Цитата: (Vlad69 @ 11.12.2008, 0:40) Поменяй жижу в гуре и приводной ремень и всё будет ок.

Спасибо за подсказку. Тоже был свист в РУРе даже не доходя до крайних положений рулевого колеса. Появлялось биение руля на остановленной машине при вращении рулевого колеса, как будто не хватало давление в ГУРе и даже подкусывало рулевое колесо. Замена рулевых карданчиков ничего не дало. Вылечилось путем трехкратной заменой жижи в расширительном бачке ГУРа и прокруткой рулевого колеса в крайние положения и непродолжительной ездой (для промывки всей системы). Масло сливались черное. После этого руль стал крутится как новый.

Установка торсена . Что бы не остатся без машины летом, прикупил бу редуктор от RAV4-1 , правда пришел он со следами воды в масле , масло было слито (возможно через сломанный сапун) и подшипники на первичном валу оказались со следами коррозии , пришлось дополнительно купить два подшипника на первичный вал , а также три сальника и распорную втулку. Разобрал полностью весь редуктор , заменил на первичном вале оба подшипника ,установив между ними новую распорную втулку (рекомендуется при замене подшипников) , с регулировкой положения шестерни первичного вала заморачиваться не стал , так как регулировочные шайбы между торцом шестерни и внутренним подшипником первичного вала на селиковском и равовском редукторах были одинаковой толщины. После этого , смазав подшипники первичного вала и установив новый сальник затянул гайку крепления хвостовика. Гайку надо затягивать порционно с небольшим поворотом , постоянно контролируя предварительный натяг подшипников ведущей шестерни, что бы их не перетянуть (у меня не было динамометрического ключа и я использовал длинный шнурок от ботинок, намотав его на соединительный фланец и измерял усилие проворачивания первичного вала при помощи бытового безмена с большой шкалой (это я нашел в интернете по поиску «ремонт дифференциалов автомобилей). Так как распорная втулка пришла длиннее миллиметра на 2, для плавной затяжки гайки использовал головку с трубой удлинителем 0,8 метра. Так как распорная втулка посередине имеет внутри кольцевое вздутие , работающее на сминание , то на усилие затяжки внимание не обращаем, контролируем только предварительный натяг в подшипниках. Усилие затяжки гайки на хвостовике довольно таки приличное. Перед затяжкой надо зафиксировать первичный вал от проворачивания при затяжке. Если переделывать исправный редуктор , то этим можно не замарачиваться.
Далее на селиковском дифференциале заменил большую шестерню (с RAV4-1) и поставил его вместе с родными регулировочными шайбами в RAVовский редуктор и все это собрал. При этом у меня не стало осевого зазора в зацеплении шестерен (должен быть 0,13-0,18мм), но шестерни вращались. Так как у меня было два редуктора , то в них было четыре регулировочных шайбы , то я аккуратенько на наждаке равномерно немного обточил шайбу , расположенную со стороны большой шестерни, затем ее далее прошлифовал вручную на мелком новом камне , контролируя ее равномерную толщину и после установки в редуктор контролируем зазор в шестернях (отжимая корпус дифференциала в сторону обточенной шайбы). Далее подобрал толщину регулировочной шайбы с противоположной стороны. Ее толщину можно определить при помощи штангельциркуля , измеряя осевое перемещение дифференциала в подшипниках. Также из большого делаем меньшее. В этом деле есть один момент , вычитал также в интернете , что при полной затяжке крышек боковых подшипников зазор в зацеплении шестерен имеет тенденцию к небольшому увеличению , первоначально без затяжки крышек регулируем толщину шайб таким образом , что бы зазор в шестернях еле ощущался при их поворачивании (при отсутствии осевого зазора дифференциала). После этого можно посмотреть контакт зацепления шестерен , измазав несколько зубьев краской и провернув шестерни в обе стороны и сравнив пятно контакта с учебником. Когда я собрал редуктор , у меня свободный ход первичного вала был не более 5 градусов, а в шестернях зацепление 0,1-0,2 мм ( едва ощутимое на пальце руки при проворачивании большой шестерни). Сам процесс регулировки не сильно сложный, особой квалификации не требует, по времени тоже не продолжительный. Далее заменил сальники на вторичном валу и воткнул новые фланцы (41309-42011) , поставил крышку на герметик , залил масло и поставил на машину.
Прокатился. При 100км/час редуктор не гудит. На гололеде при резком нажатии на педаль газа буксуют два задних колеса. При резком повороте с газом зад идет в занос. Пробовал пускать одну сторону по снегу , а вторая была на дороге , спокойно вышел на дорогу (обычно затягивает в снег)
Во сколько мне все это обошлось:
Редуктор от Celika ST-205 – 5т.р из Владивостока (доставка 1,5 т.р.)
Редуктор от RAV4-1 -5 5т.р из Хабаровска (доставка 1 т.р.)
Фланцы редуктора 2 шт (41309-42011) - 12 т.р. (с exict)
2 подшипника на хвостовик + распорная втулка + 3 сальника где то 4,5 т.р. (с exict)
Ушло на все около 29 т.р. дорого конечно.
Но у меня появился свой запасной редуктор.
Если переделывать свой бюджетно, то выходит все равно порядко от 18 т.р.

