Тема конечно к пятнице прикольная..))
А серьезно - нормальная незамерзайка продается в Метро кэш энд Керри, розового цвета, пахнет жвачкой, застывает при -20.
Лью ее уже третий год. В морозы ее можно сдобрить спиртом, для понижения градуса застывания.

Цитата: (Балбес @ 26.12.2012, 23:03) Тогда возникает вопрос - нафига вообще её менять, если она такая замечательная и волшебная?" и дополняю вопрос: что мешает "отложениям" сделать свое грязное, черное дело пока в коробке находится старая жидкость? Она что, непроницаемая для "отложений"?

- нафига менять - масло теряет свойства - морозы, дороги, грязь, пробуксовки. Наверное тут нет спорных моментов.
- замечательная и волшебная - она густеет вместе с износом трущихся частей. Густеет потому что мелкая металлическая пыль с трущихся механизмов в ней оседает.
Получается замечательная ситуация - механизм потихоньку притирается, расстояния между деталями потихоньку увеличивается, и масло густеет.
Все красиво. Потому на многих европейцах масло АКПП имеет пожизненный ресурс. На БВМ даже масляного щупа нет, и поддон АКПП масляный заварен наглухо.

И у нас бы так было, если бы не "особые условия эксплуатации", которые кончают масло и АКПП начинает переключаться с рывками.

Потому люди мудрые (это я НЕ о себе) советуют следующее:
- если машине большее 120 000, и все ездит - не лезьте в коробку вообще. Только хуже сделаете.
- если машине 50 000 - 80 000, меняйте частично, по 4 литра через минимум 500 км. 2 раз вполне достаточно чтобы улучшить свойства масла.
Если коробка не сильно заезжена, вполне возможно что она переживет и аппаратную замену масла. Но только зачем, если даже ОД этого не рекомендует.
ПОТОМУ ЧТО меняется масло под ДАВЛЕНИЕМ, которое и поднимает облако гадости в коробке. Притом о смене фильтра и о чистке поддона (где вся гадость и осела) все забывают. Повторюсь, что если гадости мало, то коробка вполне переживет, о чем говорят все, кто удачно менял масло полностью.

Цитата: (dig @ 24.12.2012, 1:29) я понимаю что ездить в финку за тем, чего на родине нет, но ездить туда, чтобы там открутили гайку и влили масло на немаленькие деньги - не понимаю)

зато получаешь уверенность что масло залито, гайки завернуты, фильтр поменян. А уверенность - очень вкусное и потому дорогое чувство. Рекомендую.

Да нет конечно, пробка дома лежала ночь, да не в ней дело. Может замерз адсорбер паров топлива, больше грешить не на кого.
Он кстати проверяется раз в 40 тысяч, что делал только официальный диллер, а последнее время не делал никто. По тому и на него грешу))

Цитата: (eryom @ 15.8.2012, 21:10) С какой стороны щёлкает? У меня левый передний. Остальные(все поставил китайские) держат хреново изначально после установки. Хочу снять и выкинуть, а родные Тойотовские апгрейдить как тут описано было.

У меня щелкает с переди справа. Слева обсолютно отлично все работает. Думаю просто не повезло в дешевой запчастью, заменю.

Поменял я ремень и паразитный ролик на СТО. Лучше б сам менял, чесное слово, механику весь порядок действий объяснял, опираясь на вычитанное тут выше.
Ремень был вполне нормального вида, но механик сказал что свистел скорее он, они имеют свойство вытягиваться.
Старый ролик был совсем нормальный, подшипники работали как на новом, поменял раз уж разобрали.
Но! На ролике не было прижимной шайбы второй, которая сзади. А передняя была изрядно поношена. Отюда сделал вывод, что видимо уже меняли до меня паразитный ролик, но не поставили одну из шайб, а которую поставили воткнули старую. В тысячный раз убедился, что жизненно необходимо присутствовать при обслуживании машины.
Еще увидел, что на натяжном ролике этот маленький аммортизатор у меня сопливый, механик сказал что если опять засвистит то покупай натяжной ролик с механизмом, вроде он не до конца у тебя прижимает ремень из-за порченного аммортизатора.

Свист пропал полностью. Тишиной наслаждался не долго, теперь слышно гул после 40 км/час. Но это уже в другую тему .

