Цитата: (Oksi @ 28.2.2011, 9:48) Нашла такую ссылку: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html может кому пригодится....

Так я туда же отправлял в 15 посте http://4rav.ru/forums/index.php?s=&sho...st&p=301700

Цитата: (taolma @ 27.2.2011, 22:13) А как разберемся, обязательно отпишусь. Машинка вобще то 2006г и сделана для Амэрики.)

Ну тогда и разбираться нечего, это чисто американский вариант дневного света, ЭБУ кузова выполняет данную функцию. В машинах для России, и наверное всех стран бывшего Союза, данная часть программы отсутствует и соответствующий выход и все связанные с ним цепи (в блоке реле нет соответствующих реле и проводки).
Гашение при остановке и работающем двигателе в Вашем случае можно сделать, но оно будет не плавным и, соответственно, последующий запуск так же будет быстрым. Или переделать все полностью, убрать штатные реле и поставить контроллер, но смысла в этом мало.

Цитата: (taolma @ 27.2.2011, 21:13) Нет, я ничего не устанавливала, недавно только купила. Но, при пуске двигателя плавно загорается дальний свет, и горит в пол накала все время пока работает двигатель, при включении габаритов ничего не меняется, а при включении ближнего - ходовые огни гаснут, горит только ближний. Хотелось бы сделать так, что бы днём, при остановке фары не горели.

Недавно купила? Наверное машина не 3-го поколения, а 4-го или была сделанная для северной Европы. Вряд ли удастся изменить алгоритм работы фар без переделок.
Хотя есть еще один самодельный контроллер, который работает как на Вашей машине. Включение фар у него идет по увеличению напряжения в бортовой сети при запуске двигателя, включение идет плавно и не в полную мощность, но у него нет управления по скорости. За счет этого упрощена схема подключения, но и сокращена функциональность.

Цитата: (сергей. @ 7.2.2011, 23:47) На форуме владельцев 2112 есть такая тема - чтобы дворник в покое не лежал (поднимая снег) а стоял (скидывая его вниз). Так там мотор-редуктор разбирается и одна деталька переворачивается и все ...

Идея очень интересная, полезная.
Решение видится не в изменении редуктора или направлении вращения двигателя, а в изменении схемы управления.

Перекинуть контакты концевого датчика и все. Проблема может быть только если мотор-редуктор не разборный.

Цитата: (Igor74 @ 7.2.2011, 23:09) После 55тыс стали скрипеть колодки,хотя остаточное феридо более 5мм. Чистка не помогла.К тому-же при торможении был слышен скрежет,как будь-то останавливается железнодорожный состав.Но это не основная проблема,в этот момент интенсивно изнашивается тормозной диск...

У меня были аналогичные звуки при таком же износе колодок, но пробег около - 30тыс. Тоже пробовал чистить, пару раз снимал колодки для контроля состояния поверхности и износа диска - все нормально. Решил перед плановым ТО поменять колодки на новые (не оригинальные - Корпорация TRW Inc. марка "Lucas"), чтобы не платить немалые денюжки за элементарные работы, которые не являются обязательными по регламенту. Мягкое и беззвучное торможение восстановилось.
Пришел к выводу, что инженеры Toyota сделали колодки такого состава, что при определенном износе появляется срежет, что способствует скорейшему визиту водителя в сервис. Хотя, после появления скрежета я еще два-три месяца ездил без замены колодок, без какого либо ущерба для тормозных дисков.

Есть такие штуковины в продаже, видел парочку адресов, первый, полностью готов к установке, второй (Meguna), чуть сложнее в установке..
Мне кажется, что затраты сил на их установку не окупятся предоставляемыми удобствами.
И еще, в правилах написано, что водитель обязан заблаговременно подать сигнал о предполагаемом маневре. Три вспышки на фиг никому окружающим не нужны. Что они есть, что нет - среагировать на них ни кто адекватно не может. Впрочем, многие поступают еще более эгоистично, включают указатель поворота после начала маневра (или остановки перед поворотом) или вовсе не включают его.

Для установки системы автоматического управления Дневными Ходовыми Огнями необходимо через интернет приобрести Контроллер ламп дневного движения и в любом магазине авто запчастей - шесть клемм (мама), одну кольцевую клемму (под болтик 4 мм), два куска провода (красный и зеленый) сечением 1,5 мм длиной 4 м (длина взята с большим запасом), три куска провода (белый, желтый и синий) сечением 0,35 мм длиной 2 м.
Провода запаиваем в клеммы устанавливаем в корпус разъема поставляемого с контроллером как показано на рисунке 1. Те, что идут в комплекте - короткие, а надставлять их сложнее и менее надежно. По крайней мере, два силовых провода рекомендую заменить, а не надставлять. Кольцевую клемму напаиваем на штатный ЧЕРНЫЙ провод.

