Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Помогите с дневным светом!, Ксенон работает не коректно из за дневного света.
dispam
сообщение 27.12.2011, 22:46
Сообщение #1

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


У меня америкос, в нем установлен дневной свет, при запущенном двигателе врубаются фары(ближний свет) в пол накала, из за чего после установки ксенона, не хватает напруги что бы разжечь лампочки ксенона. Приходится либо врубать ближний до того как завести двигатель, либо при запущенном двигателе врубить ближний потом дальний и опять ближний, так как если просто перевести на ближний при питании дневного света в пол напруги, ксенон не разжигается заново...
Хотелось бы отрубить вообще дневной свет или как нибудь повысить напругу до нормальной... Самое интересное не могу найти реле дневного света, там где оно должно быть, его нет, пустой разьем, при заводке или преключение дневной - ближний - дальний свет, не каких релюшек не щелкает. где она еще может быть ума не приложу, где только не искал... может кто знает где может быть реле или какой провод отрезать или как выйти из положения другим способом?
дневной свет точно штатный так как если поставить на ручник завести мотор, дневной свет не загорится пока не отпустить ручной тормоз... наши российские электрики еслиб ставили не стали бы заморачиваться и привязывать к ручнику уж 100%.
Прошу помогите... уже 1 месяц бадаюсь... уже думаю от ручки ближнего света новый провод кинуть.
 
+Quote Post
Рохан
сообщение 27.12.2011, 23:47
Сообщение #2

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 4736
Регистрация: 15.3.2011
Город: Рохляндия
Авто: RAV4 (3) из США
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2979 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 27.12.2011, 23:46) *
У меня америкос, в нем установлен дневной свет, при запущенном двигателе врубаются фары(ближний свет) в пол накала, из за чего после установки ксенона, не хватает напруги что бы разжечь лампочки ксенона. Приходится либо врубать ближний до того как завести двигатель, либо при запущенном двигателе врубить ближний потом дальний и опять ближний, так как если просто перевести на ближний при питании дневного света в пол напруги, ксенон не разжигается заново...
Хотелось бы отрубить вообще дневной свет...

Вот здесь ссылка можно понять как выключить дневной свет, нужно только выдернуть синий разъем.
И после этого установить ДХО например на светодиодах.
Читайте форум, пользуйтесь поиском, на эту тему полно информации.


Поблагодарили:
 
+Quote Post
dispam
сообщение 29.12.2011, 13:55
Сообщение #3

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Цитата:
(Рохан @ 28.12.2011, 1:47) *
Вот здесь ссылка можно понять как выключить дневной свет, нужно только выдернуть синий разъем.
И после этого установить ДХО например на светодиодах.
Читайте форум, пользуйтесь поиском, на эту тему полно информации.


Как не странно у меня нет такого синенького разьема, даже нет никакого разьема на том месте как на фото в той теме... позже скину фотки...


Поблагодарили:
 
+Quote Post
Satellit
сообщение 29.12.2011, 18:28
Сообщение #4

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2484
Регистрация: 7.11.2010
Город: Кубань
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 430 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 29.12.2011, 16:55) *
Как не странно у меня нет такого синенького разьема, даже нет никакого разьема на том месте как на фото в той теме... позже скину фотки...


Что то новенькое. Ждем фоты.
 
+Quote Post





 

dispam
сообщение 30.12.2011, 8:35
Сообщение #5

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


А напрежение поднять до нормального можно как нибудь?
 
+Quote Post
Satellit
сообщение 30.12.2011, 14:31
Сообщение #6

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2484
Регистрация: 7.11.2010
Город: Кубань
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 430 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 30.12.2011, 11:35) *
А напрежение поднять до нормального можно как нибудь?


Давай фоты, а то в воздухе машем.
 
+Quote Post
Рохан
сообщение 30.12.2011, 14:43
Сообщение #7

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 4736
Регистрация: 15.3.2011
Город: Рохляндия
Авто: RAV4 (3) из США
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2979 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 30.12.2011, 9:35) *
А напрежение поднять до нормального можно как нибудь?

Там с напряжением все в порядке, просто в режиме ДХО лампы дальнего света подключаются последовательно, соответственно и светят в пол накала.
Может стоит найти в блоке реле DRL и поступить с ним как здесь - ссылка
не думаю, что схемы во 2м и 3м поколении сильно отличаются.
Можно включить дальний и выдергивать по очереди реле DRL пока одна из фар не станет нормально светить, реле должно быть с пятью контактами.
Когда найдешь, надо аккуратно (что бы не спалить ничего) сообразить, какие контакты перемкнуть, что бы загорелась вторая фара.
 
+Quote Post
dispam
сообщение 31.12.2011, 14:51
Сообщение #8

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Цитата:
(Satellit @ 30.12.2011, 16:31) *
Давай фоты, а то в воздухе машем.


Фотки постораюсь после праздников сделать, некогда щас, приготовления к Н.Г. к стати всех с наступающим.

Цитата:
(Рохан @ 30.12.2011, 16:43) *
Там с напряжением все в порядке, просто в режиме ДХО лампы дальнего света подключаются последовательно, соответственно и светят в пол накала.
Может стоит найти в блоке реле DRL и поступить с ним как здесь - ссылка
не думаю, что схемы во 2м и 3м поколении сильно отличаются.
Можно включить дальний и выдергивать по очереди реле DRL пока одна из фар не станет нормально светить, реле должно быть с пятью контактами.
Когда найдешь, надо аккуратно (что бы не спалить ничего) сообразить, какие контакты перемкнуть, что бы загорелась вторая фара.


Реле пытался искать не нашел, только предохранители нашел.... а в пол накала светит только ближний, дальний не задействован... я же ксенон только на 2 клемы сажаю, ближнего света, напруги не хватает...
 
+Quote Post
lark
сообщение 1.1.2012, 3:29
Сообщение #9

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


По моему ту уже не раз эта проблема обсуждалась.
КАК мне известно существует несколько штатных реализаций ходовых огней.
1. Когда в блоке под капотом стоит отдельное реле.
2. Когда этим делом управляет отдельный модуль за перчаточным ящиком.



