Цитата: (mag34 @ 31.1.2017, 20:37) Кстати в баке чистота - как в хирургическом отделении! только сетка немного темная и под ней немного мусора. Пробег 145000 км. Заправки - Лукойл или Газпром, бензин в основном 92, иногда 95.

В баке чистота - нормально. Вы для интереса распилите фильтр и удивитесь сколько там ржавой глиноподобной субстанции.
Преждевременному выходу из строя способствует частая "езда на лампочке" - в следствие перегрева бензонасоса.

Нужно название темы дописать: Оторвался пластик в левом заднем крыле и слава богу. Ставлю полноценный локер!

Цитата: (DELTAletchik @ 23.1.2017, 18:05) Товарищи Равоводы, доброго вам дня! Суть моего повествования следующая! Посмотрел много роликов и пришел к выводу, что мягкость подвески у дизельного рав4 (4) намного мягче 2.0. Заглянул в каталог на Japancats и был приятно удивлен, что там все идентичное! Может быть только опорный подшипник чуть другой, но это я думаю не страшно. Главное, что там есть - это russian specs и pot hole (что в переводе означают выбоины колдобины и всяческие приятные образования на наших прекрасных дорогах).Это касается и амортизаторов и пружин. Да, также получаем лифт практически в 20мм. Вот я и задумался, а не подмахнуть это все хозяйство от 4 поколения на наш третий. НО! Посмотрев цены - выходит 4 амортизатор и 4 пружины обойдутся папаше Дорсуту в 53-000тыс. руб. Вопрос. Ездил кто нибудь на дизельном рав 4 (4)? И как подвеска? Действительно она мягче и комфортнее? Думаю еще расспросить наших коллег по форму из 4го поколения. Может уже кто-нибудь сталкивался? Всем спасибо за внимание.

Езжу иногда на дизельном рав4(4), на данный момент для улучшения плавности хода стоят 16-ые колеса и для комфорта сделана полная шумка. Так вот, по сравнению рав4(3) лонг, он воспринимается как более плотно сбитый, проходит кочки гораздо более бесшумно, но никак не мягче, даже с учетом более тяжелого силового агрегата, веса шумоизоляции и 70-го профиля колес.
Если поставить на обычное (2,0) третье поколение подвеску от четвертого дизельного, то получишь больший просвет (и большую вероятность сработки амортизатора на отбой), но никак не мягкость.

Цитата: (ДМИТРИЙ555 @ 20.1.2017, 22:23) Да! сам в шоке не ожидал такого и пробег реальный и машина моя с "нуля", ТО до 80000, а дальше самостоятельно. Масло с завода не менял.

Это в очередной раз доказывает, что масло нужно менять вовремя, масло отработало в два раза больше, деградация свойств масла происходит в геометрической прогрессии, соответственно и износ коробки так же увеличивается, а если ещё вспомнить про качество фильтрации сетчатого фильтра ... в общем цвет жижи ожидаем.
Сам до сих пор придерживаюсь регламента по замене масла в Тойотах 90-х годов : частичная замена каждые 40ткм. От себя еще добавляю снятие и чистку поддона и сетчатого фильтра через 120ткм. В ответ АКПП Ни каких проблем не доставляли.
Хотя сейчас и используются более высококачественные масла, но износ никто не отменял, а продукты износа из масла никуда не деваются и попадают в те же самые фрикционы и соленойды.

Цитата: (Leha_030 @ 13.1.2017, 17:47) А у всех хорошо в ноги дует задним пассажирам?

