Камрады, нужна помощь!
Непонятно куда пропадает антифриз!
Ситуация такая: всю зиму машина стояла в гараже. В апреле открыл гараж заглянул под капот - смотрю антифриз на донышке. Ну, думаю, всё лето и осень катался, забыл проверить уровень, видимо это ещё с осени пустой бачок.
Подлил в расширительный бачок дистилированой воды до уровня середины между MIN и MAX. Завёл, прогрел полчасика, смотрю уровень антифриза стоит на месте. Закрыл гараж, пошёл домой.
Через пару недель снова открываю гараж, снова лезу под капот - антифриз опять на донышке! Подлил ещё раз. Через пару дней заглянул - антифриз наместе. Успокоился.
Стаяли сугробы вокруг гаража - вывел машинку, поехал на Т\О к офицалам. Вердикт офицалов - "машина в порядке" (про проблему не говорил). Приехал домой.
На следущий день залгянул под капот - опять антифриз на минимуме. Залил дистилированой воды до уровня MAX, поставил машину у дома на асфальт. Стояла весь день - никаких подтёков на асфальте не обнаружил. Вчера смотрю - опять полбачка!
Куда же он, зараза, девается? Течёт? Нет. Выкипает? Температура всегда нормальная (ни разу за всё время владения автомобилем не поднималась выше нормы) - стало быть тоже нет.
Чтоже в таком случае происходит а антифризом? Подскажите в каком направлении копать?

Посмотри следы на радиаторе, может гже течет и на горячую испаряется. обычно у антифриза текучесть происходит когда он холодный, следов на асфальте может и не остаться, высыхает до того как накапает, безследно он не может исчезнуть, еще в салоне глянь, сухо или нет, может радиатор печки течет.

Течет и высыхает. В радиаторе то смотрел уровень или в бачке только? Пока двигатель прогрет, в системе повышенное давление. При превышении заданного давления (написано на пробке радиатора) лишняя жидкость (или воздух, если есть) стравливается в бачок. Когда машина остывает, давление падает и под действием разрежения жидкость из бачка засасывается в радиатор. Если у тебя радиатор полупустой, то на прогретой машине уровень жидкости в бачке меняться не будет, то же самое и если она просто стоит в гараже. При остывании засосет все в радиатор, потом это потихоньку вытечет и т.к. вытекает медленно, то лужи может и не образоваться.

Короче, на холодную открой пробку радиатора и налей до верху. Потом закрой пробку и налей бачок до половины. После этого наблюдай.

Не хочу пугать, но внимательно смотри на щуп, заливную пробку (масло) и тщательно нюхай выхлоп, если на радиаторе следов "потения" не видно (обычно по стыку "сот" с верхним бачком).

Цитата: В радиаторе то смотрел уровень или в бачке только? Пока двигатель прогрет, в системе повышенное давление. При превышении заданного давления (написано на пробке радиатора) лишняя жидкость (или воздух, если есть) стравливается в бачок. Когда машина остывает, давление падает и под действием разрежения жидкость из бачка засасывается в радиатор. Если у тебя радиатор полупустой, то на прогретой машине уровень жидкости в бачке меняться не будет,

Подливал только в бачок. В радиатор не лил. Но неужели за три раза подливания в бачок радиатор у меня всё ещё полупустой? Хотя всё равно попробую заполнить радиатор. Попытка не пытка.

Цитата: Не хочу пугать, но внимательно смотри на щуп, заливную пробку (масло) и тщательно нюхай выхлоп, если на радиаторе следов "потения" не видно (обычно по стыку "сот" с верхним бачком).

Что должен увидеть на щупе? Что должен увидеть на пробке? Чем должен пахнуть выхлоп? Если вы клоните к тому что антифриз через прокладку попадает в масло, то, насколько я знаю, в этом случае выхлоп должен быть белым. Смотрел, вроде не белый.
Радиатор при на превый взгляд вроде не потел, хотя признаюсь тщательно не осматривал. Сёня вечерком посмотрю - отпишусь.

Цитата: При остывании засосет все в радиатор,

В том то и дело что незасасывает. Я заметил такую закономерность: Когда машина стояла то расширительный бачок самоопустошался примерно за неделю-две (с учётом одного 15-ти минутного прогрева). Когда я на машине ездил то бачок опустошался наполовину уже через два-три дня (при начальной заливке под линию MAX).

Есть хорошая новость. Я знаю что у тебя, у меня такое на вольве было.