Если у вас нет реле и светит вполнакала , значит у вас второй вариант.... щёлкать ничего и не будет ... так как там(в модуле) стоит ШИМ и МоП транзистор.

К сожалению, у меня самого пострестайловый РАВ, и в нем вообще не реализованы ходовые огни штатно ( в моем случае отсутствует не только реле и модуль, но и проводка к ним). По этому, я не смогу вам всё точно сказать, проверив у себя.

Мой совет - посмотрите внимательно в разъёмы куда должно вставляться реле... если там есть металлические контакты , то попробуйте его(реле) вставить.

Обосную свои предположения.
Как я понял режим работы в пол накала, японами задумывался и как ходовые огни и как так-называемые стояночные. Они именно так и называются , и видимо несколько отличаются от евросвета по назначению (кажется там есть режим при котором они горят даже при заглушённом двигателе).
У вас довольно навороченная комплектация, и мне кажется возможны оба варианта... просто реле под капотом будет шунтировать МОП баласт в модуле, и лампы будут гореть в полную мощь.
С точки зрения электрики такое вполне возможно, и не приведёт к поломке, но я бы всё же поточней посмотрел в схему с модулем.
Дело в том, что есть ещё способ реализации свечения вполнакала... это когда слабо светятся обе нити и ближнего и дальнего ... там всё завязано на коммутации нитей, а так как у нас подходящая для такой схемы лампа, необходимо убедиться что японы её не применили. Хоть вы и уверяете что дальний не задействован, я в этом не уверен. Ещё возможна разновидность этого варианта когда нити ближнего включаются последовательно из двух ламп.

Я бы вообще не стал бы заморачиваться... ведь у вас в комплекте ксенона наверняка были промежуточные реле... зачем вы их выкинули?
прокиньте отдельные плюса до промежуточных реле, как это задумывалось поставщиками ксенона.... и будет вам счастье...
обмоткам промежуточных реле похрену 14 там будет вольт или 8... они нормально работают при снижении до 6.
(если они вдруг будут срабатывать не чётко, можно параллельно обмоткам реле прилепить небольшой конденсатор это немного поднимет напряжение, но эта фишка сработает только когда нагрузкой будут только обмотки... с блоками розжига такой финт не пройдёт)
К стати если модулятор ШИМ включён в минусовые цепи ламп то прокидывать новый плюс от АКБ не нужно... достаточно применить промежуточные реле(они же будут выполнять роль инвертирующего каскада) , ведь нормальный минус для блоков можно взять с корпуса.

PS и не забываем про предохранители идущие в комплекте... их так же надо ставить обязательно... причём прямо у самого АКБ, что бы защитить от пожара не только при неисправности блоков розжига , но и при возможном повреждении вами прокинутой проводки.



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!


Поблагодарили:
 
+Quote Post





 

dispam
сообщение 3.1.2012, 9:34
Сообщение #10

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Цитата:
(lark @ 1.1.2012, 5:29) *
По моему ту уже не раз эта проблема обсуждалась.
КАК мне известно существует несколько штатных реализаций ходовых огней.
1. Когда в блоке под капотом стоит отдельное реле.
2. Когда этим делом управляет отдельный модуль за перчаточным ящиком.



Если у вас нет реле и светит вполнакала , значит у вас второй вариант.... щёлкать ничего и не будет ... так как там(в модуле) стоит ШИМ и МоП транзистор.

К сожалению, у меня самого пострестайловый РАВ, и в нем вообще не реализованы ходовые огни штатно ( в моем случае отсутствует не только реле и модуль, но и проводка к ним). По этому, я не смогу вам всё точно сказать, проверив у себя.

Мой совет - посмотрите внимательно в разъёмы куда должно вставляться реле... если там есть металлические контакты , то попробуйте его(реле) вставить.

Обосную свои предположения.
Как я понял режим работы в пол накала, японами задумывался и как ходовые огни и как так-называемые стояночные. Они именно так и называются , и видимо несколько отличаются от евросвета по назначению (кажется там есть режим при котором они горят даже при заглушённом двигателе).
У вас довольно навороченная комплектация, и мне кажется возможны оба варианта... просто реле под капотом будет шунтировать МОП баласт в модуле, и лампы будут гореть в полную мощь.
С точки зрения электрики такое вполне возможно, и не приведёт к поломке, но я бы всё же поточней посмотрел в схему с модулем.
Дело в том, что есть ещё способ реализации свечения вполнакала... это когда слабо светятся обе нити и ближнего и дальнего ... там всё завязано на коммутации нитей, а так как у нас подходящая для такой схемы лампа, необходимо убедиться что японы её не применили. Хоть вы и уверяете что дальний не задействован, я в этом не уверен. Ещё возможна разновидность этого варианта когда нити ближнего включаются последовательно из двух ламп.

Я бы вообще не стал бы заморачиваться... ведь у вас в комплекте ксенона наверняка были промежуточные реле... зачем вы их выкинули?
прокиньте отдельные плюса до промежуточных реле, как это задумывалось поставщиками ксенона.... и будет вам счастье...
обмоткам промежуточных реле похрену 14 там будет вольт или 8... они нормально работают при снижении до 6.
(если они вдруг будут срабатывать не чётко, можно параллельно обмоткам реле прилепить небольшой конденсатор это немного поднимет напряжение, но эта фишка сработает только когда нагрузкой будут только обмотки... с блоками розжига такой финт не пройдёт)
К стати если модулятор ШИМ включён в минусовые цепи ламп то прокидывать новый плюс от АКБ не нужно... достаточно применить промежуточные реле(они же будут выполнять роль инвертирующего каскада) , ведь нормальный минус для блоков можно взять с корпуса.

PS и не забываем про предохранители идущие в комплекте... их так же надо ставить обязательно... причём прямо у самого АКБ, что бы защитить от пожара не только при неисправности блоков розжига , но и при возможном повреждении вами прокинутой проводки.