В первую же зиму столкнулся с этим - очень плохо дуло. Исследовав воздуховоды, определил причину - отбортовка коврика находится на уровне воздуховода. Вышел из положения, в два этапа, так: сначала поднял воздуховод на максимально возможную высоту, вставив между ним и полом пластиковую распорку. Воздуховод стал нижним краем вровень с верхним краем борта коврика, стало вроде дуть лучше, но поток теплого воздуха сильно рассеивается в промежутке от воздуховода до коврика... тогда привинтил к нижнему краю воздуховода удлинитель (своеобразный язык), другая часть которого легла на край борта коврика. После такой доработки эффективность обогрева ног задних пассажиров заметно улучшилась

При сработке антибукса писка нет, при сработке системы стабилизации с ограничением тяги двигателя появляется пиканье, без ограничения тяги вроде писка нет.
У меня так.
Не дает даже немного поуроганить, ска(
В то же время на 100км/ч на не большой резкий занос на колее, при прямолинейном движении, система стабилизации даже не замечает

Цитата: (Nicola @ 10.1.2017, 10:52) Хех, а приклеить на место датчик дождя слабо он малость отлипает и дворники чудить начинают до кучи там сверчОК заводится, вот им там и не скучно

Раз он сам отваливается, значит он машине не нужен а серьезно, на моей памяти это уже третья Тойота на которой эта система работает по какому-то своему алгоритму мало зависящим от интенсивности дождя и неустаивающая не только меня. Даже рав4(4) она также дурит.
А еще жесть когда автоматические дворники решают стереть высохшую грязь со стекла. Брр...
П.с. Машину я выбирал не по опциям, а по состоянию))

Цитата: (Roman Cooper @ 10.1.2017, 23:34) Вы точно уверены? Выше утверждают обратное. JonS077, у тебя как?

У меня регулируется, даже замерял интервал 5-12сек варьируется, постом выше писал.

Цитата: (romaha-76 @ 9.1.2017, 10:36) Спасибо , читал уже эти отзывы , хотелось здесь услышать , может кто непосредственно на РАВ4 ездил на таких , уж очень цена у них привлекательна , кордиант и то дороже выходит )

Кордиант фуфло.
Effiplus Ice King судя по ссылке http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/effiplus/iceking/ ,если отсечь три явно фэйковых отзыва,
типичная бюджетная шина со скромными характеристиками, шумная и жесткая, с неясным ресурсом, примерно как у того же кордианта. На Равчике такие запоют во всю глотку к гадалке не ходи. Для неспешной езды, как говорят.
Мало платишь - мало и получаешь.

Цитата: (Сергей Ч @ 26.12.2016, 9:28) Бридж WS60 - отличная резина. Мягкая и достаточно тихая. Даже без шипов, всегда и везде ездил. Гиславед, нифига не мягкая и не тихая резина. Не лохматьте бабушку.

Не путайте липучки и шиповки Бриджа, это две противоположности, как небо и земля.
Ездил на новом айс крузер 5000, резина посредственная во всех отношениях, один плюс - по сухому и влажному асфальту едут четко (по сравнению с нокиа 4 и нордманн 5).
С Равчиком достался айскрузер 7000 поношенный на 50%, выкинул сразу после первого дня жестянщика - капец, почти как на лете.(((

Липы Бриджстоун катал и катаю по сей день, различных моделей, с новья и до 3 мм, всё адекватно и безопасно, в плюсах лучший держак по асфальту, больший ресурс, чем у шиповок и супер комфорт, который шиповкам даже не снился.

Цитата: (wowka @ 21.12.2016, 14:05) Лук Люкс 5w30, на 5000 пробега, ниже -30 на такси, без головняка ИМХО...

У нас такси в такие морозы обычно долго ждать и ценники соответственно лезут вверх.
На днях было -31С машина двое суток простояла, завелась с ленцой но с первого раза, масло 5w-40. Всё живо)

Всё зависит от высоты подъема. Я поднял зад на 23мм от своих подуставших пружин, ослаблял только продольные рычаги, т.к. проводил с ними работы. Спустя полгода ни каких скриптов не появилось.
Если поднимать не просевшие пружины на 35-45мм, то конечно бы тоже расслабил сайленты и затянул в новом положении .

Цитата: (wowka @ 18.12.2016, 19:00) У нас сегодня видел 0w40 синяя этикетка 2582 рубля за 4 литра...

