Предистория.
Купил RAV4 2001 г.в., 2.0, американец с МКПП, пробег около 120 т.км.
Проблема плавающая, не зависит от температуры и влажности воздуха, но по моему зависит от продолжительности (по времени) движения.
При попытке выключить 1 или 2 передачу сталкиваюсь с тем, что передача не выключается или выключается с большим усилием.
Помогает повторное выжимание сцепления и попытка выключить.
Причем сначала мучился только с 1-й, через какое то время захандрила вторая. (((
Обратился к мастеру, который занимается обслуживанием автомобиля.
Посоветовал забрызнуть WD-40 под пыльник кулисы.
Сделал, через несколько дней как будто полегчало, но не надолго...

Повторюсь, такое происходит не каждый раз при переключении передачь. На холодную вообще все нормально...
Но стоит активно поездить 20-30 минут и может начаться.

Подскажите пожалуйста, было у кого такое и как (чем) лечили...

P.S.
Предыдущий хозяин говорит, что такое началось после замены одного из тросиков ручного тормоза. Но мне кажется, что это ни как не связано..

у меня такая хрень с задней. это на большинстве машин с механикой,вернее сказать так на всех моих машинах было. мне не трудно выжать еще раз сцепуху.

Надо ехать к специалисту, похоже синхронизаторам 1 и 2 передач пришел конец. Лучше не тянуть, опилки могут серьезно попортить коробку.
С задней передачей - это фича Тойот -у меня было 3, было такое на всех трех.

Ребята проблема стара как мир, но адекватного диагностического, терапевтического подхода пока нет.

Ясен перец только в том, что проблема с втыканием есть на всех МКПП Тойоты с радиатором охлаждения, а это значит, что потенциально в коробасе есть конструктивный косяк, который требовал дополнительного охлаждения:

Теория и практика по первому поколению тут:
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1312

В принципе на что надо обратить внимание:

1. Исследовать тягу МКПП http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1313
2. Исследовать маслопровод МКПП на наличие перегибов. замятостей и проч.
3. Определиться с состоянием корзины и выжимного подшипника
4. Определиться с состоянием главного и рабочего цилиндра сцепления.
5. Определится в работоспособности масляного насоса МКПП и проходимости Радиатора МКПП

Путь конечно очень сложный, дорогостоящий и к сожалению не до конца проверенный.

Лично у меня доходило до того, что включалась только 5-ая - причина тому был перегрев коробки. Сейчас меняю коробку на меньшую по пробегу. Замена радиатора на УАЗовский (он более длинный для лучшего охлаждения) убираю металлический трубопровод МКПП и меняю его на резиновый (более короткий).

Цитата: (DiMoonn @ 15.5.2010, 1:32) Надо ехать к специалисту, похоже синхронизаторам 1 и 2 передач пришел конец. Лучше не тянуть, опилки могут серьезно попортить коробку. С задней передачей - это фича Тойот -у меня было 3, было такое на всех трех.

Опилки задерживаются магнитом, который болтается в картере.

Цитата: (Dr.Cox @ 15.5.2010, 7:40) Ребята проблема стара как мир, но адекватного диагностического, терапевтического подхода пока нет. Ясен перец только в том, что проблема с втыканием есть на всех МКПП Тойоты с радиатором охлаждения, а это значит, что потенциально в коробасе есть конструктивный косяк, который требовал дополнительного охлаждения:

Да, я тоже пришел к такому выводу. У дизельного Пежо-405 в книге было написано: "коробка передач не нуждается в обслуживании и замене масла весь период эксплуатации", и не греется там ничего, нет радиаторов...

Кстати в качестве бреда надо рассмотреть вопрос об увеличении нагревании шестерней с увеличением срока эксплуатации, может за счет масло нагара или еще чего. Дмитрий54 обязательно нам поможет!

Спасибо огромное всем кто откликнулся!
Просмотрел ссылки. Попробую начать с проверки трубок к радиатору..., но честно говоря для меня было откровением, прочитать о том, что он есть.
Это первая моя машина с системой охлаждения масла в КПП.