Спасибо за ответ.
1 к лампам подходят 3 провода, я задействую только 2 из них, последовательное разжигание двух нитей накала отпадает.
2 по этим трем проводам подходит постоянно плюс, и на 1 всегда плюс и а нем предохранитель, два других меняют плюс на минус в завсимости от дальнего ближнего.
При заводке(дневной свет) 2 плюса 1 минус. накал 1 нити ближнего света, на второй ните дальнего света - два плюса, накала нет.
3 штекер синий я нашел, у меня он оказался также за бардачком пассажира, но не в низу с передней стороны(ближе к сиденьям) как у всех, а с верху с тыльной стороны, закрытый былой крышкой фиксатором.(на крышке надпись "BBL-IN")(Ели до него долез:)). выдернул этот синий разьем, дневной свет перестал работать.
4 по поводу реле как вы предлагали, если подключать обмотку к этим разьемам ближнего света, то при включении ближнего света все ок, при дневном свете реле начинает трещать, щелкает постоянно очень быстро, как я понял питания не хватает. плюс само собой с акума, но его даже не пришлось подсоединять, реле то не переключает нормально. Пробовал 3 вида реле, все одинаково себя ведут.
 
+Quote Post
lark
сообщение 3.1.2012, 19:06
Сообщение #11

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 3.1.2012, 11:34) *
Спасибо за ответ.
1 к лампам подходят 3 провода, я задействую только 2 из них, последовательное разжигание двух нитей накала отпадает.
2 по этим трем проводам подходит постоянно плюс, и на 1 всегда плюс и а нем предохранитель, два других меняют плюс на минус в завсимости от дальнего ближнего.
При заводке(дневной свет) 2 плюса 1 минус. накал 1 нити ближнего света, на второй ните дальнего света - два плюса, накала нет.
3 штекер синий я нашел, у меня он оказался также за бардачком пассажира, но не в низу с передней стороны(ближе к сиденьям) как у всех, а с верху с тыльной стороны, закрытый былой крышкой фиксатором.(на крышке надпись "BBL-IN")(Ели до него долез:)). выдернул этот синий разьем, дневной свет перестал работать.
4 по поводу реле как вы предлагали, если подключать обмотку к этим разьемам ближнего света, то при включении ближнего света все ок, при дневном свете реле начинает трещать, щелкает постоянно очень быстро, как я понял питания не хватает. плюс само собой с акума, но его даже не пришлось подсоединять, реле то не переключает нормально. Пробовал 3 вида реле, все одинаково себя ведут.


Если у вас +12 постоянно присутствует на одном из трёх контактов подходящих к лампе и при ближнем и при дневном.... то схема с реле всё-таки возможна.
Как я писал, при дневном свете накалом ламп управляет ШИМ контроллер. Я не думаю что модулятор ШИМ меняет скважность управляющих импульсов. Скорее всего это просто генератор прямоугольных импульсов с постоянной скважностью 2. Может вы из этого ничего и не поняли.... так я попробую пояснить...
Если представить всё упрощённо то это выглядит так...
питание 12 вольт постоянно подаётся на общий(для двух нитей ламп ближний/дальний) контакт .
если любой другой соединить с корпусом(минусом) , то загорится соответствующая нить.
В схеме с дневным светом этот минус на нить ближнего света подается не постоянно , а с перерывами , причём включенные и выключенные состояния меняются очень быстро.
Отношение соединённого ( в данном случае с корпусом) состояния , и отсоединённого называются скважностью... то есть если лампа будет включена 1 секунду а потом будет выключена 1 секунду, потом снова 1 сек включена и 1 сек выключена... и так далее , то мощность которую она потребит за 1 час будет на 50% меньше чем если б она была включена постоянно. Такое переключение когда длительность включенного состояния равна длительности выключенного и называют модулирование со скважностью 2, при этом в нагрузку поступает лишь 50 % энергии. Если мигать лампой с частотой ( в данном случае) 0, 5 Герц(2секунды на период), то это естественно будет заметно (лампа будет моргать).... Красота этого способа в том , что при увеличении частоты переключения с 0,5 Гц (2 секунды на период) скажем до 100 Гц(0,01 секунды) , так же(но только быстро) переключая из выключенного состояния во включенное.. мощность так же будет 50% ной, но при этом мы не будем замечать мерцания.
Всё это справедливо для обычных ламп. Как вы понимаете эл. балласты ксенона не в состоянии нормально питаться таким постоянно пропадающим и появляющимся напряжением...
Это происходит по тому что интегрирующая цепь на входе баласта имеет постоянную времени t гораздо меньшую чем период следования импульсов.(это по научному)
На практике это можно представить так . - есть некий конденсатор(он же интегратор) который может заряжаться и разряжаться.
Заряжается он по цепям питания, и если просто подать напряжение, то оно с небольшой задержкой достигнет максимума (в нашем, автомобильном случае до 12 вольт).
А вот если подать модулированное напряжение(как при дневном свете), то напряжение на конденсаторе будет зависеть не только от скважность, но и от скорости разряда(силы тока нагрузки).
То есть если нагрузки нет и вы подключите просто конденсатор вместо нитей ламп, то напряжение также вырастет до 12 вольт(просто с немного большей задержкой, от момента подключения). ведь конденсатор будет только заряжаться а разряжаться не будет(некуда).
Если же параллельно конденсатору будет подключена какая либо нагрузка нити ламп или обмотка реле, то напряжение будет определяться как отношение скорости заряда конденсатора к скорости разряда(упрощённо). и чем более мощная нагрузка будет подключена, тем меньше шансов конденсатору зарядиться до 12 вольт .
В нашем случае будет - если подключена нить лампы (или балласт ксенона) то скорость разряда конденсатора настолько велика, что ею можно пренебречь и напряжение будет 6 вольт.
А вот если параллельно конденсатору (скажем 220 мФ х 25вольт) будет подключена всего лишь обмотка реле... то постоянная времени разряда уже будет влиять на результирующее (проинтегрированное) напряжение. я полагаю что оно будет где то около 10 вольт.
А теперь к практике. вы уже подключали вместо нити ближнего света лампы обмотку реле... Оно дребезжало. А теперь попробуйте проделать тоже самое , но только параллело обмоткам реле подпаяйте электролитический конденсатор 200 - 500 микрофарад на напряжение не ниже 16 вольт. Дребезг пропадёт, реле будет срабатывать с еле заметной задержкой(при включении дневного света и при выключении его ... при включении ближнего задержки скорее всего не будет, а при выключении она также будет еле заметна).
Если небольшой дребезг всё же останется, то можно увеличить ёмкость конденсатора до 1000 микроФарад ... тогда уж точно никакого дребезга не будет.
Нужно обратить внимание. конденсаторы ПОЛЯРНЫЕ!! их нужно чётко подключать + к +, (-) к (-) и никак иначе.
Так же есть один минус данного способа , у конденсаторов есть особенность - они могут "высыхать" и снижать свою ёмкость. По этой причине использовать необходимо только новые конденсаторы и желательно рассчитанные на температуру от -25 до +105 Град . Стоимость таких конденсаторов по 35 рубл /шт ссылка
Это мне кажется очень простым решением. Можете попробовать.