Цитата: (adisr @ 8.8.2012, 22:01) Было тоже- самое. Отогнул верхний левый край накладки , так-как было сломано именно это крепление,теда выдавил стекольного клея и прижал, зафиксировав скотчем.Утром снял скотч, все отлично держиться.

Цена новой фирменной клипсы крепления - 20 рублей.... а вы клей... где стремление к совершенству???

Ну снизу на асфальт капает конденсат через дренажную трубку, это нормальное функционирование кондера.
Причем трубка эта проходит от центральной консоли под ногами у пассажира, если убрать коврик и отогнуть ковер то видно пенопласт и сбоку трубка резиновая уходит в пол.
Если у вас потек конденсат из под ВАШИХ ног, можно предположить что дренажный шланг забился чем-то, и конденсат нашел себе "новый" путь.
Посмотрите на шланчик дренажный, отогнете ковер, увидите где он уходит в пол, и просто потяните его на себя чтобы вытащить. Можно снять его и с испарителя, чтобы проверить на проходимость.

Не так давно решал такую проблему.
Но у меня был небольшой удар на парковке, даже не удар, а касание.
Так вот у меня на этой пластиковой штуке поломались клипсы крепления к задней двери. Клипсы эти одноразовые, молдинг этот снимается сдергиванием на себя, но при этом клипсы крепления ломаются. Все эти клипсы есть к екзисте, когда будешь заказывать обращай внимание сколько их штук, это число указано в скобках. Я заказывал по паре каждого вида про запас, пригодилось)
А сам эти клипсы в нескольких местах крепятся через П - образные скобы, есть которые такого же цвета как и машина - они просто приварены к пластиковой панели. Так вот важно эти П - образные штуки не оторвать от молдинга, потому что придется паять потом, что хлопотно. А новый молдинг дорогой и красить его придется.
А есть такие черные вставки между молдингом и дверью, их можно повернуть вокруг оси и там видно как они снимаются.
Да, до некоторых клипс можно добраться снизу, я ложился на землю и отрывал дверь багажника, снизу видно как они крепятся.

Совет - если поломалось у тебя всего несколько клипс, заказывай все равно полный комплект, ибо стоят по 20 рублей шт, а при снятии ломаются.

Добрый день!

Перенесу свое сообщение из соседней ветки, мне кажется что мы близки где-то к разгадке постоянного ближнего света на РАВчике.

День добрый!
Сразу скажу что мало понимаю в электрике, но по природе настойчив, потому хочу изложить следующую мысль.

Тут разговор идет в основном об автосвете, в свете действующих правил понимаем что автосвет не нужен нафиг, нужны ьупо горящие при заведенном двигателе фары с ближним светом. Чтобы не заморачиваться с переключателем.
Жене покупал Мазду 3 в 2007 году, новую у диллера, она в финской комплектации и фары с габаритами горят всегда. Диллер тогда сказал - если не нравится, отключим, надо выдернуть реле.
Сегодня я копался в каталоге, заказывал предохранители. Наткнулся на такую штуку:
82642E RELAY, DAY TIME RUNNING LIGHT, NO.3

ACA30,31,ALA30..LHD
DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM-NORTH EUROPE BULB

В каталоге код 90987-02027, правда екзист его обзывает как реле противотуманных фар, но я больше доверяю названию на английском, которое звучит как Реле для дневного времени ходовые огни, северная европа.

Может купить и воткнуть? Ведь понимаем что чтобы ближний просто горел при заведенном двигателе не надо датчиков и проводки.
Any comments?

Так тут не надо думать, тут надо пользоваться бесценным опытом своих товарищей, то есть НАС!!!

Когда коробка включается вперед, она отклоняется параллельно защите, и не может ее касаться. Когда включается назад, отклоняется в противоположную сторону, и если защита помята, то ее касается и дребезжит.
Снимите защиту, убедитесь что на ней есть место контакта, езжайте назад и убедитесь в тишине.

