Цитата: (Qwest @ 19.8.2012, 20:22) На сколько мне известно на ВСЕХ первых равчиках шаровые одинаковые и разницы нет ни от ДВС, ни от рестайл или дорестайл, ни трех-пятидверка, ни высокая-низкая подвеска. А ЧТО у Вас там могло не подойти?

Полностью поддерживаю. Там нет различий в шаровых опорах (те что крепят повотный кулак к рычагу).


Рекомендую посмотреть указанные темы по первому RAV4-1
"Опора шаровая рычага"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7812

"Покупка "шаровых"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11532

"Шаровая Опора, реально самому поменять?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9739

Цитата: (Qwest @ 8.8.2012, 10:09) Регулируемые задние рычаги вполне по силам изготовить самому. По принципу регуируемых растяжек м\у стойками. Достаточно нашу тягу разрезать в удобном месте, даже наверное вырезать небольшой кусок. Усилить подходящей по диаметру, более толстой трубой в которой, в свою очередь, будет нерезана левая и правая резьба. Труба так же послужит усилителем такой слабой детали и за одно отцентрует разрезанную тягу. А спец-гайку можно из нормального металла токарю заказать. Только еще по уму надо чтоб эта гайка регулировочная могла контрится в нужном положении и все это добро можно было под чехол спрятать. Тогда проблема закисающего заднего развала автоматически снимется. У меня идеи есть, но пока ковырятся неохота. Вот если после опускания подрамника и редуктора, еще большего лифта, мне родных тяг не хватит свести развал, буду так и делать.

здесь на форуме уже кто-то такую идею реализовал. Видел фото выложенное здесь на форуме.

Цитата: (RAVshan4 @ 22.12.2011, 16:08) У меня месяц назад была беда с дворниками!!! Включаешь дворники а они на середине стекла останавливаются. думал моторчик сдох. Снял трапецию, руками провернуть дворники не смог (сразу понял что оси закисли намертво). Разбирается очень просто если кому интересно: 1) на конце оси куда поводок дворника крепится есть маленькое стопорное колечко (иголкой почистите от грязи увидите), я его снял без проблем. 2)после снятия стопорного кольца снимается плоское кольцо закрывающее доступ к внутренностям втулки. 3)если вытащить ось из втулки руками не удалось, то зажимается аккуратно корпус оси в тиски (аккуратно, т.к. очень мягкий материал) 4)берется дощечка ставится на кончик оси и аккуратно выбивается молоточком. 5)на каждой оси находятся пластиковые втулочки (с ними тоже очень аккуратно не сломайте) 6)все вышеперечисленное очищается отмывается и сушится 7)в магазе берем густую смазку типа солидола, только морозостойкую и водоневымываемую 8)смазываем все детальки 9)на ось одеваем одну втулку, вторую ставим в корпус втулки со стороны прикручивания поводка (во втулку запихиваем спичкой или пальцем под завязку смазку!!! 10)затем одеваем ось во втулку, лишнюю смазку удаляем 11)одеваем плоское колечко (пункт №2 моего рассказа) 12)одеваем стопорное кольцо! тоже самое со второй осью!!! 13)ставим трапецию на место и будет Вам счастье)))))) УДАЧИ!!!

У меня тоже сначала медленее стали двигаться дворники, а потом совсем застыли. Также снял трапецию и выснилось, что во втулке, которая сближе к водителю (слева), ось совсем не проворачивается. По побаялся разбирать из-за не уверенности, что что-нибудь не поломаю пока разбираю. Просто замочил в ванночке с моторным маслом на сутки втулку с осью. Через сутки подвижность оси во втулке востановилась. И вращаться ось стала легко. Установил трапецию обратно. Пока всё работает отлично.

Вот здесь тоже написал
"Не работают стеклоочистители., слетели тяги дворников"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22889

Цитата: (crowd @ 9.8.2012, 15:15) Подскажите, пожалуйста, какие тормозные колодки нужны для RAV4 1995 года? Сторона установки - спереди или сзади? И правильно ли я понимаю, что нужны дисковые, а не барабанные? А если кто может конкретную модель колодок посоветовать - вообще супер.

Прошу прежде чем создавать тему пользуйтесь поиском по форуму.
Вот есть тема
"Тормозные колодки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2959&st=120

посмотрите последнюю страницы темы и вы всё поймете.

в качестве замены "оригинала" на передние дискове тормоза лучше брать
из постащиков для "оригинала"
1) Передние (дисковые) тормозные колодки NISSHINBO PF-1322
2) Передние (дисковые) тормозные колодки Advics SN645P (ранее были Sumitomo SN645P)

Цитата: (antonio @ 28.10.2011, 18:47) Коды деталей с каталога , для полного ремонта 5ой передачи. Цены на детали в момент заказа(октябрь) тк они часто меняются и зависит от срока поставки. 33392-12010 Пружинка синхронизатора 109,71р. (Exist) 33392-12020 Пружина синхронизатора 46,62р. (Exist) 90364-28013 Подшипник коробки передач 545,21р. (Exist) 33393-42010 Шестерня синхронизатора 1 551,96р. (Exist) 33396-12011 Синхронизатор 1 006,47р. (Exist) 33397-12011 Синхронизатор 877,95р. (Exist) 33398-12010 Синхронизатор 722,56р. (Exist) 33399-12011 Синхронизатор 901,91р. (Exist) 90520-46035 Кольцо стопорное 100,36р. (Exist) 90520-76003 Кольцо стопорное 119,13р. (Exist) 33395-12021 Шестерня синхронизатора 2 529,74р. (Элемент резерв) 33336-12061 Шестерня КПП 3 500р. (Элемент резерв) Литр масла в кпп - 450р. Работа в сервисе 1500-2000р.

В списке заказа закралась ошибка. В том что с шестерней 33336-12061 не стыкуется подшипник 90364-28013.
Даже если в следующих сообщениях соклубник перезаказал шестерню: в место 33336-12061 заказал 33336-42040.

Цитата: (antonio @ 29.10.2011, 13:21) Посмотрел номер на шестерне - оказывается заказал по новому номеру 33336-42040. Надеюсь что подойдёт

То всё равно с шестерней 33336-42040 не стыкуется подшипник 90364-28013.
Нужно к шестерне 33336-42040 заказывать подшипник 90364-28023

antonio напиши всё же какие детали тебе установили при ремонте.

Цитата: (prnchatv @ 27.7.2010, 19:34) всё купил но возникла проблемка с шестерней 5й передачи 33428-42040 на новой очень большой люфт какова не было на старой (милиметр или 2 по валу на новой) 33428-42040 подшипники новые это не оригинальный номер а замена тот усторел вроде как 4000 тыс и 2 месяца ожидания по старому коду..в чём подвох??

Цитата: (Perka @ 28.10.2011, 23:52) 33336-12061 - будете приятно удивлены когда обнаружите что у неё внутреннее отверстие другого диаметра. у меня уже такая пылится на полке

Этот вопрос подробно ранее обсуждался в этой теме.
Кому интересно можно всю прочитать
"и снова мкпп, шестерёнка"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11119

Суть переписки в этой теме в следующем.
оригинальные номера деталей для ремонта выскакивающей 5-ой передачи следующие:

Шестерня МКПП: 33336-12060
Муфта 5-ой передачи (синхронизатор): 33395-12020 (либо тоже самое 33395-12021)
Подшипник: 90364-28013

Но при поиске в магазинах (или Интернет-магазинах) в каталогах
оригинальная шестерня с номерами (33336-12060) стоит очень дорого.
По этому многие обращают внимание на более дешовый аналог
(который предлагает официальный каталог) с номером 33336-42040.
Шестерня с номером 33336-42040 (в замен 33336-12061) - это шестерня 5-ой передачи для МКПП RAV4-2 второго поколения (2000-2006 годов).
Особенность в том и заключается, что шестерня с номером 33336-42040 хоть и предлагается как полный аналог,
но по внутреннеему диаметру не стыкуется с "родным"подшипником 90364-28013 одевающегося на вал.
По этому под шестерню 33336-42040 или 33336-12061 нужно заказывать подшипник 90364-28023.

По этому с целью экономии денег нужно заказывать следующий комплект:
Шестерня МКПП: 33336-42040
Муфта 5-ой передачи (синхронизатор): 33395-42012
Подшипник: 90364-28023

Надеюсь помог сомневающимся в заказе запчастей.

