Lucky548
а где она ?
на генератор приходят : плюс с акб- силовой , разьем с 3 проводами : постоянный плюс ,зажигание ,провод лампы зарядки ....... где возбуждение ? это не ваз

может ,одна из неисправностей в реле регуляторе - выход из строя ключа который зажигает и гасит лампу контроля на приборке , а сам регулятор при этом прекрасно работает ....

velur68
ну да похоже на свечи ( в смычле пропуски ) но раз менял 2 раза ....
спрошу еще раз что со свечами - черные ?
из практики , перед праздниками оживляли прадо в 120 кузове , после аварии - все нормуль - заводится ,пару секунд абсолютно нормально работает потом загорается чек, колбасит всего падают обороты.ругается диагностика на распредвальный датчик- он в норме ,сигнал есть ,ударом в аварии не тронут хотя стоит на морде мотора . оказалось ремень прыгнул - это я к тому что не лезь к датчикам , пока хотябы

sobol_as
параллельно

3g0rk4
они самые ,но у нас я их последний раз видел по 1000 за штуку ....
разбить их трудно ,но сами лопаются на раз , у меня сейчас на раве стоит второй комплект , перекочевали с короны бочки там первый комплект проработал около года- низкое расположение над дорогой и холодная водичка из луж сделали свое дело - горяченная стекляшка в палец толщиной не умеет мгновекнно остывать - лопается и выкрашивается .....
Miha2e
у меня стоят на месте повтрителей а лампу поворота я перенес в секцию габарита , до габаритов руки пока не дошли .....

нехорошо конечно ругать установку дилера этого авто но выхлоп так делать нельзя ,и шланги можно было аккуратнее проложить ( и короче тоже)

Предохранитель обязателен . берем максимальное потребление 2 сидениями - 140 вт , делим на 12 вольт , получаем чуть более 10А , тоесть ставим 15-20

возможно это блок для работы кейлесс ....(с кнопкой старт-стоп)

bukab
за что не пойму .....
leha-1
параметрический стабилизатор используется в простейших схемах с потреблением десятн=ки миллиампер , если потребление больше стабилитрон используется как источник образцового напряжения а регулирует уже транзистор , так что стабилизаторы в одном корпусе здесь рулят

serge515
винт при пуске жрет много , он крен5 может хорошо нагревать , чтобы облегчить ей жизнь на выходе и ставим конденсатор , и чем он больше тем ей легче .... про резистор забудь , им можно задавать напряжение только в качестве опорного с токами в еденицы- десятки миллиампер .... но никак не питать мощную нагрузку .... так даже китайцы не делают ..))

serge515
Чет плохой из тебя электрик , покажи мне переменник который 2 А сможет держать , если только намотанный нихромом размером с кулак ...... микросхема стабилизатор на 5В , 2 конденсатора = 50 рублей , чего вы огороды городите .....

у рава обычный сверхнадежный мотор 3S , таких проблем никогда у них не наюлюдалось , падение темперетуры с началом движения связано ТОЛЬКО с неисправным термостатом , печка может плохо жарить из-за малого уровня ОЖ , и еще момент - у рава ( во всяком случае послерестайлинга) температура отопителя регулируется 2 заслонками сидящими на 1 моторе через систему рычагов , так вот у меня одна полностью уходила в крайнее положение а другая нет , заслонки регулируются независимо друг от друга , находятся над ногами у пассажира ближе к центральной консоли

BARKAS
хочешь подогреть мотор ? у меня 82 градуса , в салоне жарко ......просто поменяй на исправный

