Цитата: (Enomai @ 28.10.2015, 10:37) Совершенно потрясающий и креативный совет. Таким способом особенно хорошо утеплить ремень доп оборудования. Или вып коллектор.

Имели ввиду не домашнее одеяло думаю а специальное автоодеяло, не горючее и укрывающее весь моторный отсек ( не висит тряпочкой на моторе).
Кстати был приятно удивлен скоростью прогрева Равчика: при -2 град.за бортом, обороты падают с 1500 до почти холостых 1100 за 2минуты, указатель начинает подниматься уже через 3-4мин. Начинаю движение когда обороты падают ниже 1400 и через пару километров указатель температуры поднимается до рабочей зоны.
При более низких температурах понятно что время увеличится, но и при -30 градусах для начала движения хватит 10 минут прогрева за глаза.

Не понимаю людей которые греют машину по 20-30 минут. ИМХО

Вот интересная ссылка на статью, как раз по теме: http://www.zr.ru/content/articles/819054-k...nki-ili-ksenon/
Думаю все вопросы по диодам должны отпасть

Думаю не найдешь. Насадки ставят что бы привлечь внимание к трубе, так что она априори должна быть яркой, блестящей.
В черный можно и штатную трубу из баллончика покрасить просто, чтоб в глаза меньше бросалась.

Считаю оптимальным положение кузова, когда левый и правый приводные валы колес стоят горизонтально в одну линию.

Один из признаков как отличить подделку от оригинала: сравните дату разлива/изготовления масла с датой изготовления канистры (на пластиковых дата выштампована на дне канистры), они должны различаться максимум на 2 месяца (но как правило совпадают).
Канистры производят непосредственно на заводе по производству масла, используя продукты нефтепереработки.
А поддельщики льют из одной прессформы годами)

Информация к рассуждению:
Мотор серии 2ZZ атмо.
В японском мануале переодичность замены указана 15000км, масло 5w-30 API SJ.
Для России интервал замены 10000км для всех Тойот.

C пробега 25000км начал заливать 5w-40 SL-SM синтетику, решил менять через 15000км.
При замене наливаю масло до максимальной отметки.
Режим эксплуатации трасса/город 70/30 соответственно, прогреваю машину перед началом движения от 30сек. до 5-ти минут в тридцатиградусные морозы. Движение начинаю достаточно плавно, пока мотор полностью не выйдет на рабочую темперетуру.
На сигнализации включён режим турботаймера, глохнет через 40сек.после выключения зажигания, после отжигов, динамичной и скоростной езды и/или во время жаркой погоды, дополнительно охлаждаю мотор на холостом ходу до останова 1,5-2минуты.
Раскоксовку колец в первый раз сделал в 100000км пробега, далее стал делать через каждые 30000км. На 200000км провели чистку топливных форсунок не снимая.
На данный момент пробег составляет 285000км, угар масла за 15000км составляет 1/3 по меткам на щупе, в мотор на всём протяжении времени ни разу не вмешивались.

В итоге пришел к выводу: охлаждение двигателя при останове не менее, а может даже и более важно, чем прогрев при холодном запуске!!!

Цитата: (Сергей Ч @ 2.10.2015, 20:22) В Москве, скорость может достигать и 100 км.ч. В области 50-60, но там и расстояния - смех. Для вас это откровение? Тогда кому, как не лицу с высшим образованием знать, что водитель не выводит показания приборов. Они, показания, сами там появляются и исключительно, по причине заложенных алгоритмов счисления. А нам, остаётся их озвучить. Так понятней, образованный? Завидуете? Потому не верите?

+1
Сергей Ч, очень часто люди высокообразованные, решающие сложные научно-технические задачи, порой не могут решить, или на долго задумываются, над решением бытовых и школьных задач, а так же любую новую информацию склонны воспринимать недоверчиво и подозрительно.

Смысл сюда выкладывать заведомо ложную информацию????!

Значит у меня борткомпютер тоже по особой системе работает:
соотношение трасса/город по времени так же 60/40
средняя скорость 47км/ч
расход 92-го 8,9 литров на 100км
Последний раз обнулял борткомп две недели назад.
Как-то так

Цитата: (Activat0r @ 21.9.2015, 16:16) ну с виду все правильно, единственное обработать ее как следует, иначе уши креплений быстро отгниют.

Отбортовку, думаю, зря сделал. Камни и песок попадут между защитой и баком + влага+вибрации... в общем прогрызет бак абразивом с годами.
Зазар же между плоским листом и баком можно кёрхером легко промыть!

Цитата: (gadji1980 @ 16.7.2015, 23:48) народ обратите внимание какой ограничитель стоит на 5 двери. нужно по типу таких искать очень мошные и долго ходят.

Есть подобные ограничители с такой же конструкцией!
Устанавливались на рестайлинговую Тойоту Селику с 2002 по 2005 год (до рестайлинга устанавливали такое же гумно), каталожный номер 68620-20070 или 68610-20200. Бьются как левый и правый соответственно, но на самом деле разницы нет - как перевернешь на ту сторону и будут)))
У них такой же мощный корпус и металлические сухари, как у двери багажника на РАВе, а так же крепление на шпильках.
Ставил 2 года назад на свою Селику, по сей день работают как в первый день установки!
Главное отличие ограничителей - длина тяги, на Селике она короче на 18мм (82мм против 100мм у РАВа), т.е.угол открытия будет меньше. Прикинул какой угол открытия получится - достаточно для свободного входа-выхода (справедливо только для передних дверей), разница не критична.
Для задних дверей вряд ли подойдут, т.к. угол открытия для задних дверей более критичен и к тому же выгиб тяги у Равчика совсем другой.
Как поставлю выложу сравнительные фотки

Сузуки гран витара самое адекватная замена