Цитата: (TLT_DanJa @ 1.8.2012, 12:02) Эххх блиииин... Вот оно, то что мне нужно! Европеец, рестайл с полным электропакетом (но, блин, без круиза)! И за разумные деньги! Но, черт побери, как же он далеко...

Как то странно он выглядит.

Хочу написать короткий ликбез.
"Американец" отличается от остальных по внешнему виду:
- рестайл (1997-2000 годов) спереди поворотники, расположенные в бампере, имеют ораньжевую вставку (т.е. наполовину белые, на половину ораньжевые)
- на передних крыльях отсутствуют повторители сигналов поворота
- сзади запаска не по центру висит, а ближе к петлям.
- рамка номерного знака на багажной двери квадратная.
- на клыках заднего бампера сбоку втавлены маленькие габаритные фонари

"Американец" по начике отличается следующим:
- машины не имеют ABS (кроме машин из Канады)
- все американцы не имею электрорегилировки по высоте головных фар (вручную из салона)
- на пятидверных "американцах", как правило, стеклоподьемники задних дверей ручные
- во всех машинах стоит два кислородных датчика (лямбда-зонда): один в моторном отсеке (до катализатора), второй под днищем (после катализатора).
Причем есть экземпляры из штата Калифорния, так там особенный второй лямбда-зонд (под нищем)
- спидометр в милях, а не километрах (хотя есть дублирующая шкала в км.)
- между центральными воздуховодами на консоли отсутствует колесо перекрывающее подачу воздуха
- система вентиляции салона: при направлении подачи воздуха на лобовое стекло (либо лобовое стекло и в ноги) автоматически включается кондиционер для осушения воздуха

"Европец" (в том числе в Россию такие поставлялись):
- рестайл (1997-2000) спереди поворотники в бампере полностью белые с оранжнвый лампой сигнала поворота
- есть повторители поворотников на передних крыльях (ораньжевые)
- сзади запаска висит по центру
- рамка под номерной знак вытянутая

"Европеец" по начинке отличается следующим:
- всегда имеет электрорегилировку по высоте головных фар (вручную из салона)
- некоторые имею электроподогрев зеркал и электроподогрев передних кресел
- имеется регулировка яркости освещения приборной доски
- все рестайлы (1997-2000 годов) имеют ABS
- в пятидверках, как правило, полное электроупраление всеми стеклами дверей
- имеет один кислородный датчик (в моторном отсеке до катализатора)
- между центральными воздуховодами на консоли присутствует колесо перекрывающее подачу воздуха

Может что забыл добавьте.

Т.е. Как првило, комплектации для Европы более богатые, чем для Америки.

Цитата: (audyxa @ 30.7.2012, 23:53) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ КОРАБАС С МОЕГО ЛЯГУШОНКА? ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ЗАОДНО ПЯТУЮ ГЛЯНУТЬ ТОЖЕ ВЫЛЕТАЕТ

Есть тема посвященная замене сцепления (и снятию коробки передач МКПП) на RAV4-1
(с фотоотчетом пошаговым и есть отдельные фото на разных стадиях коробки передач)
"Замена сцепления на МКПП, подскажите процедуру"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=781

Есть хороший пошаговый фотоотчет от коллег по второму поколению RAV4-2.
Да, в тонкостях крепления (коробки к двигателю) имеются отличия и в подвеске
но в целом дает хорошее представление о процедуре снятия коробки передач
"замена сцепления требует съема двигла?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=920

Цитата: (Al-Is @ 27.8.2010, 23:17) Решил добавить головного света. В этих делах не спец. Посоветуйте конкретную модель дополнительных фонарей параметры -желательно прямоугольной формы и небольшого размера и чтобы легко устанавливались на бампер, а еще лучше в бампер, где щели - не противотуманки и не ксенон, обычные лампы - четкий пучок света метров на 50 запитаю их на пустующую кнопку включения противотуманок

4 года назад как только я купил RAV4-1 появилось желание улучшить головной свет.
Старые фары «родные фары» потеряли герметичность, забились пылью и стали отпотевать.

Сначала у меня была мысль заменить «родные» рестайловые фары на новые оригинальные. Но стоимость новых оригинальных оказалась непомерной, а дубликаты от DEPO не решился ставить, т.к. отзывы были плохие о качестве освещения от них.
Начал изучать этот форум.
Начитавшись форума скопил денег и купил тюнинговые линзованные фары DEPO (DEPO 212-11J7PXNDEM1). Покупал под электрокорректор, т.к. у меня фары были с электрокорректором.
с «ангельскими глазками». Заменил родные фары и ближний свет значительно улучшился.
У линзованных фар DEPO по сравнению с старыми «родными» лучше ближний свет, четкая свето-теневая граница. С целью не иметь проблем с ГИБДД в фарах оставил родные галогеновые лампы. Ксенон не стал устанавливать.

Однако нет предела совершенству. Через год примерно свет от новых тюнинговых линзованных фар DEPO меня перестал удовлетворять. То ли рефлектор в ближнем свете (за линзой) потемнел, то ли в сравнении с другими авто ближний свет стал казаться тусклым мне. Особенно было ехать тяжело в темное время суток по сырому асфальту (во время или сразу после дождя), что дорогу почти не было видно, т.к. сырая поверхность отражала ближний свет от моих фар.

В итоге я решил в дополнение к линзованным фарам DEPO поставить противотуманые фары. Тем более «ближний свет» рассчитан на освещение до 40-45 м чуть в отдалении от машины, а перед самой машиной (перед бампером) остается не освещенная зона.

Т.к. не хотелось резать и снимать бампер, а также желать вносить иные внешне заметные кузовные изменения, то пришлось выбирать противотуманки по габаритам которые можно разместить в воздухозаборники бампера. Была мысль установить Hella FF75, но
прочитав отзывы на форуме о высоком качестве освещенности от линзованных противотуманок Hella Micro DE я решил их установить.

В итоге установил линзованные противотуманные модули Hella Micro DE. Подспорьем тут мне оказался кенгурятник. На него с помощью водопроводных хомутов и закрепил противотуманки. Каталожный номер комплекта из двух противотуманных модулей (с резиновыми тыльными крышками) и кронштейнами крепления, реле, тумблером включения и проводкой - Hella 1NL 008 090-821.
(дополнительно для противотуманок Hella Micro DE на случай замены - номер тыльных резиновых крышек 9GH 147 009-007).
Фото отчет об установке здесь
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...;hl=&st=104

Освещенность перед «носом» машины разительно улучшилась, кроме того улучшилась освещенность обочины справа и двух полос дороги слева. За счет широкой боковой освещенности дороги маневрирование на малых скоростях (при поворотах) улучшилось.

Однако при езде с включенными противотуманками стало разительно заметно на сколько они светят ярче, чем ближний свет из головной оптики (из тюнинговых линзованных фар DEPO). Назрел вопрос улучшения ближнего света. Именно ближнего света, а не дальнего света, т.к. большую часть времени в городе и на трассе езжу с ближним светом (на трассе из плотного встречного потока).
Тут есть два варианта выхода: замена линзованного модуля в фарах DEPO на модульную оптику каго-нибудь известного производителя, либо установка дополнительных фар ближнего света. Установку ксенона в имеющиеся линзованные фары DEPO не рассматриваю, т.к. не хочу иметь проблем с ГИБДД.

Первый вариант пока я отбросил, пока не хочу разбирать фары DEPO, т.к. есть риск, результат окажется хуже лили не желаемым (нет уверенности в себе). А обращаться в сервис пока не хочу.
По второму варианту я стал рассматривать модульную линзованную оптику Hella. Тут опять мне на помощь приходит кенгуртник. Есть мысли установить на него модули ближнего света.
С целью минимизации размеров модулей пока изучаю линзованные модули Hella с диаметром линз 50мм (наименьший диаметр) и 60мм.

1) Модуль D 50мм Ближний свет (DE, под лампу H7 55W) – каталожный номер 1BL 009 071-007 (В комплекте идут по 3 регулировочных винта)
(либо 1BL 009 071-001 без регулировочных винтов).
+ резиновая крышка для тыльной стороны (при внешней установке модуля) 9GH 152 654-007

Цитата: Компактный модуль с небольшим диаметром, отличные световые характеристики и равномерное освещение дорожного полотна, броский, современный дизайн, большая свобода в выборе дизайна, при сохранении требований законодательства к безопасности, небольшой вес, благодаря применению алюминия и магниевых сплавов, установка на несущей раме или на поставляемой раме.

Продается с разу с монтажно рамкой для крепления.

