Цитата: (УдачНик @ 2.3.2010, 10:41) Dим, ну как, отремонтировал? У меня нечто похожее стало происходить в эту зиму. Прошлую зиму было все нормально. Японец,1ZZ-FE,автомат,пер.привод. В гараже от -10 до -27. Утренний запуск без проблем. Через несколько мин. стрелка температуры сдвинулась с места, поехали. Едем, все нормально. Как только температура поднялась примерно до 3час.30мин.(почти рабочая) двигатель "троит"или"двоит" вообще на ХХ. Если газу добавить до 900-1000об/мин и выше- работает ровно. Что на светофоре(D), что на (N). После полного прогрева все ОК. Потом целый день ни разу такого глюка, даже после нескольких остываний до минусов. Иногда глюк пропадает, если заглушить движок на минутку. На следущее утро опять такая ерунда повторяется. ЧЕК не горит, движок бодрый, свечи смотрел - в идеале, прошли 5000. Общий пробег 75000 Если даже я доеду до сервиса, боюсь движок прогреется и несправность уйдет в никуда. А скоро тепло станет и вообще до следующей зимы неисправность не найду. Какие мысли будут? ХЭЛП!

Прошел почти год с моего предыдущего сообщения и я в эту зиму решил свою же проблему.
Неисправность появлялась только зимой и усиливалась постепенно с каждым годом.
Начиналось все так:
Первая зима в России, пробег 67 тыс. Если машина остыла до температуры -27-30, то после запуска двигателя чарез 1-2 минуты прогрева могла заглохнуть, слышны хлопки в глушителе. Если темпер -20-25 и плохо прогрел и сразу поехал, то при остановках обороты на холостых плавали, хлопки в глушитель. После полного прогрева двигателя все симптомы исчезают и за целый день не проявляются, если только не остудить машину до -25-30.
Вторая зима. Случаи глохнущего двигателя после старта через 1-2 мин прогрева участились даже при температуре -20-25. Если поехал не прогревши, то нестабильные холостые и хлопки в глушитель повторяются. После полного прогрева все ОК.
Третья зима. Пробег около 80 тыс. Каждый день при -5-10 град после 1-2 мин прогрева хлопки в глушитель. При -10-15 обороты плавают, могут упасть до 1000 об или вообще заглохнуть. Приходилось подгазовывать или заводить повторно. После повторной заводки через 1-2 мин работы двигатель снова шалил. После полного прогрева все симптомы пропадали и за день не повторялись пока машина не остынет до -15 и ниже за пол дня и более.

После штудирования разных форумов я решил, что виноват кислородный датчик (лямбда зонд). Эту проблему многие называют УТТ (Утренний Трабл Тойоты)
Показания датчика блок управления начинает учитывать через 1-2 минуты прогрева зимой или 10-30 секунд летом.
На моем РАФЕ (двиг 1ZZ-FE, автомат, пер.прив., пр.руль) кислородный датчик один, стоит перед катализатором, провода заходят в салон под ногами водителя, разъем стоит под пластиковой панелью слева от ног водителя. Датчик 4-проводной с изолированной массой сигнального провода.
Я цифровым мультиметром померил сопротивление нагревательного элемента датчика (2 черных провода), было от 13 Ом на холодную до 16 Ом на горячую. Напряжение на нагрев приходило 13 вольт при любых режимах работы двигателя. Значит с нагревом все ОК, идем дальше.
Стал с утра мерить сигнальное напряжение с датчика (синий +, былый -) и ужаснулся. После зимнего утреннего старта сигнал стал появляться только через 10-15 минут после утреннего зимнего старта и небольшой поездки, когда двигатель нагрелся полностью и его перестало колбасить. Далее он прекрасно показывал положенные ему скачки напряжения примерно от 0 В до 0,9 В. После поездки и повторного запуска он показывал вообще запредельные 1-2 вольта пока не нагрелся полностью.
Один из способов реанимации датчика - промывка и чистка в ортофосфорной кислоте в течение 20 минут ни чем не помогла. Если отключить датчик из разъема то проблема с холостыми на прогреве исчезала, но постоянно теперь горел "CHECK ENGINE" на панели.
Оригинальную лямбду я заказывать не стал (89465-42080 ~3500руб на Exist`e), а купил универсальную в магазине за 2400 руб. от NGK-NTK 1952 OZA624-E4 S4 (c изолированной массой). В комплекте был монтажный набор и подробная инструкция (правда с ошибкой в табличке цветов проводов на русском языке)
Перед монтажом лучше скинуть клеммы аккумулятора, заодно сотрутся все ошибки в блоке управления.
Датчик открутился легко. Сорвал его газовым ключом, а дальше руками. В салоне сдернул подножку под левой ногой, боковую панель на защелке, задрал коврик и вместе с резиновой заглушкой затащил датчик в салон. Лучше отсоединить все провода с разъемом и потом спокойно работать на столе.
Я провода соединил следующим образом:
Ориг. датчик | NGK-NTK
синий | черный (сигнал+)
белый | серый (сигнал-)
черный | белый (нагрев)
черный | белый (нагрев)
Сопротивление нагревательного элемента этой лямбды чуть меньше от оригинала от 6 Ом на холодную до 13 Ом на горячую, но не смотря на всякие страшилки на форумах все заработало как часы.
Машину теперь не узнаю - траблы с холостыми на прогреве исчезли ,хлопков в глушитель нет, работает ровно, едет отлично. Сигнал с датчика начинает поступать через 1-2 минуты зимнего прогрева.

Авто устраивает, но есть и некоторые моменты...
2-3 дня в году с завистью смотрю на полноприволные равы. (у меня передний привод)
Из-за этого для бездорожья прикупил цепи противоскольжения на передок. Испытывал их в грязевой жиже: специально пытался застрять (зажимая ручник). На ходу машину ручником уже не остановить и с места рвет как 6wd. Даже если постараться и дать колесам закопаться - отпустил ручник и поехал дальше.
Зимой на цепях вообще улет, только лень одевать и снимать при съезде с асфальта и обратно.
Машинка очень легкая 1200 кг и очень радует расход 8-10.
Перед этим у меня был MMC RVR 1,8 `98 , но он был очень вялым, тяжелым и раскачивался как "ванна" по волнам и везде хотел зацепиться бамперами.
А равчик по сравнению с ним жестче, выше, шустрее. Скучаю только по просторному интерьеру и ходить по салону нельзя назад.
А вообще это все придирки, рав - самый лучший легковой автомобиль.