Цитата: (glebb71 @ 3.8.2011, 13:16) 2 treff каким материалом обклеивал?Нигде ничто не мешало установке движка и навесного? Тоже также хочу сделать. [attachment=45071:030820111016.jpg]

Прошу прощения за столь "оперативный" ответ. Про материал уже неактуально скорее всего... Но все равно отвечу. Использовал виброизолятор, фольга + 3мм мастики на ней. Самоклеящийся. Производитель, я думаю, значения не имеет.

Один нюанс хочу отметить. Кто будет делать шумку - обратите внимание на крепление коммутатора. По болтикам идет электрическая масса. У меня глючил, пока болтики на новые не поменял. Старые при вкручивании наелись мастики... Симптом - тахометр бесится, отчетливые пропуски зажигания, детонация. По началу грешил на трамблер, но оказался коммутатор.

Пробег после ремонта 13ткм, полет нормальный. Единственное - стал иногда появляться легкий цикающий призвук... Пока не локализовал.

Сейчас купил себе другую игрушку, киа соренто 2003гв. с неисправным движком. Движку уже сделал, был неприятно удивлен ценой ЗЧ в сравнении с РАВом (сорента дизельная). Сейчас занимаюсь рамой, оказалось, было дтп, её сделали, да недоделали...

Цитата: (glebb71 @ 30.5.2011, 14:56) Сделали ремонт,и тема стала неинтересна? Повторю вопросы.

Я ограничился только чисткой и притиркой клапанов (ну и замена колпачков ессно). Надевал на клапан шланг и руками буквально 10 секунд туда-сюда крутил. Получалась ровная серая полоска как на клапане, так и на седле... Больше ничего не делал.

Сейчас вылез один косяк, видимо мой недосмотр. Вчера на трассе (пробег после ремонта 3ткм) запрыгала стрелка тахометра и страшная детонация. Сразу мысля на распределитель, посмотрел - а он не затянут... Короче грешу на подшипник, в экзисте его отдельно нет, придется разобрать и посмотреть что там стоит и подбирать... Видимо при сборке не затянул ркгулировочные болты распределителя

Смотрите внимательнее при сборке

Да, на компрессионных кольцах стоят метки "R" на верхней их части, и в мурзилке явно сказано про это. На маслосъемных нет никаких меток и мурзилка просто говорит "установите кольца руками". И все.

Цитата: (treff @ 4.5.2011, 12:55) Да, по шатунным вкладышам, насколько я понял, надо ориентироваться только по шатуну. Нигде никакой информации о размерных группах шатунных шеек я не увидел. Чуть позже доберусь до мурзилки и поищу цитату. ... Та же фигня. И знакомый моторист, с кем делали замеры, и продавец в магазе сказали, что можно не смотреть на марки. По крайней мере то, что размерная группа будет соседняя - точно фигня. Я потом пришел к выводу, что менять их надо скорее из-за покрытия, из-за состояния поверхности, а не из-за размера. Достаточно взглянуть на допуски по размерам, после которых японцы устами мурзилки рекомендуют заменять детали. В эти допуски все марки влазят... Пример чуть позже приведу, когда доберусь до мурзилки, щас нет под рукой.

Вот цитата из мурзилки:
[attachment=41662:Подбор_ш...кладышей.jpg]
1. Размерная группа шатунных вкладышей определяется по группе шатуна.
2. Вот мои умозаключения по поводу критичности соблюдения группы. Если где неправ - с удовольствием выслушаю критику :
-максимально допустимый масляный зазор в стандарте - 0,055мм,
рассмотрим худший случай, когда он у нас уже максимальный и достигается самым толстым вкладышем 1,496мм.
-а мы взяли и поставили самый тонкий вкладыш, 1,484мм. Зазор стал 0,079мм (два вкладыша по 0,012мм). Это все равно укладывается в 0,08мм, при превышении которых предписывается растачивать или менять коленвал. Правда накопившийся к тому времени износ коленвала может и вывести уже за эти пределы. Но, повторюсь, это самый худший случай.

