Расскажу как я заменил подвесной подшипник за 1 час без слива масла.
1. Ставим упоры под колеса авто (с двух сторон), можно дернуть ручник.
2. В месте крепления двух частей кардана ставим риску и откручиваем 6 болтов под шестигранник (открутить можно не двигая авто, в том числе и верхние).
[attachment=157122:WP_20170912_003.jpg]
3. Откручиваем 2 болта крепления подвесного подшипника к кузову.
[attachment=157132:WP_20170912_002.jpg]
4. Осторожно покачивая кардан вверх/низ и стороны разбираем его на две части. Заднюю часть можно подвязать к глушителю.
[attachment=157124:WP_20170912_005.jpg]
5. Переднюю часть максимально (не сильно) толкаем вперед и подкладываем под неё деревяшку (чтобы не упала в яму). Ставим на корпусе риску.
[attachment=157123:WP_20170912_004.jpg]
6. Откручиваем последнюю гайку и шайбу, выприсовываем (или аккуратно выбиваем, главное не выбить кардан из раздатки) корпус с кардана. Я использовал универсальный съемник с 3 захватами.
[attachment=157126:WP_20170912_007.jpg]
7. Снимаем сам подвесной в сборе, он у меня легко вышел.
[attachment=157125:WP_20170912_006.jpg]
8. Собираем все в обратном порядке.
P.S. После сборки подвесного при движении послышался сильный свист (как от буксующего ремня генератора), пришлось все разбирать заново. Подозрение упало на резиновые сальники, они были совсем сухие. Я напихал вдоволь смазки между ними и подшипником. За 3 т.км. свиста больше не было.
[attachment=157128:WP_20170914_004.jpg]

Откручиваем центральную панель с решётками воздухоотвода (4 шестигранника) и с небольшим усилием вытаскиваем на себя (она сидит на 3 застёжках (цифра 1)).
После откручиваем магнитолу 4 болта на 10 (цифра 2).
[attachment=142953:WP_20160927_005.jpg]
Отсоединяем проводку от магнитолы (у меня это 4 разъема и антенна).
[attachment=142956:WP_20160927_004.jpg]
[attachment=142957:WP_20160907_015.jpg]
Вытягиваем ручки управления отопителем (просто выдёргиваем на себя) и откручиваем 2 шурупа. Видно что у меня одно из ушей клеено, это потому, что я сразу стал пытаться вытацить панель отопителей не проходя всё то, что описано выше.
[attachment=142959:WP_20160907_014.jpg]
А вот дальше самое интересное, отодвигаем панель отопителя на себя и КОРОТКОЙ крестовой отверткой откручиваем 4 шурупа сзади (цифра 1). И 2 шурупа сзади внутри панели на плате (цифра 2).
[attachment=142961:WP_20160907_013.jpg]
[attachment=142962:WP_20160907_012.jpg]
Аккуратно разполовиниваем наклоняя вниз лицевой панелью (чтобы не выпали и потерялись кнопки часов). Должно получится так:
[attachment=142964:WP_20160907_009.jpg]
Лично я разбирал т.к. перегорели пару лампочек.
P.S. По замене лампочек: Снимаются просто поворотом на 45 градусов. В автозапчастях цена такой лампы 500р. Мне показалось это очень дорого, поскольку у меня она уже не работала, я её разбил и аккуратно выдернул от неё усики, после пошел в электронику и купил самую маленькую лампочку на 12В за 15р. Она оказалась чуть меньше оригинальной, но её же и не видно, только свет. Усики новой лампочки я вставил в отверстия (в пласмаске) где были усы старой лампы и закрутил их вокруг ушек (вообщем как и было у старой лампы). Всё отлично работает. Экономия на 2 лампах 970р.

+ сняли

P.S. Совсем забыл, первым делом Аккумулятор отключите конечно же. И не забудте масло залить.

Подставляем под двигатель домкрат с широкой доской, дабы не продавить не очень толстое железо. Всё же двигатель будет на нём лежать. Дальше откручиваем ещё 2 подушки (одна снята с балкой). 1 просто отсоединяем подушку от крепежа, 2 отсоединяем подушку и снимаем сам репёж (откручиваем ещё 2 болта).

Ну вообщем то всё лишнее снято, дальше откручиваем крепёж самой коробки (болты по кругу, не ошибётесь). Проверте натёжку троса, чтобы коробку при откручивании не перекосило и не заломало не дай боже. Открутив все болты равномерно со всех сторон отодвигаем коробку в сторону. Коробка должна соскочить с 2 направляющих, поэтому двигаем без перекосов. Да, ещё бы посоветовал на корпусе и коробки поставит отметки, потом проще будет попадать, отверстия не перепутаете . Отодвинув коробку немного опускаем домкрат под двигателем чтобы коробка снималась немного вниз. При опускании домкрата смотрим, чтобы двигатель не сел на кузов с правой стороны и не помял радиатор с переди. Опустив максимально отодвигаем коробку до конца и опускаем на пол. Помним что снизу ещё кардан, контралируем и его.
Снимаем корзину, диск сцепления и выжимной. Меняем их на новые. Здесь вообще всё просто.