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!


Поблагодарили:
 
+Quote Post
dispam
сообщение 3.1.2012, 21:59
Сообщение #12

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Цитата:
(lark @ 3.1.2012, 21:06) *
Если у вас +12 постоянно присутствует на одном из трёх контактов подходящих к лампе и при ближнем и при дневном.... то схема с реле всё-таки возможна.
Как я писал, при дневном свете накалом ламп управляет ШИМ контроллер. Я не думаю что модулятор ШИМ меняет скважность управляющих импульсов. Скорее всего это просто генератор прямоугольных импульсов с постоянной скважностью 2. Может вы из этого ничего и не поняли.... так я попробую пояснить...
Если представить всё упрощённо то это выглядит так...
питание 12 вольт постоянно подаётся на общий(для двух нитей ламп ближний/дальний) контакт .
если любой другой соединить с корпусом(минусом) , то загорится соответствующая нить.
В схеме с дневным светом этот минус на нить ближнего света подается не постоянно , а с перерывами , причём включенные и выключенные состояния меняются очень быстро.
Отношение соединённого ( в данном случае с корпусом) состояния , и отсоединённого называются скважностью... то есть если лампа будет включена 1 секунду а потом будет выключена 1 секунду, потом снова 1 сек включена и 1 сек выключена... и так далее , то мощность которую она потребит за 1 час будет на 50% меньше чем если б она была включена постоянно. Такое переключение когда длительность включенного состояния равна длительности выключенного и называют модулирование со скважностью 2, при этом в нагрузку поступает лишь 50 % энергии. Если мигать лампой с частотой ( в данном случае) 0, 5 Герц(2секунды на период), то это естественно будет заметно (лампа будет моргать).... Красота этого способа в том , что при увеличении частоты переключения с 0,5 Гц (2 секунды на период) скажем до 100 Гц(0,01 секунды) , так же(но только быстро) переключая из выключенного состояния во включенное.. мощность так же будет 50% ной, но при этом мы не будем замечать мерцания.
Всё это справедливо для обычных ламп. Как вы понимаете эл. балласты ксенона не в состоянии нормально питаться таким постоянно пропадающим и появляющимся напряжением...
Это происходит по тому что интегрирующая цепь на входе баласта имеет постоянную времени t гораздо меньшую чем период следования импульсов.(это по научному)
На практике это можно представить так . - есть некий конденсатор(он же интегратор) который может заряжаться и разряжаться.
Заряжается он по цепям питания, и если просто подать напряжение, то оно с небольшой задержкой достигнет максимума (в нашем, автомобильном случае до 12 вольт).
А вот если подать модулированное напряжение(как при дневном свете), то напряжение на конденсаторе будет зависеть не только от скважность, но и от скорости разряда(силы тока нагрузки).
То есть если нагрузки нет и вы подключите просто конденсатор вместо нитей ламп, то напряжение также вырастет до 12 вольт(просто с немного большей задержкой, от момента подключения). ведь конденсатор будет только заряжаться а разряжаться не будет(некуда).
Если же параллельно конденсатору будет подключена какая либо нагрузка нити ламп или обмотка реле, то напряжение будет определяться как отношение скорости заряда конденсатора к скорости разряда(упрощённо). и чем более мощная нагрузка будет подключена, тем меньше шансов конденсатору зарядиться до 12 вольт .
В нашем случае будет - если подключена нить лампы (или балласт ксенона) то скорость разряда конденсатора настолько велика, что ею можно пренебречь и напряжение будет 6 вольт.
А вот если параллельно конденсатору (скажем 220 мФ х 25вольт) будет подключена всего лишь обмотка реле... то постоянная времени разряда уже будет влиять на результирующее (проинтегрированное) напряжение. я полагаю что оно будет где то около 10 вольт.
А теперь к практике. вы уже подключали вместо нити ближнего света лампы обмотку реле... Оно дребезжало. А теперь попробуйте проделать тоже самое , но только параллело обмоткам реле подпаяйте электролитический конденсатор 200 - 500 микрофарад на напряжение не ниже 16 вольт. Дребезг пропадёт, реле будет срабатывать с еле заметной задержкой(при включении дневного света и при выключении его ... при включении ближнего задержки скорее всего не будет, а при выключении она также будет еле заметна).
Если небольшой дребезг всё же останется, то можно увеличить ёмкость конденсатора до 1000 микроФарад ... тогда уж точно никакого дребезга не будет.
Нужно обратить внимание. конденсаторы ПОЛЯРНЫЕ!! их нужно чётко подключать + к +, (-) к (-) и никак иначе.
Так же есть один минус данного способа , у конденсаторов есть особенность - они могут "высыхать" и снижать свою ёмкость. По этой причине использовать необходимо только новые конденсаторы и желательно рассчитанные на температуру от -25 до +105 Град . Стоимость таких конденсаторов по 35 рубл /шт ссылка
Это мне кажется очень простым решением. Можете попробовать.