2) Модуль D 60мм Ближий свет, галоген (FF-DE, под лампу HB3 60W) - каталожный номер 1BL 998 570-001

Цитата: Эти фары позиционируются компанией Hella, как фары для тяжелых условий работы и применяются на спецтехнике, тракторах и мотовездеходах. Одна из отличительных черт шестидесятого модуля это отсутствие сапуна связывающего внутренний объем фары с атмосферой, т.е. фара герметична!

По отзывам с различных форумов ближний свет лучше у модуля 60мм, а также в нем установлена более мощная лампа и модуль дает более широкое освещение дороги, а также он гермитичный что хорошо для внешный устанвки модуля.
С другой стороны модуль 50мм короче в длину 129мм (против модуля 60мм – длина котрого157мм, разница почти в 3см), что облегчает его размещение, а также модуль 50мм сразу поставляется с монтажной рамкой, в то время как к модулю 60мм вообще не предусмотрена монтажная планка.

Вот думаю как установить эти модули на кенгурятник
чтобы не не было колебаний от потока воздуха на скорости
и в тоже время не резать бампер и установленный модуль не мешал отрытию капота.

Модули не помещаются в воздухозаборники бампера, и в тоже время низко вещать (под нижнюю горизонтальную планку кенгурятника) не хочется, т.к. зимой горячее стекло модуля при соприкосновении с сугробом лопнет.

Внизу разместил на фото своей машины и возможные места размещения модулей на кенгурятнике.
Какие есть мнения коллеги?

Цитата: (slavyan-t34 @ 28.7.2012, 6:59) Менял в январе передние колодки, поставили нишимбо pf1322, тормозят нормально, но бывает скрипят.

Пару недель назад решил провести эксперемент. Заказал через Exist оригинальные тормозные колодки на передние тормоза и на задние тормоза.
Получил и стал изучать.
Передние оригинальные (Toyota) тормозные колодки были от компании NBK (именно от NBK).
Задние оригинальные (Toyota) тормозные колодки тоже были от компании NBK (именно от NBK).
Перерыв форумы в Интернете и погуглив выяснил следующее:

Цитата: NISSHINBO – торговая марка одного из крупнейших в Японии, производителя автомобильных тормозных систем корпорации NBK (Nisshinbo Brake Kabushiki Kaysha). История компании ведется с 1944 года, когда было начато производство фрикционных материалов. http://www.nisshinbo-brake.co.jp/english/ Сегодня NBK выпускает тормозные колодки, узлы тормозных систем, фрикционные материалы и системы АБС. Клиентами компании являются все известные японские автопроизводители, такие как, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru и другие. Они используют компоненты NBK на своих конвейерах, в процессе сборки автомобилей. Спектр выпускаемой продукции охватывает широкий ассортимент элементов и узлов тормозных систем от микролитражных и спортивных автомобилей до тяжелых грузовиков. Все заводы NBK сертифицированы в соответствии со стандартами QS 9000 и ISO 14001. Наряду с поставками на конвейеры автопроизводителей, тормозные колодки под маркой NISSHINBO поставляются и для сервисного обслуживания автомобилей (Aftermarket). Благодаря высокому качеству, большим объемам производства и продуманной ценовой политике, компании удается удерживать лидирующие позиции по продажам на внутреннем рынке Японии, где реализуется основная доля производимых деталей и примерно 10% идет на экспорт. Колодки NISSHINBO долго служат, надежны, не изнашивают тормозные диски и не скрипят. Также важно, что поставляемые на российский рынок колодки этой марки, производятся на тех же заводах, что и в Японии. Таким образом, потребитель получает оригинальное качество по доступной цене.

В связи с этим копии оригинальных передних тормозных колодок нужно покупать под именем NISSHINBO
(ни в коем случае не покупать тайваньские под именем NiBK)

Цитата: (LittleChild @ 27.7.2012, 14:04) На выходных собираюсь приобрести новые колодки, соответвенно встал вопрос выбора. Оригинал покупать слишком дорого, поэтому после прочтения данной темы собирался выбирать из двух брендов Sumitomo и NiBK. NiBK (PN-1322 ) стоит на эзисте 649 р., цена очень подозрительная. После этого на ютубе нашел такой ролик посвещенный колодкам этой фирмы, после которого брать их желание пропало. Кто может прокоментировать? Стал искать Sumitomo.. а их оказывается и не выпускают уже под этим брендом. Сейчас эта компания, как уже писали тут, называется ADVICS. Тут можно статью почитать http://www.hondavodam.ru/statji/advics-seminar1.html, под называнием "откуда есть пошли ADVICS", упаковка, парт номера - все сохранено от sumitomo. Сейчас их брать думаю, если конечно не отговорите))

Нивкоем случае не покупайте NiBK - это тайванские некачественные изделия для самоубийц.

Каталог on-line: NISSHINBO
http://www.infodozer.com/ru/nisshinbo
http://btk66.ru/producers/nisshinbo/
www.JapanSTO.ru/files/NISSHINBO-Catalogue.xls

Передние (дисковые) тормозные колодки NISSHINBO PF-1322
Задние (барабанные) тормозные колодки NISSHINBO T2333
Задние (дисковые) тормозные колодки NISSHINBO PF-1424

Цитата: (мухтар @ 25.7.2012, 23:34) Да , "американка". Значить на работу двигателя он не может повлиять отрицательно, работает или нет этот бачок?

Не должен отрицательно влиять, если нет дурок в шлагах идущих от абсорбера к дроселю.
Если дырки есть, то идет подсос воздуха и работа двигателя становится не стабильной.

Цитата: (grader2474 @ 24.7.2012, 23:01) мне меняли сцепу 11 часов, двигатель не снимали, ставили на подпорку снизу, всё время находился в сервисе, теперь подходит срок менять опять, хочу усиленное сцепление, соответственно нужны размеры родной корзины и диска, может у кого завалялись?

Я как раз установил усиленную корзину сцепления от Toyota Celica с турбированным движком 3S-GTE.
Размеры корзины, диаметры прижимного диска корзины, точки крепления (прикручивания корзины к маховику) идентичные с родной корзиной. Только диафрагменная пружина имеет большее прижимное усилие.
Усилие на педали сцепления увеличилось, при резком броске педали схватывает моментально (без долисекундной пробуксовки).

Сам диск сцепления не отличается что для RAV4-1 c 3S-FE, что для Toyota Celica с турбированным движком 3S-GTE.
По этому диск выбрал обычный.

Цитата: Так как я купил корзину сцепления с более упругой диафрагмой (для более мощного движка 3S-GTE) Aisin CTX-130 то после смены педаль сцепления стала чуть туже чем была. Нога не устает даже в пробках, когда нужно часто выжимать педаль сцепления. Если не хотите установку более мощного сцепления, то в замен оригинальной корзины сцепления нужно брать Aisin CTX-118. Aisin - это производитель элементов сцеплений для конвейера Toyota, т.е. поставшик оригинала.

Плюс поменял выжимной подшипник. Подробнее посмотри в этой теме выше.

Стоит посмотреть вот эту тему
"Сцепление, Усиленные бывают?" для RAV4-1
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11604

"Комплекты сцепления, у кого какой опыт пользования?" для RAV4-1
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6664

Цитата: (мухтар @ 23.7.2012, 19:30) Спасибо. Мне это и в голову не пришло, зацыклился на кондере и ЕГР. Пошел включил кнопку и оба сработали. Ответ пожалуйста еще на один вопрос. Что за бачок с двумя крышками и рядом зеленный регулировочный кран [attachment=59061:DSCN2840.JPG]

Это похоже абсорбер (угольный накопитель паров бензина). Создан для целей экологии.
Пока машина бездействует, он накапливает пары бензина, после запуска мотора открывается электроклапан и пары всасываются из абсорбера в дросель.
Абросберы присутсвовали на всех машинах RAV4-1. Только у машин для Европы и японии абсорбер цилиндрической формы.
А для американского рынка устанавливались именно кубической формы как у Вас.
Похоже у Вас машина "американка".

Цитата: (vovan11 @ 23.9.2011, 8:03) Уважаемые подскажите номер аналога шруса для модели SXA16G-AWPGK, переднеприводная, а то в магазине говорят что шрус бывает разный по шлицам. Спасибо за ответ

Обычно ШРУСы (гранаты) из не оригинальных берут либо HDK или URW.
Поставщиком для оригинала для Toyota как раз является URW.

Номера неоригиналов переднего наружного ШРУСа для RAV4-1:
от HDK это TO-09-A48 (либо другое написание TO-09A48) - стоимость около 1650-1950 руб.
от URW это MS212Q0N - стоимость около 3 тыс.руб.

