Цитата: (kia1965 @ 29.8.2012, 17:37) Ссылка на магазин 1001... не открывается. Посмотри, пожалуйста, это тот магазин - http://avector-el.narod.ru/ ?

Ну блин в яндексе в поисковой строке набери 1001запчасть. А там найдёшь на третье поколение в аксессуарах вроде брызговики были.
И что где темы про третье поколение никто не покупал брызговики, что во втором спрашиваешь...

Цитата: (Уралец @ 26.8.2012, 4:11) Еще двух банок на глушителе сзади не хватает. И антикрыла.

Да ладно тебе... Симпотно смотрится. Может от возраста зависят взгляды на жизнь, а?
Знаешь, есть прекрасные строки: "Главное ребята, сердцем не стареть!"
А если уж ты из другого поколения с неопределёнными/неясными для нас молодых взглядами, то придержи сарказм... Вам этого не понять, так же как и молодёжи не понять стариков.
Вот если бы мне позволяли средства, был бы у меня на РАВе и прямоточный глушитель с двумя выхлопными патрубками(а не как ты выразился: "две банки на глушителе" ) и много ещё чего(спойлер-то я уже купил недавно на форуме за 2500 и на покрасить потратил 1500). Хоть мне 37, в душЕ я пацан. И бате моему 71, а он молод сердцем. А вы тут некоторые в 30-35 как дедЫ старые....... И вообще, на вкус и цвет.... Так что человек показал что есть, чего подъопками ухмыляться?

[attachment=60313:Фото0183.jpg][attachment=60314:Фото0182.jpg]

А "мухобойку"(дефлектор капота) видишь? Ветровики на окна тоже отдельно покупал(оригиналы с Япии с праворульки) и поперечины на релинги тоже поставил(хоть практической пользы от них ничуть для меня...) и брызговики оригиналы заказывал(тоже от них особо пользы нет) и фаркоп с форума купил ....... и что????? Лично я считаю что все эти детали красивы! Так же и фотки stalker086 красивы.

Классные фотки.
Проверяй почаще под покрытием пола состояние кузова раз уж приходится по таким глубинам ездить, а то сгноишь машину.

На крышу фары сам ставил? Если в инете заказывал - кидай ссыль где.
Шноркель если делать, то наверно проще будет с левой стороны выводить, заборный патрубок фильтра ведь слева. А вообще-то можно хоть куда вывести при помощи например вот таких комплектов: патрубки

По приёмной трубе - на многих японских автомобилях приходилось снимать откручивая от выпускного коллектора. Машин 15-20 наверно. И только пара проблемных случаев - в одном вывернулись болты вместе с резьбой коллектора, в другом не болты а три шпильки в коллекторе - одна шпилька обломилась, другая осталась без резьбы после откручивания гайки, третья осталась живая.(машинам по 20-25лет было). Так что особо не бойся, ничего страшного - сверление и нарезание резьбы в худшем случае.
На наших гаек там нет, болты вкручиваются в корпус ката. На своём откручивал ноу проблем - щелчок - и легко идут. Предварительно вэдэхой побрызгал.

Цитата: (NOSok @ 18.8.2012, 4:24) Сегодня закатил на стройке на эстакаду - "течь", а точнее покапывание, не оттуда. С эстакады увидел то, что не видел с домкрата: сочится откуда-то выше. Поврос не в том, что муфта проскакивает, а в том, что герметик мешает крутить, попадая на резьбу.

Герметик мешает скорей всего не тем что на резьбу попадает, а тем что попадает в отверстие под болтик. И при закручивании болт начинает работать как поршень в гидравлическом прессе. Сам лично видел лопнувший в местах вкручивания болтов ГБЦ чугунный блок цилиндров. Чел попавшее масло в отверстия для болтов при снятии ГБЦ не выдул перед установкой головки. При затягивании головки болты уперевшись в масло, порвали блок!
Может и у тебя примерно так же - герметик попал в отверсие под болт, и если отв-е не сквозное - результатом будет сорванная резьба. Вот поэтому наверно муфта в гайковёрте срабатывала, а шляпка болта не коснулась даже поддона - болт в герметик упёрся. Скорость вращения шуруповёрта - тоже вред в таком деле. Если бы вручную крутил по пол-оборота или четверти - герметик успевает через резьбу выдавливаться, даже если он попал под болт.
Так что ручками работать надо

Цитата: (art357 @ 15.8.2012, 22:35) Поменял передние ограничители на китайские, с одной стороны встал отлично, с другой стороны при закрывании громко щелкает, гадство. То ли бракованная деталька пришла, наверное буду еще одну заказывать

С какой стороны щёлкает? У меня левый передний. Остальные(все поставил китайские) держат хреново изначально после установки. Хочу снять и выкинуть, а родные Тойотовские апгрейдить как тут описано было.

belaz1983 вот здесь ещё глянь: спойлер

Дорогущий оригинальный зараза - да что там дорогущий - просто сумашедшие ценники.

Я брал б/у здесь с форума в теме запчасти. Вместе с родными поперечинами релингов 5рублей.

Правда цветом спойлер был чёрный, но зато потренировался сам в малярно-покрасочных работах. Вообщем грунтовка, краска, лак, растворители-закрепители-отвердители и наждачка всё вместе на 8сотен. Доволен очень(правда мошка одна прилипла сволочь к лаку и пушинка от тополя, но не заметно если не приглядываться , да и полирнуть можно при случае). В итоге вид РАВа стал "завершённым". Спойлер родной как продолжение и неотъемлиемая часть кузова. Даже подштамповка, идущая как бы от верхнего угла заднего бокового стекла к заднему краю крыши так же и переходит в линию спойлера. Просто загляденье. Балдею от дизайна наших РАВ.
[attachment=59309:РАВ4.jpg]


Своей фотки правда нет пока со спойлером(эту в инете взял). Сфотаю - покажусь

И кстати сначала я хотел вот здесь заказывать китайский: спойлер
но потом подвернулся родной.

Цитата: (belaz1983 @ 30.7.2012, 3:41) Всем привет. Я тут новенький. Вот недавно поменял мерса на Равку) Разрешите запарковаться)

42 сообщения - какой же новенький, свой уже давно!

Сем-семов, а чего резю менять-то? Родные диски, родной размер. Смотрится гармонично и по размеру и по дизайну! Считаю что не стОит уродовать машину огромными колёсами да и дизайн дисков подобрать под общую "концепцию" дизайна РАВ4(2) довольно сложно, не нарушив гармонии линий и форм, заложенной дизайнерами авто. Ещё и неродная размерность может привести к определённым проблемам.
А вот спойлер совсем не помешал-бы для "завершения картины". Тогда вообще любоваться можно как на произведение искусства.
Кстати не видел праворульных(для внутреннего рынка) РАВов из Японии без спойлеров.

Цитата: (Михалыч мл. @ 12.7.2012, 11:51) Теперь проблемка, схватывает в самом низу, правда не прокачивал.

"Мышечная память" наверно просто. Нога привыкла к изношенному, а сейчас норм. Через недельку привыкнешь.
Я не прокачивал, не регулировал ничего после замены. При троганье первые разы даже заглох пару раз Берёт к середине хода педали.
Хотя смотря насколько на твоём "в самом низу". Если от пола пару сантимов - то конечно регулировать надо(прокачка не причём, ведь трубки не рассоединяли?)

