Цитата: (Уралец @ 7.4.2012, 23:44) И у меня "похрюкивало" спереди при проезде лежачих. Но только изредка и, насколько я определил, только по морозцу, если недавно со стоянки. Мне можно не заморачиваться ?

Могут ещё втулки стаба похрюкивать. В твоём случае мог снег(лёд) в подвеску набитый скрипеть. Не заморачиваться, но проверить всё стОит. В скором времени если хрюк продолжаться будет(как правило будет) придёт конец сайлентам. Впринципе им уже капец, раз заскрипели, но если очень лень или ещё какие причины, можно и кататься пока. После углы установки колёс поплывут, жраньё резины, стуки....

Цитата: (ilyal84 @ 30.3.2012, 13:50) Мне думается, что оригинальные пружины должны без всяких проставок привести высоту в нормальное положение. Если не приведут, значит старые пружины итак обеспечивают нормальное положение. Проставки это по любому колхоз, т.к. конструкторами авто не предусмотрены. И потом, где найти критерии нормального положения? Может кто-то их назвать? to All. Пока и сам, и учитывая Ваши мнения, склоняюсь к замене только задних пружин на оригинальные. Может кто-то отговорит? )))

Завтра если не забуду в книге гляну(в машине лежит). Точно помню что там было про установочную высоту кузова, показаны места от каких мерить(на яме нужно) эти размеры даны для двух типов резины - 215/70/16 и 235/60/16 и вроде написано - если результаты измерений отличаются, замените пружины подвески...

Использован кислородный баллон ёмкостью литр(валялся без дела в гараже ). В днище просверлено два отверстия - под регулятор давления и заливное. Подключаемся к топливной рейке, заглушив "обратку"(на каких машинах она есть)(чтобы избежать слива части жидкости в бак), заливается промывочная жидкость, подключается компрессор. На весь процесс уходит около часа. Мотор работает не постоянно, делаю перерывы минут по 10 чтобы постояла-"покисла", и гоняю мотор во всех режимах. Результат очевиден - более ровная работа на холостом ходу, мотор становится "тише", улучшается приемитсость, отклик на нажатие педали акселератора и соответственно экономичность.
Пробовал на снятых форсунках - виден "факел" распыла. Точней видно как грязная форсунка сначала "льёт" струёй(иногда даже вбок) и постепенно в процессе промывки жидкость начинает рапыляться, выходя из форсунки "факелом".
[attachment=54252:Фото0031.jpg][attachment=54253:Фото0032.jpg]

Цитата: (P.Ch @ 26.3.2012, 0:04) Что касается увеличенного диаметра колес, пока не решаюсь на это. Профессионалы пугают, что придется каждый год спупичные подшипники менять, и не только их...

Не пугают, а предупреждают Конечно может не каждый год, но гораздо чаще чем со штатной резиной. Увеличение неподрессоренных масс не гуд для деталей машины.
Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.).

Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.

Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.

Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.

Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Меняя это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную массу либо уменьшив неподрессоренную. Однако, если увеличивать подрессоренную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колес. Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели четыре пассажира, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.

АУУУУ, любители колёс побольше!!! Вы заблудились!!!
То же самое для темы "Нестандартные резина и диски на РАВ4(2)

Цитата: (Wild_Klaus @ 23.2.2012, 22:46) Заливал омывайку и обратил внимание на странный звук. Как будто реле щелкает пару раз в секунду. Где-то слева от двигателя (стоять спиной к капоту). Подумал, что в блоке предохранителей релешка какая-нить дурит - нет, звук не оттуда. Даж записал на диктофон. Файл Или я все ж паникую?

Послушал... Если диктофон правильно передаёт звуки и я слышу как надо , то похоже на то как "сечёт" выпускной тракт.
Ну или цепь грм...

Цитата: (alekc @ 21.2.2012, 22:08) TRD делает самоблоки 1, 1.5, 2 way? по применимости на рав4 не помню есть ли 2ка, а вот 1, и 1.5 точно есть.

Вот 1 или 1,5 будет само то.
2 блокируется и "под сброс газа" так же(на столько же(с таким же коэффициентом)) как и "под газом", что потребует спец навыков в управлении.
1,5 частично на сбросе газа
1 вэй только "под газом", что собственно и желательно.
Вроде както так

1) не нужно
2) можно, но считаю лучше серый абро
3) тут самому нужно чувствовать чтоб не сорвать резьбу или не обломить болт(если такого чувства нет, лучше с динамометром).
4) обезжирь хорошенько, ну и аккуратность.