Цитата: (Руслан1977 @ 17.7.2012, 9:16) обнаружил что порвался правый передний пыльник привода что посоветуете товарищи? менять только его, или оба пыльника на валу? и какие покупать ? оригинал или есть неплохие заменители?

менять однозначно. Если порвался с одной стороны, значит со второй тоже "на подходе".
Меняй сразу парой. Сразу проверь и внутренние и наружные пыльники привода.
Вот тема с описанем замены (пошаговый фотоотчет0
"Снятие передних приводных валов, Для замены пыльников ШРУСов"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1594

Пыльники беру личше

Цитата: Многие рекомендуют брать фирмы Maruichi (она же 1-56). Maruichi является поставщиком "оригинала" на конвейер многих японских автопроизводителей (Toyota, Nissan, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki) По сути Maruichi - это оригинал. Maruichi (продаетя по именем 1-56) пыльники идут в комплекте с хомутами без смазки. Вот номера для RAV4-1 (передние) 02-144 или 27-414 Пыльник ШРУСа внутрений 25-413 Пыльник наружного шарнира

Цитата: (sm@rt @ 16.7.2012, 0:09) Буга-га седня на колцевой умер бензонасос,когда у тебя 3-ех месячный сын в машине пиндос как неприятно

Знгачит я был прав, говоря что бензонасос в "предсмертном состоянии".
Можно поменять на бензонасос от ВАЗ "10-ки", только на импортный (лучше на импортный AISAN)
На Toyota как раз ставится на конвейре бензонасосы AISAN (Япония).

Посмотри вот эту тему
"Бензонасос, воткнул от "десятки".." - создатель темы как раз установил бензонасос AISAN
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7887

Вторая причина может отгнил провод идуший к бнензонасосу (в раоне беннзобака).
"Проводка бензонасоса, У меня истлела и развалился разъем - чем заменить?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=21606

Также я думаю будут полезны темы с фотоотчетами
"Вскрытие топливного бака отчет, RAV4-1" - есть фото бензонасоса и как он установлен
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7241

В этой теме есть фотоотчет о замене топливозаборника ( сеточки ) в бензобаке на топливном фильтре
"Замена топливного фильтра, Советы бывалых RAV4-1" - на третьей странице
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=678

Цитата: (crubonly @ 11.7.2012, 9:19) Заказал деталь 45517-42010 - это втулка рулевой рейки. Кто менял её самостоятельно подскажите с какой стороны к ней подлазить - из под капота или нужна яма?

Эта втулка крепления рулевой рейки с "пассажирской стороны".
С водительской стороны с салентблок в корпусе рулевой рейки, но он как отдельная деталь в каталоге не предусмотрен.
По этому он не поставляется.

Цитата: (crubonly @ 14.7.2012, 7:28) какая ещё вторая втулка? на схеме нет такой.

согласно каталога эта втулка (точнее резиновый сайлентблок)
отдельно не поставляется (со стороны где рулевой вал входит в рулевую рейку).
Новокузнечанин 7347 подоброал на личном опыте салентблок от мазды подходящий для замены MZAB-083.
Этот салентблок ставится в место "родного" разболтанного.

Подробнее процесс замены смотри здесь
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...;hl=&st=124

Цитата: (Boriz @ 12.7.2012, 4:45) Здравствуйте! Не подскажите, при установке верхнего сальника, стоит ли его смазывать литолом особенно в месте вращения вала?

Обычно пере установкой смызывают тем же маслом в котром он работает (т.е. ATF Dextron)

Цитата: (sm@rt @ 11.7.2012, 21:27) Попробовал отключить два приходящих шланчика на этот регулятор зажигание,ничего не изменилось,так должно быть? И все таки при медленном разгоне машину подергивает

Может свечи поменять, или высоовольтные провода к свечам.
Ведь подергивания указывают на пропуски в зажигании.

Кроме того, подергивания могут быть, если форсунки "переливают топливо", т.е. заливают свечи при ускорениях,
что может свидетельствовать о не правильной работе датчика температуры ОЖ двигателя (он дает не верные сигналы мозгам двигателя, что сказывается на избыточной подаче топлива).
Только нужно смотреть именно датчик температуры ОЖ двигателя дающий показания для мозгов движка, т.к. есть ещё один датчик температуры- для стрелки на приборной панели.

Также возможно задыхается на разгоне из-за предсмертного состояния бензонасоса (недостаточное давление в топливной магистрали). Т.е. движок заводится отлично на спокойных режимах терпимо работает, а на ускорениях начинает "задыхаться".

Цитата: (sm@rt @ 4.6.2012, 11:22) Более разжованно Заводиться отлично,мотор нагреваеться до нужной температуры отлично,ничего не троит и не подергивает на холостом все ровно. Далее потихоньку со двора выезжаю на дорогу и поехали иногда такое ощущение что педаль газа залипает но не всегда, Попытка разогнаться педаль слегка нажимаю начинает дергаться как будто захлебываеться бензом,НО если нажать резко в пол "сквозь коврик" то едет бодро. Далее мин через 15 езды начинает более менее ехать,но уже не при педали в пол.Зависимость не понятна У меня давненько была карина с таким же бензиновым мотором со звуком дизеля,так там тоже то ехала то не ехала НО без дергатни......... Я хЗ,только не предлогайте машину поменять и забить Всем спасибо

Если педаль залипает, то нужно почистить дросельную заслонку.
Вот тема
"Чистка дросселя без снятия с двигателя, Закусывание педали акселератора"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=716

Плюс стоит сделать чистку форсунок по упрощенной схеме (без снятия с двигателя)
"Чистка форсунок, с химией без снятия с двигателя., Своими силами."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4660

Цитата: (sjv @ 7.7.2012, 22:52) Как лечить?

Если причина всё же в передних тормозах (лучше в этом убедится)
то вероятнее могут быть две причины:
а) плохие неоригинальные тормозные колодки (лучше брать оригинал или неоригинал тех проиводителей которые поставляют для заводов изготовителей)
б) закисание направляющих передних тормозных суппортов (требуется переборка суппортов и замена направляющих)

По первой причине посмотри вот эту тему
"Тормозные колодки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2959
Поставщиками оригинала передних тормозных колодок для Toyota является Sumitomo и NBK (NiBK).
Так если денег не хватает на оригинальныепередние тормозные колодки, то лучше покупать NiBK.

По второй причине смотри вот эти темы:
"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826

"Замена передних тормозных колодок., Советы помучавшегося форумчанина..."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22631

также посмотри тему
"тормозные колодки, иногда при торможении слышится тонкий писк"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12878

"Передние тормоза скрипят"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11352

"Замена передних тормозных шлангов, Замена шлангов+торм. жидкости.Подробно"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1361

Цитата: (Aljenushka @ 4.7.2012, 22:13) Спасибо. Сняли трапецию и оказалось, что одна втулка закисла намертво. Всё как и описывали на форуме.

У меня 1 месяц назад было, что с водительсткой стороны ось намертво закисла во втулке.
При включении двоников - они совсем не двигались.
Пришлось снять всю трапецию и водительскую втулку (не отделяя от всей трапеции) замочил в масле (в ванночке с маслом).
В итоге на следующий день подвижность оси во втулке востановилась.
Установил обратно. Всё работает.

Цитата: (slavyan-t34 @ 5.7.2012, 7:05) Так понимаю, что кардинально решить проблему плохого ближнего света можно только ксеноном?

Установи дополнительные фары (например на кенгурятник, если есть).
Дополнительные противотуманки Hella Micro DE существенно
улучшают освещенность дороги на ближней дистанции.
Посмотри вот эту тему: там много фото как их установить (от разных участников форума)

"Установка противотуманок Hella MicroDE, от идеи до воплощения"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2609

Также можешь посмотреть эти темы:
"ПТФ на дорестайл, хочу себе поставить противотуманки в бампер."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12929

"ПТФ на рестайл"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14630

А вот тут про дополнительные фары (в том числе и дополнительные фары ближнего света)
"Дополнительные фары дальнего света, хочу добавить света"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11336

Я бы рекомендовал в дополнение к противотуманкам Hella Micro DE поставить
дополнительные фары: линзованные модули ближнего света Hella 60мм.
Сам себе уже поставил противотуманки Hella Micro DE (в дырки бампера: воздухозаборники)
и хочу поставить линзованные модули ближнего света Hella 60мм (на кенгурятник как дополнительные фары).