[attachment=58628:фильтр_ввти.png]

Цитата: (Quantum @ 10.7.2012, 15:02) Что делаете, что-бы завести двигатель при -45. - теплое хранение; - предпусковой подогреватель; - тены в картере. - ???????

Предпусковой подогреватель в системе охлаждения.
220В 2кВт Вот такой:
[attachment=58618:подогреватель.jpg]

Примерно за три часа при -40 "отходит" даже масло в МКПП, антифриз на рабочей тем-ре. Единственное, что хочу сделать на эту зиму - поставить какую-нибудь обманку датчика тем-ры двигателя, а то комп двигателя видит рабочую тем-ру мотора и не устанавливает прогревочные, а даёт только холостые обороты, чего недостаточно для дистанционного запуска с пульта(приходится с пол-минуты держать педаль газа чуть нажатой)
Видимо это происходит из-за "неполноты информации" с других датчиков, которые "промёрзшие" до запуска мотора("несрастуха": тем-ра охл.жидкости, тем-ра воздуха на впуске, сигналы с кислородных датчиков и т.п.) Вообщем сделать что-то типа тумблера, перед запуском отключая(переключая на дополнительный, который будет не связан с подогревателем) датчик тем-ры охл.ж-ти, чтобы комп видел холодный датчик при запуске, а не родной, который нагрет до 80-90 градусов подогревателем.
Конечно ниже -25 машину вообще стараюсь не брать(просто-напросто жалко мучить), только если форс-мажор какой....

Я забрал фаркоп. Тема закрыта.

Цитата: (MrDims @ 7.7.2012, 16:57) я вот не пойму, на каждой странице одни и те же вопросы ну трудно разве почитать то, что уже написАли грамотные люди? для движков 1AZ оптимальное масло - это синтетика на ПАО 0(5)W-30 всё, не надо изобретать велосипеды

А вот я не пойму, ты грамотный?(намекаешь понятно на что...) Что ты упёрся в W30??? Сколько действительно сказано и ДОКАЗАНО, а ты всё своё - увидал в книжке и всё тут. Изобретать велосипед никто не пытается, но знаешь, сейчас велики-то с переключением скоростей.... И оптимальная включенная передача соответствует условиям движения. Так примерно и с маслом. Если ты в "тепличных" условиях Москвы живёшь - не суди по себе о других!!! Когда ты последний раз ездил на РАВе в 45-градусный мороз???!!! А вот я в конце февраля. А на 8-е марта -27 было. Сегодня +35. Ещё будет и 40. И это не однодневные "пики". А ты про W30...
Лучше Сократа поизучай. Спокойней жить станешь.

П.С. То-то многие в москве и подобно машины брать опасаются... Теперь понятно становится отчасти почему.....
При W30 износ мотора будет больше, при прочих равных. Просто немногие это понимают и излишне доверчивы публикациям-рекомендациям(сказано про это было тыщу раз).

Цитата: (vic10 @ 6.7.2012, 22:14) У третьего поколения вал вращается всегда. Двигатель 1AZ-FE. Даже когда кондюк выключен. На втором не разбирался. Но врятли по другому- моторы одинаковые. Компрессор Дензо. Муфта там не электромагнитная, но имеет встроенную систему предохранения на случай заклинивания компрессора. Когда внутри этой муфты пластина разрушается, вступает в работу подшипник 35-52-12 , и ТОГДА только муфта свободно вращается на валу компрессора, сохраняя ремень от обрыва и давая возможность тупо доехать до СТО для ремонта.

Тут темы-то про Второй рав а не третий.
Что-то ты товарищ путаешь.... Сам же пишешь: "На втором не разбирался". Как муфта не электромагнитная? Чем ты думаешь включается кондей, рычагом из кабины что-ли? Именно подшипник шкива работает, когда кондей не включен(но шкив-то его вращается, вал компрессора при этом стоит), а когда кнопочку на панели жмёшь - срабатывает эл.магнитная муфта, притягивая ведомую пластину к шкиву, что и заставляет начать вращаться сам компрессор(в нём свои подшипники, при этом подшипник шкива перестаёт работать, шкив+пластина+вал компрессора теперь крутятся как одно целое). А если эта пластина разрушится(про что первый раз слышу) - просто перестанет включаться кондей. Ещё не будет включаться, если при износе сопрягаемых поверхностей пластины и шкива зазор будет слишком большим(эл.магнит просто не сможет притянуть пластину к шкиву и удерживать). И всего-то. Вот посмотри(только подшипник в шкиве не показан, но он там есть - его стопорные кольца показаны):
[attachment=58524:компрессор_кондиц.png] И если заклинит компрессор(что так же не встречал ни разу, а вот изношенные, вращающиеся без всякого сопротивления видел достаточно много), то просто-напросто не хватит усилия прижима электромагнита - шкив провернётся относительно пластины. Всё просто. Этож Тойота.

Цитата: (VitVlad @ 25.6.2012, 19:05) Мне предложили выточить новые направляющие суппорта. Колодки менял месяца полтора назад. Ставил не оригиналы. Думаю проблема в том что у не оригинальных колодок посадочные места другие. Вообщем сегодня полезу смотреть.

Зачем точить? Они не так уж дорого стОят. Точней, совсем немного. К тому же они не просто как пальцы, на них ещё втулочки резиновые(или похож материал на резину). У меня на одной стороне на направляющей совсем этой резинки не было, с другой сточенная вся. Бряканье ушло после замены направляющих и комплекта прижимных скоб колодок(по торцам колодок ставятся).
Здесь почитай: Направляющая переднего суппорта
Ещё где-то с фотками я выкладывал, не могу найти . Там и про скобочки и про смазку специальную.
Кстати от звонкого бряканья сзади избавился заменой колодок ручника и их регулировкой(заодно все пружинки поменял, хотя старые в отл. состоянии, просто комплект лежал уже)

Цитата: (NOSok @ 24.6.2012, 5:44) Такое чувство, что пленку клеем не в том месте намазали.

Это не клей наверно, а смазка уплотнительного кольца.

А если всё-таки клей, то ну его этот фильтр. Тойота не могла так "накосячить", может подделка?
Экзист ведь не панацея от всего.... Там тоже(и у поставщиков) люди работают из такого же мяса.