Да ну его, этот лук, я лучше добавлю до трёшки и настоящего мобила возьму)

Цитата: (pyg @ 1.12.2016, 12:43) Нужна ли будет промывка для смены?

Лучше бы промыть, дистилятом разок прогнать.

Цитата: (Сергей Ч @ 4.12.2016, 11:58) стас птз 78 - аутбэк, это универсал. Тогда уже сравни Вензу с ним.

Рав так-то тоже универсал, только с высоким кузовом, дорожный просвет у них одинаковый, конечно если брать прямого конкутента у субару, то это Форестер.
У если бы не налог, то у Тойоты мой выбор пал на Хайлендер. Есть же ЭрИкс с двигателем 2,7 на пер.приводе, вот если бы подружили в Хайлендер с двигателем 2,7 и полным приводом... тогда была бы просто сказка. Эх...мечты мечты.

Венза уж больно страшная. ИМХО

Цитата: (wowka @ 3.12.2016, 22:57) Открутил крышку, которая на 4 пятигранных болтах, вынул пинцетом пружинку, магнитиком таким как на антене от приемника раздвижным, вытянул штифт, прокрутил распредвалом муфту в незаклиненное состояние собрал все назад, протянул аккуратненько крышку крест на крест, прокручивая за коленвал левой рукой из-под правого колеса, а правой, ключем придерживал за распредвал чтоб не защелкнулась, каждый болтик, без фанатизма, сабрал крышку головы, завел, подал 12v на клапан, мотор заглох, скинул ошибки, радуюсь, катаюсь...

Молодец!!! Это по нашему!

Цитата: (adik @ 30.11.2016, 13:28) Идеал то в чем, что-то не уловил? У меня тогда выше идеала (на всякий случай ) -- 220тыс.

Про идеал EDDI 76 писал, - идеал после 200ткм смотреть расход масла.
У вас ещё идеальнее
2,4 реже прощает пофигисткое отношение к себе, чем 2,0. При своевременном обслуживании живут одинаково долго.

IvanovII. Самокритика на высоте! Обсирать Тойоту, Лексус и тех кто на них ездит... имея тоже самое, мягко говоря странно) Сколько знаю тех кто не воспринимает Японский автопром и любит Немецкий, -просто не покупают япов, а ездят на своих Ауди, БМВ, Мерсесесах. Свобода выбора однако!
Что вас сподвигло на покупку Тойоты, -садомазохизм? Ведь за эту же сумму можно было взять Туарега или более свежий Тигуан!

Цитата: (EDDI 76 @ 25.11.2016, 16:38) херня все это смотреть по компу, меня ваще поражает то, что люди заявляют городской расход ниже паспортных я летом на межгород часто гонял обнулил разок и до осени все десятку показывало... сейчас все примерно так же и город и трасса ...но обнуляю после каждого горла ...и? и кажет не меньше 13 самое правильное это смотреть на то сколь проезжает чел на баке

Всегда обнуляю суточный счетчик при заправке, - привычка докомповой эпохи.
Кто этот комп ваще придумал, реально напрягает, выкинул бы его нах, всё время глаз мозолит. Но иногда забьёшь ... антибукс в OFF и по снежку со светофорчика жахнешь, - как бальзам на душу

Цитата: (любитель 2 @ 22.11.2016, 11:50) Было дело даже заводил. Всё нормально.

Тоже заводил без масла и фильтра на 3сек., все норм.

Цитата: (adik @ 15.11.2016, 20:18) Хорошо что двигатель моей машины об этом не знает. Получает рекомендуемое ...w30 и нормально себя ведет 220 ткм

+1
...w40 и 210 тыс.км.