Рис. 1 Разводка проводов контроллера (мелким шрифтом указаны точки куда подключаются провода, согласно схеме автомобиля RAV4).

Установку начинаем прокладки и подключения силовых проводов. Снимаем откидной “бордачек”. За ним расположены три электронных блока (ЭБУ кузова, ЭБУ полного привода и еще какой-то). На кронштейне их крепления есть свободное место-ячейка, куда можно установить контроллер, смотрите рисунок 2.

Рис. 2 Место для монтажа контроллера.

Под один из болтов крепления электронных клоков к кронштейну зажимаем кольцевую клемму (черный провод).
Рядом с кронштейном электронных блоков есть большой резиновый уплотнитель, через который из моторного отсека в салон проходит жгут проводов и трубка омывателя заднего стекла. Через этот уплотнитель проводим два силовых провода (красный и зеленый), крепим их к штатному жгуту и заводим в блок реле и предохранителей.

Рис. 3 Выход силовых проводов в моторный отсек.

Блок реле расположен слева от двигателя, смотрите рисунок 4.

Рис. 4 Блок реле и предохранителей, со снятой крышкой.

Силовые провода подключаем по схеме изображенной на рисунке 5. Красный провод подключаем к цепи защищенной предохранителем 50 А и постоянно находящейся под напряжением +12 В, делаем это в панели реле ближнего света. Зеленый провод подключаем к цепям питания ламп дальнего света, каждая из которых защищена предохранителем 10 А, делаем это в панели реле дальнего света.

Рис. 5 Схема подключения силовых выводов контроллера.

Для подключения проводов вскрываем блок, смотри рисунок 6:
1. снимаем крышку блока
2. вынимаем предохранитель 50А, чтобы не спалить чего в случае короткого замыкания
3. снимаем горловину бочка омывателя
4. отвинчиваем ТРИ крепежных болта блока
5. отсоединяем нижнюю крышку блока, она на защелках по периметру
6. вынимаем панель реле дальнего света, отжимаем защелку и толкаем внутрь блока
7. вынимаем клемму, которая идет к предохранителям ламп, отжимаем защелку и толкаем внутрь блока
8. припаиваем к этой клемме ЗЕЛЕНЫЙ провод (клемма 4 контроллера)
9. ставим клемму и панельку на место
10. вынимаем панель реле ближнего света, отжимаем защелку и толкаем внутрь блока
11. вынимаем клемму, которая идет к предохранителю 50А, отжимаем защелку и толкаем внутрь блока
12. припаиваем к этой клемме КРАСНЫЙ провод (клемма 2 контроллера)
13. ставим клемму и панельку на место
14. собираем и устанавливаем блок

Рис. 6 Расположение реле и предохранителей в блоке.


Рис. 7 Места подключения силовых проводов.

Сигнальные цепи контроллера подключаем к разъему магнитолы.
Как снять магнитолу детально описывалось на форуме 4rav.ru, опишу основные шаги:
1. поддеваем плоской отверткой и снимаем декоративные заглушки по бокам магнитолы
2. отвинчиваем четыре болта крепления магнитолы
3. вынимаем магнитолу и отсоединяем антенный кабель и три жгута проводов
Проводим и закрепляем три провода от контроллера (белый, желтый и синий) в отсек магнитолы
Вынимаем из разъема жгута магнитолы нужные клемы, смотри рисунок 8, и припаиваем к ним соответствующие провода от контроллера (чтобы вынуть клемму из разъема, сначала выдергиваем фигурную затычку из корпуса разъема, потом вынимаем клемму, отжав иголочкой лепесток на ней)

Рис. 8 Разъемы магнитолы и подключаемые к ним сигнальные провода

Устанавливаем магнитолу на место, подключаем разъем к контроллеру, засовываем контроллер в свободное гнездо на кронштейне электронных блоков, ставим на место бордачек, едем проверять работоспособность.

Цитата: (BlackRAV @ 21.11.2010, 19:39) Можно ли самому или где-то сделать, чтобы при включении зажигания включлся ближний свет фар? Нужно, т.к. часто забываю их включать, а по новым правилам это обязательно.

Я себе прикупил контроллер, подключил параллельно реле ламп дальнего света (можно к ближнему свету или ПТФ). Он плавно включает свет при начале движения, на запрограммированный уровень. При кратковременной остановке может снизить яркость свечения, а при длительной остановке или при включении габаритов - полностью отключает ходовые огни. Стоимость - 1200руб., с учетом доставки почтой.
Подключение несложное - два провода в блоке предохранителей (+12В и питание фар), четыре в салоне автомобиля (зажигание, корпус, габариты и датчик скорости). Все подключения в салоне сделал в разъеме магнитолы (в том числе и импульсы скорости), т.к. цепи - сигнальные (слаботочные).
Контроллер установил за бардачком, там на кронштейне крепления электронных блоков есть свободное место. Рядом есть место для выхода силовых проводов в двигательный отсек