Вот ещё фотограф фоток кинул
[attachment=52202:снежный_драйв.png] [attachment=52203:снежный_драйв6.png] [attachment=52206:снежный_драйв18.png] [attachment=52207:снежный_драйв19.png]

Sem_Semow давай в гости, у нас зимы ещё два месяца

Покатушки

[attachment=52102:снег1.jpg] [attachment=52103:снег2.jpg] [attachment=52104:снег3.
jpg] [attachment=52105:снег4.jpg] [attachment=52106:снег.jpg]
[attachment=52107:снег5.jpg] [attachment=52108:снег6.jpg] [attachment=52109:снег9.
jpg] [attachment=52110:снег7.jpg] [attachment=52111:снег8.jpg]

Я себе поставил котёл 220В 2кВт. Забор антифриза со сливного краника двигателя, выход через тройник в шланг подачи печки. В самый лютый мороз через полтора-два часа прогрева у двигателя рабочая тем-ра, даже масло в КПП "отходит".
[attachment=50810:Фото0165.jpg][attachment=50810:Фото0165.jpg][attachment=50811:
Фото0166.jpg]

Знакомый сталкивался с такой бедой только на моторе 1zz вроде. Вообщем клапан этот со стороны радиатора если смотреть, а не от салона как на 1az. Клапанную крышку снимал, там говорит было видно часть клапана через отлив какой-то. Короче так и выламывал покусочку, сверло кажись использовал грани на нём под ключ рожковый делал(с дрелью хрен подберёшся) , достал он его вообщем по частям.

Да ладно, не шумите Вот отложения так отложения(местами реально толщиной около сантиметра!!!)
[attachment=49180:Фото0093.jpg] [attachment=49181:Фото0096.jpg] [attachment=49182:Фото0097.jpg] [attachment=49183:Фото0098.jpg] За кач-во фото сорри, на телефон снимал.
Человек пригнал на ремонт Тойота Марк2(в Япии был учебным, вторые педали есть, соответственно каково ему там приходилось с учениками-то) выпуска начала 80-х годов прошлого века, ввезён в Россию в начале 90-х. Двигатель 1S 1,8литра. Сколько прошёл одному богу известно. Последние четыре года хозяин масло не менял, только доливал по причине жора. Лил ВСЁ! что под руку попало, в т.ч. отработку, синтетику - в минералку - полусинтетику - 0вэ - 20вэ - ...... да ВСЁ!!! Фильтру масляному тоже четыре года... Кольца поршневые, маслосъёмные колпачки и вкладыши коленвала ему заменили этим летом - и снова в путь!(отмывал всё это два дня...) Гидрокомпенсаторы(вторая фотка) в приводе клапанов в таких условиях тем не менее работали! Вот что терпят и при этом работают моторы Тойоты прошлого.
А наши "одноразовые", с этим наверно нужно смириться.

Во как делать нужно, чтобы не замерзать(взял с местного форума):

Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
[attachment=48881:тепло.gif]
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
[attachment=48882:тепло.gif]
Стыки делаются так:
[attachment=48883:тепло1.jpg][attachment=48884:zima2s.jpg][attachment=48885:тепл
о3.jpg]
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
[attachment=48886:teplo_kapot114s.jpg][attachment=48887:teplo_kapot1.jpg]
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
[attachment=48889:морда.jpg]
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
[attachment=48890:graf.gif][attachment=48891:graf1.gif]
Установка листа на днище МО:
[attachment=48892:teplo_dno.jpg][attachment=48893:teplo_dno1.jpg]
Все действия проверялись по тепловизору:
[attachment=48894:визор.jpg][attachment=48895:визор1.jpg]
После выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!

