Мне знакомый владелец шиномонтажа сказал что после того как уронили манометр он уже нормально давление не показывает! Врет!
Поэтому считаю в вопросе калибровки выход один - купить себе приличный манометр и аккуратно им пользоваться.
Сам делал замеры у разных шиномонтажников - везде разные показания получались.

середину не сжирает??

Quattrovod

Всё правильно, качай сколько хочешь, резина разная по жёсткости...
Но 2,8 это перебор...ИМХО, даже для самой мягкой резины...
Сам пользуюсь манометром Hella лет 10...
Объездил много шиномонтажек и СТО, везде показания манометров разные, эталона не найти...

я конечно еще чайник , но по моему 2,2 это оптимально и на расход влияет когда перекаченые шины и недокаченые, вот

Прошу прощения если пишу не по теме, если что - перенесём

Купила на днях летние шины Michelin LATITUDE TOUR 225/65/17 102T. Зашла на официальный сайт Мишлен и нашла там информацию о рекомендуемом давлении

ссылка

Тойота рекомендует 2,2 , а тут...

Кому верить?

Oksi
Там внизу написано:
*В таблицах результатов поиска приведены нормы давления для наиболее распространенных моделей автомобилей. Напоминаем Вам, что эти данные носят информационный характер.

Для принятия окончательного решения мы рекомендуем Вам пользоваться данными автопроизводителя, опубликованными в Руководстве по эксплуатации конкретно Вашего автомобиля или на специальной наклейке на стойке передней двери машины. Мишлен не дает никакой специальной гарантии или какой-либо другой гарантии по умолчанию на информацию, опубликованную на сайте www.michelin.ru. Группа Мишлен оставляет за собой право вносить необходимые изменения в таблицы в любой момент.
так что верить руководству

Поставил летом Michelin LATITUDE CROSS 235/60/16/, в магазине и установили, давление не проверял, думал спецы знают, а они и не спрашивали. Первые ощущения, что пересел на бричку. Проверил давление - 2,5, опустил до 2,1, резину как подменили. Не нарадуюсь

а я бы доверился производителям шин.
Ведь шины все разные, сделаны из разного материала, у них разное количество слоев корда, разный материал корда, разная жесткость боковин и т.д. и т.п.
Производитель эти обстоятельства учитывает, давая рекомендации по давлению. Тем более, такой производитель как мишелин. Есть мнение, что это лучший производитель шин в мире. Я не готов утверждать что это так, да и вопрос не о том в теме.
Завод изготовитель машины - же - дает просто некие усредненные значения для каких-то абстрактных шин, которые выпускались 10 лет назад. Ну и конечно, личные ощущения со счетов не надо сбрасывать, и не боясь, если надо, УВЕЛИЧИВАТЬ двление по сравнению со штатным, для достижения нужного кайфа. У каждого он может быть свой.
Хотелось бы предостеречь клубней от другой беды, которая из темы очевидна - давление нельзя УМЕНЬШАТЬ по сравнению со штатным, ни при каких условиях. Это гарантированная потеря управляемости, снижение ресурса шины и повышение расхода топлива. Любое снижение давления ниже 2,0 АТМ - это гарантия снижения ресурса и повышения расхода, даже если ехать на пустой машине.

Более важный вопрос тут действительно остался без ответа - а чем мерять, чтобы быть уверенным а том, что померял правильно?
Я лично не уверен, но думаю, что раз самая большая беда в том, что стряхивается стрелочный механизм манометра - то и надо отказаться в первую очередь от стрелочных манометров.
Есть такой манометр - колбочка из которой выезжает полоска с нанесенным на нее давлением.
Мне кажется, что такой манометр, может и не самый точный, но в любом случае ценен тем,что не утрачивает свою точность в процессе эксплуатации и перевозки.
Стрелочные манометры - ВСЕ - по сути, показывают погоду на луне, ибо каждый, после его выпуска где то хранился, куда то перевозился, его куда то клали. роняли и проч. Это еще до покупки его нынешним хозяином.
А сам нынешний хозяин - тоже не раз его пнул или уронил. Ведь так?