Цитата: (BearSerge @ 12.7.2012, 22:48) А вот тут согласен лишь наполовину. Да цены на нефть дают "жировать" Но экономика на них завязана. Упадут цены - повышают налоги, чтобы бюджет не слишком дефицитным был. А где реальная экономика??? Нет ее и никто из текущих деятелей за нее не болеет душой. Мне обидно за моих дедов и бабушек, которые воевали, восстанавливали после войны, голодали, отдавали часть зарплаты в займы (принудительно) и ничего сейчас не имеют. Правительство заявляет, что денег нет, а куда они делись? Разворовали. Опять же налоги повысили. Вот скажите, Вам нужна Олимпиада в Сочи или Чемпионат по футболу 2018 года??? Мне - нет. Т.к. лучше бы эти деньги пошли старикам, учителям, военным и ученым. Ой, понесло меня.... В стоимости на недвижимость содержится до 35% откатов. Согласитесь, не было бы их, что с недвижимостью стало - правильно понизилась в цене. Далее, меньше бы стали выдавать кредитов (по справке 2НДФЛ), что было бы - опять понизилась. Т.к. спрос бы падал, не каждый готов за всю стоимость купить жилье.

Вы говорите очевидные вещи, еще много можно сказать вдовесок. Но поймите простую вещь - не изменится ничего. Как бы грустно, печально, и обидно за дедушку не было. Наша страна так и будет ехать (или ползти, или катится) на нефти, коррупции, откатах и разрухе. А когда все развалится до немогу, объявят какое-нибудь чрезвычайное положение, заставят всех работать по 12 часов запросто так, и страна опять вылезет из пропасти на горбе бедного, несчастного народа. Вы почитайте историю, так было ВСЕГДА. И так будет ВСЕГДА.

А все вот эти ваши (и не только) разговоры - вот казнокрады, бла-бла-бла. Так выйдите на площадь и скажите - вы казнокрады. Ага, новый закон, штрафы большие. А я на турцию откладываю, жалко. Не, не пойду.
А давайте все вместе? Давайте бюджеты пошерстим, народный контроль поднимем??? Ага, высовываться будешь, в тюрьму посадят. Найдут повод. Примеров масса. Да и я там замутил чуток, не остыло еще.... Не, ну его, от греха подальше.
Вот как скажете вы, и я, и ЛЮБОЙ другой НОРМАЛЬНЫЙ человек. Потому что у всех дети, жены, и планы. И нельзя никого за это осуждать.

Поэтому НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.

Как и обещал отпишусь по результатам моего горе-опыта.
Негативных последствий от заливки пока не проявилось. Моторчик не сгорел, оторванная пимпочка не болтается (не слышно ее там).

Могу сказать что запах из вентиляции стал поприятней. Не сказать что супер свежесть, но по сравнению с тем что было изменения какие-то есть.
Из дренажной трубки в итоге вытекло дай Бог если половина содержимого балончика, причем с ощутимой грязью. Думаю что на испарителе еще осталось дофига гадости, потому чуть погодя, зализав раны, буду брать ПЕННЫЙ балончик.

Уже прикидываю как я это сделаю, чтобы ничего не угадить:
- вытащу дренажный шлаг из отверстия в полу, оставив его подключенным к испарителю;
- заведу шланг чтобы конец торчал наверх, залью туда пену;
- пережму корцангом (такой медицинский зажим) шлаг поближе к отверстию
- выжду 30 минут, вставлю шланг в дренажную дырку в полу, и отпущу корцанг.

Думаю что будет чисто внутри салона и испаритель получит нужное воздействие.

Как НЕ НАДО чистить испаритель кондиционера:

Купил я себе через екзист очиститель ликви молли, номер 7577, НЕ ПЕННЫЙ, а в таком обычном баллончике как освежитель воздуха в туалете, только с длинной тонкой трубкой и пимпочкой на конце трубки для распыления.

Снял дренажный шлаг с испарителя, сунул туда трубку с пимпочкой. Залезла на 4 см и уперлась, дальше ни в какую. Диаметр трубки намного меньше чем отверстие в испарителе, соответственно когда дунул туда пробный раз, все полилось наружу, хорошо хоть резиновый ковер не убрал.

Посмотрев с какой скоростью все вылилось обратно, я понял что время воздействия состава на испаритель никакое просто. Решил лить в воздухозаборник. Стал вытаскивать трубочку с пимпочкой... и она оторвалась и осталась внутри. Афигеть просто.

Снял бардачок, вытащил салонный фильтр, перевел на режим внутренней циркуляции и начал распылять в воздухозаборник. Жидкость булькает в вентиляторе, смотрю на торчащие провода, ужас, кто ж такой способ придумал. Полилось в итоге изо всех щелей, соединения рассчитаны на воздух а не на воду, все протекает. Посмотрел под дно, вроде что-то вылилось и из испарителя.
Потом перевел на внешний забор воздуха и распылил остатки в воздухозаборник около стекла. Тут мне кажется вообще деньги на ветер, ибо там есть дренаж чтобы вода от дождя в печку не попадала, и этот дренаж хорошо работает.

