Процесс пошел....

Обратил внимание, что температура ОЖ, даже при движении авто на скорости 100, не снижается менее чем до 94 градусов. Первая мысль была - виноват термостат. НО, внимательно обдумав решение вопроса, решил начать с самого первого - помывки внешней поверхности сетки радиаторов кондиционера и ДВС.
Чтобы добраться до самих радиаторов, вам понадобится снять передний бампер и пластиковый пылевик, расположенный поверх обеих радиаторов и удерживающий их вместе. А так же необходимо снять усилистель переднего бампера, он крепится к лонжеронам на 8 болтах 14
С процессом промывки радиатора кондиционера у вас не встанет проблем, а вот добраться до радиатора ДВС....
Но ии эту проблему не сложно разрешить, просто очень аккуратно отгинаются алюминиевые трубки магистрали кондиционера и .... появляется доступ к радиатору ДВС и его мытью.

Из химии применил ЖИРОУДАЛИТЕЛЬ - продается в АШАНЕ и стоит 120 рублей! это концентрированная щелочь. въедается в жирные наслоения и прочую засохшую грязь. Грязюка разбухает и легко смывается напором воды из КЕРХЕРА.

при мытье с использованием моек высокого давления помните:
1. Струя напора воды должна быть строго перпендикулярно сотам радиатора, иначе произойдет из полное замятие.
2. Начинать мытье с малого напора "лезвия" воды, с расстояния не менее 50 см, с последующим приблежением до 15 см и увеличением напора водяного "лезвия"

P/S/ О том, что вымоется такое количество грязи, я не ожидал. Не промывал радиатор 2 года

именно так. ни чего не корректировалось.

Еще вот на что хотел обратить внимание читателя.
С контрактником шел дроссель, так вот, этот дроссель, не смотря на то, что был в исправном состоянии, не был виден ЭБУ. и вылезала ошибка, двигатель отказывался работать, смесь была очень богата.

Имейте в виду, что дроссель электронного типа и при не состыковке с ЭБУ, вся система просто не будет работать.


Ощущение от езды потрясающие.

Мой вывод таков - 2AZ-FE и U140 просто изначально сделаны друг для друга, а вот скрещивание с U140 и 1AZ-FE - вот это и есть ошибка.

У 2AZ-FE стоят два уравновешивающих вала. от этого вибрации не наблюдается.

Правильное масло. не реклама. Лично мое мнение

При замене двигателя с 1 AZ-FE на 2 AZ-FE на автомобиле РАВ4 Вам потребуется:
1. Двигатель, купленный у надежного продавца (в моем случае это ХодАвто) Отдельное спасибо Михаилу и Игорю - 8-499 390 82 44
2. Автосервис, где вам установят данный двигатель (спасибо Техносервис, а именно Павлу и Николаю - 495 507 83 34
3. 3 литра концентрата антифриза розового и 5 литов воды
4. прокладка клапанной крышки
4. масло в двигатель
6. Масляной фильтр
7. приводной ремень
8. прокладка выпускного коллектора
9. прокладка впускного коллектора
10. уплотнительные кольца по выхлопной трубе.
11. МНОГО терпения и спокойствия

НЮАНСЫ
1. датчики температуры двигателя - разные колодки
2. передняя крышка двигателя переставляется в виду разных креплений опоры верхней левой
3. датчики детонации отличаются по фишке, переставляем
4. Дроссель - оставляем тот который шел в комплекте с Вашей машиной. ЭБУ может не увидеть новый дроссель.
5. Регулятор давления в топливной рампе берем от 2.4


P/S/ что еще вспомню напишу.

ро расход не могу ни чего сказать ... пока.

И еще. Для замены антифриза нужно три литра концентрата и три литра воды.
Буду сдавать пятилитровую канистру в зад.

Корпус ката в разрезе

Так выглядит пространство под клапанной крышки на моторе с пробегом 247000 км.

Состояние форсунок на 1AZ-FE при пробеге 240000

Выпускные коллектора отличаются друг от друга. на двигателе 1AZ-FE установлен равнодлинный выпускной коллектор.