Парни парни ! стоп ..... какая перемотка .....какой малый момент ....по 4 года стоят такие ставились и будут ставится и будут работать , момента этого привода не хватало только на задних дверях классики жигулей , приходилось пружинки доставать из замков .
Установка привода ЦЗ : берем привод и примеряем ему место исходя из того чтобы ось перемемещения его тяги была максимально параллельна оси перемещения тяги которая идет к бобышке ( кто как называет ) что мы поворачиваем руками когда хотим закрыть свою дверь . необязательно ставить привод рядом с этой тягой , можно отодвинуть на см5 и компенсировать это изгибом тяги , прикручиваем привод , изгибаем тягу из комплекта таким образом чтобы она вставленная в ухо привода проходила параллельно тяге бобышки ( см выше) на рвсстоянии около 1 см , далее закрываем з а бобышку замок , перемещаем за тягу привод в сответствуещее крайнее положение и скрепляем их тяги вместе муфтой из комплекта , подключаем два провода привода к проводам родного замка , от родного их лучше отключить ....все работает долгие годы . Извините чтио долго не отвечал , инет сдох ....если написанное не понятно могу сфотать , то тока во вторник не раньше ...

ЮРАЛ
из опыта пользования кипятильником ...... на своей предыдущей машине ставил эл подогрев , ввиду компоновочных ограничений выход из кипятильника пришлось заводить в головку , так вот так делать нельзя , чем ниже будет стоять кипятильник тем лучше , и самым лучшим будет выход из него завести в самую нижнюю точку блока- сливнное отверстие . а то получится как у меня было -30 минут и к головке не прикоснутся а мотор не заводится ,так как думает что он весь такой горячий , комп видя температуру ОЖ большой обедняет смесь и крутишь крутишь < завелся и неровно так работает пока помпа кипяток из головки по блоку не разгонит ..... вотв общем такой казус

а календаря ни у кого нет ? в раве ? а то говорят в америку поставлялись равы с календарями под високосные года а в европу тока под обычные , 365 и все , снова 1-е

Alex 49
а вы из ставрополя к нам приезжайте жить и посмотрим нужен подогрев или нет

у нас колеблется от 2200 до 2500

дальше не фотал , использовал установочный комплект Емеля УК с регуляторами .....в комплекте 4 элемента ( по 2 на сидение ) 2 регулятора ( хитрые - максимальное время работы после включения - минут 30-40 , определяет обрыв и КЗ , за время работы уверяю - 30 минут включенного подогрева не выдержите ...... комплектов таких поставил очень много , отказав нет практически ( по сравнению с накидками )......Вопросы ?

далее в любом месте ( где позволяет глубина утопить на 6-7 см ) наклеиваем трафареты из комплекта и выпиливаем отверстия весьма сложной формы под регуляторы ...

еще один вид ....

важный момент , посередине обивки нижней части сидения идет шов с протяжкой , поэтому в центре нагревательного элемента сделан вырез , видно на фото , если там его не сделать - не натянете центр и вид у сидения будет не фонтан ...

далее притягиваем обивку на место пластиковыми хомутами , я всегда использую нейлоновые , так как пластиковые на морозе лопнут обязательно

ьоже самое с нижней частью , расстригаем колечки крепящие обивку до момента когда модно обивку отогнуть вот так

берем элемент он с клейкой стороной и клеим ...

ну тады поехали
как разобрать сидение описывать не буду , ломать не строить..... итак имеем разобранное сидение , в ноль раскидывать не требуется ,достаточно так :
тоесть задираем в верх

остался один провод- контроль запуска , не подключайте его к проводу тахометра , томагавк 9030 не всегда адекватно понимает тахометр , подключите его к проводу контроля зарядки ,он подходит к приборной панели ( к лампе зарядки ) обычно это желтый провод . в программировании поставте длительность прокрутки стартера- 2 секунды , и пока не забыл - отключите в программировании вспышки поворотов при дистанционном или автоматическом запуске , это возможно красиво ( для меня наоборот ) но это значительно сокращает срок службы реле на индикацию в блоке сигнализации ( иногда до 1 сезона).......Вопросы ?

если есть желание сделать еще одну блокировку двигателя- в водительском пороге есть разьем с проводом сиий с черной полосой средней толщины- это провод питания бензонасоса , его можно разорвать с помощью дополнительного реле блокировки( идет в комплекте ) соединения проводов- обязательно пропаять , так как через них постоянно во время работы протекает ток 4-5 Ампер ,и со временем ( проверено ) могут быть проблемы если сделать просто скрутку

блокировка бензонасоса конечно не ахти какая сложная но я настоятельно не рекомендую делать более сложные вещи если вы не профессиональный установщик или электрик .