Стоит сейчас авто на печке, работает чтобы испаритель высушить. Не знаю пока к чему приведет моя "очистка", надеюсь мотор у печки не сгорит.
Обязательно отпишусь через пару дней, но пока НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую покупать только ПЕННЫЙ очиститель, герметично подсоединяться к испарителю и туда пену накачивать. Пена ведь сразу не вытечет, будет время воздействия химии на испаритель.

Цитата: (kav-silver @ 16.7.2012, 0:49) не подскажите номер в каталоге? не могу найти :-)

69403-60011 Ограничитель хода двери багажника

Народ!
А вот прокладки на пробках как в каталоге найти?
Я нашел по раздатке вот такие, 12157-10010.
А по заднему диф не могу:(((

Цитата: (raspadski @ 27.6.2012, 10:37) Напали на мастера. Если не участвуете в гонках, по горным серпантинам не передвигаетесь, прицеп не буксируете то замена тормозной жидкости для Вас будет на 99% бессмысленна (мое личное мнение). Готов выслушать мнения тех, кто умудрился закипятить тормоза на RAV4 или у кого суппорты заржавели из-за незамененной жидкости.

Есть такая штука, называется профилактика. Это когда делаешь что-то, чтобы предотвратить появление проблем. Так вот большая часть действий по сервисному обслуживанию - это ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ меры. Список этих мер был выработан умными дядьками из тойоты на протяжении многолетнего опыта эксплуатации миллионов авто по всему миру. С учетом всех факторов - аварийность, безотказность и т.д., включая фактор экономический - что дешевле - менять или потом ремонтировать, если что-то отвалилось.


А ваша точка зрения - что нет нужды делать то-то, только потому что я не делал и ничего не отвалилось (пока) - извините, настолько не разумна, что даже доказывать ее неразумность не имеет смысла. Зачем пытаться оспаривать в условиях форума то, что давно доказано, причем в условиях лабораторных?

Мойщик с автомойки посоветовал, сам пользуюсь уже не первый год:
- покупаешь керосин в хозяйственном, ему 40 рэ цена поллитра
- берешь любой старый пульверизатор, типа от мистера мускула
- заливаешь керосин в пульверизатор, распыляешь, ждешь минут 5 - видишь что твой битум поплыл, если надо еще добавляешь, потом смываешь все мойкой под давлением.

Итог: затрат минимум, времени 5 минут, руки не испачканы, результат достойный.

Была уже похожая тема.
У меня также.
Думаю логика следующая - чтобы не допустить запотевания стекол, для безопасности.
В принципе все очень логично, летом ведь мы ездим на рециркуляции с кондиционером, чтобы не дышать выхлопом.
Зимой вынуждены включать внешний воздух иначе все запотеет.
Вот по этой логике и живет машинка, думаю все в порядке.

Уж сколько раз твердили миру... страдаю от скуки потому напишу.
первая цифра это вязкость при низких температурах, то есть проворачиваемость масла при морозах
вторая - при высоких, то есть способность масла сохранять смазыающую пленку на стенках цилиндров при жаре/высоких нагрузках.
Я раньше на праворуких тойотах на лето лил 10W60 кастрол, отличное масло... но если производитель ограничивает вас в выборе вязкости масла то очевидно что вылезать за эти рамки не стоит.
Если у вас выбор между 5W30 и 0W30? я бы залил 5w30 в вашем случае (жара есть, морозов нет).
У меня 1 AZ-FE, пишут в мануале что 5W30 без вариантов, его и лью, зимой в -30 заводится без проблем. Жары у нас мало))
Так что совет простой - откройте мануал, там все написано. И лучше купите сами масло и сами же поменяйте.