При установки корзины обратно отцентрируйте его подходящим куском трубы или деревяжки. У меня хорошо подошла ручка от напильника. При центровке потом будет горазно легче поставить коробку на место и не надо мучатся и матерится как многие пишут по 2 часа. Мы коробку обратно за пол часа повесили и то потому, что первый раз болты крепления не взяли и пока я отвернулся чтобы его взять, ребята решили ещё поправить и она успешно летела .
Всё, идём пить чай. И приступаем к обратной сборки. Обратная сборка полностью идентична, только в обратном порядке. Поэтому поясню только самое трудное, установку коробки на своё место. для этого (лучше втроём один за лебёдкой с болтом в руке для закрепления коробки при установки на место, чтобы не соскочило, как у нас, один с низу и один со стороны колеса) поднимаем коробку до нужного места и стараемся попасть на направляющие, причём тот что со стороны колеса толкает, а тот что под машиной направляет и крутит, ну и конечно тот что сверху подганяет окончательно, как только коробка села на вал и подошла к направляющим берём болт подленнее стандартного (они у вас будут, открученные с других мест коробки) и подтягиваем в 2-3 местах равномерно, затем закручиваем стандартные болты в остальные места и меняем эти. Там будут 2 отверстия крепления стартера, туда ни чего крутить не надо.
Ну вроде всё.

Дальше устанавливаем лебёдку. Тросом (который спокойно выдержал бы не менее 300кг., сама коробка 100-150 кг.) аккуратно обворачиваем коробку, ни в коем случае не оставляем внуктри шлангов или ещё чего дабы когда будем опускать ни чего этого бы не повредить. Натягиваем лебёдку до состояния когда трос станет немного натянут но ещё ни чего на себе не держит.


Дальше работаем со стороны левого колеса (потом будет справа, действия те же самые). Снимаем шаровую (снизу три болта). Затем откручиваем палец рулевого наконечника (он зашплинтовон, шплинт и гайку я потом покупал новые, т.к. просто не мог выбить шклинт, пришлось гайку зубилом раскалывать). Рулевая тяга получается подвиснет на шлангах, можно её подвязать (мы не подвязывали). Откручиваем головкой на 30 крепления ступичного подшипника (головка нужна на 12 граней, 6 граней не подходит). Откручивается так, вставляется отвёртка в отверстия между двумя тормозными барабанами, один жмёт на тормоз, а второй наростив ключ хорошей трубой откручивает. Такое большое усилие приходится применять всвязи с тем, что гайка законтрена и приходится эту выемку прокатать, разконтрить у меня её не получилось подругому. Когда будете затягивать, не забудте снова законтрить. В идеале ставить новые гайки, но у меня их не было, а ждать неделю из-за них не хотелось. Ладно, дальше отводим стойку в сторону освободив внешнюю гранату шруса. Подставляем под внутреннюю гранату баночку, с неё немного покапает драгоценной жижи. Снимаем, аккуратно, (чтобы потом на место поставить ) большой хомут с внутренней гранаты и вытягиваем целиком привод. Фото к сожалению только снятого шруса, но вообщем-то зато подробно описал.


Дальше подставляем под машину чурбан, снимаем домкрат, переставляем вправо и далаем тоже самое со второй стороны. После подъёма машины на домкрат не забываем подтянуть лебёдку.
Приступаем к съёму несущей балку. Откручиваем тягу поперечной устойчивости. Причём вот этот болт у меня слизался, пришлось его зубилом вырубать, но при этом слетела сварка с гайки и гайка успешно упала внутрь. Так что откручиваем аккуратно, болты маленькие м8 (на 12). Я потом сверлил дыру с другой стороны и ставил большую (очень большую, дабы не продавить) шайбу и больтом длинной 120мм прикручивал.

Откручиваем весь крепёж самой балки, болты большие, откручиваем смело.


Вот она в снятом виде:

Извеняюсь, что долго не писал, я в коммандировке был.
Сейчас всё опишу, если конечно ещё надо
Ну для закрепления опишу как меняли мы. По расходам уже писал но повторюсь. Сцепуху поменял, всю в сборе (выжимной, корзина, диск) цена запчастей 9200р. + лебёдка до 1 т. 2700р. + головка на 30 220р. + расходники 100р. Сняли вдвоём за 8 часов, обратно всё собрали втроём за 4 часа. Ничего сложного нет, просто не все болты хорошо отходили, ну и знать последовательность. Вот про последовательность и поговорим.
Ну для начала фото самого нового сцепления


Первое что надо сделать, это открутить кордан от диференциала пока ещё машина на колёсах, т.к. там 4 болта и сначала откручиваются два нижних, затем машина немного прокатывается вперёд или назад и откручиваются следущие два болта. Кардан крепим тросом или верёвкой к чему нибудь снизу давая ему свободный ход (я повесил на уровне пола, т.е. где то 30 см. от корпуса), чтобы мог спокойно болтаться и не переломился, когда мы будем снимать коробку. Дальше вылезаем наружу поставив под задние колёса каблук (ну чтобы машина не укатилась). Начинаем работу сверху. Снимаем воздушный фильтр, откручиваем 3 болта крепления, хомут и снимаем разъём датчика. Снимаем расширительный бочёк охлиаждающей жидкости.

Снимаем металическую (у кого есть) и пласмассовую защиту, поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо. Сливаем масло с коробки. Т.к. масло только летом менял, то слил в чистый таз, дабы залить потом всё обратно, сливал через марлю, чтобы всякая пыль и грязь не упала случайно в таз. Масло с раздатки не сливалось (1л. веса на общий вес не влияет).

Отключаем разъёмы от коробки и стартера.


Снимаем сам стартер

Откручиваем и отводим в сторону цилиндр, подводную трубку не откручивал, чтобы потом не прокачивать. Просто аккуратно отвёл в сторону и закрепил куском проволоки.

Снимаем с двух тяг стопорные кольца и снимаем сами тяги. Крупной фото нет, но ини там, где обведено красным