световая индикация-как правило сигналами поворота

в коммутационном блоке куча проводов по которым идут сигналы поворота , это зеленый с желтой и зеленый с черной полосой ,подключаем туда аналогичные провода у сигнализации, с этого же блока идут провода на стоп сигнал ,это зеленый с белой полосой ,так же его можно найти на "лягушке" стоп сигнала на педали - подключаем оранжевый с фиолетовой полосой

провод концевых датчиков дверей

в водительском пороге в сером разьеме- красный с белой полосой , это провод на котором появляется масса приоткрывании любой двери , к нему подключаете синий- черный провод сигнализации . вообще этот провод много где есть , иногда бывает красный с желтой полосой .

Силовая часть

это фото разьема замка зажигания , я не помню как на европе а на японцах после рестайлинга они разгрузили ( в электрическом смысле) контактную группу замка , поэтому провода у меня на фото очент тонкие, там токи по 0.5 А текут всего , провода с замка управляют реле , а реле уже запитывают потребителей . я уточняю про провода по такой причине- если у вас провода тонкие как у меня , то провод питания сигнализации ( толстый красный с предохранителем в 30А) подключать в замку нельзя , так как предохранители на замок ( АМ1 и АМ2) очень маленького номинала ,и подключается он в этом случае к толстому белому проводу который виден на фото с подключением сигналов поворота, если провода на замке толстые - красный подколючаете туда же куда и все - к замку . на замке контакты расписаны- вам нужны ACC- подключается зеленый провод силового разьема сигнализации , IG1 - желтый провод ,IG2- синий провод( после установки запрограммируйте этот провод как непропадающее зажигание,описано в таблице программирования) ,ST - этот провод разрывается 2 проводами сигнализации к проводу от замка подключается черный-желтый тонкий , к проводу уходящему в жгут авто - черный-желтый толстый , в охране эти провода разомкнуты и таким образом блокируется цепь стартера , а также при запуске с брелка - что бы вы случайно не попытались завести уже запуженый двтгатель . остается один провод- красный, про подключение которого я писал выше , если провод подключаете к замку - ( на любой контакт АМ1 или АМ2) посмотрите какой из предохранителей в авто ( ам1 или ам2) больше по номиналу- к той цепи и подключите красный .

merbox
как просил выкладываю фото с пояснениями . один момент касающийся всех фото - разьемы могут отличатся на японцах и европе , я на память не помню....
из двери выходит жгут проводов , в белом разьеме провода синий-белый , синий - желтый . это провода управления штатным блоком центрального замка , переключение происходит при подаче импульса отрицательной полярности . плюс в их цепь подавать категорически запрещено . в инструкции по установке сигнализации есть раздел о подключении цз , ваш вариант - отрицательное управление штатным цз .

merbox
узнавай почем у вас старлайн а8 или томагавк 9020 (9030 ) это с обратной связью , и собр 100( без обратной связи просто с запуском) почем ( не путать с собром 100 который GSM cигнализация) как определить есть иммо илинет я уже написал , выточи запасной ключ ( цельно металлический ) и попробуй завести ,заведется - нет иммо .... вообще проще снять обрамление вокруг личинки замка,если под ним голый металл корпуса замка- нет иммо , если сверху одето кольцо пластиковое ( черное непрозрачное ) не путать с подсветкой- иммо есть ....отпишись о результатах,поедем далее

я бы не стал подавать напряжение туда куда инженеры от нечего делать подают импульсы , понятно что шириной импульса гораздо легче управлять степенью блокировки нежели регулируя плавно напряжение ....

a.sharikoff любой генератор может отдавать ток для положительного энергобаланса только после определенных оборотов , то что ты привел норма . вентилятор потребляет около 10 А каждый ( можешь посмотреть какие на них предохранители стоят ) вот и получается с потреблением авто и зарядкой генератор еще справляется ( на холостых ) а при более серьезной нагрузке - нет .... проверь еще так : на зеведеной с включенными мощными потребителями- печка на максимум , фары -дальний и обогрев стекла заднего , напряжение упадет до величины акб , это нормально , подними обороты до примерно тыс до 1.5 - 2 и держи их , напряжение должно поднятся до исходных 14- 14.5 .....это нормальная работа системы зарядки .

