С недавних пор заметил такую особенность, педаль акселератора (в народе педаль газа) стало закусывать в отпущенном положении. Это проявляется в том, что при нажатии на педаль нужно большее услилие приложить чтобы сдвинуть педаль из крайне верхнего положения (отпушенная педаль). Далее ход педали снова становится как обычно легким.
В связи с этой особенностью не получалось плавно прибавить обороты, т.к. приложив увеличенное услили в начале хода педали педаль проваливается глубже чем ожидаешь в итоге обороты резко подскакивают.

Это очень мешает двигаться в пробке (у меня МКПП)... есть опасность "переборщить"...

В итоге я занялся поиском причин появления такого явления. В итоге нашел в интернете такую инфу

Я так всё и сделал. Использовал средство для чистки карбюратора в аэрозольной упаковке.

Процедура чиски выглядит так:
1. На заглушеном двигателе остабил хомутик и снял резиновый трубпровод изущий от воздушного фильтра к дросселю.
2. Одел в головку аэрозольного балона (средство для чистки карбюратора) трубочку для распыления в удаленные места.
3. Распылил аэрозоль на внутреннюю поверхность дросселя со стороны входа воздушного потока и наружную поверхность заслонки. Сразу потекла черная сажа и копоть.
4. Затем одной рукой за ролик, к которому крепится тросик от педали газа, приоткрыз заслонку и распылял аэрозоль на тыльную сторону заслонки и далее во входной колектор... после этого ищё сильнее начали стекать грязь..
5. Затем я завел двигатель. Сдел из обычной ветки клена подпорку на педаль газа (между водительским сиденьем и педплью) для поддержания оборотов в районе 2500-3000 об/мин. Если не сделать подпорку для поддержания средних оборотов, то при дальнейших процедурах движок будет глохнуть.
6. Начал брызгать во время работы двтигателя в дроссель... 3-4 раза по 0,5 секунды.
7. Повторил ещё два раза п.3 и п.6
8. Собрать обратно. Одеть резиновый трубопровод на дросель и затянуть хомутик.

Плсле этой процедуры педаль акселератора стала ходить с ровным усилием.
На банке средства для чистки карбюратора вычитал, что чистку нужно производить раз в 8-10 тыс.км.

Позже выложу пару фоток.

Cпасибо, за совет.. попробую на днях.. ;-))) Как-то раньше не задумывался над этим, а теперь, есть смысл попробовать ;-))) Тем более, что у меня тоже механика...

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном. При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения – сера, бензол, олефин и т. д. при давлении инжекции (2,5-6 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100° С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов.

В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя – снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.

Способы мойки
Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 – 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn's, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.

Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться. На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.

Индивидуальный подход
Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса. Это является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такой инжектор также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» – отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.

Меняем фильтр
Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.

Стоимость
Промывка инжекторов на работающем двигателе обходится в 100-150 грн. Диагностика и очистка одной форсунки на кавитационном стенде или в ультразвуковой ванне – 50 грн. Для замены корзинчатого микрофильтра придется выложить еще 40 грн. – цена ремкомплекта с уплотнительными кольцами. На все работы по промывке инжекторов обычно дается гарантия 6 месяцев.

Редакция благодарит СТО «German Motors», ООО «Аверс-Центр» и СТО «Экология» за помощь в подготовке материала

Источник: ссылка

Там еще много интересного

Вот нашел фото отчет Celicaвода о чистке дросселя

ссылка

Я, кстати, попробовал воспользоваться твоим методом... грязи было очень мало... ну, так, для порядка попшикал-потёр... изменений не заметил. ;-))
ОДнако очень заинтересовал хороший маслянный "нагар" на обратной стороне дроссельной заслонки... Как смог отмыл...

В общем, в след. раз займусь уже EGR... :-)

но, всё равно спасибо за совет.

Илья.

Когда я чистил, у меня много черного нагары вымылось...
я ещё старался как можно дольше в глубину коллектора впрыснуть...

после прысканья на не работающем двигателе из под открытой заслонки тек черный ручей с копотью....

мне помогло....