Цитата: (Rael @ 15.11.2016, 12:34) Почему именно половина? он же не стеклянный, сколько вылилось - столько вылилось. Он стоит дном вниз, клапан противодренажный , запирающий масло в нем при остановке мотора - наверху. У меня всегда, когда его отворачиваю, небольшой водопадик обрушивается из масломагистрали, что выше фильтра, а снятый фильтр по весу тяжелый (по сравнению с новым), как будто доверху с маслом.

что-бы при откручивании фильтра не обрушивался водопадик, достаточно пробить с помощью шила и молотка отверстие в самой нижней точке фильтра и подождать пару минут пока всё масло из фильта сольется аккуратной тоненькой струйкой, после этого, при отворачивании ни какого водопадика не будет, - руки чистые!

Цитата: (enjoi @ 11.11.2016, 17:14) На задний ряд и на дверь*

В переднем плафоне используются лампы W8W, у филипсов есть светодиодный вариант замены ламп W5W, но т.к. филипсы диодные имеют повышенную светоотдачу - они с успехом заменяют ориuинальные лампы W8W, на выходе получаем более белый свет и низкое потребление тока.
В заднем плафоне и в багажнике используются лампы С10W, у филипса в диодном варианте используется один диод и, по-моему, он не даст значительного прироста яркости в задней части салона. У меня в заднем плафоне стоит пластина с 18-тью аналогичными светодиодами, вот это свет так свет! В багажнике же диодный филипс возможно будет ярче, чем штатная лампа, но толку будет немного, т.к. плафон на двери. Гораздо эффективнее установить подсветку непосредственно в сам багажник.

Цитата: (enjoi @ 11.11.2016, 10:04) А филипсы туда влезают? Не длинные они? А есть варианты купить диодные лампы назад и в багажник о крупных производителей в магазине? Какие там цоколи?

Филипсы с запасом влезают, они длиннее обычных ламп на пару миллиметров.
Назад и в багажник только маде ин чайна ))

Оценить по видео эффективность невозможно, нужно хотя бы с чем-то сравнивать, а лучше собственными глазами видеть.
За труды +

Многие сервисы часто приговаривают к замене ещё рабочие детали, мотивируя это тем, что один раз потратиться и на долго, а на ваши финансы им по барабану.
Личные наблюдения.

Цитата: (adik @ 26.10.2016, 20:44) Насыпь тогда с АPI GL 4\5 и не мучайся. Найди в Сети мануал в оригинале на японо-англицком, если своему не веришь, и смотри там. В нашей ветке все СТРОГО CL-4 льют, в мануале нет такой вольности как у вас.

+1
Себе лью уже несколько лет Кастрол Синтракс Универсал 75w-90 GL-4/5 и в КПП и в редуктора в свои машины, все отлично, проехал на нем более 200 тыс.км

Оказывается тоже масло угорает у меня.
Залил перед дальняком 4,5л. масла, щуп показал небольшой перелив (4мм). преодолев 9000 км жарких трасс, горных серпантинов и периодических разгонов "тапок в пол" проверил уровень, щуп показал на 3 мм выше отметки MIN, немного расстроился, но вспомнил что в гараже завалялся остаток 0,5л от залитого масла, замерил уровень, щуп показал примерно на 5мм ниже отметки МАХ. Епт! Оказывается между отметками MIN и МАХ всего лишь порядком 0,7 литра)). Значит не всё так печально Пробег 205 тыс.км.
Первый владелец менял масло строго по регламенту, а ездил в основном по трассам.

Удивляет заправочный объем масла двигателя 2,4 (2 AZ) - всего 4,3 литра, тогда как у моей второй машины 1,8 (2ZZ) заправочный объем составляет 4,4 литра! Отсюда и известные вопросы с ресурсом масла и периодичностью замены на Равчиках (греется 2,4 гораздо сильнее, чем 1,8 на х.х. и средних нагрузках).

Цитата: (Сергей Ч @ 23.10.2016, 0:33) За эти деньги, совсем другое масло . Капельный тест PC SS 5W30 - 6780 км. Средняя скорость 51 км.ч. 70-30 трасса/город. Очень даже живое масло. 10 ку легко откатает.