Вовочка вы знаете , конструктора это машины под документы а не конструктора в прямом понимании , за 13 лет работы не видел того ужаса что вы описали ..... а присутствие большого кол-ва неиспользуемых разьемов обьясняется мудростью конструкторов , для добавления какой либо несложной опции достаточно вставить кнопку и реле , не протягивая доп провода ..... один из разьемов на фото ( 6 пинов ) это для клавиши управления ЦЗ , рядом с ним обычно примотан управление ПТФ ( 2 пина провода черный- белый и красный )

я однажды поленился убедится куда подключаюсь до предохранителя или после ( как раз противотуманки Hella Micro DE подключал ) оказалось подключился до , тоесть получилась не защищенная цепь ........ завел с брелка как то , выхожу открываю дверь а у меня полный салон дыма .... я бегом клемму снимать ..... как потом оказалось в туманке от горячего корпуса расплавилась изоляция и..... а подключено было с использованием родной проводки ,все спеклось , менял весь подкапотный жгут ( благо что корон в 190 кузове у нас вагон и жгуты просто от них выбрасывают ), тоесть малой кровью обошлось ... а мог машину потерять , с тех пор по 2 раза проверяю .... Еще не советую на провод задних ПТФ подключать противотуманки передние , тонкий там провод , это не жигули с одинаковыми проводами в полтора квадрата , японцы такой запас по сечению здесь не делают ...

ПС: компьютер вентиляторами у нас не управляет )) клемму можно не трогать , это вредно- потом радио и часы надо настраивать ))

недозакрывание замка ( или недооткрывание ) очень частая проблема и необязательно на старых машинах , лечил такое и на 3 летках ( какчество уже не то ) в электродвигателе привода центрального замка ( иногда в самом иногда в корпусе замка рядом с моторчиком ) стоит деталька- позистор , ее функция такова , если на мотор подать напряжение на время большее чем дает блок ЦЗ ( например реле залипло ) моторчик перещелкнет замок и упрется , ток резко возрастет и позистор начнет резко увеличивать свое сопротивление , практически разрывая цепь ....не полностью правда но удерживая ток в цепи на безопасном уровне для мотора ,дабы не допустить его перегорания .....так вот частенько позистор теряет свои свойства и не пропускает достаточный ток для закрывания цз .способов лечения два : 1. ставим в дверь привод ЦЗ маде ин тайвань , не надо пугатся , все работает по нескольку лет не вы первые не вы последние .... 2. разбираем родной замок и закорачиваем позистор ( выглядит как пластинка маленькая ) .вот и все .....

нарыл только то что управляется блокировка на автомате с мозгов двигатель/акпп тоесть абс отключенная никак не повлияет .....схемы к сожатлению нет , по управлению клапаном на раздатке

Postoronnim V положение селектора не причем , букс колес на 3 передаче или овердрайве - мощи не хватит , поэтому и блокируется при появлении разницы вращения осей только на первой передаче

Postoronnim V и на первом блокируется автоматически , L не причем

alex91 как уже сказали есть только блокировка межосевого дифференциала , на автомате она автоматическая ( никаких кнопок нет ) срабатывает при появлении значительной разницы между скоростью вращения передней и задней оси , управляется электроникой и не имеет 100 процентной блокировки , степень ьблокирования выбирает электроника ..... на мех коробке блокировка принудительная кнопкой , жесткая 100 процентная

BARKAS
вы не указали год и происхождение своего авто , а то фары и родные туманки разными бывают . если это дорестайл ( фара дальний ближний одна и с рифленым рассеивателем ) то это цоколь Н4 , если фары раздельные ( хрусталь ) то ближний НВ4 дальний НВ3 , про туманки не подскажу , по вышеупомянутым причинам ...может стоять НВ4 ,может Н3 а америкосы Н1 любят ставить ( в лексусах например )