Цитата: (papazoblo1 @ 27.6.2012, 19:29) СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Нужна схема установки ремня грм на двигатель 3s-ge vviti Beams 1998 года выпуска.

Яндекс рулит. Мог бы сам поискать
http://autogear.ru/enc/toyota/2277/

http://toyota-nv.ru/index.php?/topic/4-%d0...bd%d0%b0-3s-ge/

http://enc.drom.ru/2960/

А вот здесь то что тебе надо
"ОТЧЕТ: Замена ГРМ, сальников, помпы 3S-GE Beams"
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopic.p...=29&t=12931

Цитата: (keksm @ 26.6.2012, 12:08) 1) Передние амортизаторные стойки: если стоящие сейчас разборные, то можно поменять только картридж (у многих не оргигиналов есть в каталогах картриджы для передних стоек RAV4-1 первого поколения). Понятно что лучше всегда брать оригинал, но если оригинал очень дорог, то обычно рекомендуют стойки или картриджы KAYABA (есть несколько вариантов по жесткости и настройкам) и TOKICO. Эти проиводителя обычно являются поставщиками "оригинальных" амортизаторов. KAYABA во всех версиях более жесткие чем оригинальные, TOKICO - наоборот мягче чем оригинальные. Хочешь спортивности и меньше крены в поворотах, то выбирай более жесткие KAYABA, хочешь комфорта и ненапрягаться проезжая колдобины, то выбирай TOKICO. Есть и другие проиводители, но я их не рассматривал. Мнения о характеристиков амортизаторов (амортизаторных стоек) различных проиводителей можешь посмотреть в этой теме (тема длинная лучше всё перечитать) "Выбор передних и задних аммортизаторов, Что взять?" http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1552 2) стойки передних стабилизаторов (так называемые "линки") лучше ставить оригинал либо улучшенную версию на основе полиуретана. Номера оригинальных деталей смотри здесь "Стойки стабилизатора, различные модификации??" http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3463 Для 5-дверного кузова одна версия стоек, для 3-дверного две версии: главное не перепутать под какой стабилизатор стойки (толстый или тонкий).

3) Верхнюю опору амортизаторной стойки лучше брать оригинал. Я ставил оригнал.
Но при замене верхней опры нцжно не забыть посатавить уплотнительное колечко (между верхней тарелкой пружины и подшипником опоры), т.к. именно у оригинальных опор подшипник открытого типа.
У многих неригинальных опор подшипники закрытого типа.

4) Сайлентблоки лучше брать оригинал, но можно поставить хороший заменитель: например я рекомендую Masuma.
Masuma - хоть и упаковщик, а не изготовитель, но сайленблоки у них очень хорошие.
Обращаю внимание, что задние сайлентблоки у рычогов не одинаковые (точнее не одинакова внешняя обойма салентблока).
Сразу рекомендую RBI не ставивь.
Как выглядит задний салентблок переднего рычага можно увидеть на этом фото
http://4rav.ru/forums/uploads/post-5-1241070135.jpg

Masuma RU-029 Сайленблок рычага передний - 2 шт.
Masuma RU-053 Сайленблок рычага задний - 1 шт.
Masuma RU-054 Сайленблок рычага задний - 1 шт.

Подробнее можещь посмотреть вот эту тему

"передние рычаги, полиуретановые втулки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3010

Только в этой теме ошибочно написано, что передний сайлентблок рычага отдельно не поставляется. Это не верно.
Передний сайлентблок переднего рычага официально может поставлятся отдельно.

5) Тормозные диски обычно ставят TRW или Brembo
Они себя хорошо зарекомендовали, я лично поставил TRW.
Подробнее можешь посмотреть вот здесь

"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826

"Диски Тормозные, какие выбрать?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9656

6) Передние дисковые тормозные колодки лучше брать оригинал либо не очень хороший не оригинал.
Обычно поставщиками дисковых тормозных колодок для Toyota являютяся две компании:
Sumitomo и NBK (новое наименование NiBK)

Подробнее можешь прочитать здесь

"Тормозные колодки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2959
Я недавно купил оригинальные передние дисковые тормозные колодки
- в итоге в коробочке были положены колодки от NBK.

7) По вопросу пыльников ШРУСов (как наружных так и внутрених)
лучше посмотри вот эту тему

"Снятие передних приводных валов, Для замены пыльников ШРУСов"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1594
Поставщиком для тойоты пыльников ШРУСов является бренд

Цитата: Многие рекомендуют брать фирмы Maruichi (она же продается под именем 1-56). Maruichi является поставщиком "оригинала" на конвейер многих японских автопроизводителей (Toyota, Nissan, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki) По сути Maruichi - это оригинал.

Вот номера для RAV4-1 (передние валы)
02-144 или 27-414 Пыльник ШРУСа внутрений
25-413 Пыльник наружного шарнира

Главное правильную смазку заложить в ШРУС (внешний или внутрений).

8) Автор наверное ошибся. Имеется ввиду тормозные шланги. Тут я однозначно рекомендую только оригинал.
На безопасности лучше не экономить.
Вот в этой теме (ранее мною упомянутой есть фотоотчет о замене передних тормозных шлангов)

"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826

Цитата: (Mars2109 @ 26.6.2012, 10:20) Добрый день, вчера проверил ходовую ,в и тоге под замену: 1. Передние амортизаторы 2. Стойки передних стабилизаторов 3. Опора передней стойки 4. С\Б переднего рычага( передний и задний) 5. Передние диски 6. Передние колодки 7. Пыльник ШРУСа 8. Шланги топливные + хочу сразу поменять задние тормоза(барабанные) Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше брать?

1) Передние амортизаторные стойки: если стоящие сейчас разборные, то можно поменять только картридж (у многих не оргигиналов есть в каталогах картриджы для передних стоек RAV4-1 первого поколения). Понятно что лучше всегда брать оригинал, но если оригинал очень дорог, то обычно рекомендуют стойки или картриджы KAYABA (есть несколько вариантов по жесткости и настройкам) и TOKICO. Эти проиводителя обычно являются поставщиками "оригинальных" амортизаторов. KAYABA во всех версиях более жесткие чем оригинальные, TOKICO - наоборот мягче чем оригинальные. Хочешь спортивности и меньше крены в поворотах, то выбирай более жесткие KAYABA, хочешь комфорта и ненапрягаться проезжая колдобины, то выбирай TOKICO. Есть и другие проиводители, но я их не рассматривал.
Мнения о характеристиков амортизаторов (амортизаторных стоек) различных проиводителей можешь посмотреть в этой теме
(тема длинная лучше всё перечитать)
"Выбор передних и задних аммортизаторов, Что взять?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1552

2) стойки передних стабилизаторов (так называемые "линки") лучше ставить оригинал либо улучшенную версию на основе полиуретана.
Номера оригинальных деталей смотри здесь
"Стойки стабилизатора, различные модификации??"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3463

Для 5-дверного кузова одна версия стоек, для 3-дверного две версии: главное не перепутать под какой стабилизатор стойки (толстый или тонкий).

Цитата: (vOFF4eG @ 24.6.2012, 22:45) Собственно фото искомых отверстий, того что из них вытекло, присобления для заливки и нового масла. Ничего сложного как оказалось, не торопясь управился минут за 30-40 наверное. Нового масла влилось примерно 4,6 литра, нормально, как считаете?

Нормально столько примерно и должно залиться. Судя по цвету масло у тебя давно не менялось.
Я 2 года назад менял масло, так оно почти как новое выглядело (было почти прозрачное и желтое).
Масло в МКПП+раздатка нужно менять каждые 65-70 тыс.км пробега (если не ошибаюсь).
А вот в задний редуктор заливается такое-же масло что в МКПП, но чаще меняется: каждые 40-45 тыс.км пробега.

Учитывая какое грязное масло у тебя оказалось в коробке,
то рекомендую сразу же проверить и поменять масло в заднем редукторе.

Процедуру замены масла в заднем редукторе можно посмотреть здесь
"Замена масла в РЗМ, РЗМ- редуктор заднего моста"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1076

или в фотоотчете по машине с АКПП в части РЗМ
"Замена масла в раздаточной коробке и заднем мосте, фото отчет (RAV4-1)"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3950

Цитата: (vOFF4eG @ 24.6.2012, 15:12) Пишу из гаража. Все ровно, процесс идет. Несколько фото сделал)

Сделай фото именно сливных отверстий (пробок) и заливной пробки (на коробке).
Фото сделай с разных сторон. Ждем описание процесса и вида сливаемого масла.