Спасибо большое, все сделал, Работает как надо, но пришлось поставить 1400мФ, на ниже через раз загоралась правая фара, левая всегда нормально, если правую отрубить то питания вообще то и левая перестовала нормально включаться, поставил побольше все нормально стало. Да еще емкость как то сильно нагревалась ниже 1200мФ. Проблему решил... Благодарю... Можете мне яндекс кошиль скинуть отблагодарю...smile.gif
 
+Quote Post
lark
сообщение 4.1.2012, 3:36
Сообщение #13

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 3.1.2012, 23:59) *
Спасибо большое, все сделал, Работает как надо, но пришлось поставить 1400мФ, на ниже через раз загоралась правая фара, левая всегда нормально, если правую отрубить то питания вообще то и левая перестовала нормально включаться, поставил побольше все нормально стало. Да еще емкость как то сильно нагревалась ниже 1200мФ. Проблему решил... Благодарю... Можете мне яндекс кошиль скинуть отблагодарю...smile.gif

никаких яндексов не надо, достаточно того чтобы вам помогло...
А вот то, что вы говорите, что емкость грелась... это не хороший знак.... если вы не перепутали полярность... то возможно на выходе ШИМ выходной каскад (это МОП транзистор) имеет обратный диод... и поэтому вместо того чтобы сглаживать пульсации от ключа добавленный вами конденсатор сам является нагрузкой по переменному току... это не хорошо.

сейчас опять наверное понесу кучу непонятной пурги но попробую объяснить.
Прикрепленный файл  rele.jpg ( 46,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57


вложил поясняющий рисунок. что на нём мы имеем?
1. обмотку катушки реле
2. наш добавленный конденсатор С1
3. ключевой транзистор Т1, он находиться в блоке ШИМ(для простоты я нарисовал его как биполярный)
4. диод D1 (нарисован зелёным) он, как я предполагаю, тоже находиться в ШИМ
5. R нарузки. это суммарная нагрузка бортовой сети автомобиля.
6. диод D2(серым). этот диод я рекомендую добавить.

теперь смотрим что получается. в момент времени когда транзистор открыт ток течёт как показано фиолетовым.
от плюса, через обмотку реле, параллельно через конденсатор(заряжая его) , затем суммируется и через транзистор на корпус.
А вот когда транзистор закрывается ток течёт как показано жёлтым... от плюсовой обкладки заряженного конденсатора через R нагрузки(так-как оно несравненно мало, по отношению к сопротивлению обмотки реле) ... далее через диод D1 возвращается на минусовую обкладку конденсатора.....
А должно то быть в идеале , так как показано синей стрелкой... то есть в моменты когда ключевой транзистор закрыт , накопленная в конденсаторе энергия должна удерживать реле во включенном состоянии протекающим через его обмотку током .
Что бы было именно так я добавил диод D2 который будет препятствовать прохождению тока как указано жёлтым , но весь остальной функционал при этом сохранится.
Так что советую - диод добавить, а номинал С1 снизить.

Почему его надо добавить?
Я уже говорил что конденсаторы могут высыхать... этот процесс ускоряется если конденсатор нагревается.
Так вот если диод D2 не добавлять , то получиться что конденсатор С1 будет являться для выхода ШИМ реактивной нагрузкой. ОН будет нагреваться сам, и может вызвать незначительный нагрев диода шотки D1 ну и транзистора T1. В таком режиме С1 долго не проработает. В принципе это не страшно, но установка диода позволит снизить ёмкость конденсатора, и немного облегчить его температурный режим. Думаю что при наличии диода емкость может быть не больше 400 микФарад, и при этом всё должно работать .
Почему конденсаторы вообще нагреваются углубляться не буду... скажу лишь что есть ещё один параметр конденсатора - ESR. так вот чем он меньше тем лучше. Именно по тому что в конденсаторах больших номиналов производители стараются снизить этот параметр ваш конденсатор 1400 и греется меньше. Но это вовсе не значит, что работа всего каскада стала эффективней, ведь его назначение, не вносить помехи в цепи питания, а сглаживание пульсаций напряжения, питающего обмотку реле в режиме дневной свет.
Почему нежелательно использовать конденсаторы больших номиналов, со сверх малым ESR?
Потому что при подключении таких конденсаторов в коммутационных цепях возникают переходные процессы. То есть когда вы будете включать ближний свет подрулевым выключателем(принудительно) , в момент замыкания цепи, зарядный ток конденсатора может быть настолько велик, что будет вызывать "подгорание" или "залипания" контактной группы.. ведь на очень короткий промежуток времени(пока идёт зарядка) конденсатор будет эквивалентом короткого замыкания. По этой же причине может выйти из строя выходной каскад ШИМ , но не потому что в моменты включения будут возникать чрезмерные импульсы тока(они будут в пределах, так как проводка и сопротивление самого ключа их задемпфирует), а по тому что реактивное сопротивление такого конденсатора может быть ниже чем активное сопротивление нити лампы... соответственно могут возникать токи(постоянно) на которые данный каскад не рассчитан.
Попытался как можно проще .... если будут вопросы спрашивайте... за художества ПроПра - делал на скорую руку.



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!


Поблагодарили:
 
+Quote Post
dispam
сообщение 4.1.2012, 10:20
Сообщение #14

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Цитата:
(lark @ 4.1.2012, 5:36) *
никаких яндексов не надо, достаточно того чтобы вам помогло...
А вот то, что вы говорите, что емкость грелась... это не хороший знак.... если вы не перепутали полярность... то возможно на выходе ШИМ выходной каскад (это МОП транзистор) имеет обратный диод... и поэтому вместо того чтобы сглаживать пульсации от ключа добавленный вами конденсатор сам является нагрузкой по переменному току... это не хорошо.

сейчас опять наверное понесу кучу непонятной пурги но попробую объяснить.
Прикрепленный файл  rele.jpg ( 46,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57


вложил поясняющий рисунок. что на нём мы имеем?
1. обмотку катушки реле
2. наш добавленный конденсатор С1
3. ключевой транзистор Т1, он находиться в блоке ШИМ(для простоты я нарисовал его как биполярный)
4. диод D1 (нарисован зелёным) он, как я предполагаю, тоже находиться в ШИМ
5. R нарузки. это суммарная нагрузка бортовой сети автомобиля.
6. диод D2(серым). этот диод я рекомендую добавить.