Это Родные Японские? Мне 2800(уже точно и забыл) с доставкой из Иркутска обошлись Б/У с праворульки. Уже где-то вроде показывал я эти фотки. Считаю идеальным решением разработки и рассчеты японцев. Ветровики встали идеально, использовал скотч 3М около 4-х метров вроде(только пришлось долго отрывать остатки "родного" скотча), обзор не перекрывают(не увеличивают "мёртвую зону" в районе стойки лобового стекла ввиду своей полупрозрачности). Скобочки крепления родные на месте, легко встают под уплотнитель, не позволяя в дальнейшем ветровику "оторваться" ни при каких обстоятельствах(если только конечно не вырывать их сдури)
[attachment=57647:Фото0010.jpg][attachment=57648:Фото0011.jpg][attachment=57649:
Фото0012.jpg]

Цитата: (vogak @ 12.6.2012, 15:54) в итоге отломил фиксирующипластмассовый паз. Придется поработать суперклеем(

Суперклей - фигня. Лучше используй что-нибудь типа эпоксидной смолы или поксипол. И будет крепче, если как "арматуру" использовать хотя бы обычный бинт(лучше кусочки тонкой проволоки).
У меня предыдущим хозяином были сломаны эти фиксаторы на обеих передних дверях(менялись штатные динамики), а так же я сам случайно локтем задел оставленную открытой крышку подлокотника и сломал её крепление. Заклеил эпоксидной смолой с армированием - получилось крепче прежнего, если сломается - то в другом месте Снимал после обшивы дверей(менял ограничители и заодно светодиоды поставил в "кармашки" ручек открывания) - панельки кнопок стеклоподъёмников снимаются-ставятся нормально, т.е. приклеил значит качественно
Ограничители заказывал от тигго, встали нормалёк, работают хорошо(но не отлично) НО! передний левый противно щёлкает! Знакомый один даже сказал - дверь задевает об крыло при открытии что-ли?... "Косяк" 100% китайцев, потому как усомниться в качестве инсталляции деталей или ещё чего нет причин.


А можно небольшой оффтоп(да простят меня модеры), просто случайно сегодня впереди меня ехал РАВ4(2), смотрю, бампер задний что-то у него какой-то не такой, думаю битая в зад что-ли была, да заколхозили как получилось(часть бампера на 5-й двери), только потом увидел, что это китайская пародия на Японский Автомобиль ТОЙОТА РАВ-4 - черри тигго.... ФУ-у-у-у-..... у него даже "глушак не с той стороны" Колпак запаски - просто "безформенный" "кругляш" без каких-либо стилистических выштамповок, фонари похожи на тюнинг "проспорт" для ВАЗовских машин...
Не создаёт ощущения стОящего автомобиля этот "клон", чего не отнять у настоящего ТОЙОТА РАВ4(2)!!!

[attachment=57646:Фото0132.jpg]

Цитата: (vic946 @ 8.6.2012, 23:19) Спойлер задней двери имеется?

На первой странице этой темы сообщение номер три. Сначала темы нет времени или привычки читать?
Идёт транспортной. Придётся перекрашивать, цвет не тот. Если очень нужно здесь закажи: undefined

Что за интрига образовалась? Да он физически в моторный отсек не влезет без глобальных вмешательств в силовую структуру автомобиля. Бред.
Но даже если его туда запихали - нах тебе AutoProfi такая машина, на которой техосмотр не пройдёшь, да и вообще на штрафстоянку загреметь можно? Ни о каких "одобрениях типа транспотного средства" и не "левого" паспорта транспортного средства речи быть не может.

Цитата: (NOSok @ 6.6.2012, 5:05) Никто не озадачивался сабжем? На многих тойотах видел, а у рафа нет(( В отсутствии датчика дождя - хоть какое-то решение... Кто, что думает, такое возможно на дорестайле?

Ну вы ребята даёте! Несколько строк вниз посмотреть не судьба здесь же в электрике2? Вот же: ссылка

Если на стоящей машине на нейтрали слегка приложить ногу к педали сцепления при работающем двигателе - чувствуется небольшое биение?(подёргивание/вибрация)?

Главное, чтобы в сервисе "разводить" не начали с целью сорвать с клиента побольше. Проедь по нескольким, потом их выводы и стоимость сравни. Узнай, в случае износа рабочей пов-ти маховика практикуется ли у них проточка или например им фиолетово на финансовые затраты клиента и скажут покупай новый? Бывает от выбора сервиса многое зависит. Возможно всё обойдётся заменой только диска сцепления.
Если конечно "в ту сторону копаем". Но по всем симптомам это скорей именно сцепление, а не кпп.

Цитата: (RAV4 driver @ 31.5.2012, 1:28) То, что не всегда включается задняя передача - это встречается у многих, и скорее является конструктивной недоработкой, а не неисправностью конкретно твоей машины. Какой у машины пробег? Посмотри в разделе дизельных RAV4. На коробку там, вроде, никто не жаловался, при этом, многим, у кого пробег около 200000 км приходится менять весь комплект сцепления: маховик, корзина, диск и подшипник. Удовольствие не из дешёвых. Очень часто о кончине сцепления говорит плохая тяга, слабый разгон, повышенный расход, но я так понял, что у тебя этого нет. Нужно точно убедиться, что это - именно сцепление, если опасения подтвердятся - заказывать комплект: конец сцеплению может прийти в любой момент.

То, что не включается сразу задняя передача - это не то чтобы "конструктивная недоработка", а просто на задней передаче нет синхронизатора(производители авто счтитают что он там не нужен).
Маховик можно и не менять, если большая выработка - отдать токарю на проточку-выравнивание рабочей пов-ти (и соот-но проточку на ту же глубину что и под диск, посадочного под корзину). У нас проточка стОит 500-1000руб.
Нечасто, можно сказать очень редко сцеплению приходит конец "в любой момент", обычно оно умирает постепенно, давая о себе знать пробуксовкой и вонью перегревающегося ведомого диска, как бы говоря хозяину: "хорош кататься, хочу в ремонт!" , не ну если кататься на буксующем - то на эвакуаторе запросто можно неожиданно оказаться. То же и про посторонние шумы как у автора. (встречался с ситуацией, когда сломанные и вылетевшие демпферные пружины ведомого диска сцепления долго "летали" в углублении маховика(там где болты, крепящие маховик к коленвалу), так вот эти обломки так "зализали" грани болтов, что еле их удалось открутить.)

Чем раньше - тем учше. Тем более что появилась вибрация. А лучше, если есть возможность, отказаться от поездок до ремонта. Можно и поверхность маховика повредить, если проблема в корзине или диске. Тогда ремонт гораздо дороже встанет.

Возможно:
лопнул рычаг привода сцепления(вилка);
критический износ выжимного подшипника;
сломаны/потеряли упругость демпферные пружины ведомого диска;
поломка лепестков корзины.

Насчёт поломки вилки конечно маловероятно, хотя бывает лопается в том месте, где она ложится на опорный болт со сферической головкой.
У меня когда подошло время замены ведомого диска сцепления, заменил сразу и выжимной с корзиной(хотя была в отличном состоянии)

Цитата: (alekc @ 25.5.2012, 22:03) daiterios Вот смысл тебе с колхозниками спорить. Короче забей. В понедельник тему почищу от высеров тупых, т.к. тема только об опыте эксплуатации. PS: Кому не нравится что-то, можете не писать сюда. А уж если пишете то уважайте автора темы, и пишите по теме.

