После снятия/установки двигателя на СТО стал подтекать ГУР примерно в районе откуда кондей капает.
Поехал обратно на СТО, они на подъемнике крутили рулем, утечку вроде обнаружили, ничего не снимая что-то подтянули.
Но на снегу снова увидел розовые капли и уровень в бачке снизился. На этот раз было некогда присутствовать, машину оставил на СТО, они сказали что установили какие-то новые шайбы, аккум отключали (определил по сбитым часам).
И после этого! розовые капли снова обнаружил на снегу, позвонил им, сказали что будут полностью что-то разбирать.
Что можете сказать о вышеизложенном?
Это СТО, по слухам, котируется в нашем городе.
Деньги за ремонт утечки ГУРа не брали, взяли только за 1 л жидкости и новые шайбы в общей сумме ~20$.
Остатки жидкости правда забыли в багажник положить, но после намека по телефону, обещали вернуть.
Справа, в районе шкива коленвала капли?
|
Скорее всего когда собирали плохо затянули шланги насоса гидроусилителя.
У мну незнаю в какой момент давит жидкость через бачёк ГУРа. Уровень медленно но верно падает. Из за морозов лезть пока не охота но вчём трабл чисто теоретически???
трабл решаем - осматривать всю систему на предмет подтекания-особенно пыльники рейки и сальник верхний клапана запорного . осматривать масло - прозрачное или взбитое как эмульсия.
Если масло как эмульсия - каков вердикт? То что оно с водой сбивается я понимаю, а вот что делать втаком случае?
либо вода, либо воздух попадает и оно взбивается.
итог один - поменять масло с промывкой.
взять два литра жидкости. снять шланг обратки с бачка - заткнуть дырку в нем. налить полный - шланг кинуть в бутылку.
завести на секунду и заглушить. долить еще. повторить несколько раз по мере необходимости. только заводить надо на короткое время. ёмкость бачка выкачивается насосом за секунды. либо делать вдвоем процедуру. можно и литром обойтись но надёжнее промыть
Проблема с утечкой решилась заменой шланга обратки и новыми водопроводными хомутами.
Старый шланг на вид выглядит прилично, на что сервисмены сказали, что он рассохся и стандартные хомуты из пружинистой стали их не могли удержать.
А я шо говорил.
По поводу взбивания и вытекания...
Жижа явно старая и мутная, её под замену факт. Но почему и в какой момент её прёт через верх я не вкурю никак. Жижа пенится с перегреву иль от воздуха, а в гуре какой блин перегрев то да и воздух на подсос тож маловероятно при том давлении что насос создаёт.
возможно из за старости жидкость- слишком густая особенно на холодную и не проталкивается насосом
Ох надо время выскрести чёб поменять енто всё безобразие...
у меня у знакомого на днях в хонде при запуске машинки после стояния 12 часов на морозе в -30 начало выдавливать DIII из гура. все просто - он замерз. это ж минералка. у меня в канистре в багажнике болтается кастрол E - не поверите при -27 он как подсолнечное масло при комнатной температуре. таковое у меня в коробке залито, и остатками поменяю в гуре. не зря наш реечник на работе его советует вместо дексронов.
масло в самом насосе лопатками разрывается, а подача не справляется - в итоге получаем эффект взбитых сливок, что блокирует вообще работу насоса толком и начинает выдавливать из бачка.
castrol DIII синтетика???с каких щей эт уже синтетика. читаем цитату из оф каталога кастрола -
"Трансмиссионное масло для автоматических трансмиссии на минеральной основе. Окрашено в красный цвет ........ ."
Это минералка как и castrol TQ-D только с более лучшими присадками слегка.
http://castrol.com.ru/castrol/atf_tq_d3.php
вот подтверждение.