Был у меня Тойота Чайзер 1994г.в. рядная шестёрка 1G 2литра(задний привод, праворульный для внутреннего рынка Японии, можно сказать "классика жанра"). ДМРВ нет, по ДАД воздух в двиг считается(как-то так вроде), в корпусе возд. фильтра стоит датчик. На улице -35, на впускной коллектор водички горячей, датчик этот в ладонях погрел - трынц - и работает. Масло ессно синтетика. Датчик этот грел дабы комп обмануть что типа на улице не так холодно, иначе заливает свечи, личный опыт. На рафе у нас такого датчика тем-ры входящего воздуха нет ведь? Хотя может не датчик я обманывал на Чайзере, а самого себя просто так совпадало, но факт остаётся фактом. И ещё - вроде как на всех инжекторных авто есть режим продувки цилиндров, когда "залиты" свечи - при полном открытии дросселя и прокручивании стартером - комп не открывает форсунки. Основная причина невозможности запуска в сильный мороз - "залитые" свечи зажигания(на что тоже может быть несколько причин - от самих свечей до плохого распыла топлива форсунками вследствие их загрязнения или снижения давления топлива в системе и плохой воспламеняемости самого бензина, низкое давление конца такта сжатия(компрессия) и т.д.

Сегодня занимался передними тормозными механизмами с заменой колодок. Вчера по передней подвеске заменено было практически всё, а на неровностях остались какие-то стуки.... Поиски привели к передним суппортам. Вот как выглядели направляющие суппорта(слева новая)
[attachment=47123:Фото0144.jpg]
Заодно заменил скобочки(или как их там правильно...) в которые торцы колодок становятся. Старые погнутые некоторые были, видимо при предыдущей замене "внахалово" пихали колодки.
[attachment=47124:Фото0145.jpg]
Ну и противоскрипные пластины по 2шт на каждой колодке(кстати со стелочками направления, не перепутаешь) смазывал вот такой спец смазкой в аэрозольном баллончике. Классная штука - брызгаешь, пенится въедаясь даже в слои ржавчины, потом остаётся нетолстый слой высокотемпературной смазки. 230рэ в автомагазах, но поискать пришлось, продавцы говорят редко спрашивают.
А вот всякими литолами-солидолами ведь нельзя, закисают. Да и вообще мало кто наверно заморачивается смазкой направляющих суппортов и пластин при замене колодок, а надо.
[attachment=47125:Фото0147.jpg]
Вообщем "левых" стуков в подвеске теперь нет - суппорта не болтаются! Скрипа и попискивания, периодически появлявшихся, тоже нет. Тормоза класс!
П.С. Детальки все заранее в экзисте заказывал, было подозрение что нелады какие-то с суппортами.

Цитата: (MrDims @ 11.10.2011, 19:50) задние и так тонкие

Ну и нагрузка на них меньше чем на передние. Точить можно, но без фанатизма конечно, по состоянию пусть смотрят расточники. Сделано ведь всё с многократным запасом прочности. Видел как-то передние торм. диски Ваз2108 - толщина миллиметров 5, не больше... Ужас конечно, тем более что восьмёра форсированая. Тем не менее целые ведь, ещё и с режимами светофорных-уличных гонок. А уж задние точи смело.

Цитата: (Oleg71 @ 29.8.2011, 21:45) практика показала правильность моих действий, но правила есть правила а пишут их не зря, а наш русский авось не которым вылазит боком

Сколько по времени и пробегу именно этого авто и именно на масле ...W20 практика, что показала правильность ваших действий? Например я желаю чтобы сердце моего авто прожило не менее 500-600т.км.
А вот про "вылазит боком" из личного опыта. Залито было 5W30: [attachment=45673:DSC00105.JPG][attachment=45674:DSC00115.JPG]
Теперь в гоночный мотор лью только 10W60. Считаю что именно в экстремальных и запредельных режимах наглядно проявляются защитные(противоизносные и какие там ещё) свойства масла. На 0W20 двиг и одной гонки не проживёт, а на 10W60 уже пять прошёл и бодрячок! Сразу скажу, что погрешности сборки или что-либо ещё исключаются(кованые поршни кстати сейчас стоят именно теже) - это всего лишь недостаточная прочность масляной плёнки на стенках цилиндра и как следствие - прихватывание поршня и обрыв шатуна.
Вот наглядный пример свойств моторных масел.
Опустим планку требований форсированных моторов до наших - и получим не меньше ...W30 для долгой и верной службы. Пусть буржуи энергосберегают на своём W20, а мне ещё долго кататься на равике...

Цитата: (Oleg71 @ 28.8.2011, 7:38) Вот японцы дебилы по напишут всякое, а мы всё равно по своему делаем мы же умней их

Японцы не дебилы. Мы нет, не умнее. Но живём в АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ СТРАНЕ(где две известные проблемы...). Причём со своими климатическими, экономическими и ещё какими там условиями. Поэтому буду заливать 5W30 и уверен на мульён процентов что мой двиг проживёт дольше, чем тот что будет ездить на ...W20.