Цитата: (Александр88 @ 22.9.2010, 8:24) Ребят, я нашел выход. Устройство для автоматического «складывания» наружних зеркал автомобиля . Большинство современных автомобилей имеют в базовой комплектации несомненно удобную функцию складывания наружних зеркал, управляемую из салона посредством кнопки. То есть перед выключением зажигания, нажав кнопку, можно сложить зеркала, что удобно в условиях плотных городских стоянок, когда расстояние до рядом стоящих машин минимально, и любой проходящий человек может просто «снести» зеркало, что чревато покупкой и установкой новой детали…. Функция удобна, но….часто, в современной жизни мы настолько спешим, что просто забываем что-либо сделать, в частности, нажать пресловутую кнопку ДО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, выходим, протискиваемся под зеркалом, пачкая одежду. Устройство, которое Вы держите в руках, позволяет всё сделать АВТОМАТИЧЕСКИ. То есть, достаточно будет закрыть машину с брелка, как зеркала тут же сложатся. При снятии с охраны зеркала останутся в том же закрытом положении, что позволит спокойно пройти мимо двери и сесть в машину. При включении зажигания зеркала автоматически откроются. Ничего дополнительно делать не надо. При этом штатная функция складывания зеркал посредством кнопки в салоне останется нетронутой и работоспособной. Сердцем устройства является микроконтроллер, управляющий всеми процессами, а на выходе, силовыми электронными ключами. камри форум. готовое к продаже устройство ссылка на интернет магазин с этим устройством. (цена 2500р)

Недавно сменил место жительства и, соответственно, парковку. Вопрос складывания зеркал стал актуален. Решение видится простым, подключить зеркала к замкам блокировки дверей, я в движении двери не блокирую. Как именно делать в деталях, пока не прорабатывал. До весны ничего делать нет возможности, холодно.

Цитата: (BlackRAV @ 21.11.2010, 20:09) Может вот эта вещь поможет: http://www.a-pik.ru/catalog/acc/lights/meguna-t7

Вещь неплохая, но похоже это прямая реклама продавца. Правильно было ссылаться на http://www.meguna.ru/timers/T7

Не понимаю, чего Тойотовцы решили так экономить на вибро-шумоизоляции. Цена вопроса, в сравнении со стоимостью машины, - копеечная, даже если оценивать ПЕРЕДЕЛКУ, а если бы все это делать как тех.процес при сборке...
НЕПОНИМАЮ, почему не делают, в чем экономия?

Вот уж сказанул глупость, в третьем РАВ4 - светодиодные стоп-сигналы.
Запитаны габариты и стопы от разных проводов в разъеме фонаря, а уж внутри фонаря через ограничительный резистор питание подается на светодиоды того или иного уровня.
При подключении проводки для фаркопа, включаешь габариты и тестером ищешь на разъеме провод с напряжением 12В. Потом гасишь габариты, просишь кого ни будь нажать на педаль тормоза и ищешь соответственный провод. Так же поступаешь с проводами заднего хода и поворотниками. Правый поворот придется брать из жгута правого фонаря, на левой стороне машины его нет. Противотуманки я не стал подключать, т.к. жгут к ним идет не в салоне и подключаться к нему слишком геморно.
Подключения к проводам можно сделать просто разрезав штатный провод, скрутив (или спаяв) и заизолировав соединение. Я же для этого использовал специальные соединители (спасибо за них братьям-китайцам), вот такие:

Сейчас их можно купить в любом магазине радиодеталей.

извиняюсь, редко заглядываю.
фото сделаю сегодня-завтра.
код запчасти PZ408-X0562-00, стоил в начале августа 24100, с доставкой в Самару.
ставить самому - "делать нечего", даже интересно.
весит конечно он не мало, но на расход это врядли может влиять, я не заметил.

Я на своей машине пока не менял, планирую при прохождении ТО 10тык попросить заменить.
Просмотрев представленные документы и почитыв отзывы, пришел к мнению, что устанавливаемые на заводе сайленблоки задних рычагов имеют вырезы для повышения комфортности. Подвеска должна стать более мягкой и, естейственно, должна лучше поглащать дорожные неровности и изолировать кузов от них. На дорогах с хорошим покрытием и на грунтовых дорогах она работает без нарекания. На плохих асфальтированных дорогах (с выбоинами) из-за излишней эластичности происходит продольное перемещение рычага, что приводит к "пробою" подвески, т.е. внутренне и наружное кольцо сайленблока соприкасаются, что и проявляется как удар по кузову.
Следовательно, если авто эксплуатируется в условиях дорог с плохим покрытием или требования к комфортности (мягкости) не столь важны, то следует требовать замену. Иначе, можно пожертвовать единичными пробоями.
Может я не прав в рассуждениях, не судите строго, поправьте и объясните.