минералка это. для температур ниже -25 слабовата. давит сальники часто. реечники советуют синтетику лить в нашем климате. мотюль или тот ж кастрол Е
Опять сальник давануло --на морозе нужно было срочно переставить авто--путем не прогрел,а руль пришлось покрутить энергично(переезжал на другое место,кругом стоят машины).Менял пару лет назад на СТО(тыщ60-70 проехал)--сейчас сам буду менять со съемом(наверное) рейки.Решил поменять вместе с сальником и масло в ГУРе--чтобы для зимы(-40 и ниже)и лета(тоже до сорока бывает ,только с плюсом)подходило.Впарили вот это.Кто скажет,можно его в наш ГУР заливать?
Хорошее маслице.
|
|
|
Ну что народ, короче у мну тема такая .....
На прошлые выхи поехал в сервис на замену жиж. Там же заменил жижу и в ГУРе с промыванием системы яким то здоровенным "пылесосом".
Сегодня с утра дёрнул капот, а там всё по старому.... ента нехорошая.... короче бачёк ГУРа опять в каке.
Поехал к доке по матчасти с вопросом об ентом безобразии.
Ответ был прост, помирает насос ГУРа, причём медленно. Попросил завести и покрутил руль апосля чего остался явно разочарованным....
Руль крутился легко и непринуждённо, тобиш одним пальцем как и подобает чистокровному японцу.
Дёрнули капот, пробежал взглядом, крутнул крышку бачка ГУРа... и послал меня в магазин за новой крышкой!!!
Блин.... у старой трабл она в крайнем закрытом положении не герметично сидит. Просто от старости не прижимается, а если чуть чуть довернуть назад то сидит уже плотнячком. Вот.
моя тоже легко очень крутится, но я брал новую со склада так сказать просто попробовать - один фиг как то не тяжело крутилась, решил пока не менять.
|
Рекомендации производителя это святое! Но тамже на крышке мелким текстом есть рекомендации и по D||| опятьже не спроста!
Это как про акумы, стоят с завода 37-40-е а в рекомендации до 60-ти. Усё зависит от условий эксплуатэйшн.
Устранял утечку в этом месте:
Цена вопроса - 200гр =$25 ремкомплект + 1 литр АТФ
[attachment=45450:Фото0173.jpg]
ремкомплект с инструкцией по установке манжет, когда разбирал все три кольца показались одинаковыми.
Разбирается насос легко - сливаем, снимаем, очищаем от грязи, откручиваем гайку шкива, снимаем шкив и шпонку,
вынимаем стопорное кольцо задней крышки ( в р/комплекте есть новое), аккуратно постукивая валом по деревянному бруску на столе выбиваем внутренности насоса из корпуса,
заднюю крышку необходимо придерживать пальцами.
внимание! при разборке старайтесь не допускать выпадение лопаток из ротора
снимаем старые манжеты, согласно инструкции устанавливаем новые, меняем сальник вала, новые манжеты смазываем АТФ и собираем все как было.) пометить или запомнить.
Ставим насос на место, подключаем шланги, заливаем, прокачиваем и едем.)
п.с. фото не делал, руки были в АТФ, сорри
но на вопросы отвечу
новое кольцо №3 серого цвета
|
Да, обратил внимание на люфт, мелькнула мысль шайбу подложить между валом и ротором, дабы выдвинуть вал из корпуса, что бы сальник в другом месте вала касался
даже нашел подходящую каленую. Но присмотревшись не обнаружил следов износа, очевидно такой люфт задан изначально, и не стал ничего мудрить.
Подозреваю, что это тепловой люфт. Надо будет на прогретом насосе посмотреть. Ведь не зря между задней крышкой ротора и задней крышкой корпуса пружинная шайба лежит.
Спрашивал у других владельцев авто с 3s движком,--некоторые говорят,что этот люфт тоже присутствует,и при этом насос работает нормально.Видимо это такая особенность этих агрегатов.Интересно,а на новых насосах есть этот люфт?
А вот этот жиклер(стрелка)тоже заменил?
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1108/c6/549b469b7a3f.jpg.html http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/1108/20/a16a17df2752.jpg.html
|
разбирал ГУР по молекулам в свое время - поменял только сальник вала
на валу люфта никакого не было
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)