Цитата: (glebb71 @ 4.5.2011, 0:40) 1.Цифры на к.вале и блоке(5штук) идут по порядку коренных шеек?Т.е. сумма первой цифры на к.вале и первой цифры на блоке соответствует номеру markа вкладышей для первой коренной шейки(на каждой крышке коренного вкладыша выбит порядковый номер шейки),сумма вторых цифр там и там--mark для второй шейки и т.д.?

Да, совершенно верно. Пять шеек - пять цифр на коленвале и блоке.

Цитата: (glebb71 @ 4.5.2011, 0:40) 2.Про шатунные размеры не было сказанно.Правильно я понимаю,номер markа выбит на крышке шатуна(см.фото)?

Да, по шатунным вкладышам, насколько я понял, надо ориентироваться только по шатуну. Нигде никакой информации о размерных группах шатунных шеек я не увидел. Чуть позже доберусь до мурзилки и поищу цитату.

Цитата: (glebb71 @ 4.5.2011, 0:40) 3.На вкладышах из одной коробочки коды были одинаковые? ... Не помнишь,так было?...

Нет, я на них вообще внимания не обращал...

Цитата: (qqqwww @ 4.5.2011, 0:54) Мне мотористы говорили что марки важны только при новой сборке...

Та же фигня. И знакомый моторист, с кем делали замеры, и продавец в магазе сказали, что можно не смотреть на марки. По крайней мере то, что размерная группа будет соседняя - точно фигня. Я потом пришел к выводу, что менять их надо скорее из-за покрытия, из-за состояния поверхности, а не из-за размера. Достаточно взглянуть на допуски по размерам, после которых японцы устами мурзилки рекомендуют заменять детали. В эти допуски все марки влазят... Пример чуть позже приведу, когда доберусь до мурзилки, щас нет под рукой.

Цитата: (Djo @ 4.5.2011, 1:47) по вкладышам если не ошибаюсь если заказывать по оригиналу то каждая шейка отдельно

Совершенно верно. Пришли пять коробочек с коренными и четыре с шатунными.

Цитата: (Djo @ 4.5.2011, 1:47) полу кольца осевого смешения идут отдельно

Я когда все промерил, заказывать полукольца не стал, потому как зазор осевой был в норме. Но когда все пришло и стал я ставить коленвал, то одно полукольцо выскочило, зараза, и я его прижал коленвалом. Причем не заметил и поставил крышку и притянул нужным моментом . Понял, что что-то не то когда вал отказался прокручиваться... Разобрал - а полукольцо повело во всех плоскостях Но мне повезло, нашел в наличии...

Цитата: (glebb71 @ 3.5.2011, 15:45) Вопросы тем,кто выписывал(покупал) запчасти для капиталки движка или,кто это знает точно,на все 100%.

На все 100% ничего в жизни знать невозможно
Вот мой опыт:

Цитата: (glebb71 @ 3.5.2011, 15:45) 1.Стандартные(mark1.mark2 и т.д.) вкладыши(и шатунные,и коренные) идут в продажу по одному или парой?

Они идут парой, запянные в полиэтилен и в коробочке. Вообще по одному я думаю не бывает.

Цитата: (glebb71 @ 3.5.2011, 15:45) 2.Номер markа вкладыша написан на нем в районе замка вкладыша.У меня почти все стерты. Если номера на вкладыше стерлись,то как их подбирать?

Размерная группа коренных вкладышей определяется по двум вещам - размерной группе шейки коленвала и размерной группе постели блока.
[attachment=41604:Подбор_вкладышей.jpg] [attachment=41608:41.JPG] [attachment=41609:Подбор_вкладышей_2.jpg]
На фото двиг грязный, в процессе разбора до мытья, но суть видна.
В двух словах - надо сложить размерные группы шейки и блока и получишь требуемую группу вкладыша (см. таблицу)

Цитата: (glebb71 @ 3.5.2011, 15:45) 3.Зато с другой стороны всех вкладышей выбит какой-то код(котрый,в отличии от номера markа,хрен когда сотрется--(не могли наоборот сделать!)).Что он означает--цифро-буквенная выбитая надпись на вкладыше рядом с логотипом завода-изготовителя вкладыша(например 9F19L, 9F24L, 9F32K--на шатунных;9F43N, 9F14N, 9F18N, 9F20N, 9F25H, 9F38N--на коренных)?И почему на одной шейке попадаются вкладыши с разными этими надписями? 4.Что,могут быть на одной шейке вкладыши с разными markами,что-ли?Или нет связи между номером markа,написанном на вкладыше и кодом,выбитом на другом его конце?