теперь смотрим что получается. в момент времени когда транзистор открыт ток течёт как показано фиолетовым.
от плюса, через обмотку реле, параллельно через конденсатор(заряжая его) , затем суммируется и через транзистор на корпус.
А вот когда транзистор закрывается ток течёт как показано жёлтым... от плюсовой обкладки заряженного конденсатора через R нагрузки(так-как оно несравненно мало, по отношению к сопротивлению обмотки реле) ... далее через диод D1 возвращается на минусовую обкладку конденсатора.....
А должно то быть в идеале , так как показано синей стрелкой... то есть в моменты когда ключевой транзистор закрыт , накопленная в конденсаторе энергия должна удерживать реле во включенном состоянии протекающим через его обмотку током .
Что бы было именно так я добавил диод D2 который будет препятствовать прохождению тока как указано жёлтым , но весь остальной функционал при этом сохранится.
Так что советую - диод добавить, а номинал С1 снизить.

Почему его надо добавить?
Я уже говорил что конденсаторы могут высыхать... этот процесс ускоряется если конденсатор нагревается.
Так вот если диод D2 не добавлять , то получиться что конденсатор С1 будет являться для выхода ШИМ реактивной нагрузкой. ОН будет нагреваться сам, и может вызвать незначительный нагрев диода шотки D1 ну и транзистора T1. В таком режиме С1 долго не проработает. В принципе это не страшно, но установка диода позволит снизить ёмкость конденсатора, и немного облегчить его температурный режим. Думаю что при наличии диода емкость может быть не больше 400 микФарад, и при этом всё должно работать .
Почему конденсаторы вообще нагреваются углубляться не буду... скажу лишь что есть ещё один параметр конденсатора - ESR. так вот чем он меньше тем лучше. Именно по тому что в конденсаторах больших номиналов производители стараются снизить этот параметр ваш конденсатор 1400 и греется меньше. Но это вовсе не значит, что работа всего каскада стала эффективней, ведь его назначение, не вносить помехи в цепи питания, а сглаживание пульсаций напряжения, питающего обмотку реле в режиме дневной свет.
Почему нежелательно использовать конденсаторы больших номиналов, со сверх малым ESR?
Потому что при подключении таких конденсаторов в коммутационных цепях возникают переходные процессы. То есть когда вы будете включать ближний свет подрулевым выключателем(принудительно) , в момент замыкания цепи, зарядный ток конденсатора может быть настолько велик, что будет вызывать "подгорание" или "залипания" контактной группы.. ведь на очень короткий промежуток времени(пока идёт зарядка) конденсатор будет эквивалентом короткого замыкания. По этой же причине может выйти из строя выходной каскад ШИМ , но не потому что в моменты включения будут возникать чрезмерные импульсы тока(они будут в пределах, так как проводка и сопротивление самого ключа их задемпфирует), а по тому что реактивное сопротивление такого конденсатора может быть ниже чем активное сопротивление нити лампы... соответственно могут возникать токи(постоянно) на которые данный каскад не рассчитан.
Попытался как можно проще .... если будут вопросы спрашивайте... за художества ПроПра - делал на скорую руку.


Поехал закупаться, буду знать! Спасибо, все дохотчего объяснили. Я думал что в случае описанном вами при большой емкости, сгорит предохранитель(10а), я рассчитывал что если он не сгорает значит линия выдерживает данную нагрузку. Как не странно емкость не греется вообще, (возможно из за того что холодно, и мало ездил). Благодаря вам я придумал как из моно-ксенона сделать би-ксенон, пол ночи колдовал, получилось! У меня просто остались ксеноновые лампы H1, я их примотал к Н4 снизу под козерьком высунутой дульше козырька, и с деллал схемку через реле. Посмотрите пожалуйста насколько правильно....
Самое интересное работает. Схему через минутку скину...
 
+Quote Post
dispam
сообщение 4.1.2012, 11:04
Сообщение #15

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Вот схемка, надеюсь поймете... smile.gif На скорую руку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2669.JPG ( 37,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 


Поблагодарили:
 
+Quote Post





 

lark
сообщение 4.1.2012, 12:32
Сообщение #16

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 4.1.2012, 13:04) *
Вот схемка, надеюсь поймете... smile.gif На скорую руку.


вот я уже где то постил полную схему для би ксеона ..
Прикрепленный файл  Light_inn_new.jpg ( 143,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83


повтор. добавил только конденсатор.

в принципе она похожа на вашу... единствнное.. что хотелось бы заметить что запитывать баласты через диоды проблематично так-как диоды нужны ломовые , иначе они греются сильно... а так конечно можно было бы обойтись и без реле



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!


Поблагодарили:
 
+Quote Post
lark
сообщение 4.1.2012, 17:02
Сообщение #17

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 4.1.2012, 13:04) *
Вот схемка, надеюсь поймете... smile.gif На скорую руку.

блин а я сразу то и не понял... вы коммутируете высоковольтный выход с эл. Балласта ксенона...

странно что работает. в обычных балластах есть три режима.
1. запуск, когда помимо рабочего напряжения на выводы к лампе подаются импульсы порядка 1,5 -3 КилоВольт.
2. работа , когда стабилизируется ток через лампу , напряжение на ней при этом около 70-и вольт .
3. авария. это когда нет нагрузки в виде лампы и рабочее напряжение выросло выше 150 вольт(примерно). через определённое время напряжение полностью пропадает на выходе.

в аварийный режим блоки входят также при неудачной попытке розжига. то есть когда подано напряжение на блок, он некоторое время может держать на выходе напряжение выше рабочего(70вольт) при этом осуществляя попытки запуска(пробоя лампы) высоковольтными импульсами. в Моем блоке таких попыток 3 ... Это серии из нескольких киловольтных импульсов с паузой . Паузы между сериями около секунды . Таким образом, если через 3 секунды лампа не пробилась , то включается режим аварии.... лампа уже не зажжётся пока не будет полностью снято напряжение питания самого балласта. Соответственно при новой подаче напряжения алгоритм повторяется.