Да по-любому откатает, в каком-то щадящем режиме. Я в таком режиме обычно 15 ку масло катаю.

Цитата: (EDDI 76 @ 15.10.2016, 21:31) ну ты блин насмешил. Износ отоборотов не зависит а че у нас нагрузка при 700 и 3000 тыщах одинаковая разве? ты сам себе противоречишь)

Вообще-то писали НА ПРЯМУЮ не зависит...
На 3 тыщах на первой передаче какая нагрузка? А на 700 на пятой передаче?
На 700 в первую очередь носятся подшипники скольжения, т.к. давление в масляной системе низкое и масляный клин в парах трения нестабильный + местный перегрев масла из-за низкой прокачиваемости по системе, примерно свыше 2/3 от максимальных оборотов более интенсивно носится цилиндропоршневая группа.
С точки зрения ресурса мотора и масла, работа на 2-3 тыщах самый оптимальный режим.

Немаловажный фактор: даже не продолжительный перегрев масла значительно сокращает ресурс любого масла, перегрев же можно получить не только на гоночном треке и тяжелом бездорожье, но и стоя в пробке в 35 градусную жару.

Цитата: (Valor @ 10.10.2016, 8:23) Самому без прибора не отрегулировать? Не пробовал ворота расчерчивать? ) Может наглазок подкрутить и дело в шляпе? ехать куда-то, деньги платить.. не хочется

Можно отрегулировать самому на ровной площадке при должном опыте. Ставите корректор в ноль. Крутите винты отвечающие за вертикальную регулировку на левой и правой фаре на одинаковый угол. Подкрутили, проехались-посмотрели, если недостаточно, ещё раз повторяете процедуру и т.д.

Катаю без шипов. Пробовал шипы (хакку4 и нордманн 4, бридж 5000), не понравилось.
Шипы не панацея

Цитата: (adik @ 9.10.2016, 9:14) Без обид: колхоз знатный, в высшей степени его проявления.

Согласен , а что ж делать, раз автопроизводитель не додумался. Мириться с неудобстваами не хочу.
Кто-то просто меняет машину, а я делаю её под себя.

Показываю

Кроме силы светового потока интересно было бы замерять и реально потребляемую мощность тестируемых ламп. Да бы понять за счет чего получили улучшенную светоотдачу, за счет особых добавок в спираль и особого состава газа в колбе, и/или простого увеличения потребляемой мощности.
Помню несколько лет назад в журнале За рулём тоже тестировали лампы , так там реальная потребляемая мощность колебалась 48-59 Вт, а заявлена у всех 55 Вт.

Цитата: (troacar @ 4.10.2016, 21:37) Ну если есть следы помутнения, то возможно... А так спецы пишут, что яркость галогенной лампы не снижается на протяжении всего периода эксплуатации лампы вплоть до перегорания спирали.

Другие спецы пишут, что у галогеновых ламп к концу срока службы снижение яркости до 20% по отношению к новой. У ксеноновых до 60%.
Потемнение колбы (пример EDDI), как раз одна из причин...

Ходимость гильз зависит от производителя (соседний колхоз или именитый производитель) и прямости рук мастера

Цитата: (Fertan @ 3.10.2016, 13:41) Ох, прочитал всю тему)) так как то же масложорик присутствует, последний расход масла почти 2 литра на 8500 км. на эти 8500 км. лил Мобил 5в30 паосинтетику, до этого ликвимоль 5в30 азия америка каждые 7 тыщ, , жрет в таком обьеме +- 100 мл уже 22,5 тыщи, мотор (2azfe) работает громче чем 44 тысячи назад, когда только купил тишина была, жужжал как муха))) сейчас пробег 165 тыщ, Вот теперь переживаю, что делать, гильзовать говорят хватит на 100 тыщ. и опять элипс появится, контрактный кот в мешке, новый стоит больше чем пол машины а может уже и как вся машина)) Возникает вопрос а может кто нибудь обходился без всякой гильзовки просто заменой колпачков, колец, вкладышей и т.п. детальками и жор уходил?