Я думаю это какой-то левый код, я нигде в мурзилках про него не прочитал...

Цитата: (glebb71 @ 3.5.2011, 15:45) 5.Поршневые кольца для нерасточенного блока идут только одного размера(или там тоже эти markи есть?)?

Насколько я понял - идут стандартные и ремонтные кольца. Никаких размерных групп нет.

По остальным вопросам не знаю. У меня другие поршни (двиг 3S-GE), а идет ли палец в комплекте не знаю, потому что не заказывал...

Цитата: (Djo @ 19.4.2011, 1:20) ... слышно как будто подсос воздуха идет...

На ГУР пневматику одел?

Цитата: (glebb71 @ 17.4.2011, 23:46) treff А как с шатунными болтами?Выдержали?Я больше за них беспокоюсь--какие-то игрушечные они,особенно гайки.Да,и говорят,бывают случаи обрыва их уже при работе движка--кулак дружбы показывается. Тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо!

Шатунные нормально выдержали нужный момент. Там же нет "дотягивания на 90гр" Равномерно тянуться и все... Я так думаю, что если бы я старые ГБЦ дотягивал на 90гр в несколько проходов - тоже выдержали бы.

P.S. Началась обкатка. Кстати, эффект от шумоизоляции перегородки заметен хорошо. Двигатель слышно значительно меньше
[attachment=40986:IMG_1159.jpg]

Цитата: (glebb71 @ 16.4.2011, 1:52) Одень торцевик на болт ГБЦ,потяни в направлении затяжки(чтобы убрать зазоры),сделай метку на ГБЦ напротив воротка.Через 90гр.(например,строительный угольник) сделай еще одну метку.И тяни,пока вороток не совпадет со второй меткой.Не думаю,что там нужна точность до градуса.Гораздо больше погрешность бывает у динамометрического ключа.

Я когда ставил, при затяжке на эти самые 90гр сорвал 4 болта ГБЦ. Пополыли болтики. Затягивал в нужном порядке, но сразу на все 90гр. Когда пришли новые болты - затягивал эти 90гр в несколько проходов. Все болты выдержали момент. Не знаю, виной была подержаность старых болтов или их затяжка сразу на 90гр...

Цитата: (glebb71 @ 12.4.2011, 8:22) ... Хочу собрать его как можно больше полностью,в том числе поставить вышеперечисленные детали,а потом уже втыкать на место.

Совершенно правильно. Я вот, например, не поставил шкив ГУРа на снятом движке, потом имел гемор его ставить на установленный. Я вобще снимал и ставил не то что двиг, а все в сборе на подрамнике. Снимал только вторую часть впускного коллектора (потому что между частями коллектора идет электропроводка, без этого никак), выпускной коллектор вместе с приемной трубой и всю электрику. Также генератор, корпус термостата и кронштейн генератора, потому что они помешают ставить компрессор кондера. Ну и стартер потом навешивал, просто потому что проблем нет его там ставить, а не потому что он мешает. Но вот крышки ГРМ точно надо ставить на двиг сразу, они нисколько не мешают при установке. Также и рампу с форсунками - намного удобнее ставить на снятом движке.
Вот тут есть фотки процесса разборки - Немного фоток.

Цитата: (glebb71 @ 12.4.2011, 8:22) ...Если поставлю в сборе,то смогу ли потом подцепить все разъемы на датчики(особенно,со стороны моторного щита)?...