Двигатели 1AZ-FE и 2AZ-FE вид со стороны передней крышки

А так выглядят впускные и выпускные камеры двигателя 1 AZ-FE при установленном газовом оборудовании

А это камеры выпускных клапанов

Непосредственно перед оплатой двигателя, попросите продавца демонтировать впускной и выпускной коллектора, в целях посмотреть ножки и тарелки клапанов. на них, в верхней их части, где клапана выходят из втулок, не должно быть потеков масла. В противном случае это явление свидетельствует об износе втулки, маслосъемного сальника, и ножки самого клапана.
На фото приведены камеры впуска

И так, переходя от демагогии к реалиям жизни, начнем по-порядку.
Фото будут размещаться пошагово с комментариями.
Начнем с самого контрактника

Товарищи.
ТЕМА про замену двигателей.

Еще раз --- в этой теме не обсуждаются: коробка передач, "утопленные" стойки и прочее.

если кто-то производил аналогичную замену, пожалуйста пишите.

читаем и смотрим викимоторс, на ютубе смотрим - Ходос Авто.

Не задаем глупых вопросов.

Спасибо за понимание.

Поставил еще одну "противоморгалку". Оч удобно за городом по проселкам, как днем! сегодня вывешу ночные фото-тесты

Спасибо, что указали на мою не грамотность в сленге, я приму это во внимание. Действительно, вышло глупо с моей стороны:)
Мотор печки заработал давно. Истинную причину отключения я так и не выяснил, но связал это с тем обстоятельством, что подключал мультиметр к ее плате, прозванивая ее и измеряя сопротивление. Я действительно подключался к кондёрам, измерял заряд, который сразу же "падал" и кондёр становился пустым. Потом я подключил все на свои места и , О ЧУДО! оно заработало, перестав отключаться. Как-то так. Я не электрик, по этой причине не понимаю, в чем могло быть дело. Просто констатирую.

толком и не знаю что случилось, но симптоматика такова:
1. При утреннем заводе автомобиля, пока все системы не прогрелись, мотор отопителя работает исправно на всех скоростях
2. Спустя пару минут работы, мотор отопителя самопроизвольно отключается, хотя индикатор на панели показывает, что установлена определенная скорость
3. После снятия мотора отопителя, прозвонил его напрямую мулитиметром и подключал на прямую к сети автомобиля - работает исправно.
4. при "прозвоне" мотора через плату, перестает пропускать сигнал через 30 секунд

Причину неисправности определить самостоятельно не смог

Завтра иду к электрикам

Смысла в покупке нового мотора в сборе не вижу.

Ниже представлена фото серия разбора

К посту №340 от 31.01.2015 Спасибо автору Alekcgar.
С дополнениями ....
1.Откручиваем кардан-ключ 12
2.сливаем масло - сливаем масло через сливное отверстие, т.к. если его отсасывать шприцом... не все высасывается... потом течет при наклоне муфты, а наклонять вы точно будите.
3.Подставляем стойку под редуктор - это понадобится с точностью 100%, иначе она повисает на приводах...
4.снимаем болты опор от редуктора 4 штуки - головкой 17
5.опускаем стойкой редуктор и одновременно отсоединяем кардан отвёрткой(его подвешиваем проволокой)
6.отворачиваем эл.муфту - головка 12 и снимаем, розжимая опоры руками (руками было не удобно.. советую открутить левую опору полностью и снять ее. Относительно правой - выкрутить болт полностью, но вытащить его не удасться из-за топливного бака, болт в него упрется головкой)
- ЭЛЕКТРО МУФТА "посажена" к редуктору на герметик, по этому просто оторвать ее не получится. Для этого возьмите удлинитель для насадки головок из инструмента, уткните ее широкой ее частью в нижнюю часть муфты и легкими постукиваниями "оторвите" ее с герметика. НЕ НАДО В ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРОСВЕТ между муфтой и редуктором СОВАТЬ ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРТКИ!!!
7.Не надо ковырять грязевой пыльник,ставим муфту на пресс и легко выдавливаем внутренности(давить сос стороны кардана),пыльник сам легко слезет
8.Дольше выдавливаем подшипник из корпуса
9.Я смазал новый подшипник смазкой Castrol (это действие сугубо личное, нет ничего лучше заводского, если не подделка)
10.Пресуем новый подшипник в корпус муфты за наружнюю обойму старым подшипником(аккуратно не запресуйте туда оба подшипника) - как выяснилось, оба подшипника нельзя запрессовать
11.Болгаркой надрезаем наружнюю обойму старого подшипника и извлекаем внутреннюю обойму(она идеально подходит,для напресовки внутренностей муфты обратно)
12.Кладём внутреннюю обойму на пресс,ставим корпус с запресованным подшипником на неё,и запресовываем внутренности(аккуратно)
13Опять же внутренней обоймой набиваев грязеотражатель на место
ЗАЛИВАЕМ РАНЕЕ СЛИТОЕ МАСЛО:)
зачищаем места стыка муфты с редуктором, промазываем тонким слоем герметика
14.всё собираем обратно и наслаждаемся поездкой
Работу я бы оценил ~ 1800-2000р

Автор этой инструкции просто молодца!!!

