Цитата: (Семечка @ 29.1.2012, 14:40) усилитель нужен для увеличения мощности выходного сигнала с магнитолы + улучшения качества звучания. Если голова поменяна то получается примерно так: 4 штатных колонки по 20 ватт + магнитола ( в среднем ) 45 ватт на канал = капут калонки! поэтому если заменена голова то колонки менять по любому!!

Хочу немного поучить, дабы развеять некоторые мифы, и прошу поверить мне как электронщику и радиолюбителю с 25 летним стажем. вот примерный расчет правда обратный, но довольно точный.
По закону Ома: Р(мощность) = U x I, то есть Р = 12В х 15А = 180 Вт. Это будет максимальная мощность, потребляемая магнитолой от бортовой сети. Считаем дальше: К.П.Д. усилителя мощности равен примерно 50%, т. е. 180 Вт умножаем на 0,5, получаем 90 Вт - это получилась чистая мощность, которую усилитель магнитолы способен выплюнуть в нагрузку. 90 Вт делим на четыре (на количество каналов), получаем 22,5 Вт на канал. Это в теории. А на практике? В магнитоле не только усилитель потребляет ток. Кроме него есть ещё приводы, дисплей, лампочки подсветки. Все они хотят кушать, амперы, естественно. Вот и досчитались: более 20 Вт на канал не получается даже в самом лучшем случае. А так оно и есть: 17…18 Вт на канал - это норма практически для всех магнитол, а бывает и по 12…15 Вт (у большинства магнитол предохранитель на 10 А).
так что нифига с твоими колонками не случиться если написано на усилке 50 Вт мах
вот есть сайт avtozvuk.com там на вкладке "понятия" темы "вспомнить всё" - очень подробно об этом написано

И еще один миф. когда чел ставит майфон пусть на нем написано 45х4 и включает на полную, а колонки 20 Вт и слышит страшный хрип как будто колонки сейчас порвет, то он сразу имеет желание купить динамики по мощней. Хрип в колонка это ничто иное как искажения самого мафона на мах, которое лезет в динамики.

в современных мафонах стоят чаще всего усилители (УМЗЧ) TDA7386, 7384 7660 или более дорогие аналоги от пионера или тошибы. В даташитах на эти УМЗЧ на самом деле пишут 40, 45, 50х4
и они не врут, но указано напряжение питания при котором это достигается это 36-40 В. В авто максимум 14,2 В. Все видели авто усилы, какие они большие, там половину занимает блок питания преобразующий 12 В в 24-42 В причем отрицательной и положительной полярности.

Кто если знает или помнит в советские времена была акустика домашняя АС30 или АС30В т.е. колонки класса (-Fi) на 30 Вт в номинале . Так от хорошего усилителя ватт на 20 соседи вешались.

Цитата: (infys @ 29.1.2012, 21:41) Забыл синий кружок "память"

Я себе так лечил, пропаял желтые точки, сбросил все нафиг сканером (можно акум на 10 минут откл) и сделал адаптацию коробки.
На фоте резисторы стоящие в цепях соленоидов.

Цитата: (Andrei-070- @ 29.1.2012, 12:03) Проблема скорее всего в механической части работы коробки - разбор и дефектовка. Для начала можно попробовать покататься с подключенным сканером и посмотреть как компьютер переключает передачи. (думаю что толку мало, но можно попробовать)

Если поверхностно, то скорее всего не хватает давления причин много - вскрывать и не запускать болячку

Цитата: (juran777 @ 12.1.2012, 2:13) Ну написано же в мануале "русским по белому" - греть "автомат" на холостом ходу не рекомендуется!!! Т.к. фрикционы быстро износятся! Прогревается "автомат" на малом ходу, чтобы не было пробуксовки фрикционов! А также нельзя на холостом ходу на авто с "автоматом" повышать обороты (как часто некоторые любят похвастать приёмистостью движка)- опять же буксуют и быстро изнашиваются фрикционы. Механика без сомнения прогревается старым дедовским способом - заводится и на холостом ходу ждем да хоть до 90 градусов!!!

в самую точку

Цитата: (Леха Бурцев @ 28.1.2012, 9:19) Не горит, почему?

не over drive, а Off Drive
две причины не работает и перегорела лампочка
1 наскорости 70 на ровной дороге включи O/F если обороты выросли и заметил переключение, то меняй лампочку

Цитата: (scat1974 @ 27.1.2012, 0:00) На блок похоже-электронных ошибок нет?Многие жалуются про невозможность езды в пробках. Проверьте уровень и цвет-консистенцию масла в акпп. Снимите блок управления (он за бардачком-как снимать описано здесь:http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1081&view=findpost&p=175812), посмотрите его номер и сравните с списком неисправных.