Цитата: (vOFF4eG @ 23.6.2012, 11:59) Товарищи. Поискал инфу в соседних темах - ничего не нашел. Объясните начинающему доступно из какого отверстия слить трансмиссионку и в какое потом новую залить, для рав4(1) МКПП+диф+раздатка (там же единый картер как я понимаю).

вот в этой теме есть фото размещения заливного и сливного отверстия для МКПП
"Замена масла в Коробке передач и в трансмиссии, RAV (1)"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=204

но нужно учесть, что сливных отверстия два (одно в раздатке, одно в самой коробке).
На второй картинке юра555 указано именно сливная пробка в раздатке.
Хотя масленная емкость раздатки коробки МКПП сообщаются в один "сосуд",
но между ними есть переборка. При полностью заполненой МКПП (по уровню заливного отверстия),
уровень масла выше переборки и свободно перетекает в в раздатку.
А при сливе только из коробки МКПП в раздатке из-за переборки отстается старое масло.
По этой причине при смене масла нужно сливать из двух сливных пробок масло.

На фото (со стороны переднего левого колеса) указано заливное отверстие (1) и сливное отверстие в коробке (2).
Сливное отверстие в раздатке прямо снизу.

Цитата: (Андрей 32 @ 20.6.2012, 1:12) Ребят подскажите у меня тойота рав 4 1999год американец дв 3s fe проблемма такова \ заводишь даеш газу падают обороты двигат глохнет отпускаеш газ она начинает набирать обороты т.е все наоборот Диагностика ничего непоказывает Менял свечи провода ляб -зонд бензонассос чистили форсунки дросельную заслоку бак чистил ничего непомагает Может кто подскажет

До того как проблемы появились с машиной что-то делали? Машина была в ремонте?
может высоковольные провода, идушие к свечам не верно одеты?

Обычно если при резком нажании на педаль возникает "провал"
(т.е. движок как бы снижает кратковременно обороты),
то вероятнее всего топлива излишне "переливается".
Нужно проверить работоспособность датчиков температуры охлаждайки двигателя или кислородных датчиков.
Тем более машина американец, то очень высока вероятность пропуска клапана ERG (подсос во впуск двигателя выхлопных газов),
либо не верная работа кислородных датчиков (лямбда-зонда).

Как ставить заглушку на EGR смотри здесь
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1614

Цитата: (Аленка80 @ 18.6.2012, 20:28) Я купила машину с таким же кенгурятником , и цвет такой же , зеленый, один в один, трехдверая , смотрится отлично кенгурятник , без него смотрится не так, позже выложу фото

У меня кингурин тоже стоит на трехдверке, только он у меня другого проиводителя (но тоже "ушастый"). Видно на автарке.
Мне наоброт очень нравится конструкция "ушастокого" кенгурина тем,
что спасает от сильных царапин бампер и фонари поворотников.

Кенгурин очень добная вешь зимой сугробы расталкивать им
(выезжая из двора на дорогу через бруствер сделанный тракторами при чистке улицы),
также у меня противотуманки установлены на кенгурин (Hella Micro DE).
Летом путешествуя по грибы и ягоды хорошо ехать по лесной дороге и раздвигать кусты кенгурином (а не бампером).

Вот отчет об установке противоткманок Hella Micro DE на кенугурин.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...ella&st=104
Причем с противотуманками в купе с ближним светом резко улучшилась освещенность дороги.

Так что я за установку кенгурина.

Цитата: (m1ndst0rm @ 16.6.2012, 12:16) Вот такая беда постигла.. Поменял масло - капельки мелкие - это фигня обычная. может пролили где-то, может с гайки течёт.. Но через сутки течь не остановилась, а усилилась! И картер сухой совершенно, течёт снизу если смотреть - ото всюду. Сверху - из-под датчика детонации/давления масла (около крюка двигателя спереди), сбоку - из-под датчика температуры на панель приборов (справа от блока цлиндров, под крючком, вертикально стоит). Лампочкеа масла у меня никогда вообще не горит - я сомневаюсь, что она работает. Температура охлаждающей жидкости хорошо и ровно растёт до середины шкалы, а потом вообще не двигается с места, включается ли вентилятор или нет.. Под скажите что делать с маслом 83530-30090 OIL PRESSURE (FOR ENGINE) 83420-16040 WATER TEMPERATURE SENDER Датчики вроде эти..

думаю лучше заменить датчик давления масла.

Цитата: (glebb71 @ 16.6.2012, 22:03) Наверно штук десять тем про это на форуме! Все давно разжевано и в рот положено. Лень поиск включить?

поддерживаю: вот тема
"ГРМ на 1-м раве, диагностика, замена"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950

Цитата: (Salamon @ 17.6.2012, 23:30) Всем привет я тут новенький.хотел узнать почему когда на газ жмешь резко машина начитает тупить при езде жмешь газ тоже тупит и дергается что мне делать подскажите плиз

Потенциально возмиожные причины (точнее покажет диагностика):
а) забитость топливных фильтров и как следствие нехватка топлива в переходных режимах при ускорениях (фильтры расположены в мотороном отсеке и в бензобаке на топливном насосе)
б) умирает бензонасос из-за этого недостаточно давления в топливной магистрале
г) нарушение одного или несколькоих высоковольных проводов идущих к свечам, как следствие пропуски в искре
д) если двигатель трамблерный, то проверить целостность крышки трамблера и наличие сырости как возможной причины пробоя
е) возможно "умер" датчик температуры двигателя и из-за этого при ускорениях бензина слишком много "переливает" на горячем двигателе
ж) если на двигателе есть система EGR, то поставить заглушку чтобы исключить попадание выхлопных газов во впуск движка
Как ставить заглушку на EGR смотри здесь
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1614


Если это не поможет, то только на диагостику.

Цитата: (protven1 @ 15.6.2012, 11:11) Все прочитал но ответов так и не нашел, Да и такой случай ели ездить всегда на блокировке (на старой раздатки у меня она была заблокированна постоянно отключить не возможно )

Судя по фото из этой темы
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9611

то твой рисунок верный

Цитата: (MihaSS @ 14.6.2012, 5:59) при сгоревшей лямбде на японцах чек не горит точно, не уверен но и на европейцах тоже самое кажется. скрепочная диагностика поможет.

лямбда может плохо работать, дианостика это не выявит. Только замена на новый кислородный датчик.
Посмотри вот здесь
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry362721

Цитата: (keksm @ 8.11.2011, 7:53) Лямбду по кодам ошибки как правило не проверить. "Усталось" лямбда-зонда заключается в том что он медленее (с запазданием) реагирует. Т.е. стандартная диагностика показывает, что показания лямбда-зонда не выходят за пределы допустимых и по этому ошибка не показывается. Именно в переходных режимах (ускорения машины и набор оборотов двигателя) запаздывание показаний лямбда-зонда дает повышенный расход. Учитывая что в городе практически нет участков для движения на постоянной скорости и постоянными боротами двигателя, то получается, что двигатель постоянно находится в режиме набора оборотов (в том числе при переключениях передач) и при "запаздывании" данных от лямбда-зонда расход топлива возрастает. Вообще лямбда-зонд нужно менять каждые 100 тыс.км. или чаще.

вот мой отчет о замене кислородного датчика (машина Европейка)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry344481

Цитата: (protven1 @ 15.6.2012, 8:25) Суть вопроса токова поставил мкпп на ней вакумная балванка которая включает полный привод Я не знаю в каком положении рычаг блокировки находится в заблокированном состоянии и разблокированном

ПОсмотри в темах посвященных неисправностям
и ремонту блокировки дифференциала у RAV4-1 (на МКПП)

"Замена Системы Блокировки Дифференциала, шоб я так жил!!!!"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9611

"Откуда приходит вакуум, вакуум на аккуатор"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20419

"Блокировка дифференциала, Неисправность при включении-выключении"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7213

Цитата: (Alexmaritime @ 12.6.2012, 15:03) Спасибо! Но, уже все в процессе из Москвы! Еще раз спасибо! По корректорам - кто поделится своим вин-кодом рестайлингового равчика (у кого фары с корректорами)?

Согласно каталога Toyota электрокорректоры для RAV4-1 отдельно не поставляются, только в сборе с фарой.