Ага, что-то во все моторы ...W20 и всё тут. Никогда такое лить не буду, что не говорили бы. Жидковато оно. А энергосбережение нам в большинстве своём безразлично, так же как и забота об экологии(всмысле сколько авто "вредности" производит). А вот ресурс двигателя для меня важен, это в Япии(или ещё где за бугром) на новой покатаются некоторое время и снова в автосалон за "нульсовой", реалии нашей страны не позволяют такой роскоши для подавляющего большинства населения. Так что выбор масла - вопрос многогранный....

Цитата: (Daiver1971 @ 19.8.2011, 16:02) Только 92 с регулярным добавлением TBE

Что есть ТВЕ? Знаю ТГФ, в аэропорту у авиаторов брали для спортивных машин(в 98-й добавляли, но там степень сжатия 13 ). Вроде октановое число повышает и влагу из топлива удаляет. Насчёт 95-го с его присадками - выкручу свечи - гляну. Если гуд - то его и буду лить, нравится как на нём двиг работает.

Я пятый лью. По производителю топлива альтернатив нет. Монополия. Если только сами заправки мутить-буторить могут. Заправляюсь на одной и той же. Веселей машина едет на 95, двиг вроде как помягче работает и расход чуток меньше. Свечи ещё не смотрел после приобретения авто. Ну и пусть цена 95 - 31рубль, а 92 - 28 с чем-то.

Нет не лично проехал на нём 500 тысяч, но эти 500 он набегал работая в фирме такси, которая обслуживается у нас в автосервисе. Кроме этого машина ездила только по Японии, т.е. была приобретена Б/П по РФ(с большой вероятностью, что спидометр как обычно скручен). Это не разговоры подвыпивших мужиков. И познания мои основаны только лишь на собственном опыте ремонта и обслуживания автомобилей. А на чём основаны ваши познания? На интернете? Вот по Сократу: "Я знаю, что ничего не знаю". Мир впринципе непознаваем, невозможно знать всё. Поэтому наверно человек общается, интересуется, задаёт вопросы... Да, я знаю как форсировать двигатель Ваз(и лично это делал), знаю требования к автомобилям, участвующим в автокроссе и т.д и т.д и т.п. .............................................. НО! Незнаю как скажется промывка форсунок на катализаторе и датчиках двигателя 1аз. Насчёт двигателей из японии(именно внутреннего рынка) - видел горящий "чек" только однажды на Хонда Аккорд Инспайер: оторвал провода от датчика хозяин авто, где-то застряв в грязи... А ведь бывает приезжают в сервис "в хлам укатанные" машины "лохматых" годов, жрущие масло литрами и не видившие обслуживания... Наверно экологические нормы в Японии не как в Европе... Вот недавно был Ниссан Либерти - перестал заводиться из-за забитого/оплавившегося ката. Просто "выбили" ему катализатор, машинка поехала бодрее чем раньше, а "чек" не показала... И подобных примеров тысячи. Так что не надо сарказма.

Вот средство Magic 7000. Впитывается хорошо, потом когда трёш щёткой или губкой - пенится, поднимая загрязнения. Вонь от пролитого молока только им и победил(прям выливал на то место). Хотя возможно что проявится запах ещё... Поэтому пока покрытие укладывать и собирать салон не буду, на балконе пусть повисит дней несколько. Кстати пластиковые детали тоже хорошо очищает. Есть ещё вроде 3000 и 5000, но этот самый сильный.

С одной стороны ты прав на все 100. А с другой... Например у нас в Сибири(в городе в т.ч.) не дороги, а как их обозвать не знаю. Таз или танк покупать не хочу. Мне РАВ близок. Как у кого-то в подписи - "РАВ4 - это не машина, это состояние души". Но блин родные линки действительно очень мало в таких "непаркетных" условиях живут. Не от хорошей жизни ведь всё это. Это Федеральная трасса "Байкал":
[attachment=44899:100_2491.jpg][attachment=44900:100_2492.jpg][attachment=44901:
100_2493.jpg]
А это улицы города Нижнеудинск(окраины. в центре асфальт ну действительно с ямами как после взрывов, лучше бы грунтовка была)[attachment=44902:100_2495.jpg]
Извиняюсь что ушёл немного в сторону от линков, но ведь это неразрывно связано.

Приветствую всех! Вот и мы! Точнее мои он и она - RAV и подруга [attachment=44815:100_2777.JPG] А лето у нас практически закончилось... Все полтора месяца...