Берешь легкий молоток и простукиваешь им по низу замка при вынутом ключе , предварительно спрыснув в замок жидкую смазку, затем вынимаешь личинку замка , вставляешь в нее ключ и в бензине промывается,периодически поворачивая ключ. Можно изготовить новый дубликат ключа. Помогает практически сразу.

Автомобиль RAV4-1 , 5-и дверка , кузов SXA11G-AWMGK-J , МКПП, доресталинг , 1998г.в. Резина 215/70/16.

Поставил защиту картера «шериф» от РАВ4-2 . Встала без проблем. Единственное неудобство – при смене масла в двигателе. Приходится снимать – 1 час дополнительной работы.
При этом сразу уменьшился клиренс под двигателем, что стало напрягать.
Проблему решил следующим способом:
Приобрел новые оригинальные пружины на передние стойки в existе.
Сами стойки были в рабочем состоянии.
Из дюралюминия выточил проставки на верхние чашки передней стойки.
Поставил в них удлиненные болты.
Все собрал и поставил на место.
Приобрел новые задние стандартные пружины Каяба и дополнительно усиленные ОВК (у них разница в толщине прутка порядка 0,2 мм). По высоте они одинаковые. При простом сжатии заметно , что под весом тела человека у них разная жесткость. Пружины ОВК проседают на меньшую величину.
Задние амортизаторы стандартной длины 620 мм (каяба).
Машина резво приподнялась , что обрадовало , но возникла следующая проблема , из за малого хота отбоя задних амортизаторов они стали пробивать со стуком на отбой при езде по ямам с загрузкой салона 1-2 человека. При полной загрузки (4 чел это практически не происходило). Ход отбоя был в пустой заправленной машине 7-8 см. Передняя подвеска работала без проблем. Пришлось делать на верхний шток амортизатора удлинитель (солдатик) , удлиняющий шток на 3,5 см.
Стуки при обратном ходе амортизатора резко сократились. Надо бы при этом поставить проставки под резиновые буфера на эту же величину , но руки не доходят.
При дальнейшей эксплуатации автомобиля выявилось следующее: оригинальные пружины (стояли на машине) как и каябовские довольно мягкие и при загрузки 4-5 чел (не считая багажа при поездках на природу проседают ), но при загрузки в 1-2 человека – езда доставляет удовольствие. На средних ямках даже можно не притормаживать.
Сейчас Я делаю так: на зиму ставлю каябу, так как загрузка 1-2чел, на лето ставлю усиленные ОВК (загрузка 2-4 чел) , но при езде 1 чел зад трясет по сильнее , с этим смирился , но при полной загрузки машина проседает меньше.
Установка солдатиков тоже не прошла бесследно , если под домкратить машину с отрывом заднего колеса от земли , то видно , как пружина выходит из своего стакана со стороны багажника с большим односторонним зазором (и чем мы больше удлиняем шток амортизатора или поставим удлиненный амортизатор ) этот зазор увеличивается и пружина может банально не вернутся в свой стакан и выскочить от туда со всеми плохими последствиями. В этом деле нельзя переусердствовать. А также при движении по большим ямам , когда задняя подвеска колеса срабатывает полностью на вылет , при обратном ходе возникает эффект «клацания» пружины , когда она встает на свое место в стакане полностью. И чисто бытовая проблема – когда зад машины сильно задрать из лучших побуждений (проставками под пружину или путем установки удлиненных пружин ), то залазить в машину на задние сиденья становится не удобно , особенно для женщин.
После 2 лет эксплуатации пружины подсели по нагрузкой порядка на 1 см, против когда Я их устанавливал новыми. Хотя когда их снимаешь и сравниваешь с аналогичной новой , по высоте они одинаковые. Наверное у них теряется первоначальная жесткость. Но при установке их обратно после полугодового хранения в свободном состоянии , наблюдал подъем задка машины , как будто они новые , но в течении 2 суток они просели и зад опустил на 1,5 -2 см.
Сейчас у меня:
Спереди пружины оригинал, проставки алюминиевые 20 мм, думаю заказать полиуретановые 30 мм или выточить алюминиевые, машина немного подсела , но все таки сейчас расстояние от кромки переднего крыла до центра ступицы на пустой заправленной машине без багажа и запасного колеса составляет 50 см.
Сзади усиленные пружины ОВК с каябовскими амортизаторами длиной 620 мм. На штоке установлен солдатик , увеличивающий длину штока на 35 мм. Так как пружина немного просела ,то убрал стандартную резиновую проставку с верхней части пружины , которая толщиной 5 мм и вместо нее поставил полиуретановую проставку толщиной 10 мм. Сейчас расстояние от кромки заднего крыла до центра ступицы на пустой заправленной машине без багажа и запасного колеса составляет 50 см.
Дальнейшее лифтование подвески для нормальных условиях эксплуатации не вижу смысла , так как стоит заглянуть под машину и посмотреть, с какими углами начинают работать шруссы. Я все это прошел на Москвиче 2412. Постоянно менял как шруссы , так и передние подшипники в ступицах , но без проблем проезжал лежащий шлакоблок (20*20*40 см) на дороге.
При установки полиуретановой проставки в заднюю подвеску увеличился шум в задней части салона при езде по грунтовке. Все таки резиновые лучше , надо попробовать найти подходящего размера резинку или выточить резиновые кольца под нижнею часть пружины.
При установки проставок под передние стойки одновременно приподнимается и задняя часть машины , аналогично и при установке проставок под задние пружины приподнимается передняя часть машины , но более в меньшем размере. При установке проставок в зад подъем (за счет того, что ось пружины не совпадает с осью колеса и возникает эффект рычага) происходит не линейно а с коэффициентом примерно 2. Пример – ставим проставку толщиной в 1 см , а зад подпрыгивает на 2 см. Когда по первости Я поставил на новые пружины в зад полиуретановые проставки толщиной 2 см при стандартных амортизаторах длиной 620 мм , зад так задрался , что ход отбоя в задних амортизаторах остался примерно 4-5 см и ездить по грунтовке стало невозможно , они стучали как автоматная очередь на всех ямках. После этого Я их обрезал ножовкой по
металлу до 1 см и сейчас они у меня стоят. Но собираюсь вернутся к резиновым. На них все таки задок потише громыхает по грунтовке.
В дальнейшим заниматься увеличением клиренса не собираюсь и не вижу необходимости , так как центр тяжести поднимается и увеличивается вероятность опрокидывания на вираже . Расстояние в 50 см от оси колеса до нижней кромки крыла (угла отбортовки) более чем достаточно.