А теперь посмотрите что происходит в вашей схеме..... выключили ближний, лампа ближнего пробилась и разгорелась..... ток через неё, балласт пытается держать около 0,5 ампера(лампа разогрета)
теперь вы переключаете выход балласта на другую лампу.... скорее всего импульсов запуска уже не будет.... так как физически лампы располагаются близко , работающая лампа ближнего немного разогревает газ в лампе дальнего... по этому ( если она разогрета достаточно) , скорее всего она загорится даже при рабочем напряжении 70 -120 вольт. Со временем эмиссия ламп снижается, и даже разогретые лампы будут не в состоянии зажечься без высоковольтного поджига. таким образом лампы не будут нормально зажигаться, и более того при возврате на лампу ближнего, с лампы дальнего, она так же не будет загораться вновь , так-как может остыть.
Коммутация высоковольтной части ещё и нарушает её герметичность - а отсюда возможные пробои....(это когда в сырую погоду у вас вместо лампы "зажгутся" реле) .
Ещё один нюанс. Срок службы лампы напрямую зависит от суммарного времени пусковых режимов.... о чём это ? - это о том что лампа в период запуска(пока ещё не разогрелась) работает в экстремальном режиме, сокращая её срок службы. Т. е. чем больше включений тем быстрее она выйдет из строя...... к примеру срок непрерывного горения ксеноновой лампы где то 5000 часов, если вы будете её постоянно включать и выключать, с интервалом в 10 минут то скорее всего она и 1000 часов не проработает.
Именно по этому, китайцы применили схему с одной лампой и электромеханической шторкой. Вы единожды зажигаете лампу , а уж затем или прикрываете/приоткрываете часть отражателя(вариант с шторкой) , или двигаете лампу в фокальной оси отражателя(вариант где сама лампа движется от электромагнита), желая включить дальний.
Именно по этому, я не моргаю дальним, когда у меня не включен ближний. - Это бессмысленно, ведь для розжига лампы необходимо около секунды, а то и двух, и это время обычно больше чем само моргание ... и какой смысл моргать еле горящим ксеноном? "сажать" лампу? Я так не делаю. И собираюсь переделать подрулевой выключатель что бы при моргании, мой РАВчег моргал противотуманками (сейчас обдумываю алгоритм).
А так в общем решать вам.
удачи.

p.s. приведённая мною выше схема - для электромеханической шторки в биксеноне.
Из соображений безопасности, я рекомендовал бы в вашей схеме использовать по два блока розжига, на каждую фару, а не коммутировать один на две лампы.



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!


Поблагодарили:
 
+Quote Post
dispam
сообщение 4.1.2012, 21:22
Сообщение #18

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2010
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)


Цитата:
(lark @ 4.1.2012, 19:02) *
блин а я сразу то и не понял... вы коммутируете высоковольтный выход с эл. Балласта ксенона...

странно что работает. в обычных балластах есть три режима.
1. запуск, когда помимо рабочего напряжения на выводы к лампе подаются импульсы порядка 1,5 -3 КилоВольт.
2. работа , когда стабилизируется ток через лампу , напряжение на ней при этом около 70-и вольт .
3. авария. это когда нет нагрузки в виде лампы и рабочее напряжение выросло выше 150 вольт(примерно). через определённое время напряжение полностью пропадает на выходе.

в аварийный режим блоки входят также при неудачной попытке розжига. то есть когда подано напряжение на блок, он некоторое время может держать на выходе напряжение выше рабочего(70вольт) при этом осуществляя попытки запуска(пробоя лампы) высоковольтными импульсами. в Моем блоке таких попыток 3 ... Это серии из нескольких киловольтных импульсов с паузой . Паузы между сериями около секунды . Таким образом, если через 3 секунды лампа не пробилась , то включается режим аварии.... лампа уже не зажжётся пока не будет полностью снято напряжение питания самого балласта. Соответственно при новой подаче напряжения алгоритм повторяется.

А теперь посмотрите что происходит в вашей схеме..... выключили ближний, лампа ближнего пробилась и разгорелась..... ток через неё, балласт пытается держать около 0,5 ампера(лампа разогрета)
теперь вы переключаете выход балласта на другую лампу.... скорее всего импульсов запуска уже не будет.... так как физически лампы располагаются близко , работающая лампа ближнего немного разогревает газ в лампе дальнего... по этому ( если она разогрета достаточно) , скорее всего она загорится даже при рабочем напряжении 70 -120 вольт. Со временем эмиссия ламп снижается, и даже разогретые лампы будут не в состоянии зажечься без высоковольтного поджига. таким образом лампы не будут нормально зажигаться, и более того при возврате на лампу ближнего, с лампы дальнего, она так же не будет загораться вновь , так-как может остыть.
Коммутация высоковольтной части ещё и нарушает её герметичность - а отсюда возможные пробои....(это когда в сырую погоду у вас вместо лампы "зажгутся" реле) .
Ещё один нюанс. Срок службы лампы напрямую зависит от суммарного времени пусковых режимов.... о чём это ? - это о том что лампа в период запуска(пока ещё не разогрелась) работает в экстремальном режиме, сокращая её срок службы. Т. е. чем больше включений тем быстрее она выйдет из строя...... к примеру срок непрерывного горения ксеноновой лампы где то 5000 часов, если вы будете её постоянно включать и выключать, с интервалом в 10 минут то скорее всего она и 1000 часов не проработает.
Именно по этому, китайцы применили схему с одной лампой и электромеханической шторкой. Вы единожды зажигаете лампу , а уж затем или прикрываете/приоткрываете часть отражателя(вариант с шторкой) , или двигаете лампу в фокальной оси отражателя(вариант где сама лампа движется от электромагнита), желая включить дальний.
Именно по этому, я не моргаю дальним, когда у меня не включен ближний. - Это бессмысленно, ведь для розжига лампы необходимо около секунды, а то и двух, и это время обычно больше чем само моргание ... и какой смысл моргать еле горящим ксеноном? "сажать" лампу? Я так не делаю. И собираюсь переделать подрулевой выключатель что бы при моргании, мой РАВчег моргал противотуманками (сейчас обдумываю алгоритм).
А так в общем решать вам.
удачи.

p.s. приведённая мною выше схема - для электромеханической шторки в биксеноне.
Из соображений безопасности, я рекомендовал бы в вашей схеме использовать по два блока розжига, на каждую фару, а не коммутировать один на две лампы.