Пишу по теме и людей уважаю, в отличие от некоторых... Если кому-то непонятно что может относится к теме, а что нет, тогда нужно читать внимательнее и понимать смысл написанного, а не кидаться фразами по меньшей мере некорректными, а по большому счёту - оскорбительными.
Ведь тема - "ХАДО и RAV-4. Опыт эксплуатации". Кто-то может просто хочет избежать этого ОПЫТА. Так почему он не имеет права сюда писать, высказывать своё мнение, точку зрения по данному вопросу, делиться с форумчанами технической информацией, говорить о мнении других людей и при всём этом его ещё и обзывают "колхозником"???!!! Не зная человека, зря ты алекс так выражаешься, за слова и ответить иногда приходится. Какой нахрен из тебя модератор, если форумчан колхозниками обзываешь... Больше ответить нечего на "тупые высеры"? Как ты это называешь. Ты сам говоришь что работаешь в рекламном бизнесе, а вот я работаю в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. И образование у меня высшее. Технической направленности. Огромный опыт ремонта двигателей, в т.ч. постройка моторов для автоспорта. Поэтому могу кое-что утверждать относительно ХАДО. Если ты лично считаешь это "высером" - это твои лично проблемы, не дающие тебе право оскорблять форумчан и удалять сообщения, отличающиеся от твоего личного взгляда на некоторые вещи.
И на личности я не переходил с оскорблениями в отличие от тебя. Давай почисть тему. Тогда в ней только твои ну и ещё пару сообщений должны остаться, всё остальное - не по теме, как ты лично считаешь. О какой форум интересный-то будет! С модератором не сошёлся во мнении - сообщение нафиг. Как занимательно, полезно и интересно... Так форумы и умирают.

daiterios, ты ещё и заблуждаешся насчёт того, для чего нужна хонинговка. Не знаешь что такое плоско-вершинное хонингование и что обкатка и приработка не нужна практически на современных автомобилях?
Может это наведёт тебя на путь истинный :
[attachment=57053:1307111429_2.png] Если не изучал в своё время, хотя бы это почитай(первое на что наткнулся):
триботехника

Во парни жгут :
"Заливал в стуканувший мотор копейки присадку ХАДО, через полчаса стучать перестала, на следующий день мотор стал работать как новый, примерно через месяц мощность мотора возрасла в 2 раза, при этом почему-то салон автомобиля стал намного комфортнее, со временем неожиданно начали вырастать электростеклоподьемники, появились зачатки электроподогрева зеркал. Далее отвалился рычаг КПП, но машина продолжала свою работу, так как кпп стала полностью автоматической, при этом обнаружил что появилось дополнительно 3 передачи. На радостях скупил этой чудо жидкости на всю зарплату и разом залил все в движок и коробку с мостом. Не прошло и недели как выросли привода к передним колесам и машина стала полноприводной. После 2 поездок со скоростью около 280 км/ч, заметил кардинальные изменения в форме кузова- она стала очень аэродинамичной. Полность электрифицированный салон автомобиля поражал своим комфортом, мультирычажная гидропневматическая подвеска управляемая суперсовременным комьютером позволила V-образному 12-ти литровому мотору мощностью 2900 л.с. разгонять мой суперболид до 940 км/ч за 2,4 сек. не взирая на любые неровности и виражи дорог. Но и этого мне было мало, очередная зарплата была снова вбухана в автомагаз с той же целью. Но в этот раз я облажался и не посмотрел на срок годности чудо-препарата, а лукавый продавашка мне ничего о нем не сказал: за 2 дня мой чудо-родстер превратился в какую-то ********ую копейку, со стуканувшим мотором, прогнившим насквозь кузовом и разбитым еще 2 года назад лобовым стеклом. Осознав нелепость и трагикомичность этой внезапной регресии я с ужасом проснулся."

Повторюсь ещё. Возможно ХАДО и уменьшает в некоторой степени износ деталей и "оттягивает" "кончину" агрегата, но те сказки, о которых вы ведёте речь(восстановление геометрии цилиндра или канавок, выработанных шариками ШРУС - ваще шедевры ) - полная чушь!

И вот прочёл - "Есть опыт перебора двигателей после применения ХАДО, у всех одна и таже история залили ХАДО в двигл и прогорели поршня. Керамическое напыление на стенках цилиндра изолирует поршень ,в результате тот перегревается и прогорает."

Что логично - риски, оставленные хоном и предназначенные чтобы удерживать масляную плёнку на стенках цилиндра - "заполировываются" присадками ХАДО - вот тебе и перегрев, задиры и т.д.

И вообще - если к примеру движок у меня проходил без проблем 200 тыс. км и потом есть цель продать машину, то нафига я лить буду присадки эти? Тем более что все производители запрещают присадки в свои масла.

И напоследок:
Это хадо всё равно что водку лить в хороший дорогой коньяк. Нахрен она не нужна.

Почитайте вот это(текст не мой, но мог бы сказать точно так же, т.к. полностью поддерживаю):

Все предельно просто: если лить хорошее масло - то от присадок будет только вред по одной простой причине. Вот представьте над маслами типа Castrol, ZIС, ну и прочие, сейчас да и 20 лет назад работают огромные лаборатории, которые всеми возможными способами стремяться сделать масло максимально лучшего качества. Производители вкладывают в эти разработки огромные средства в течении очень долгого промежутка времени, заботятся о качестве, имидже марки, и тут откуда-то появляется шарашкина контора радостно заявляющая: "А мы можем лучше!!!" Радостно выкатывают во время выставок на стенд авто с движком из которого слито масло и крутят движок на холостом ходу. Народ радостно развешивает уши и бежит покупать чудо средство ни разу не задумавшись на тему того что на хх без нагрузки двигатель может работать без картера на остаточной масляной пленке сам по себе достаточно долго без всяких присадок. При этом никто не просит прибавить газку или т.п. Но были случаи, когда возле стенда стояли толи новички толи хз кто, а среди народа находились умные ребятки и просили: "А поддайте газку-то" И стендисты по простоте душевной(или видимо веря в эти присадки) поддавали газку. Дальше следовал клин движка, и радостные возгласы из толпы: "Ну а я тебе что говорил!!!".
Вообщем резюме: в лучшем случае эти присадки ничего не испорят.

По поводу присадок. Отзывы о присадках ХАДО - в основном сводятся к тому,что повышается компрессия. Якобы засчет ревитализации металлического покрытия и образования слоя керамика-металл. По поводу этого можно сказать только одно - даже если он и образуется каким-то совершенно чудесным образом, то я ЛИЧНО сомневаюсь, что при работе двигателя (трение-то никто не отменял) от этого слоя останутся рожки да ножки, температурные процессы тоже свой след скажут и неизвестно как это все отзовется на цилиндрах. В конечном счете это может привести к зависимости от этих присадок - перестаешь ими пользоваться - эффект исчезает.
Если было бы все так замечательно,что мешает производителям ведущих мировых марок добавлять те же самые присадки в масло?Погоня за выгодой? Сомневаюсь. Если бы это умышленно скрывали, вряд ли бы кто-то стал покупать масло, которое убивает двигатель. Конкретных данных по преимуществам этих присадок я не видел, поэтому скептически отношусь к таким чудо-добавкам.

А вот и про ШРУС:

Про чудо-смазку для ШРУС, якобы она востанавливоет его без замены, полная чушь!!! Не спорю, эффект есть - шума меньше, но думаю тоже самое будет если просто смазку поменять.


Вот некоторая информация о присадках:

Присадки бывают разные, но основное их свойство, за которое их ценят автолюбители, это возможность (или надежда на возможность) обойтись без ремонта. Плеснул в двигатель присадку и порядок! Но пока все они не могут стопроцентно заменить традиционный (капитальный) ремонт двигателя. Применение их - это, скорее, временная мера. Поэтому на наиболее "продвинутых" присадках указывается срок их эффективного действия только до следующей замены масла.
Чем ниже качество используемого масла, тем больший эффект можно получить при использовании таких присадок. Но если Вы используете высококачественные масла класса API SH и выше, то применение присадок в лучшем случае будет неэффективно, а в худшем - нарушит баланс уже имеющихся в масле присадок и приведет к потере свойств масла.