Цитата: (юра555 @ 13.5.2013, 23:08) Леонид.У вас Рав 1989 года- Это точно?

Извиняюсь ,1998 г

Цитата: (Sergei7891 @ 14.4.2011, 7:31) Для тех кто думает, что можно проверить есть LSD или нет, путём поднятия задней части Rav4 и прокручивая одно колесо(второе согласно совету должно крутиться в туже сторону). На сколько я знаю, многие на этом сайте, да и на других сайтах наверное, считают, что так определяется, есть Torsen или стоит обычный дифференциал. В конце 2010 года пришла из Японии Toyota Rav4 SXA-11, заказал я и редуктор 41301-48020, совсем недавно пришли фланцы 41309-42011(оказывается для редуктора Torsen они немножко другие). И вот что получается, достаю из коробки редуктор(он совершенно новый) вставляю в него с обеих сторон фланцы, кручу с одной стороны, а вторая крутится в противоположную сторону. Тоже самое происходит, когда я кручу и другую сторону, противоположная сторона так-же крутится в обратную сторону от той в каком направлении кручу я(без разницы кручу вперед или назад). И один момент не так давно мою машину в автосервисе поднимали на подъёмнике, дай думаю проверю, может повезло и стоит Torsen, кручу одну сторону, а другая сторона в противоположную крутится. Но я честно говоря не расстроился, так как читал на форуме, что определить тип дифференциала можно и по табличке, которая находится под капотом, в пункте TRANS/AXLE, где у меня указана буква "А". Далее я кручу сам кардан и оба колеса (правое и левое) крутятся синхронно в одну сторону. Просьба к тем у кого есть возможность поднять свою машину и покрутить кардан, интересно у всех Rav4 при прокручивании кардана задние колёса крутятся в одну сторону. В таком случае, если в свободном дифференциале колёса будут крутиться в разные стороны, то может быть и в самом деле у меня редуктор LSD и данный способ может быть и будет верным способом определения типа редуктора. Просто не хотелось бы напрасно трогать, установленный на заводе механизм, если окажется что редуктор такой какой я собираюсь установить.