Согласен ошибок не будет. процентов 80 ЭБУ не фиксирует проблемы АКПП, если только соленоиды не накрываются медным тазом.
если соленоид плохо отрабатывает по некоторым причинам (недовключается или недовыключается или медленно работает), то ЭБУ про это не знает. она же не поп всеявский

Цитата: (Аркадий13 @ 19.1.2012, 20:09) привет всем. подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора. За ранее благодарен.

1. слить масло с редуктора
2.отсоединить карданный вал
3 расконтрить гайку фланца.
4 зафиксировать фланец и открутить гайку. Момент затяжки 108-235 НМ
5 взять съемник и снять фланец
съемник должен упираться в вал ведущей шестерни и тянуть на себя фланец
6 снять маслоотражатель
7 выковырять сальник. ВСЕ!
глубина установки нового сальника 2 мм незабудь нанести консистентную смазку на сальник
при затягивании гайки следить за предварительным натягом подшипника для старого 0.6 -0,9 Нм.
подшипник конический и поэтому следует следить за его натяжкой.
Если возникло желание при замене сальника поменять или просто снять подшипник, то не забудь купить распорную втулку подшипника. Она всегда меняется при снятии подшипника

Цитата: (tarpan @ 27.1.2012, 20:37) Спасибо всем отклик. Могу дополнительно пояснить, что расход по городу на небольшие расстояния примерно 12-13 литров, выхлоп белый. После чистки "чего то" машинка стала вести себя по новому. Первый раз меня опять "потянуло", но не так сильно. Останавливаюсь, рычаг на P, обороты примерно 2500, выключаю зажигание, опять включаю - ничего не изменилось. Стою и думаю что дальше делать, а тут через секунд 20 все само восстановилось. Следующий случай примерно тоже самое, только когда остановился, то обороты начали гулять от ХХ (примерно 750) до 2500 примерно 1 раз в 2 сек. И еще что заметил, это наступает примерно через 30 км с момента выезда. Будто что то примерзает, а когда остановился, это "что то" растаяло и расклинило и все пропадает. Потом едешь без проблем. Если будет повторяться, придется опять гнать на сервис и смотреть ошибки. Заранее прошу извинить, но эта машина для меня "черный ящик" и в терминах не особо силен

проблему искать надо в раойне дросельной заслонки

Цитата: (Андрей Алексеев @ 26.1.2012, 20:16) ожила через несколько дней,так же внезапно,как и померла! думаю,после мойки конденсат за ночь ушел в лед,а затем в глюк на сегодняшний день работает без нареканий!

Никогда зимой не оставляйте CD, DVD включенными перед выключением зажигания, включайте радио.\
При низких температурах воздуха уменьшается внутреннее сопротивление лазерного светодиода и следовательно увиличивается проходящий через него ток в разы, что приводи его к сгоранию.
завели машину послушали радио минут 15-20 и вперед! До минус 10 можете не заморачиваться.
Диск не читал действительно из-за действия конденсата.

Когда это началось было холодно? и сколько.
Перед поездкой прогрей машину на холостом 20-30 мин. походи рычагом по скоростям с задержкой, должны быть плавные толчки с незначительным падением оборотов.
включи драйв сильно нажми на тормоз и надави до упора на газ. должно быть 2,2 тысяч до 2,5 тысяч.
Послушай внимательно езду на первой скорости, если появляется шум, а на остальных исчезает, то коробасу приходит конец.
покатайся на первой (L)переключи на 2, будут рывки? Переключи на D, есть рывки?
выйди на трассу остановись. включи D и выжми до упора газ (kick-down). должно быть так на вторую переключится при 51-57, на 3 при 93-102, на 4 при 128-137.
едь спокойно около 70-75 км/ч и поиграй легонько газом чуть прибавь и убавь, должны подниматься обороты на 200-300 и падать, а скорость не меняться-проверка блокировки гидротранса.
Если все ОК то коробка еще послужит, хотя пробег явно смотан какой бы у тебя там ни стоял. Если америкос, пробей по карфаксу, там будет пследняя запись о пробеге до ввоза в Канаду или Россию.
Если ты менял масло сразу после покупки и у тебя беда случилась, то мыли ли тебе поддон и меняли ли фильтр, если да, то Борода твоим фрикционам. так как на старом масле с опилками они еще пытались между собой сцепиться.
Вообще средняя цена на ремонт в России коробки U140F примерно 80 тр бу коробас в хорошем состоянии около 75 тр, цена новой коробки 200 тр