Я полностью снимал заслонку 4 болта, 2 шланга антифриза и несколько трубочек картерных газов. Итак заслонка в руках промывал ее CARB CLINEROM. Затем снял свечи. И прям во впусктной коллектор дунул 2 балона Карба, после этого все собрал свечи почистил, стал заводить завелась плохо но зато столько говна из выхлопной вылетело. После этого Холостой ход выровнился, появились прогревочные обороты, на холодную перестала глохнуть

Как варант устранения проблем с холодным запуском и расколбасом могу порекомендовать сию ссылочку ссылка , сам недавно пересел с Раума (который ближний на фото ) и смотрю проблемы у тойот все теже . Перед зимой обязательно буду чистить и у рафика .

Вчера промыл по рецепту keksm (без разборки). Хотя грязи было немного, педаль "закусывать" перестало.
Спасибо за совет!

Изучая фото двигателя заметил разницу.
У меня от головы движка идет к входному коллектору шланг (на фото параллельно стрелке).
На фото у Lost Viking и у autor59 я такого шланга не увидел...
Я так понимаю этот шланг отводит избыточное давление газов из двигателя....

С газами из движка во входной колектор попадает масляная пыль, которая смешиваясь с выхлопными газами из ERG создает копоть во входном коллекторе...
Когда я мыл там было много черной копоти....

Возможно по этому при чистке дроселя у Lost Viking грязи вычистилось не много....

да, keksm, ты прав, этот шланг есть не что иное, как классический сапун, и действиетльно, благодаря ему, теперь я более чем уверен, у меня внутренность коллектора и соотв. заслонки была в маслянном налёте...

также можно посмотреть здесь

http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=363

Братцы а как пшикалка называется? - "Черноручейница пшикательная"?

Такая пшикалка?

Вощем купил другую и полчаса назад промыл дроссель! Течь чернота не текла, пришлось тряпочкой потереть! Ё! Но эффект на лицо! Раньше приходилось слегка стукать по педали газа ногой, чтоб сдвинуть ее с места, а теперь она чувственная такая стала, что а ж жуть!!!!

Рекомендую всем после глушака ERG....

Отдельное спасибо Кексу И Илье!!!!

Однако произошло странное событие... Читать тут:

http://www.4rav.ru/forums/index.php?act=ST&f=2&t=2027

После покупки служебных Газелей (2) с впрыскным мотором возник вопрос мойки форсунок , отдавать 1000р за промывку ,стали мыть сами . Лавр лучше всего , нет нагара на поршнях свечи можно не менять после промывки.
Опыт перенесён на RAV4 (1) ,RAV4(2) , C-RV ,Aveo.
Промывка дросселя хайгир в Газелях лежит постоянно!

Привет РАВоводы!У меня была проблема закусывания педали акселератора в верхнем положении(RAV4 1997г.).Особые неудобства доставляла в пробках...плавно трогаться не всегда получалось.Почитал советы ,нашел время-полез ,снял патрубок--чисто!Решил не брызгать..Завел движку и погазовал вручную.Результат на заведенном двигателе закусывает на заглушеном нет.Обратил внимание на чуть прослабленный тросик газа,подрегулировал его и....ВСЕ!!! Педалька работает как надо!
Может кому пригодиться.

Привет всем!Сегодня и я решил почистить дросель.Купил пшикалку,ну и начал чистку.Вытекала чёрная смесь, израсходовал всю банку.После чего завёл машину и удивился,двигатель на холостых доходит до 2000 тыс. оборотов и не падает,что делать?Помогите.Заранее спасибо.

Может клему плюсовую для начала скинуть минут на несколько?

Чистил вчера дроссель с полной разборкой и заменой прокладок. У меня обороты при включенной АКПП падали до 350 с вибрацией двигателя.

Сняв нижнюю часть дросселя и регулятор холостого хода я обнаружил что его шток СИЛЬНО заедает. Пришлось снять крышечку с пружиной сзади (отметив ее положение) все промыть очистителем и смазать WD40.

После очистки обороты ХХ возрасли аж до 1500 , под нагрузкой 900, буду уменьшать.

To Adrenalin:
Стоит посмотреть этот узел, может заслонку ХХ заело