Автомобиль RAV4-1 , 5-и дверка , кузов SXA11G-AWMGK-J , МКПП, доресталинг , 1989г.в.
Купил задний редуктор от Celika ST-205 с фланцами. У него дифференциал типа «torsen». Покрутил его по всякому – работает как обычный свободный дифт. В Интернете на разных форумах вычитал , что функция блокировки работает только в движении на машине. Дальше на эту тему заморачиваться не стал. Снял фланцы , разобрал редуктор , вытащил дифференциал , снял с него большую шестерню. Для снятия шестерни требуются большие тиски.
Снял с машины свой редуктор , вытащил с него фланцы и дифференциал. Вставил в него дифференциал от Celika ST-205 (без большой шестерни) и закрепил подшипники. Вставил в него фланцы также от Celika ST-205.
Встали как родные (без люфта в подшипниках).
Но возникла проблема: на фланцах от редуктора Celika ST-205 (41309-20030) межцентровые расстояние на шпильках больше , чем от RAV4-1 на 4 мм и поэтому внутренний ШРУС от RAV4-1 на флянец от Celika ST-205 не закрепить. Инсталляция не удалась. Да и каталожный номер у них другой.
При попытке вставить флянцы от RAV4-1 в дифференциал от Celika ST-205
инсталляция не удалась. Они просто не вошли. Попытка их забить тоже не удалась. При их сравнении выявлены следующие различия:
- разная геометрическая форма шлицов (основное отличие).
- шлицевая часть флянца от RAV4-1 короче на 4 мм , чем шлицевая часть
флянца от Celika ST-205.
- кольцевая проточка под запорное кольцо на флянце от Celika ST-205
расположена также на 4 мм дальше от торца со шпильками, чем на RAV4-1.
На форуме нашел , что при установки «torsen» меняются и фланцы с номером 41309-42011 , но порывшись в каталогах на РАВ4 и на exist нашел любопытные сведения , что на RAV4-1 c дифференциалом «torsen» ставились фланцы с номером 41309-42010, а на RAV4-2 ставились фланцы с номером 41309-42011. Цена на обои фланцы за пару на existе порядка 11т.руб (заоблачная, редуктор купил за 5 т.руб).
Сейчас пытаюсь разобраться , какие же фланцы надо приобрести , для этого надо просто измерить расстояние по центрам на болтах фланцев (у кого уже стоит torsen) и сравнить с отверстиями на внутренних приводах , которые стоят на RAV4-1. Или к этим фланцам придется покупать дополнительно привода. Итог всей этой работы – 1 день пустой возни с машиной. Можно подумать еще над изготовлением переходника от фланца Celika ST-205 на привод от RAV4-1 .
Зато определил , как просто на разборках определить , стоит torsen в редукторе или нет.
- берутся две шиномонтажки от советского легкового автомобиля длиной 20 – 25 см. и пытаемся ими рывком с усилием 5-10 кг вытащить привод из редуктор. Если редуктор с torsen , то флянец сдергивается со стопора и далее свободно вытаскивается рукой. На конце шлицевой части фланца в кольцевой проточки стоит стопорное пружинное кольцо. Назад его можно зафиксировать ногой. Если редуктор с простым дифференциалом , то сдернуть фланец со стопора и вытащить его из корпуса редуктора не удастся , для этого надо снять крышку редуктора и при помощи маленьких пассатиж с кольцевой проточки на конце шлицевой части фланца вытащить стопорную шайбу. Далее фланец вытаскивается и вставляется в корпус редуктора легко рукой. Эта особенности конструкции дифференциалов.
Думаю , что против такой проверки дифференциалов на разборках против не будут , тем более фланец не обязательно вытаскивать из корпуса редуктора , достаточно его просто сдернуть с фиксации в проточке (в пределах 1 см).
Сейчас собираюсь приобрести редуктор от RAV4-1 (какой стоит у меня стоимостью 5 - 6 т.руб) , в него вставить torsen , разобраться , какие же все таки нужны фланцы и приобрести их, т.е. собрать новый редуктор с torsen , и только потом поставить на машину. Процедура замены редуктора на RAV4-1 в гараже с ямой производится одним человеком без проблем в течении порядка 3 часов неспешной работы.