Если износ цилиндров в пределах допуска, то есть большая вероятность что поможет, т.к. тойотовские алюминиевые блоки серии "Z" выдерживают по 250 тыс.км и более без расточки (собственный опыт эксплуатации четырех (переборки двух) моторов 1,6-2,4 литра).
Ещё добавлю:
если давление масла в норме и задиров на вкладышах нет, то и менять быстрее всего их не понадобится,
так же не забудь прочистить все дренажные каналы и канавки на поршнях или поменять их на новые рестайлинговые, если состояние не ахти,
кольца и колпачки поменять обязательно и клапана притереть по необходимости.

Цитата: (IvanovII @ 29.9.2016, 9:06) Я на работу 5км еду по 40мин,так же и обратно. И это не в 8 утра и не в 6вечера. Люблю потарахтеть на холостых,лишний раз двигатель не глушу,считаю что лучше лишние 5мин пусть поработает,чем постоянные запуски-остановки,на тапку жму от души,ибо привык к своему дизельному глк,и динамика любого бензина мне давно уже не в радость. Тут прицеп цеплял,снежик в сервис отвозил на подготовку к сезону,так вообще у педали газа остается только положение включена,ибо не едет вообще

Дак надо на дизельном глк снежик таскать, он для этого больше подходит а от тяжелого двухлитрового равчика нечего и ожидать что бы "ехал", главное темп движения с общим потоком совпадает и ладно))
П.С. Езжу иногда на дизельном равчике (4) 150л.с., динамикой тоже не поражает, особенно за городом, разве что расход "по красивее".
Для себя вывел формулу понятия "ЕДЕТ": на одну тонну полной массы авто должно приходиться от 100л.с. Для равчика было бы оптимально 190-199л.с. и коробка чтоб не тупила

Цитата: (wowka @ 28.9.2016, 19:25) Это я тоже понимаю, а как определить низкое давление, если на оборотах норма, на холостых, да мало, но все же в допуске и лампочка, вернее пиктограмма низкого давления не загорается, да еще сцуко, вылазит только после второго запуска если клемму скинуть, а если не глушить то 400 километров ни чего не загоралось?

На 3000 об/мин сколько давит?
Если к примеру по нижней границе допуска, описанного по мануалу, то вполне вероятно, что система ВВТИ работает нестабильно, т.е. не четко фиксируется муфта в повернутом положении. В этом случае даже незначительное повышение температуры масла/ изменение вязкости понизит давление масла уже ниже минимально допустимого, что и приведет к некорректной работе ВВТИ.
Как вариант залить более вязкое масло 5w-50 и посмотреть как поведет себя система ВВТИ, ну и заодно давление промерить в масляной системе.

Цитата: (путеец @ 26.9.2016, 20:59) Продай их обратно,на какой нибудь пузотерке нормально,но на наших авто колхоз колхозный.И что тебя сподвигло на такую покупку?

Нее, на пузотерке такие смотреться не будут - слишком массивно выглядят, да и ширина маловата
Они больше похожи на оригинальные диски со второго равчика.

Цитата: (Valor @ 20.9.2016, 21:26) И шо? Я знаю, что номер трехзначный. Трехзначный номер может показать, что тот или иной ограничитель от того или иного авто разве?

Да.

Цитата: (Petrovi4-68 @ 2.9.2016, 6:35) Мало просто раскрутить до 6, нужно это делать несколько раз подряд с перегазовками. Литр на тысячу это чёрная выхлопная труба. У исправного мотора выхлопная труба внутри светло серая или ржавая.