Разделим все присадки, используемые для восстановления работы двигателя, на три типа: присадки на основе металлов; на основе фторопласта (тетрофторэтилена); специальные, химически синтезированные присадки.

ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ

Присадки на основе металлов (медь, молибден, серебро, олово и прочее), как правило, успешно заделывают мелкие неровности и небольшой износ в трущихся деталях. После введения присадки в масло и до следующей замены масла несколько увеличивается компрессия двигателя. Соответственно, уменьшается расход топлива, масла, улучшается приемистость двигателя.

Замена масла и введение присадки в него (вместе с заменой фильтра) должны проводиться через 5000 км для дизелей и турбин бензиновых двигателей и через 10 000 км - для бензиновых. Такие присадки, как правило, сухие концентрированные (в небольших флакончиках), но чаще это уже раствор порошка в моторном масле объемом 50 - 200 миллилитров.

Очень важно обращать внимание на совместимость масел: во флаконе и того, которое вы заливаете в картер двигателя. При несовместимости масло может свернуться и перекрыть масляные каналы, в результате чего в первую очередь полетят шатунные вкладыши.
Итак, присадки из металлов и сплавов достаточно пластичны, длительного эффекта от них лучше не ждать. Хорошо уже то, что они вполне эффективны до очередной замены масла.

ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ КЕРАМИКИ И АЛМАЗОВ

Так называемые керамические присадки содержат кремниевые соединения. Проще говоря, песок. Под воздействием трения и нагревания кремния в двигателе в местах трения образуется керамическое покрытие. Но для проявления такого эффекта необходимо огромное давление или же высокая температура. Нагрев двигателя выше 150 градусов недопустим! Это означает одно - добавлять в масло двигателя песок (пусть даже из благих побуждений), мягко говоря, не полезно. Тот же эффект дает увлеченное катание по пыльным дорогам без фильтра очистки воздуха.

О присадках с алмазной пылью. По некоторым данным, частицы этой самой пыли в работающем двигателе превращаются в шарики, чем уменьшают трение. По другим данным - они вкрапляются в трущиеся поверхности и как бы упрочняют их.


ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА

Присадки на основе фторопласта имеет смысл применять только в новых или абсолютно (!) исправных двигателях. Основная их задача - уменьшение трения. Восстановление изношенных деталей - не их специфика. Положительные свойства фторопластовых присадок в том, что они действуют почти сразу - проехал пару километров и почувствовал: автомобиль бежит резвее. Снижается расход масла, топлива, увеличивается приемистость, двигатель тише работает. Но! Ощутимый эффект от применения этой присадки вы сможете ощущать совсем не долго. Слишком мягкий фторопласт и мелкие его частицы при работе двигателя становятся еще мельче и, наконец, размалываются и перестают "трудиться". К тому же фторопласт электризуется, т. е. накапливает статистическое электричество, под действием которого частицы фторопласта как бы отстреливаются от стенок цилиндров и смываются маслом в картер. А в картере эти частицы связываются смолами и прекращают свое полезное действие.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ

В основе синтетических присадок - химические соединения, которые работают на межмолекулярном уровне. Подобные присадки хороши для нового или очень хорошего двигателя. Они также уменьшают трение, увеличивают способность двигателя выдерживать значительные перегрузки.

Есть присадки, которые исключают течи сальников. Их основное действие направленно на размягчение старых резиновых прокладок и сальников. Эти присадки, как правило, работают вполне успешно. Если сальники или прокладки без сквозных трещин, то течь масла прекращается буквально через полчаса. Правда, здесь есть маленькое НО. При так называемой набивке, используемой вместо резиновых сальников, применение подобных присадок приведет к прямо противоположному эффекту - масло через такой сальник потечет еще быстрей, потому что вымывается специальная пропитка набивки.


Откуда вывод-не лейте г*ное масло в мотор!

Цитата: (alekc @ 24.5.2012, 17:21) eryom Когда захрустит ШРУС, попробуй набить его смазкой ХАДО и покататься 5-10 тыщ. Будешь удивлен увиденным после разборки ШРУСа.

Йа апять пат сталом
Ты лично так делал? Если да, то с какой целью разбирал снова шрус через 5-10ткм? Чтобы поставить новый наверняка.
Когда захрустел ШРУС на предыдущей машине перед самой продажей, я набил в него самой обычной смазки "шрус-4м" в которую нафигачил свинцовой стружки от старого аккумулятора. Эффект был удивительным.
Тот, кто сам лично занимается ремонтом автомобилей и через его руки прошли тысячи деталей, ни при каких обстоятельствах не поведётся на доводы производителей и "автлюбителей" присадок. От применения смазки ХАДО для шарниров равных угловых скоростей металл нарастает на поверхностях ГЫЫ. Причём восстанавливает накатанные шариками канавки именно той геометрической конфигурации, твёрдости, закалки, цементации и т.д., что сделано производителем в процессе производства шарнира, так ведь при этом ещё и сами шарики становятся больше в диаметре, и даже пазы под шарики в сепараторе шарнира от смазки ХАДО уменьшаются, точь-в-точть по диаметру шариков, и хруст исчезает. ура! И после разборки шарнира я увижу как чудесно все внутренности восстановлены. Вау! ВО ЧТО ВЫ ВЕРИТЕ? Если и "замолкает" ШРУС после применения смазки ХАДО, то обосновано это лишь схожим действием, которое описано мной выше(можно и пудру алюминиевую использовать).
ХЕ-ХЕ. Хрустящий шрус новым стал после смазки ХАДО. Просто отодвинется немного дата его кончины. Чтоб продать успеть.
Много внутренностей хрустящих шрусов своими глазами видели и следы износа(что является причиной хруста)?

Полистайте научные труды и т.п. по технической механике, сопротивлению материалов, физике и химии. Мы ведь не дети, чтобы в сказки верить. Чудес не бывает.
Согласиться возможно лишь с тем, что ХАДО может и продлит срок службы, но вот насчёт восстановления - происки рекламщиков/произ-й добавок.

Сегодня устанавливал брызговики. Заказывал в "1001запчасть", 1700 с небольшим рублей комплект 4шт для машин с уширителями арок.
[attachment=56814:Фото0113.jpg] [attachment=56815:Фото0120.jpg]
даже инструкция есть.
крепёж в комплекте.
[attachment=56816:Фото0115.jpg]
в экзисте блин дороже!(кстати и по "ходовке" запчасти там же заказывал, экономия есть)

Простейшую операцию по установке брызговиков я растянул на пол-дня Но это всё наверно от бережного отношения к машине. Взял вот это:
[attachment=56817:Фото0108.jpg] Сделал вот так при помощи малярного скотча и газет:
[attachment=56818:Фото0107.jpg] Зачистил в местах где начал "проявляться" металл, прошёлся преобразователем ржавчины, обезжирил и покрыл сереньким антикором с цинком(может использоваться как грунтовка).[attachment=56820:Фото0110.jpg]

Потом взял вот это:
[attachment=56819:Фото0109.jpg] и поверх антикора на два раза антигравием... [attachment=56821:Фото0112.jpg]
Всем слоям давал просохнуть конечно же.
Получилось классно, доволен как слон Брызговики встают идеально по всем выемочкам и т.д.
[attachment=56822:Фото0116.jpg][attachment=56823:Фото0119.jpg][attachment=56
824:Фото0121.jpg][attachment=56825:Фото0123.jpg][attachment=56826:Фото0122.jpg]

Цитата: (Усик @ 17.5.2012, 21:47) Еще в ходе разбора оказалось, что сорвало двигатель с крепления (не крепление резиновое, а сорвало какой-то болт если смотреть на двигатель, то с левой стороны в низу, около ремня навесного об.)