Цитата: (Maximys7999 @ 4.6.2012, 9:49) Всем доброго времени суток! По случаю прикупил равчика коротыша 98г.в Ударенный в передок, удар пришелся в нижнюю балку, в результате лопнула нижняя банка радиатора, смяло вентилятор кондея, капот подняло, разбились задние боковые стёкла, всё остальное осталось целым... Найти оригинальные запчасти в Украине не получается, капот возможно и получится отрихтовать, вентилятор думаю не проблема будет подобрать, задние стёкла на крайняк вырежу из плексигласа, а вот с радиатором проблема Может кто знает, подскажет, можно ли подобрать от другой машины???

замену вентилятора радиатора кондиционера и вентилятора радиатора охлаждения смотри здесь
"Вентилятор Кондиционера Колхозим Сами, Как это делать"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9130

Цитата: (GaRRiFF @ 1.6.2012, 16:31) Друзья здравствуйте! спросить хочу тех кто покупал/делал кузовщину. проблема следующая - прилетел я на своем равчике туда куда не надо. надо ремонтировать морду. небуду рассказывать про отсутствие бабла, просто скажу что надо максимально бюджетно. и вообще хочу оценить масштабы бедствия. я слышал что на праворульные можно на разборах покупать кузовщину прям в цвет. это реально? или все равно дороже чем купить тайвань и красить? код цвета по japancats 6N5 (темно зеленый металлик) вопщем список повреждений с примерными ценами - покопал интернет. если что неверно по ценам поправте плз: - капот ???руб - решетка радиатора ???руб - обе фары (странно что горят) 1500+1500 руб - оба радиатора ???руб - бампер ???руб - крылья передние от 1000 до 6000 руб - задняя дверь (стекло и помята) до 15 000 руб если кто поделится опытом (ценами/контактами/запчастями) буду очень благодарен!!! С уважением! фото приложу попозже

Кузовщину (крылья, капот в радиаторной решеткой, багажная дверь в сборе со стеклом) лучше покупать на разборках...
посмотри цены здесь
Разборка в Питере (многие кузовные детали выставлены с несколькими фото для оценки качества)
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...a&model=222
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...222&group=4
есть представители в разных городах
http://euroauto.ru/

также посмотри здесь интернет-барахолка контрактных из японии и тайваньских запчастей
(владивосток, хабаровск)
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...p;cl_kuzovN=sxa
многие запчасти имеют фото.
после выбора фото по эл.почте контактируешь с продавцом (у каждой детали указан контакт, как правило с эл.почтой)
Продавцы - это как прравило местные магазины охотно отправляющие запчасти транспортными компаними в любой город.
Все работают по предоплате, чтобы не было кидалово просишь по эл.пчте выслать несколько дополнительных фото, что подтверждает наличие детели у продовца.
Срок доставки в европейскую часть России с Дального Востока - 3-4 недели.

Остальное лучше покупать не оригинал (радиаторы).

Цитата: (daiterios @ 31.5.2012, 11:37) Такого же мнения.... вполне возможно гдето подсасывает лишний воздух, вот двигло и глохнет. Я вообще начал бы в первую очередь с проверки вакуумного усилителя тормозов. А то странно как-то, причина глохнущего двигателя в нажатии на педаль тормоза, а лезут в дроссельную заслонку..... Можно еще стекло протереть и по колёсам постучать....

+1 Поддерживаю.
С высокой долей вероятности это нарушение герметичности вакуумного усилителя тормозов
либо трубки которая соединяет его с впускным коллектором двигателя.
При нарушении гермитичности происходит излишний подсос воздуха в двигатель, что вызывает его не стабильную работу.
Причем симптомы проявляются в момент нажатия педали тормоза (в этот момент происходит нарушение герметичности)

Цитата: (Olga13 @ 31.5.2012, 12:09) ...а вакуумный усилитель тормозов - это и есть вакуумный клапан из которого торчит резиновая трубочка!?

Это такая круглой формы "металический боченок" закрепленный на одной оси между штоком педали тормоза и главным тормозным цилинром (тормозной цилиндр в котором двигается поршень от нажатия тормозной педали).
Этот "боченок" расположен в моторном отсеке на стенке между салоном и мотороным отсеком со стороны водителя.
К этому "боченку" идет резиновая трубка соединеная с входным коллектором (на котором закрепленна дросельная заслонка).
На впуском колекторе двигателя очень много вакуумных трубок:
- к вакуумному усилителю тормозов
- к датчику абсолютного давления (MAP-сенсор)
- трубки идущие к угольному абсорберу (от блока дроселной заслонки)
- у машин RAV4-1 на МКПП есть ещё трубки включения блокировки центрального дифференциала.

Нужно по очередно пережимать указанные трубки (либо затыкать штуцера на впускном коллекторе куда одеты трубки),
чтобы путем перебора выявить какая из систеем дает подсос воздуха.

Вот посмотри схожую тему
"Глохнет двигатель при торможении, На светофоре торможу, двигатель заглох"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4903

вот ещё схожая тема
"при торможении перед перекрестком машина заглохла...и завелась с первого раза"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20307

"Самозаглушение на скорости до 20 км/ч АКПП, Глохнет после кидания газа а пробках. !!"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5416

Цитата: (rpppng @ 30.5.2012, 12:59) А внутри масло какое-то гоняется? Отчего они в подтёках? edited: упс, газы же, но отчего в подтеках-то

По этим трубкам только картерные газы (по сути выхлоп) проходят.

Цитата: Картерные газы содержат пары масла в хорошем количестве и соответственно все масло летит во впускной.

Почему масло попадает в трубки прочитай в этих темах
"Как поставить маслосборник, "Улучшайзинг" часть 1"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5532

Чем изношенне двигатель тем больше масла попадает в трубки и далее во впускной колектор.
Впускной коллектор загрязняется.

Цитата: (rpppng @ 30.5.2012, 12:36) Приветствую. Не хочется создавать новую тему, спрошу здесь. Подскажите, что это? Шланг справа и шланг с какой-то нашлепкой сверху. Если не затруднит, подскажите код детали. Или где найти эту деталь на epcdata.ru? Японец, 5дв, 95г, дорестайл. Спасибо.

Это трубки принудительной вентиляции двигателя (обе).
За счет всасывающего эффекта избыточные газы из картера и головки блока двигателя
всасываются в впускной коллектор.

Короткий шлаг - 12262-74050
Клапан на коротком шланге (снизу нашлепка между шлангом и клапанной крышкой)- 12204-74020
Длинный шлаг - 12261-74020

Cмотри здесь
http://www.japancats.ru

Цитата: (AutoProfi @ 24.5.2012, 14:06) на дарю http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/

А вот здесь можно алюминевые заказать
http://prostavki-aluminivie.ru/toyota

20 мм, модель 1-15-012

Цитата: (AutoProfi @ 24.5.2012, 14:06) на дарю http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/

Читал плохие отзывы об этих проставках.
Так как они сделаны из мягкого платика с вставленными металическими трубками в отверстиях под болты.
Так через год от постоянного давления и высыхания пластик проминается
и всё давление и толчки от подвески передаются на "стакан" кузова через
три стольные трубочки, это может металл в верхней поверхности "стакана"
кузова промять т.к. нагрука не распределяется на всю площадь,
а концентрирется в трех точках.

Лучше делать проставки из капролона, он тверже.

Вот пример проставок под пружины УАЗ, легко применяемые у RAV4-1 на задних пружинах
http://4v6.ru/prostavki-pod-perednie-pruzh...m-kaprolon.html

А вот пример проставок над опорник передней стойки для suzuki. Думаю можно и для RAV4-1 сделать.
http://4v6.ru/prostavki-pod-perednie-stojk...uzov-45-mm.html

Тут же есть пример "солдатиков" для удлинения заднего амортизатора
http://4v6.ru/udliniteli-zadnih-amortizato...tara-60-mm.html

Цитата: (RAV Нов @ 24.5.2012, 10:09) Чем поднимал переднюю часть авто, проставки сверху стоек, если да то какие? если, что другое расскажи пожалуйста. У меня сейчас стоят от калдины не хватает.[attachment=56917:IMG_0019.JPG]

Можно самому заказать по чертежу в какой-нибудь мастерской
вот посмотри здесь чертеж проставки под переднию верхнюю опору амортизаторной стойки
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2637&st=36

я делал измерения верхней опоры передней авмортизаторной стойки RAV4-1 первого поколения.
А вот ниже лекало проставки для передка: я разработал чертеж проставки над опоником для RAV4-1 первого поколения.