А это ОН на берегу легендарного Братского моря(так называют Братское водохранилище из-за своих огромных размеров) вставшего на пути Ангары плотиной ГЭС(о чём даже поётся в песне А. Маршала "Иркутская история") [attachment=44816:100_2774.JPG]
Отвлечённо от темы, но может кому интересно будет...: http://video.yandex.ru/users/den48rus/view/540/

Цитата: (family-forever @ 27.7.2011, 20:13) Да, и еще, про обрыв цепи - первый раз слышу, вот растянутая цепь - знаю, а про обрыв - нет.

Про Тойоты тоже не слышал, чтобы цепь рвалась, но всёже... как говорится "Бережёного - Бог бережёт". А вот у Фольксвагена(про который говорил выше) 2002г.в. с пробегом 200 с небольшим тысяч(если и смотан, то немного, что можно подтвердить состоянием ЦПГ) Цепь порвалась! Жесть. Загнуло соответственно клапана. Хорошо ещё направляющие втулки не сломало. На звёздочках - видимый невооружённым взглядом износ. И прикол в том, что привод ГРМ расположен в задней части двигателя, т.е. между самИм мотором и КПП, со всеми вытекающими. Тут таксист приезжал знакомый на Тойоте-Пробокс(праворукая для внутреннего рынка Японии) с "цепным" двигателем 1NZ. Пробег в районе пятиста тысяч км(тоже наверняка смотаный). Так вот никто и никогда не заглядывал в привод ГРМ(что конечно же очень плохо), но ведь не рвётся цепь как у немцев! На телефон снял Фольксовское "рваньё". Живой и наглядный пример надёжности Тойотовского ГРМ.[attachment=44795:Фото0055.jpg]
[attachment=44796:Фото0056.jpg]
[attachment=44797:Фото0058.jpg]
Здесь сломаный натяжитель:
[attachment=44798:Фото0059.jpg]

Маслосъёмные колпачки подлежат замене, а не капремонт... Если со сгоранием топлива всё в поряде, нет большого расхода масла и поддымливает после стоянки - это маслосъёмные колпачки клапанов. Некоторые сервисмены хотят наживаться на клиентах. Будьте бдительны и осторожны...

Клапана на современных двигателях не стучат. Они тихо умирают. Т.е. это не "Жигули" с их рокерами-коромыслами в приводе клапанов, где множество точек трения, при износе которых тепловые зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ и появляется характерный стук. В случае же с нашими моторами, как и к примеру моторами семейства ВАЗ-2108, распредвал воздействует кулачками непосредственно на толкатель клапана, а износ в паре "кулачок-толкатель" ничтожен. Изнашивается рабочая фаска клапана и седло ГБЦ, клапан "уходит" выше к распреду, зазор становится МЕНЬШЕ. ТИШИНА. Но она опасна прогаром клапанов. Поэтому проверяйте. Я говорил о работе исправного мотора с нормальным процессом износа. Кстати, проявление эффекта "прихлопывания" клапанов в седле напрямую зависит от манеры езды. Чем больше нагрузки на двигатель(в т.ч. от некачественного топлива), тем выраженней износ сёдел и рабочих фасок клапанов.

Буквально на днях переклеивал лобовое после предыдущего хозяина машины. Был "дождь" и свист по верхней кромке стекла. Само стекло Борское. Слабоватое как мне кажется на "истирание" - вроде недавно менялось, а если внимательно приглядеться - всё в мелкую-мелкую крапинку и от дворников царапки прорисовываются, хотя "по сухому" никогда не тру. Так вот, как сказали в установочном центре - "мы сделали 50% работы, остальные 50 - ваши. Я - "в смысле?" Они - "проблема с вашим протекающим стеклом(немного съехало вниз и отклеилось по верху) вышла из-за того, что предыдущий владелец после вклейки принебрёг несколькими важными моментами(возможно просто об этом ему никто не сказал): на протяжении трёх суток после установки для полной полимеризации герметика и избежания дальнейших проблем: 1)Оставлять авто на ровной площадке(желательно горизонтально). 2)Сев в машину, сначала приопустить стёкла, только после закрывать дверь. 3)Выйдя, закрывать дверь плавным нажатием, а не хлопкОм(если стёкла закрыты). 4)Не включать громко музыку(уж тем более, если есть сабвуфер). 5)Не "летать" по буеракам, резко не разгоняться и резко не тормозить.
За работу взяли 1800рэ, и стандартно дали гарантии год.