Вот здесь отламывает крепление(обвёл красным). Опора двигателя в этом месте крепится к передней крышке двигателя. У знакомого на Тойота-Ипсум с почти таким же мотором 2AZ, при попадании на хорошей скорости(и при торможении одновременно) в конкретную ямку на дороге, крышка лопнула в этом месте. Сплавы везде сейчас алюминиевые, не ранишний чугун...
[attachment=56762:ГРМ_крышка_1АЗ.png]

Цитата: (v701 @ 17.5.2012, 23:16) P.S. ВИН код это номер кузова вашего авто, под лобовым стеклом внизу/под капотом/под пассажирским сидением выбит на кузове, а то что вы написали это скорее модификация вашего авто.

Это праворульный РАВ. У них нет ВИН-кода. Это просто номер кузова.

Вот такая бяка:
[attachment=56625:Фото0100.jpg][attachment=56623:Фото0097.jpg][attachment=56624:
Фото0099.jpg]

Сетку конечно тоже заменил, хоть и была не забитая, да и вообще не очень грязная
[attachment=56626:Фото0102.jpg]
(интересно, что она "двухслойная", я раньше думал что фильтрующий материал просто в один слой, а тут оказывается вон чего:

[attachment=56627:Фото0105.jpg] [attachment=56628:Фото0106.jpg]
В баке чисто. По крайней мере в приёмной "ванночке" ничего.
По времени не засекал сколько ушло на замену. Наверно минут сорок. Как будет себя вести мотор позже проверю(нажрались водки с родственником и машину в гараже оставил

Цитата: (Veter_NIKO @ 9.5.2012, 12:16) Я ж писал размеры в теме 154 и 85 мм. смотрите тему полностью.

Конечно прочёл всё! Просто я мог не понять из-за того, что ТЫ не верно изъясняешся в сообщениях выше, может ты размеры тех колец давал, что внутрь металлических оправок ставятся. А не самих железяк. Вот теперь с рисунком твоим всё понятно. Спасибо. Точность - вежливость королей.

Цитата: (alekc @ 9.5.2012, 7:17) eryom Сколько до этого смотрел на пружину, ничего подобного не видел. У меня пружины молчат, пока, уже год.

При возможности сфотаю ситуацию.
Свои покупал за 800рэ на местном рынке, на этикетке модели перечислены на какие подходит, а РАВ4 нет. Но есть Тойота Ипсум и Исис(на новосибирском сайте здесь озвученном, РАВ и ИПСУМ и Исис - одни проставки(только ипсуМ написали с ошибкой ипсуН). Производитель не известен. В пружину ложатся отлично. В кузов тоже(и внутренним диаметром в т.ч.). "По отдельности" так сказать. А вот когда заряжена пружина на место с проставкой - проблемы мною описанные в сообщениях выше. Поставить как-то не так их просто невозможно, да и руки у меня вроде откуда надо, если ты про это
Возможно всё зависит от качества/жёсткости резины проставки и её формы. И чтобы ещё не выкидывать деньги за фуфло, буду делать как сделано у Veter_NIKO.
Veter_NIKO! Зёма! Давай размеры железяк!

ОФФ. Всех с Днём Победы!!!

Цитата: (zed @ 26.4.2012, 22:12) Повторяю - одна из целей что-бы потребитель и лично я за МЕНЬШИЕ деньги могли купить автомобиль отличающийся своими экслуатационными характеристиками от автомобиля Победа и не заморачивался проблемами, как проехать на нем миллион километров и передать внукам. Ну вот вроде начинали по техническим проблемам, а понеслось в социальные . Слава богу!

За меньшие деньги? Это где видано чтобы новые модели авто дешевле становились? Цена только растёт. Да например сколько стоил РАВ4-1(на котором кстати ставился неубиваемый мотор 3S-FE), сколько потом РАВ4-2, и сколько стоит сейчас РАВ4-3??? И насчёт эксплуатационных характеристик - и не нужно заморачиваться проблемами как проехать миллион, просто накатываешь его ни о чём не думая. Это про машины конца 80-х, первой половины 90-х, а не то что ты полез к "Победе". За меньшие ли деньги тебе продают меньшее кол-во металла?(образно выражаясь). Есть примеры обрыва шатунов с последствиями(мотор на выброс). Слава богу что тебя стороной это обошло. Но 100% гарантии нет, так как надёжность современных моторов ниже, чем тех что производились лет 20 назад[attachment=55710:untitled_201uz_fe.jpg] Последний шатун - спортивный, может быть даже титановый.
Вот тебе и издержки и экономия и тд.

И даже в таком казалось бы нехитром деле, как выбор масла для своего мотора, есть доля и "социалки", и маркетинга, и собственных технических знаний, и даже политики и много ещё чего. Мыслить шире нужно. А не хавать то что "незаметно" навязывают производители. Производство автомобилей - БИЗНЕС. А цель любого бизнеса что? Правильно! ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ!!! А уж какими путями её получают, можно уж и понять.

Цитата: (zed @ 26.4.2012, 22:12) Слава богу!

Скажешь своему мотору с маслом "от велика" внутри.

Цитата: (zed @ 25.4.2012, 23:52) Абсолютно в курсе. По причине нахренненужности. Времена и материалы другие. При нормальной эксплуатации, в том числе и без фантазий с маслами. Бегают все эти "одоразовые" много лучше, чем какой-нибудь "миллионник" времен моей юности требовавший при работе на этилированном бензине регламентного снятия головки блока и чистки через 5 тысяч километров. А на "одноразовых" через фиг знает сколько сотен тысяч кольца на новые и еще побегает полстолька. В этом есть интерес потребителя - ни нахрен не нужно возится на легковушке с двигателем прошедшим миллион километров, ибо за миллион километров он только бензина сожрал по нынешним европейским ценам на 250 тысяч баксов минимум. За 10% этой стоимости покупается новая машина с новым двигателем.