Не знаю как на FE, но у меня часть проводки идет между верхней и нижней частями впускного коллектора, её не проложить если собрать коллектор полностью. А разъмы со стороны моторного щита я почти все одевал со стороны правого колеса, там доступ нормальный когда нет стойки и поворотного кулака. Тем более ставить прочищенные и продутые разъемы легче чем снимать грязные

Цитата: (glebb71 @ 12.4.2011, 8:22) Радиаторы-вентиляторы---ничего не трогал(только открутил компрессор кондея и привязал его там же к телевизору,чтобы не разъединять трубки).Так и снял мотор.А это все хозяйство не помешает его установке?

Нет, не помешает. Я также делал. Контур кондиционера остался целым

Цитата: (glebb71 @ 10.4.2011, 12:31) qqqwww,поставил движок на машину?Есть пара вопросов.

Я поставил. Спрашивай, может отвечу.

Заодно вопрос возник. После примерно часа обкатки появился странный звук на холостых, раньше (до переборки) не замеченный.
Послушать можно тут: (монотонный звук на высокой ноте). Идет откуда-то между двигателем и моторным щитом.
Небольшой видеоролик

Чуть прибавишь газку - и вроде пропадает. Начинаешь крутить рулем и вроде тоже меняется. Думал может ремень ГУР перетянул, но ослаблял и ничего не поменялось. Меняется видимо из-за того что при работе ГУР обороты все-таки немного повышаются.

В англоязычном мануале нашел интересную инфу. В русскоязычном такой вроде нет. По определению прочности болтов и стандартным моментам затяжки.
[attachment=35975:bolt_strenght.jpg] [attachment=35976:bolt_torque.jpg]

И картинка к предыдущему посту, почему-то уже нельзя его редактировать, видимо время вышло...
[attachment=35977:3s_ge.jpg]

Цитата: (keksm @ 1.12.2010, 18:05) Судя по фоткам у тебя ремнем ГРМ вращаются оба распредвала, значит у тебя движок 3S-GE (или самостоятельно установленный 3S-GTE). Судя, что по фоткам у тебя англоязычная книжка (т.е. это мануал для американского рынка), то в книге описаны зазоры и параметры для движка 3S-FE. В Европу и Америку машины поставлялись только с движками 3S-FE. Японцы только для внутреннего рынка ставили более мощний движок 3S-GE. Если я не ошибаюсь, то тебе нужен инструкция по ремонту именно по движку 3S-GE. Такой движок также ставился в эти годы (1997-1999) на Toyota Celica.

Совершенно верно, 3S-GE c внутреннего япоского рынка, машинка праворукая, причем 1996г.в.. 3S-GTE движок турбированный, штатно на равы не ставился нигде и никогда, только на селики ну и возможно камри.
Книжка хоть и англоязычная, но по двигателю 3S-GE. Обычный русскоязычный мануал по раву от Легиона у меня есть, но там движка 3S-FE, как вам всем хорошо известно

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 1.12.2010, 18:59) У treff я понял не просто GE, а тюнинг от ямахи, Бимс.

GE от FE как раз и отличается головкой от ямахи, поршнями и кое-чем еще (это "кое-что" выясняется в процессе разбора, раньше я думал что различие только в головке). За счет этого степень сжатия выше и мощность 165л.с. против 136л.с. у FE.

Следующая задача - отмыть головку блока. Вот вид на момент открытия крышки головки:
[attachment=35898:35.JPG][attachment=35899:IMG_0737.jpg][attachment=35900:IMG_07
38.jpg]

Распредвалы были почищены первыми. Использовалось щелочное средство для чистки духовок. Намазал - через 20 минут смыл - готово. По поводу безопасности советовался с маталловедами, сказали щелочь относительно безопасна. Кислотой нельзя, опасна.
[attachment=35901:IMG_0834.jpg][attachment=35902:IMG_0838.jpg]

Воодушевленный результатом приступил к поршням с шатунами. Шатуны - тот же отличный результат, поршни похуже. Без скобления кольцевых канавок не обошлось. На клапанах нагар вообще не взяло, толщина патамушта . В ход пошло ножовочное полотно... Чистый клапан сфотаю попозже. Да хотя кто его не видел...
[attachment=35903:IMG_0824.jpg]

А вот с головкой ваще труба... Yamaha перестаралась по-моему со сложностью рельефа...
После использования средства головка стала вот такой:
[attachment=35904:IMG_0829.jpg] [attachment=35905:IMG_0831.jpg]

Че с ней дальше делать - ума не приложу. Нашел место, где моют блоки и головки, сказали "помоем без проблем, только она у тебя станет серой, блеск потеряет". Послал лесом, неизвестно что за раствор там у них... Буду искать другое место где помоют, т.к. мои скобления не помогают. Замачивал на ночь в соляре - ноль эмооций...