Цитата: (Lost Viking @ 17.1.2010, 13:21) На самом деле - неоригинальные зеркала НЕ имеют встроенного обогрева. У меня как раз его нет...И ещё важная фишка с неоригиналом - зеркальный элемент не снимается (в смысле не снимается так, как описано в руководстве по демонтажу оригинальных зеркалных элементов) Номера зеркала правого KOOL-VUE # TY75ER Номера зеркала левого KOOL-VUE # TY75EL инфу по этим зеркалам найдёшь в инете на ebay

Тайваньские копии оригинальных зеркал
Дорестайл:
ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (4/94-8/97) TYRV494-450-L
ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (4/94-8/97) TYRV494-450-R

Рестал:
ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (9/97-8/00) TYRV497-450-R
ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (9/97-8/00) TYRV497-450-L


Есть возможность заказать не крашенные оригиналы:
Рестайл правое (некрашенное без подогрева): 87910-42181
Рестайл левое (некрашенное без подогрева): 87940-42211

Цитата: (keksm @ 25.5.2012, 9:33) Дорестайл: ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (4/94-8/97) TYRV494-450-L ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (4/94-8/97) TYRV494-450-R Рестал: ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (9/97-8/00) TYRV497-450-R ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (9/97-8/00) TYRV497-450-L

Есть возможность заказать не крашенные оригиналы:

Рестайл правое (некрашенное без подогрева): 87910-42181
Рестайл левое (некрашенное без подогрева): 87940-42211

Стоить более чем в два раза дешевле, чем крашенное - оригинальная окраска (которая может не совпасть из-за выгорания кузова)
Если крашенное стоит 10-11 тыс. за одно зеркало, то не крашенное одно 4,0-4,5 тыс.

Цитата: (Alexmaritime @ 24.5.2012, 16:49) Вопрос не совсем за обсуждаемую тему, но больше не нашел где спросить - подскажите каталожный номер боковых зеркал (широких) на коротыш под заказ, которые я так понимаю шли на рестайлинговый уже рав. Слышал что были варианты уже с заводским подогревом и выгнутыми (объемными) зеркалами.

Цитата: (Триовало @ 24.5.2012, 17:37) Посмотрите тут по цвету: http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...86-59a4366b96ff (нихерррасецена)

Есть тема о установке тайваньских копий рестайловых оригинальных зеркал
"Немного о зеркалах, дорестайла и послерестайла"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7094

Цитата: Номера зеркала правого TY75ER Номера зеркала левого TY75EL

Дорестайл:
ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (4/94-8/97) TYRV494-450-L
ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (4/94-8/97) TYRV494-450-R

Рестал:
ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (9/97-8/00) TYRV497-450-R
ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (4 ДВ) TOYOTA RAV4 (9/97-8/00) TYRV497-450-L

Обращаю внимание, что при покупке именно контрактных наружных зеркал
вожно не перепутать зеркала для праворульной машины и леворульной машины
(очень часто на Дальном востоке и Восточной Сибири
на разборках и магазинах контрактных запчастей продаются зеркала
именно для праворульных машин)

Зеркала для левого руля и правого руля отличаются основанием пркручиваемым к двери:
разность в наклоне основания к двери, что сказывается на угол обзора.
По этому купив зеркало от правлорульной машины и установив на леворульную машину
вы получаете недостаточность угла электрорегулировки.

Подробнее здесь
"Зеркала от леворуких и праворуких, посадочные места одинаковые?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11469

"Ещё раз про боковые зеркала., Про праворулбки и леворульки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13025

Так как большинство б/у деталей для японских машин приходит с Дального востока
с разобок из японии с праворульных машин, то соответсвенно нужно быть внимательным
покупая запчасти для леворульной машины.
Например такие б/у запчасти имеют специфику: рулевые рейки, передние кресла, наружные зеркала, фары.
Они различаются у праворульных и леворульных машин.

Цитата: (cadilluck @ 20.5.2012, 14:22) и я с тем же... сказали на сто не думать об этом, пока не случилось чего криминального. проехал около сотни км и случилось... – был такой бумц при трогании, что я подумал что в меня кто-то въехал. после чего тронуться с места уже не получилось, так и стал посреди дороги... пока не додумался заблокировать дифф. с чем и еду на сто... видел сообщение что у человека была аналогичная ситуация, но не могу найти в какой теме... если кто знает, подскажите плиз

Если вам удалось заблокировать центральный дифференциал, то значит у Вас "механика"
(так как только у RAV4-1 принудительно кнопкой можно заблокировать центральный диференциал).
Скорее всего у вас либо на карданном валу срезало шлицы (вставляемые в раздатку), либо на хвостовике раздатки
из-за этого весь крутящий момент в дифференциале уходит в сторону карданного вала,
а там идет просто проскальзывание за счет срезанных шлицов и машина не едет.

Вот тема
"Временно на переднем приводе, Можно ли ездить?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4233

ответ в этой теме

Цитата: (jushi @ 10.8.2009, 21:17) В общем, подшипник пришел вовремя, и я его благополучно поставил. Однако по теме вердикт такой - это невозможно. Когда снимаешь кардан - из КПП через выходной вал нехилая такая течь масла образуется, прямо струей. По мануалу ее положено затыкать пробкой пока кардан вынут. Чтобы с этим ездить надо какую-то специальную пробку вытачивать по форме хвостовика кардана, чтобы она не выпала.

"Езда со снятым карданом, Чем чревата езда без кардана?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8220

"отключение кардана"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20205

вам будет полезна вот эта тема
"Трансмисия, Сдохла раздатка"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14190

Цитата: (3g0rk4 @ 17.5.2012, 23:56) сайленты на коромысле сложно менять? и где их брать?

Поменять можно, но это очень сложно. Проблем очень много. Многие рекомендуют покупать и ставить "коромысло" в сборе.
Вот тут можешь посмотреть пошаговый фото-отчет Timur о замене "коромысла" с передними опорами в сборе

"Замена передних подушек РЗМ, Боримся со стуками в трансимиссии"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1611

Вот тут в этой же теме (в середине темы) есть отзыв Amir
о больших трудностях в замене одних салентов в "коромысле"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...p;hl=&st=33

Цитата: (qqqwww @ 24.2.2011, 1:17) как хорошо,что я при замене принял решение в сборе оригинал брать, а соблазн тоже был на дешевые салены клюнуть!!!

Цитата: (Amir @ 24.2.2011, 9:31) И правильно сделал! А если кому нибудь хитрый экзистмен будет впаривать сайленты отдельно, стукните его чем нибудь по тяжелее (шутка)

в соседней теме, правда посвященной замене задней опоры редуктора

"Замена опоры редуктора заднего моста, подробно с фотками"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1229

есть такая реплика

Цитата: (Alexxx_pok @ 30.8.2009, 20:39) У меня были удары и толчки, а также вызывающие дискомфорт и страх, что вот-вот отвалится задняя подвеска, звуки... Заехал на сервис, резюме - опоры заднего редуктора, причём все 3 (подушка и 2 сайлента). Заднюю поменял самостоятельно на коленке у себя в гараже без особых затруднений и довольно быстро. После взглянул на передние (те, что в карамысле), прикинул объём работ и понял, что без ямы тут ловить нечего. Покатася с одной обновленной опорой, страшные симптомы уже не были такими частыми и зловещими. Но делать надо до конца. Мною заранее были преобретены 2 сайлентблока (52380-42010 3дв. 52380-42070 5дв) и с ними я вчера приехал в сервис. Честно говоря, ни я, ни мастера даже не догадывались какую свинью подложили в этом месте японцы. Открутить пришлось всё: и кардан, и подрамник, вывесили глушитель, подтреножили диф, а это "нехорошее" карамысло ну никак не хотело вылазить. Собирались даже бак снимать... Но при помощи лома и какой-то там матери, сила возобладала над японской головоломкой. Дальше пошла грубая физическая сила перемежавшаяся матами. Сайленты из кронштейна выбили довольно быстро, а вот болты, которые были запресованны в сайлентблоки, были ровным слоем покрыты русским национальным 3-хэтажным личным мнением мастеров. Длого сокрушались: "Как же так? Почему не купил новые?" А вопросы тем временем пазбавлял звук болгарки... В итоге вынули, в новые запресовали, денег за трудоемкость взяли, езжу довольный, вредных симптомов не проявлялось. Резюме: болты отдельно не продаются (я не нашел), так что имеет смысл купить карамысло в сборе (уточнить комплектацию!!!) или ищите болты, это сэкономит время и труд сервисменов, а также Ваши деньги (для Москвы актуально, т.к. сервис дорогой) Кто будет менять в гараже: если вы курите - запаситесь сигаретами!

Так что думаю лучше менять всё "коромысло" в сборе.