Ты сам ответил практически на все вопросы. В этом и есть заинтересованность производителя. В таких как ты, с потребительским отношением к окружающему миру, которым "нахренненужность" ближе по жизни. Вон в Лэнд Ровере(модель не помню, из свежих) вообще нет щупа уровня масла в двигателе!!!(да есть эл.датчик, который врёт бывает безбожно(есть примеры)). Нахренненужно... А в Ситроене в КПП нет контрольной пробки(масло на весь срок службы, ага и нигде нет утечек), во многих авто нет сливных пробок в системе охлаждения. Нахненужно... И ещё куча примеров!!! ИМ(и не только) НУЖНЫ ВАШИ ДЕНЮЖКИ, СТОИМОСТЬ ТехОбслуживания, НОРМОЧАСА, ВЕДЬ ВЫШЕ БУДЕТ ПРИ ТАКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ!!! Говоришь про времена своей юности, когда мол моторы на 93-м бензе требовали ремонта постоянно? Так тебе лет 70 наверно... Был бы ты поближе, показал бы я тебе кольца с этих одноразовых моторов, как ты говоришь как новые... А не знаешь, что двигатель 1ZZ - масложёром становится после не столь уж великого пробега???!!!(в некоторой степени ИМЕННО ОТ МАЛОВЯЗКИХ МАСЕЛ, в какой-то степени от изначально низкого уровня масла в картере двигателя, что исправили япошки с какого-то года выпуска ZZ, увеличив просто-напросто объём заливаемого масла вроде на 0.5л и изменив метки на щупе(щуп авто 2000г.в. не такой, как например 2003-го) [u]не сам придумал, как ты выразился в одном из сообщений) можешь поискать инфу). А вот посмотрел бы ты(и поездил) на например ТОЙОТА КРАУН года этак 88-го с мотором прошедшим миллион........ про какой там нахрен бензин ты по европейским ценам..... Кредо жизненное наверно немного(или много) другое у тебя. Не говори и не придумывай ты сам того, чего не знаешь, в том числе про материалы(производитель экономит буквально на всём!!! кач-во пластика в салоне хотя бы взять, не говоря о металлах и их обработке) Слышал хоть раз что такое "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА КАЙДЗЕН ТОЙОТА"???!!! Почитай на досуге. Тойота по ней работает. И весь мир старается. СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТОЯННЫЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ(с какими целями нужно задуматься) И Т.Д.
ЭТО МОЖЕТ ВСЁ И ХОРОШО!!! НО(огромные буквы)!!! ГДЕ МЫ ЖИВЁМ???
А ты хоть имеешь представление о том, как большинство народа в России живёт? ТЕМ БОЛЕЕ В СИБИРИ!!! Да даже на этом форуме наверняка что больше половины авто(Б/У) в кредит купили, так же как и я, просто большинство предпочтёт про это промолчать. [/u] И нет возможности купить в последствии новую. Так что буду беречь свою: лить 0W40(что кстати заливал и предыдущий владелец всё время, в котором уверен на все 1000%, а не 5W30. Расход масла между заменами(10000км) при пробеге 147ткм - НИСКОЛЬКО!!! И могу поспорить на ещё один кредит что мой мотор переживёт при прочих равных условиях тот, который будет кататься на 5W30.

На сим считаю нужным закончить своё повествование для просвещения заблудших

Цитата: (zed @ 25.4.2012, 21:18) Ага, их и производителей масел производители поршневых колец на колени поставили .

Что за ахинею несёшь? Не всё так просто, как может показаться. Ты хоть знаешь, что нет на современные двигатели зап.частей "ремонтных" размеров? Ни вкладышей коленчатого вала, ни поршневых колец(соот-но поршней), блоки цилиндров не подлежат расточке и т.д. и т.п. Предыдущие поколения моторов имели возможность быть капитально отремонтированными ДВА РАЗА с расточкой блока(либо заменой гильз), шлифовкой коленвала, а некоторые модели и заменой постели распредвала. А слышал хоть выражение - "двигатель-миллионник"?
Сейчас моторы "одноразовые".
И хочешь сказать нет в этом интересов производителя? Причём рекомендуемое ими масло отчасти - это нечто усреднённое, опять же чтобы(в своих интересах) выйти на показатели экономичности, низкой токсичности и т.п. Большой ресурс их сильно не волнует, им выгодно чтоб ты быстрей искатал машину, выкинул и пришёл покупать новую.

Цитата: (Serg878 @ 25.4.2012, 15:41) [attachment=55626:Изображение_002.jpg] Взято из руководства пользователя. Я в свои машины лью масло вязкостью 5-40, масло 5-30 если и лить то только зимой. Главное менять синтетическое масло тысяч 7000-8000 тогда любой двигатель будет ходить очень долго, что кстати не выгодно производителям автомобилей. Поэтому я думаю и интервалы обслуживания сдвигают в 15000-30000 км и масла придумали энэргосберегающие.

Согласен от и до.

Вот про это я говорил,
QUOTE :
(eryom @ 21.4.2012, 23:09)
не то что "втирают" производители.Им выгодно.

А zed мне вон чего в ответ:
Сами придумали ?
Наивный. Это не я придумал.

Цитата: (zed @ 24.4.2012, 19:07) На самом деле Вы однажды сказали более-менее правду, когда заявили не про износ двигателя, а про износ поршневой группы. Причем после этого откровенно сказали, что на остальное Вам типа наплевать. Ну более вязкое масло действительно имеет больше предпосылок попадая на стенки цилиндра теоретически создавать более прочную пленку. Только вот всяких трущихся мест в движке дофига и еще чуть-чуть. И поршневая группа практически самая дешево-ремонтопригодная из всех этих узлов. И собственно, как Вы выразились ее "капиталят" при необходимости все кто знает как выглядит гаечный ключ. Ну и по износу при высоких нагрузках - на немецких, итальянских и прочих автострадах, мотор того-же RAV4 нагружается очень даже немало. И ничего - 0w20 в современные двигатели льют и оно справляется.

Почему всё так категорично воспринимаешь? Начинаешь за слова и фразы цепляться... да, писал может где-то и под "мухой"... А что, общий смысл не понятен? Выхватывать из текста необходимость появляется? Откровенно я не говорил, что на остальное наплевать. Я сказал: "лучше сохраню цилиндро-поршневую группу и хрен с ней с этой муфтой ввти". Потому что поршень-цилиндр - самая напряженная пара трения. А кольца едва ли не самый важный элемент, оказывающий влияние на работоспособность всего двигателя. А вот муфте хрен что будет, если только отложениями не забьётся(что тоже маловероятно, скорей клапан ввти и фильтр перед ним забьются, с чем неоднократно сталкивался на моторах серий NZ, ZZ. AZ пока просто не попадались в плачевном состоянии.
Для каждого отдельного взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора,должны обеспечить [u]максимальный коэффициент полезного действия (КПД) в "типичных" условиях эксплуатации.
Для энергосберегающих масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Мотор у нас с вами самый обычный, с обычными зазорами в парах трения, масляные каналы у него не диаметром с иголку. И, внимание! Моторы у нас всех уже не новые, какая-то степень износа всё-равно есть, соот-но зазоры не могут стать меньше, только лишь больше(кроме теплового зазора в приводе клапанов(кулачок распределительного вала-рег.шайба толкателя клапана))
Так что зря ты a#p#а треплом назвал. Давай лей себе "масло для великов"

Бессмысленность возникает от несостоятельности отчасти... Мне кажется вы живёте "по бумажкам", "по инструкциям", "по инету" и так далее, но никак не "по жизни".
К вышесказанному(и в сообщениях выше). Если вы купили РАВ4 не на три(примерно)года с мыслью потом продать а там хоть потоп(пусть другой после и..тся), не станете лить энергосберегающие масла, например я купил РАВ потому что нравится он обалденно и накатать собираюсь на нём минимум тысяч 500. И конечно финансовый вопрос имеет огромное место быть(эта покупка довольно серьёзна для бюджета семьи, т.к. зарплаты в сибири перестали быть зарплатами ещё с советских времён). Так что более пристального внимания(не путать с рекомендациями маркетологов и т.п. автопроизводителей) к состоянию двигателя я пока не встречал за редким исключением.