Но ни где не нашел проблемы с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ!!!!

Все описанные проблемы с ВКЛЮЧЕНИЕМ!

Еще раз спасибо!

если началось разрушение элементов коробки - никакой магнит не справится. Понятно, что разборка коробки очень трудоемкий процесс, но все-таки дешевле ее замены в случае полного отказа, который нельзя исключить.

Цитата: (DiMoonn @ 15.5.2010, 18:31) если началось разрушение элементов коробки - никакой магнит не справится. Понятно, что разборка коробки очень трудоемкий процесс, но все-таки дешевле ее замены в случае полного отказа, который нельзя исключить.

В качестве флуда добавлю. На своей коробке я по недосмотру СТОшников проехал 10 000 без масла в коробке, причем 2500 по трассе Москва-Астрахань при температуре 35 градусов. После этого еще проехал 8 тыщ с маслом и только сейчас поменял коробку. Я к тому, что она не откажет, а нервы вымотает.

Сейчас мой друг-механик предложил еще вариант по износу механизма включения/выключения передач в самой коробке.

Коробку перебирают за 5 тыщ. в спецсервисах и ставят диагноз. Мне не поставили. Мою прежнюю можно распотрошить и посмотреть, что к чему

Цитата: (selector @ 14.5.2010, 22:09) Предистория. Купил RAV4 2001 г.в., 2.0, американец с МКПП, пробег около 120 т.км. Проблема плавающая, не зависит от температуры и влажности воздуха, но по моему зависит от продолжительности (по времени) движения. При попытке выключить 1 или 2 передачу сталкиваюсь с тем, что передача не выключается или выключается с большим усилием. Помогает повторное выжимание сцепления и попытка выключить. Причем сначала мучился только с 1-й, через какое то время захандрила вторая. ((( Обратился к мастеру, который занимается обслуживанием автомобиля. Посоветовал забрызнуть WD-40 под пыльник кулисы. Сделал, через несколько дней как будто полегчало, но не надолго... Повторюсь, такое происходит не каждый раз при переключении передачь. На холодную вообще все нормально... Но стоит активно поездить 20-30 минут и может начаться. Подскажите пожалуйста, было у кого такое и как (чем) лечили... P.S. Предыдущий хозяин говорит, что такое началось после замены одного из тросиков ручного тормоза. Но мне кажется, что это ни как не связано..

Если проблема только с выключением передачи и пропадает при втором выжиме, а соответственно и последующая после второго выжима включается легче, я думаю тогда проблема в сцеплении, либо не хватает выжима, либо износились лепестки. На это же указывает и то что это происходит на горячую или после активного вождения, корзина нагревается и лепестки не дают должного усилия. Сие мое мнение, на РАВах с механкой не лазил, но по опыту помню, что у всех ТОЙОТ привод сцепления тросиковый, а не гидравлика. С гидравликой, я бы в первую очередь погрешил на главный цилиндр. Кстати, а как выключается если вообще не выжимать сцепление, набрать разгон чуть выше средних оборотов, отпустить педаль газа и на снижении скорости попробовать выключить передачу.

Цитата: (rumaxi @ 17.5.2010, 13:58) но по опыту помню, что у всех ТОЙОТ привод сцепления тросиковый, а не гидравлика.

На первом поколении гидравлика

Цитата: (rumaxi @ 17.5.2010, 13:55) Сие мое мнение, на РАВах с механкой не лазил, но по опыту помню, что у всех ТОЙОТ привод сцепления тросиковый, а не гидравлика..

Гидравлика!
А бачек с жижей тогда зачем?
На первом кузове - вообще бачек отдельно стоит
на втором из общего бачка с тормозухой запитанно

Собственно иногда проблемка с выключением сцепления бывает и у меня
КМК подубиты синхронизаторы тк при точном соблюдении соотношения передача-обороты
она не возникает- переключения нормальны
а вот при разогреве коробки и попытках переключения на малых оборотах с 1йна 2ю
иногда присутствует