Дело в том что после переключения с ближнего на дальний питание скидывается и вновь дается на блок розжига, так как реле с небольшим опозданием срабатывает, ну по крайней мере две лампы даже на расстоянии друг от друга загораются без проблем. Но думаю переделать дальний на галоген для марганий, это еще проще.

А так большое спасибо...
И еще про жизнь ламп ксенона не переживаю, они дешевые 320р штука...

И еще вопрос: я вижу как ездиют русские тазы с ксеноном, свет у них намного мощнее. оптика у америкосов рафоф такая, отражатели не так работают? Или есть разница от производителя ламп? по чему так?. У меня Разница от галогенок есть конечно но не намного.
 
+Quote Post
lark
сообщение 4.1.2012, 22:41
Сообщение #19

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


Цитата:
(dispam @ 4.1.2012, 23:22) *
Дело в том что после переключения с ближнего на дальний питание скидывается и вновь дается на блок розжига, так как реле с небольшим опозданием срабатывает, ну по крайней мере две лампы даже на расстоянии друг от друга загораются без проблем. Но думаю переделать дальний на галоген для марганий, это еще проще.

И еще вопрос: я вижу как ездиют русские тазы с ксеноном, свет у них намного мощнее. оптика у америкосов рафоф такая, отражатели не так работают? Или есть разница от производителя ламп? по чему так?. У меня Разница от галогенок есть конечно но не намного.


Я видел в продаже такие готовые комплекты, где основной свет ксенон, а дальний галоген... так что это вполне реализуемо. Правда это было в виде моноблоков под Н4. У вас я так понял раздельная оптика.....

Не совсем я понял суть вопроса..... ксеноновые лампы по идее все одинаковые, от состава газа в них зависит цветовая температура(там не только ксенон используется).
чем выше Кельвины тем лампа синее. Отличаются лампы только качеством изготовления.... китайские лампы наверное делают в антисанитарийных условиях и в них могут использоваться некачественные электроды или газ с ненужными примесями. Это отражается на сроке нормальной работы. Раньше была разница между Филипсом и НоНейм - филипок работал дольше. Теперь то-ли весь Филипс делается в Китае... то-ли китайцы подтянули качество.... скорее наверное первое - в новом Мегане (рено) фирменная лампа Филипс порозовела через полгода. комплект непонятно каких ламп, который я ставил в 1999 году дожил до сих пор, на моей старой машине, только стал немного тусклее.

Мощность лампы предопределена её габаритами ...(объём газовой среды, площадь поверхности электродов, возможности теплоотвода )....
Управляет силой тока в лампе , а соответственно мощностью светового потока - электронный балласт. Конечно могут быть балласты которые поддерживают повышенный ток, но для лампы это не гуд. Электроды будут обгорать, а испарившийся металл будет осаждаться на внутренней поверхности лампы рассеивая плазменную дугу.... (на вид это розовое свечение). Рано или поздно это произойдёт с любой лампой, но при попытке форсировать режим её работы, или при многочисленных холодных запусках , этот процесс ускоряется в разы.

По поводу силы света ...то я думаю, те владельцы ВАЗов которые вас впечатляют , скорее всего делают это намерянно, неправильно отрегулировав свою оптику.
Я, как бывший владелец ВАЗ 21093 с би-ксеноном, не вижу никакой разницы между ксеноном на РАВе . Хоть у меня и европеец, фары там почти одинаковые с америкосами, и разницы не должно быть. У меня тоже разница с галогенками не велика... и заключается только в том что в спектре ксенона "вспыхивает" разметка и знаки. Так было и на ВАЗ ,так есть и на Тойоте. За другие машины не скажу ... практически на всех ксенон стоял сразу и сравнивать не с чем... по ощущениям тоже самое .
Когда в далёком 2000 году хотел досадить кому-нибудь спереди , просто поднимал электрокорректором фары в небо , на ближнем... но ездить так постоянно ....как-то нехорошо

Единственное на что я обратил внимание сравнивая фары ВАЗ и РАВ.... это то, что в фаре РАВа лампу закрывает металлический колпачок... в ВАЗ его не было, но в комплекте би-ксенона, такой колпачок был и крепился прямо к цоколю лампы(к основанию). Я не знаю что будет если в ваз не поставить этот оттенитель... просто не помню, так-как наверняка пробовал и без него , думаю что не случайно эксплуатировал потом только с ним.

ИМХО водители со встречки или спереди не должны замечать что у вас фары мощнее. smile.gif



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!


Поблагодарили:
 
+Quote Post
lark
сообщение 8.1.2012, 21:23
Сообщение #20

Старожил
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 427
Регистрация: 31.8.2008
Авто: RAV4 (2) левый руль
Поблагодарили: 237 раз(а)


сегодня посмотрел наконец схему... судя по ней всё именно так как я и предпологал....
У вас стоит блок ECU, который и рулит светом. если поставить реле (на схеме оно почему то обозначено как HDR) то вся эта мутота с 50% свечением( и сложности с ксеноном) прекратится.
Этим реле тоже управляет вышеобозначенный блок. Контакты этого реле шунтирут выход с ШИМ который в ECU.
Видимо японы так и задумали - хочешь свет с диммером вынимаешь реле, а хочешь обычный ходовой свет ставишь реле.
В ваших силах это проверить.
Этот способ лучше чем схема с кондёрами, по тому что он штатный.



Есть машины и лучше в мире, но мне милее RAV4!
 
+Quote Post


2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 18.12.2017, 18:54