Механизм стрелки очень крепкий ,пользую советских времен выпуска и как проверял в 1998 году и в 2005 показывает без изменений, я своим и давление бензонасоса проверяю (давление жидкости тоже меряет, когда шабашка подвернется) а поверку или калибровку в любой котельной можно сделать за бутылку,
у них манометры сертифицированные метрологией. По поводу манометра типа ручки вот этот точно погоду показывает (каждый замер новое значение) проверено и отправлено на помойку, что бы людям не попался.
Три года назад жене купил новый российский и он обманывал на минус 0.4 .Разобрал (один винт по центру и
снятие стекла - стопорное кольцо) подогнул проверил, подогнул и все точно показывает!

У меня резина 235/70/16 и в шиномонтаже сказали что лучше качать 2.2,в т.ч что б не жрало и резину,а если 215, можно 2.0.

категорически не согласен с тем, что манометр типа ручки показывает ерунду и каждый раз дает новые показания. Это не так. У меня - показывает СТАБИЛЬНО.
Что касается давления в широких и узких шинах - то я не знаю что там в шиномонтажах говорят, там часто тупые вурдалаки работают, но такой уж прямой зависимости необходимого давления от ширины шины - НЕТ и не может быть.

Грамотно, для повседневной эксплуатации, описал всё Dmitry_54.
Могу добавить немного своего опыта.
1. Читал немецкую книгу (именно книгу) про историю, современность, технологии, испытания, поведение различных покрышек различных производителей. Графики, тесты, замеры. Из книги вынес несколько рекомендаций
а. шины лучше перекачивать (рекомендации от 0,2 до 0,5 по отношению к указанному производителем машины) меньше износ, лучше управляемость, меньше шансов на скорости поиметь и соответственно, потерять управляемость, какие либо неприятности с покрышками.
б. ни в коем случае не протирать резину какими либо очистителями.
в. при разрыве покрышки на передней оси машина остаётся управляемой, на задней - нет. Поэтому если какое то колесо проблемное - его ставить вперёд. ( сам раньше считал наоборот).
г. аквапланирование (при учёте нормальности рисунка протектора, нормальной накачки и на прямой) возможно после скорости 80 км в час.
д. Замер давления осуществляется только на холодной (не разогретой в движение) резине. Данный факт везде прописан так же как и замер масла на неработающем двигателе. Об этом упомянул, так как в ветке где то было про замер на горячую.

2. Собственный опыт.
а. Предыдущая машина была Шкода. Вес 1в1 с равом. в руководстве было прописано - город 2,0, трасса или полная загрузка - 2,3. и следуя этим показателям всё было замечательно. Подвеска на Шкоде мягче правда чем у рава.
б. на Раве (2004 год, диски и резина штатные. летняя Бридстоун (по мне жестковата, но на шкоде тоже их стояла). зимняя Нокия хакапелита. ) везде (у Тойоты) прописано 2,0. Летом накачиваю 2,2 (манометр со шкоды остался - не говорит о его точности, но говорит о длительности владения в общей сложности 6 лет), 2,3 - получается уже жестковато, 2,0 для трассы точно мало (вязнет машинка к асфальту, чувствуется). При 2,2 тоже есть ощущение жёсткости и больше ударов принимает на себя подвеска, но стараюсь ехать аккуратно, объезжая выбоины и неровности. Если бы дороги были не очень, ездил бы на 2,0 - 2,1. На расход топлива (500 км замеры, штатный комп.) разница между 2,0 и 2,2 почти не повлияла, что то около 0,2-0,4 литра на 100 км.
На зимней резине ещё поэксперементирую, но думаю что там 2,0 - 2,1 будет оптимально. Может (учитывая что резина мягкая) для нормальной езды и 2,2 хорошо, но вот на шкоде также стояла хаккапеллита и у меня сложилось впечатление что при езде на 2,3 шипам не очень хорошо становится и они стараются покинуть родное гнездо