Запрессовывали новый подшипник частью ступицы от субару легаси.
Учтите, ПОДШИПНИК запрессовывается ДО УПОРА, как на корпус муфты , так и в ее кожух.

Относительно того влезет или нет смотрите сайт
http://www.kolesa-darom.ru/moskva/shiny/kalkulator/ ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!!!!!
тут оч наглядный калькулятор того что поместиться в акру колесную, а что нет.

Всем удачи

Вот как-то так

В этом году поставил 245-65-17 TOYO O\P.
Резина надета на стандартные тойотовские литые диски.
Комфорт +
Клиренс+
Общий вид +

Но такая резина может поместиться в арках колес только при условии установки проставок между стойками передними и кузовом, а так же под пружины задние.

если ставить 235-70-17, у Вас не останется просвета между передним колесом и опорой стойки. При моем варианте этот просвет составляет 1,5 см.

Относительно используемой резины для повышения клиренса
было 235-65-17

стало 245-65-17

будем пробовать через год - другой 235-70-17

Подвеска сохранила свою аутентичность.

Специально ездил в ТОЙОТА центр фотографировал. Персонал был удивлен:)

Писанины много, мало фото результатов...
3 см перед стойки и 4 см задние стойки.
Со временем задние оч хорошо проседают. Думаю приобрести от нового раффчега.. пока дорого
полное видео

И еще

Ну, вот свершилось! Купил материал, инструмент, разобрал авто...
получилось! Затратил 30 000 рублей, ну и хрен с ними!
Со страха выточил три комплекта, понравилось фрезировать:) прикольно это!
Осталось два полных комплекта, если кому нужно, отдам за 3200 за комплект.
вот что вышло
Высота проставок 3 см.

Мысль создать данную тему появилась еще в феврале 2011 года, когда у моей жены от АШАНА на Осташковском шоссе в г. Мытищи МО угнали Тойоту Королла 2008 года. Все было очень просто… поставили на парковку, зашли в магазин, провели там 15 минут и… поиски ее парковочного места продолжаются по настоящее время… С камер наблюдения было видно, как после нашего ухода от машины, та простояла одиноко минуты 3 или 4, как добрые люди (2 человека), посчитали, что машинка скучает и ее нужно покатать. В общем, стекла не били, просто подошли и машинка сама, каким-то чудом, маякнула два раза «аварийными» огнями, после чего двери открылись и, спустя 1 минуту тронулась с места в поисках нового хозяина или статуса донорстава. Установленная сигнализация РИФ, от альтоники, не сыграла в этом случае ни какой роли в защите авто.
Стал, в силу своей работы, интересоваться у прочих автоугонщиков, как же это могло произойти??? Разъяснения были даны следующие. Поисковый сканер для считывания сигнала брелока (возвратного сигнала от самого блока сигналки) рассчитан на разовое запоминание кода (он не способен генерировать новые сигналы для блока сигналки, в этом для него нет необходимости). После того, как Вы нажали на кнопку брелока «закрыть», в ответ на посланный с него сигнал, с блока сигналки пришел кодированный сигнал с «ключом», учитывая, что блок сигнализации посылает «ключ» по все стороны от машины в радиусе действия сигнала, некоторые производитель даже этим хвастаются- радиус действия 2 КМ!!!!, по мимо Вас этот «ключ» получают и воры на свой сканер. Потом дело техники… считанные «ключ» посылается, определяется машина, опа и они уже в нутрии салона! Вот именно с этого момента я и хотел бы начать тему…
В наших Равчиках, как в прочем и в остальных машинах, имеется ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ колодка, с ее помощью на сервисе нам снимают ошибки и проводят электронную диагностику. Я назвал бы это нежное место «ахиллесовой пятой» для авто. Производители уверяют нас, что в наших машинах есть супер-пупер «эмобилайзер», который спасет нас от угона, но нет. Истина всегда была проста, чем сложнее электроника, тем проще ее контролировать. Одновременно с диагностической, есть и «программационная» колодка, она находится рядом с диагностической (но может и отсутствовать), с ее помощью попадают в самый мозг ЭБУ, после чего «обнуляют» эммобилайзер, машина входит в состояние «анабиоза» и становиться подконтрольной новому «хозяину». Таким образом, попав в салон авто, вору требуется порядка 1-2 минут для получения контроля над Вашей машиной, и вот вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ??? Самое простое, и надежное, что может молниеносно сбить с толку вора и вынудить его покинуть Ваш автомобиль, это конечно же Ваши манипуляции с диагностической и программационной колодками. Есть несколько вариантов действия: во-первых, просто спрятать разъем, путем его не хитрого перемещения куда-нибудь подщ торпедо, да так, что без снятия чего-нибудь, его не возможно будет достать, во-вторых, вообще его уничтожить, для этого существует множество вариантов; в-третьих, банально перепиновать и оставить на своем месте; в-четверых, изменить сам разъем, взяв его от иного авто или от компа, сделав переходник; в-пятых, спрятать, перепиновать, заменив разъем! Все это поможет Вам частично спасти свое драгоценное имущество. И еще один вариант! Перепиновать таким образом, что когда подключают программатор, машина «орала» как бешеная, в принципе тут много возможностей для фантазии…
У меня же это выглядит теперь так:


Маленькая консультация.
PS. Ни при каких обстоятельствах не смейте отдавать ключи от своего авто и тем более брелок от сигнализации сотрудникам милиции (могут даже попросить предоставить им и ПТС!!)!!! Скорее всего, к Вам с этой просьбой, в этот же день или на следующий, обратятся опера криминальной милиции или опера ОУР из УВД или ОВД по территории совершения преступления, и сообщат, что они знают места «отстойников», но это сугубо секретная оперативная информация, с целью обнаружения машины, они чисто из альтруистических соображений и выполняя свой служебный долг, получив от Вас брелок, будут ходить и искать Вашу машину!!! это бред. Как следственный сотрудник, могу Вам пояснить, что данные сотрудники милиции (полиции) действуют в нарушение закона об оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуального кодекса РФ, то есть в их действиях имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. Если у вас возникнут иные вопросы, пишите, с удовольствием отвечу и чем смогу, помогу. Сам сейчас на гражданке 

Решил поставить себе ТУРБО наддув, ну с кем можно подобным поделиться, как только с одноклубниками. В настоящий момент заказал его, едет из США, там есть все! Малышка будет дуть 0,6, но этого достаточно, чтоб не менять клапана и поршни.
У кого на этот счет есть мнение?

Вот и свершилось. Отрезалось!
На фото видно последствие зацепа "хвостиком". разорван палевик и перекошено само крепление. требуется замена. И вот как выглядит результат.

Товарищи! У страха глаза велики, так давайте их закроем! Сегодня вечером использую маленький ДРЕМЕЛЬ с малюсенькими отрезными дисками по метлу. Фото-отчет выложу.

Ножки стоек заднего стабилизатора уж очень сильно выпирают вовне, и это заметно не вооруженным глазом, когда смотришь в след РАФика. Этой зимой пришлось выезжать в глубокий «За город» и ездить по глубокому плотному насту, граничащему с промерзшей землей. Поездка удалась и принесла много удовольствия, за которым потянулись и череда разочарований… Практически все днище РАФика отделано пластиковым кожухами на пластиковых клепках, с одной стороны приятно лицезреть защиту, а с другой осознавать ее непрактичность. При ПЛОТНОМ соприкосновении днища с настом, происходит отрыв клепок. Но это не так страшно, как следующее. СТОЙКИ заднего стабилизатора! Когда чиркаешь днищем… терпишь и знаешь, что проскользишь и все… проехал, но когда стойка начинает драть, словно якорь, промерзшую землю, вот тута становится как-то жутковато, ведь «якорь» может потащить за собой и нижний рычаг подвески. Вот именно после такого и родилась идея кастрировать стойки стаба.
\Перед тем как это совершить, хотел узнать у кого по этому поводу есть соображения. Результат выложу в фотках.
На одной из фото видно, как правая стойка стаба вытянута назад.