Плохая новость – у тебя полная жесть, при условии что ты точно проверил систему, радиатор и сам бочек, а также крышку бачка.
У тебя прокладка головки блока цилиндров или сама головка дали трещину и антифриз идет прямо в двигатель. Смотри на щуп масла, если там стекает жидкое масло с запахом не совсем масла то гг., +если посмотреть на свечи то там тонкий белый налет от антифриза+смотри выхлопную трубу – там должен быть характерный запах (НА САМЫХ последних стадиях при прогреве оттуда валит белый дым, который потом проходит (по мере выкипания -10-15 мин после запуска). НО ЭТО когда уже дыра совсем большая. Я заливал герметик и ездил так где то 1,5 года. Потом дыра стала еще больше и он уже не помогал…

Я продал машину с такими симптомами, так как ремонт вольво стоил очень дорого…. НО купил себе раф)))

Суть в том, что жидкость из рубашки охлаждения может поступать через дефект прокладки, головки или блока как в камеру сгорания (белый дым, сладковатый запах выхлопа, белый налет на свечах, но сильно заметно только в очень тяжелых случаях), так и в один (несколько) масляных каналов (т.н. "эмульсия" на пробке МЗГ и щупе, подъем уровня масла). Но это при условии, что

Цитата: (DenS60 @ 8.4.2011, 16:39) ты точно проверил систему, радиатор и сам бочек, а также крышку бачка.

Крышка расш. бачка, кстати, у нас без клапана... Пластмассина на пипке. А пробку непосредственно радиатора проверить стоит... А с проверки уровня непосредственно в радиаторе надо было начать.

Цитата: А пробку непосредственно радиатора проверить стоит...

Вы забываете что антифриз улетучивается и при простое автомобиля, а на пробку можно было бы грешить только при избыточном давлении, которое возникает только при работающем двигателе.

Цитата: ремонт вольво стоил очень дорого…

Скока примерно стоил бы ремонт подобной бяки у РАВчика? Тыщ 50, (включая контрактный движок на замену)?

Ну на вольво (машина была 2001 года) мне объявили что то около 80к. (не у дилера) за замену прокладки, но с учетом всех работ и расходников. Так как там, как только вскрываешь, нужно еще кучу всего поменять попутно (гильзы и тд, я в этом не спец). А про саму головку я даже спрашивать побоялся, понял что нужно продавать. По ценам на раф подсказать не смогу…


А самое подставное то, что то что нужно менять и следовательно стоимость ты можешь узнать только когда вскроют….

Не пугайте человека. Хотя такое возможно, но тойота есть тойота и 3s-fe есть 3s-fe - меганадежный мотор. Сделай так: на холодную открой крышку на радиаторе, залей тосола под горлышко. В Расширительный долей тоже по норме. Поезди пару дней, снова проверь уровень. По идее в расширительном бочке уровень может упасть немного, но в радиаторе уже не должен. Если так и дальше уровень не уходит, то все ок. А вот если двигатель с завидным постоянством поджирает тосол (при таких аппетитах уровень масла точно поднимется), то пиши пропало. Но врядли...

Цитата: при таких аппетитах уровень масла точно поднимется

Это как понять? Уровень масла в моторе штоль?

Если ни где подтеканий нет, значит он (тосол) уходит в двигатель.
При самом плохом раскладе - прогорела прокладка головки. В зависимости от того, в каком месте - охлаждающая жидкость уходит либо в цилиндры, а потом через глушитель на улицу, либо в каналы смазки и потом в масло (при этом на пробке маслозаливной горловины будет белый налёт, а бывает и всё масло превращается в "сметану").
1.Проверь масло на щупе и посмотри на крышку.
2. При снятой крышке расширительного бачка погазуй, бульканье тосола - сгоревшая прокладка.
Если в прокладке прогар маленький тосол "булькать" не будет.
Большая вероятность, что ремонт завершится заменой только прокладки ГБЦ.
Ну и полный ППЦ - трещина в голове. Обычно у дизилей на чугунных головах.Замена всей башки.
Самое маловероятное - трещина в блоке цилиндров.
Газоанализатор вставленый в расширительный бачек скажет, есть там выхлопные газы или нет.

Цитата: Проверь масло на щупе

Масло смотрел - нормальное. Тока малость потемнело с прошлого года.

Цитата: Ну и полный ППЦ - трещина в голове. Обычно у дизилей на чугунных головах.Замена всей башки. Самое маловероятное - трещина в блоке цилиндров.

Это от перегрева трескается? Странно, за всё время эксплуатации моего РАВчега (всего около года, а конкретно прошлое лето и осень) температура ВСЕГДА была нормальной и НИ РАЗУ не поднималась ни на миллиметр выше нормального уровня. Тоесть если мотор и перегрели то это явно не я. Но тогда получается что я уже с трещиной его купил. Однако я ни разу за прошлый год не доливал антифриза, как поменял его при послепокупочном ТО так и ездил на нём. Если бы РАВ мне достался уже с трещиной, то убегание антифриза обнаружилось бы уже давно (если учесть что расширительный бачок опустошается за пару недель даже если машина стоит). Если же предположить что человек у которого я купил РАВ влил герметик или типа того - то это тоже отпадает, Как я уже писал выше, после покупки я сменил антифриз на ТО у офицалов, тоесть мне залили чистый и свежий.

