя философия поможет поменять аммо?

Цитата: (MrDims @ 8.7.2014, 19:29) И как твоя философия поможет поменять аммо?

Я уже написал, как меняю на РАФе япошке, 2004 года, на стоянке за 20 мин. В вашем случае лучше не заморачиваться, а отогнать ближайшему умельцу. Да, ещё, проследите, чтобы мастер обязательно прокачал новые аморт. перед установкой. Удачи.

Цитата: (adik @ 23.8.2013, 12:14) Раз производители рекомендуют и дают методу как это делать, то ..... ?? Перевод каябовской инструкции: ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора: Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого: 1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его; 2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.; 3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.; 4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода); 5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз; 6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4; 7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов. После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки. Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

добрый день рав4-3 11 года все нормально только на стыках асфальта и колдобинах пробивает задняя подвеска,сын пригнал в подарок и сказал что заменили задние аммортизаторы (оригинал) и такой конфуз,может не прокачали(пригнал за 2000км хорошо гружонный) или может надо было ставить однодрубные?????

Точно в них дело? А может в рычагах дело, спецам показывали машину или сами приговор вынесли?
ЗЫ:http://www.4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-Zadnie-rychagi-t2328