По пяти летнему опыту эксплуатации Вебасты:
Пульт Телестарт 100 очень удобен, ибо:
- штатный блок управления громоздкий и портит салон;
- и тоже стоит денег, тысяч 4-5, я его вообще не ставил, управление только через телестарт
- програмиррование по таймеру посадки в авто не удобно на практике, потому что не учитывает незапланированных поездок. А как раз их и большинство, мы только утреннюю поездку можем прогнозировать))
- по брелку можно тоже выставить таймер, но не пользовал ни разу. На практике дело выглядит так - проснулся, нажал кнопку, пока завтрак с душем - машина прогрета. То же самое в офисе.
- время прогрева двигателя зависит от морозов. До -15 я вообщ вебасту не включал, не видел смысла. В -20 хватает 20 минут. В -30 около 40. Когда -45 было грел час. Кстати на телестарт 100 есть датчик температуры в авто, можно ориентироваться по времени прогрева.
- на брелке есть обратная связь, то есть если вебаста запустилась то он это показывает. Удобно, учитывая перегруженность эфира в крупных городах.

Да, салон я не подключал вообще к прогреву, основной потребитель это мотор печки, он выкушает ваш аккум оч быстро. Тем более что при теплом двигателе, завел, и пока чистишь снег, в салоне становится тепло.

Так что при пользовании брелка Телестарт удобства как в сигнализации с запуском. Только за минусов всех недостатков, я думаю что все их знают.

Поменял свечи, пробег 75 тысяч.
Может кому полезно будет:
Выкручивал свечи вот таким ключом:

[attachment=57106:2.JPG]
Был удивлен с какой силой закоручены были свечи, может прикипели?

Вот сравнение свечей:
[attachment=57105:3.JPG]

На фото видно слабо, но на старых зазор чуть больше чем на новых.
Не скажу что что-то изменилось в динамике автомобиля, но зато есть радость от того что свечи новые и сам поменял))

Внесу маленькое мнение.
Все вышеуказанные разговоры с треском разбиваются об российскую действительность. Подделку масел никто не отменял, просто сейчас она стала болеее культурной, что ли. То есть под видом дорогого Кастрола вам могут продать лукоил, или еще там чего.
Я лью Кастрол потому что товарищ которого я 15 лет знаю возит его сюда уже 10 лет. И я эти 10 лет беру у него кастрол, я знаю как оно пахнет, течет из канистры и т.д.
Я не утверждаю что Кастрол лучшее масло, у меня оно просто настоящее и потому неплохое. Думаю в РФ это один из первых критериев выбора.
Да, а про вязкость зачем изобретать велосипед, в руководстве все написано. Думаю что не глупые люди трудились над этим выбором.

УРА! СВЕРШИЛОСЬ!
Я победил свой скрежет!!!
Цена вопроса - 140 рублей, минут 40 (передние колеса) неспешного труда на свежем воздухе.

Купил вчера пакетик Ликви Молли для тормозов, (где-то выше есть фото) внутри густая светло - синяя смазка.
Одного пакетика хватает на два колеса. Пакетик по 70 рублей, дорого наверное, тут кто-то писал что он 40 стоит.
Снял колодки, противоскрипные пластины (их по две на каждой колодке) , все грязное, почистил металлической щеточкой, протер досуха.
Понял что чьи-то кривые руки лазали в левое колесо, там пластины только по одной на колодках стоят, может потому и скрежет такой был сильный. Придется потом купить новый комплект.
Проверил направляющие, пыльники целые, направляющие подвижны, чувствуется что внутри хлюпает смазка. Лезть туда не стал, коли все ОК.
Нанес смазку на тыльную поверхность колодки, и на пластины со всех сторон. собрал, поставил.

Так и не понял правильно ли сделал что смазал наружную сторону последней (наружной) противоскрипной пластины. То есть то место где непосредственно контактирует скоба суппорта с пластинами. Получается что сейчас у меня смазка наружу, ее видно, поди пыль налипнет.
Но это место контакта было потерто, если есть трение значит надо мазать чтобы не скрипело. Пойду сейчас смою Кархером излишки.

Если будете мазать то не мажьте густо, все равно когда соберете тормоза все лишнее выдавят и оно будет висеть синей соплей.

Еще ошибся в том что поставив скобу суппорта на место, при снятом колесе завел машину и повыжимал педаль тормоза. В итоге направляющие выдвинулись почти до упора и пыльники на них растянулись почти до предела. Так понимаю что надо было сначала поставить колесо, чтобы оно прижало тормозной диск, а потом прожимать тормоза.
Сейчас пойду переделывать, заодно обслужу задние колеса.

Съездил в город, постоял в пробках, потормозил в разных режимах - скрипа или скрежета нет, О счастье! И совсем недорого.