З.Ы.
Да... вот ещё чо...
После старта движка, на прогреве в салоне слышно булькание или журчание как будто вода по трубкам переливается. Побулькает минут 3 - 5 и перестаёт. Слышно это булькание довольно хорошо, такое впечатление что звук идёт через воздуховоды на передней панели. До сих пор думал что это в трубках кондея хладагент булькает, а терь вот чото засомневался. Не звенья ли это одной цепи?

Цитата: (avlabar @ 8.4.2011, 14:31) Подливал только в бачок. В радиатор не лил. Но неужели за три раза подливания в бачок радиатор у меня всё ещё полупустой? Хотя всё равно попробую заполнить радиатор. Попытка не пытка.

Объем системы охлаждения на РАВе что-то около 7 литров. Объем бачка дай бог пол-литра будет. Если у тебя в радиаторе дыра, то сколько ни лей в бачок - все уйдет

Цитата: (avlabar) В том то и дело что незасасывает. Я заметил такую закономерность: Когда машина стояла то расширительный бачок самоопустошался примерно за неделю-две (с учётом одного 15-ти минутного прогрева). Когда я на машине ездил то бачок опустошался наполовину уже через два-три дня (при начальной заливке под линию MAX).

Ты в течение этих двух недель каждый день смотрел и уровень в бачке постепенно падал? Или ты посмотрел, налил, завел, прогрел, заглушил и ушел, вернулся через две недели, а бачок пуст?

Цитата: (avlabar) После старта движка, на прогреве в салоне слышно булькание или журчание как будто вода по трубкам переливается. Побулькает минут 3 - 5 и перестаёт. Слышно это булькание довольно хорошо, такое впечатление что звук идёт через воздуховоды на передней панели. До сих пор думал что это в трубках кондея хладагент булькает, а терь вот чото засомневался. Не звенья ли это одной цепи?

Конечно звенья. Жидкости мало, много воздуха. Пока насос прокачает - булькает.

Короче, доливай до полного и ищи дырку в радиаторе, не слушай этих, кто про трещины и прокладки тебе щас страшных историй нарассказывает. Симптомы последнего весьма явные - это белый дым или рост уровня масла по щупу. Вероятность этого события весьма мала, так что расстраиваться заранее не стоит. А вот к замене радиатора стоит морально подготовиться.

Осмотри внимательно переднюю подвеску, пощупай шланг радиатора что из блока в крышку идет. Антифриз плохо испаряется, а если течет то смачивает все вокруг. Он может протекать из этого шланга, стекать по блоку и растекаться по балке и траверсе, промасленной, потом запыленной, покрытой слоем бархата, как, мохровое полотенце. Посмотри, след от него жирный и остается на долго. На счет выхлопа, подставь руку под выхлоп и попробуй на вкус конденсат, присутствие антихриза в нем выдаст откровенный сладкий вкус.

Цитата: Или ты посмотрел, налил, завел, прогрел, заглушил и ушел, вернулся через две недели, а бачок пуст?

посмотрел, налил, завел, прогрел, заглушил и ушел, вернулся через две недели, а бачок пуст

вы бы ещё гадалку пригласили

а всего-то надо заехать на сервис и опрессовать давлением систему охлаждения - течь найдут моментом

Цитата: (MrDims @ 9.4.2011, 9:48) вы бы ещё гадалку пригласили а всего-то надо заехать на сервис и опрессовать давлением систему охлаждения - течь найдут моментом

Даванут они (специалисты) в систему охлаждения - давление, течи не увидят, скажут, что всё в порядке, мол заводи и ехай отсюдова. Хозяин, весь опечаленный, вставит в замок ключ зажигания, крутнет стартер и тут его печаль увеличится в разы....
Оказывается, когда опресовывали, внешней течи не обнаружили, а тосол под давлением (совсем немного 100 гр) просочился в камеру сгорания одного из цилиндров и ждал там свого момента. Во время запуска стартер в сообществе с поршнем у которого уже произошла вспышка в камере сгорания, сделают своё мокрое дело - гидроудар, результаттом которого будет гнутый шатун, разорванная , и без того уже подгоревшая прокладка ГБЦ, вытянутые шпильки ГБЦ, просаженые постели коленвала, может даже и гнутый коленвал.... гидроудар - штука такая, которая бюджет рушит конкретно.
Не надо опресовывать систему охлаждения давлением на заглушенном моторе. Закольцуй печку, если тосол будет уходить при закольцованной печке и при этом не будет внешних подтеканий, значит снимай голову и не парься. В гараже, самостоятельно ты заменишь прокладку не более чем за 2 дня работы. Это с учетом чтения умных книжек, поиска нужного инструмента.

ты вообще в курсе, что опрессовывают с вывернутыми свечами?

У меня было чтото подобное ,оказалось сочится антифриз с патрубка на печку,натянул патрубок чуть повыше течь прошла . Через полгода у брата на RAV4 случилась такаяже фигня!