И ещё добавлю проверенный способ: если на прогретом двигателе на нейтрали удерживать обороты на 3500-4000 оборотах, то секунд через 10-20 на севших маслосьемных кольцах пойдет такой дымовой шлейф... сами будете в шоке

Цитата: (Sakura-San @ 27.8.2016, 14:58) Эдуард! Абсолютно прав! Но я думаю, говоря о 8л на 100км, они имеют ввиду по трассе. А по городу да, где-то 10л c вариатором и не меньше 11л с АКПП.

Точно так

Цитата: (chernyh @ 26.8.2016, 19:07) andrey24 Ведрослав JonS077 Вопрос. У вас комп. скорость правильно показывал? У меня врал на протяжении всего пути на 20 км/ч. Специально проверял. Ехал все ночь, это около 8 часов со скорость не меньше 80км/ч. На утро комп. показывал среднюю скорость 60км/ч. А я меньше 80 вообще не ехал.

Не проверял, но причин не доверять нет, так как и раньше ездил на юга на машине без БК и считал среднюю скорость сам, получалось всегда в районе 72-76км/ч как ни гони/плетись.
В последнем пробеге держал скорость в основном 100-110 и немного 130-140, так же немного было пробок и населенных пунктов.

Цитата: (Dong @ 17.8.2016, 14:02) а все же по существу. кто нибудь делал регулировку клапанов?

Не дешевое это дело нынче и не быстрое, а в результате получаешь разве что моральное удовлетворение и, возможно, чуть более тихую работу привода.
Прикинуть примерно: толкатель стоит от 600р, для замеров нужно снять клапанную крышку, для замены - распредвалы. В наличии как правило толкатели никто в наличии не держит, значит придется заказывать... несколько дней без машины и 7-10т.рублей из кармана.

Цитата: (chernyh @ 17.8.2016, 14:25) Купил! Шайба кузовная М14. [attachment=141098:image.jpeg]В количестве 12 штук, по 6 штук на сторону. Цена вопроса 72 рубля. В выходные буду проверять

Вот это вариант! А про всякие резинки нужно забыть, там всё должно быть жестко, ведь это же крепления подрамника.

Цитата: (Ватт @ 13.8.2016, 15:47) 14,5 литра летом, 2,0, на МКПП? Че так много? Мой лонг 2,4 по бк больше 12 не ест, по чекам 13. Насколько заметил, кондиционер добавляет неощутимо, не более 0,1л. Правда, вентилятор не сильно включаю - шумный. В бак лью по 25 литров - не вижу смысла в городе возить запасы, как для трассы. Снизить расход и облегчить разгон помогает легкая резина на литье с шоссейным рисунком. Возможно, марка масла в двигателе играет роль... Да, кстати, не лишним будет заглянуть в редукторы. У меня в заднем с завода такое гмо оказалось. Залил трансмиссионку получше и пожиже.

В общем сам по себе Равчик лишнего не расходует по сравнению с аналогичными авто других марок. Всё зависит от условий эксплуатации и стиля езды.
Лишняя информация порождает лишние вопросы - не было бы БК и беспокойства было бы меньше по расходу

Цитата: (Серега36 @ 11.8.2016, 11:30) А почему именно 12 мм перед и 13 зад? Ни больше, не меньше.

Потому что на перед уже давно лежали проставки от старой машины, а зад хотелось приподнять чуть больше передка и чтоб приводные валы находились в горизонтальном положении, опытным путем определил высоту (20-25мм), а т.к. зад приподнимается с коэффициентом 1,7 , то и высота бочонков получилась 13мм.

Цитата: (chernyh @ 10.8.2016, 10:28) JonS077 Привет. А верхние шпильки на задних пружинах нормально открутились? Может есть размеры боченков? Или ссылка на их установку?

Любитель 2 точно ответил
С задней подвеской возни гораздо меньше чем с передней, самое трудное стойки стабилизатора открутить, там тоже нужна длинная головка для удобства и быстроты.
А по поводу амортов от соренто - нее, начитался я тут про них, да и раскачку не переношу, пусть уж лучше потряхивает ))) если уж родные аморты устанут, то поставлю каябу NewSR.