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 28.11.2010, 12:34) И самому потом легче собирать и другим наука.

Ага, а то там столько трубочек всяких... У меня снятие-разбор уже 240 фоток заняло... Да и подписывать пытался по максимуму.

У меня вот еще один вопрос к коллективном разуму. Сегодня на замеры так и не попал, мойка и очистка заняли времени больше чем я ожидал... Особенно головки блока. Ну немогли японцы чего попроще придумать...
Вот фото одного из цилидров. Верхние колечки на зеркале - от поршневых колец, насколько я понимаю? Странный какой-то износ, я думал выработка будет просто ступенькой... А тут типа следы от всех колец.

[attachment=35804:IMG_0782.jpg]

А вот поршень:
[attachment=35805:IMG_0785.jpg]
Маслосъемное колечко залегло. А компрессионные вроде как в относительном порядке.

Цитата: (Djo @ 27.11.2010, 10:34) ещё такой вопрос возник можно ли снять двигатель без коробки то есть чтоб коробка с раздаткой осталась на месте. а сам мотор вытащить или обязательно с коробкой вытаскивать всё? допустим если снять все ремни ролики масло насос убрать подушку снять коллектора можно ли вытащить?

Без коробки думаю никак не получится. Во-первых, чтобы их разъединить надо раздвинуть примерно на 40-50мм, а этого расстояния там нет. Во всяком случае если не сдергивать коробку с ее крепления. Во-вторых, для снятия двигателя придется снять поперечную и продольную балки, тогда на пару коробка-раздатка останется только одно крепление - крайнее левое (по ходу движения) на коробке. Потому как остальные опоры находятся на балках и двигателе.

Цитата: (Djo @ 27.11.2010, 10:34) и ещё вопросик уши которые на головке для снятия двигателя выдержат если за них лебёдкой попробовать вытаскивать сам агрегат в сборе? или всё же лучше снять головку а потом сам блок подскажите плизззззззззз

Выдержат. И не только агрегат. Выдержат все в сборе вместе с балками, рычагами, рулевой рейкой и приводами. Вот подтвержение:
[attachment=35776:IMG_0633.jpg]
[attachment=35777:IMG_0651.jpg]

Цитата: (woody @ 27.11.2010, 17:29) Может просто антифриз хреновый?

У меня такое же мнение. Он когда постоял лужицами в некоторых углублениях, стал как сметана оранжевая...

Цитата: (Djo @ 24.11.2010, 9:46) 1. сменить сальник задний лобовой подтекает малость 2. сальник в АКПП ( чтоб потом два раза не лазить туда )

Хочу предупредить о небольшом нюансе с АКПП, который для меня оказался неприятным сюрпризом. После откучивания шести болтов крепления гидротрансформатора к приводной пластине коробку так просто снять не удалось... Дело было в том, что ГТ не снимался с приводной пластины, а снять коробку без ГТ не давала раздатка, кторая упирается в отлив блока. Таким образом, коробка сдвинулась примерно на 30мм и привет. Причина нежелания ГТ сниматься с платины - абсолютная сухость его центрующей бобышки, которая даже немного подржавела. Мне меняли сальник коленвала задний меньше двух лет назад, ну вот не могли они смазать ее блин, наверняка также мучались при снятии?
В мануале данный нюанс не описан, действовал по наитию. Снял путем просовывания длинной отвертки между платиной и ГТ, как можно ближе к центру, создания небольшого натяжения и вращения коленвала. Аккуратней с пластиной, она тонкая, не прилагайте усилия к ней, а то допуск на биение по мануалу всего 0,2мм...

[attachment=35514:31.JPG]
[attachment=35515:32.JPG]