Цитата: (Wlad @ 20.6.2011, 16:37) Жалко что вы в Челябинске, а то бы посоветовал отличного автослесаря...

А я себя посоветовал бы(безвозмездно), т.к. работаю в автосервисе.

Цитата: (amygdalus @ 18.6.2011, 17:32) про пластины и смазку не знаю, спрошу в сервисе. спасибо

Ой, извиняюсь, что такие технические подробности пишу. Только сейчас прочитал, что Вы - девушка.
Да, спросите в сервисе, но хотелось бы быть уверенным в.. как это сказать, в добропорядочности работников. Если колесо снимут, будет можно увидеть на колодках пластинки тонкие металлические, они там обязательно должны присутствовать. А насчёт смазки думаю и оф. дилеры об этом не заботятся, а только мастера, относящиеся с любовью к своему делу и с уважением к клиенту...

Цитата: (amygdalus @ 18.6.2011, 3:11) Привет всем! После замены передних колодок тормоза стали страшно скрипеть на всю деревню, народ шарахается. Почему такое может быть и что делать?

При замене противоскрипные пластинки обратно поставили? Направляющие суппортов, торцы колодок(что в суппорт ложаться) и место где давит поршень на колодку смазывать нужно. Есть спец. смазка для этих делов высокотемпературная, не помню как называется.

Да, скорей всего насос г/усилителя. На моём жужжит неприятно(возможно предыдущий хозяин без маслица прокатился, зимой такое бывает, даже шланги срывает), наверно только замена насоса поможет. Вот незнаю, может рейка рулевая издаёт писк на твоём? Вдвоём с кем-нибудь проверь, чтобы помощник руль вращал, а ты повнимательней под капотом послушай, от насоса звук, или ниже, от рейки. Уровень пару миллиметров ниже метки не так уж и критичен, но долить желательно.

Токарю так и объясни, что резьба конусная, как на Вазовских сливных пробках блока, а сам штуцер под диаметр шланга, который на котёл пойдёт(не помню, то-ли 16, то-ли 18). А лучше готовый установочный комплект купить Тюменский, два с чем-то килорубля у нас стОит, "Северс" называется, там в комплекте сразу несколько штуцеров одного вида, но разных диаметров(под разные авто) Правда впоследствии шланги из комплекта "дубеют" и нередко начинают подтекать(особенно "подача", "обратка" в меньшей степени).И + хомуты качественные прикупить отдельно.(производитель уже сколько лет гонит что подешевле, а цену ломит. А что, разбирают ведь, в "сезон" ещё как!) Лучше сразу подобрать с японок (например на разборках), с отопителя, к примеру. Тем-ру хорошо держат, не лопаются.

С неработающим двигателем всегда прокачиваю, мне кажется что так лучше усилие на педали чувствовать, а влияния на сам процесс прокачки наверно работающий двиг не оказывает. На машинах без АБС приходилось даже "самотёком" проливать систему(помощника не было), прекрасно всё получается, только расход тормозухи большой.

Цитата: (Рохан @ 3.6.2011, 13:25) При замене сцепления или диска, шлицы на первичном валу КПП необходимо тщательно очистить и нанести тонкий слой смазки (например ШРУС-4)

Смазка шлицев первичного вала не влияет на усилие выключения сцепления, так как шток рабочего цил-ра сцепления воздействует на вилку, та в свою очередь на выжимной подшипник, а он на лепестки корзины(нажимного диска). Перемещение ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала с "заеданием" может вызвать лишь затруднённое включение-выключение передач, резкое "схватывание", либо наоборот, "недовключение" - как следствие - пробуксовка сцепления.

Цитата: (Wad33 @ 30.5.2011, 19:14) Еще сделал дополнительный упор для задней полки. Сегодня ездил немного, по ощущениям стала меньше греметь. Надо будет сделать еще один. Из поролона вырезал прямоугольник. Из баллончика покрасил черной краской (напрашивается серая, но какая была под рукой). Приклеил на поролон часть с крючками от липучки (на фото красная). Теперь неплохо держится на полке. В процессе эксплуатации подберу место и приклею к полке.

Обращал внимание, что на моём звуки издают шторки, болтаясь в тех местах, откуда вытягиваются. А сама полка на защелках вроде хорошо стоИт.