Цитата: (Триовало @ 21.4.2012, 14:47) Ввиду бессмысленности спора остаётся пожелать удачи Вам и Вашим автомобилям

Да не, тут никакой не спор, а констатирование фактов и технических параметров двигателей внутреннего сгорания, а не происков МАРКЕТОЛОГОВ
Знаете, не хочется так сказать хвастать, НО... Опробовано лично мной и не на одном моторе. Для вас что-либо говорит слово АВТОСПОРТ? Да, наши моторы "не из той песни", но всё-таки, развитие автомобильной промышленности идёт совместно со спортом, оттуда приходят и технологии и горюче-смазочные материалы и технологии и иные инженерные решения, и т.д. и т.п. И с личным опытом в автоспорте готов утверждать, что при высоких нагрузках и повышенных наружных температурах(что относится к нашему резко-континентальному климату с его перепадами температур) в условиях Сибири "энергосберегающие" масла нам нафиг не нужны. Будь там хоть десять муфт ВВТИ. И кстати у нас на гоночных моторах Хонда с системой И-ВТЭК(что круче тойотовского ввти в сто раз) используют масла ну никак не 0W20 или 30, а гораздо гуще.... И кто бы там какие песни не пел... проверено экстремальными нагрузками. Моторы прерасно себя чувствуют. И не так это далеко от повседневной эксплуатации, как бы вам не казалось, уж поверьте.
[attachment=55448:кросс5.jpg] [attachment=55449:кросс12.jpg]
Лично построены мной моторы для нескольких спортивных машин. Сам катаюсь ради удовольствия. Когда возможность есть. Есть не одно профильное образование. Насчёт потребительских свойств и характеристик горюче-смазочных материалов могу практически всё известное в мире рассказать и показать на личных примерах и примерах друзей, знакомых, автоспортсменов... но нет ни времени, ни желания что-то кому-то объяснять. Через руки(деньги) так сказать должно наверно до вас доходить... А не слушать чьи-то доводы, в том числе возникшие под влиянием всеобщей экономии, борьбе за экологию, сокращению издержек автопроизводителей(что ессно касается ГСМ)

Моё имя пользователя здесь - производное от моей фамилии на крыле спортивного автомобиля, чем бессовестно горжусь .

Ну да, выбрали нечто усреднённое. Под конкретные условия, чтобы двигатель был в отличном состоянии, считаю нужным отступить от их "средне-арифметического" .
Если кто-то скажет расчитано там всё , зазоры между поршнем и цилиндром маленькие(кто-то говорил здесь на форуме) и т.п. - вот примеры:
Зазор поршень-цилиндр:
1AZ-FE – 0,063–0,086 мм;
2AZ-FE (тип 1) – 0,051–0,074 мм;
Предельный зазор – 0,100 мм.

ВАЗ 2105 - 0,05–0,07 мм.
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

БМВ М21 0,034 - 0,076 мм

И где тут у 1AZ зазоры маленькие? У ВАЗа и то меньше Для вкладышей коленвала и шатунов тоже примеры привести?
Поскольку законы физики одни и для БМВ и для Мерседеса и для ВАЗ и для Тойоты, то и зазоры принципиально одни и те же.

Необходимая вязкость масла определяется на основании следующих факторов:
• особенности конструкции;
• степень износа двигателя;
• температура окружающей среды;
• режим работы двигателя.

И кто внимательно посмотрит и хорошо подумает, тот поймёт, что 0W60 лучше защищает двигатель от износа. Посмотрите на тем-ры в зоне поршня и поршневых колец. Другое дело, что это масло может не подходить к конкретному двигателю из-за конструктивных особенностей мотора. Но таким маслом например, я лучше сохраню цилиндро-поршневую группу и хрен с ней с этой муфтой ввти.
Заливайте 0W20 и экономьте топливо(или какую там хрень ещё придумают), а я уж что-нибудь чуть погуще лить буду, мне их маркетинговые ходы неинтересны.

Рабочие температуры двигателя не напрямую зависят от внешней, но всё-таки зависят.

[attachment=55404:масло_в_моторе.jpg]



В сильную жару интервал замены масла нужно сокращать.

Цитата: (NOSok @ 20.4.2012, 4:17) Живу в Питере, так что у нас любая температура возможна)) Это Питер, детка (с)

ДеД-ка, на твоей машине стоит подогреватель двигателя(неважно, от эл.сети или автономный)?! и много ты знаешь в Санкт-Петербурге машин с подогревателями?! В Сибири на каждой второй. Это говорит о климате. ЭТО СИБИРЬ, деДка. Вот сегодня ночью минус 10. И вообще с плюсом было только несколько дней. Во дворах(по теневым сторонам) снег лежит. А в Тайге весной вообще не пахло. 20 апреля на дворе, а ты - питер..... "Петербургские метеостанции располагают данными с 1722 года. Самая высокая температура, отмеченная в Санкт-Петербурге за [u]весь период наблюдений[/u], +37,1 °C[2], а самая низкая −35,9 °C.[/u]"
"В России наблюдается самая большая разница температур на Земле в Сибири, в районе города Верхоянска: температура колеблется от -70 до +40С."
Причём минус сорок и ниже(было три дня -48, -52, -50) прошлой зимой(2010-11гг) держалось почти два месяца: декабрь, январь ! В конце октября как прижало около -30, в середине марта отпустило.

Ты в своём уме, чтобы сравнивать?
Конечно в такие морозы я машину стараюсь не брать, чтобы не вредить состоянию двигателя холодными запусками(хоть подогрев и облегчает пуск), не убивать стойки и амортизаторы(ты видел когда-нибудь колёсные арки под крыльями все в масле, пролетевшим через замёрзшие сальники стоек? А подкапотное в масле, выдавленным картерными газами через сальники коленвала из-за перемёрзшего шланга вентиляции картера? А лобовые стёкла чуть не на каждой второй с трещинами по нижней кромке из-за перепада тем-р? На моём мех. кпп, так вот по городу пока ездишь в морозы - всё нормально со сцеплением, только на трассу вышел - и чтобы переключиться - нужно прилагать усилия(густеет тормозуха в приводе сцпл) да и просто жалко равчика.

Так что климат "вносит свой вклад" в состояние двигателя, используемых масел и тех.жидкостей. То же касается низкотемпературных отложений в гбц, масл.каналов бц, поддона бц(это и есть тот самый тёмный налёт(где-то и возможно "жижа""чача""бяка", кто как называет), не путать с высокотемпературными отложениями, которые образуются только в камере сгорания, вып.коллекторе, на вып.клапанах, днищах поршней, кольцах) Особенно сильно налёт образуется при режимах езды с малыми пробегами и частыми остановками(с глушением дв-ля), когда мотор не успевает выйти полностью на рабочий тем-ный режим(не путать с прогревом до рабочей тем-ры), когда ВСЕ детали двигателя и моторное масло не успевают прогрется до нужной тем-ры и присадки в нём не начинают "работать в полную силу". Очень низкие температуры окружающего воздуха усугубляют положение.


П.С. детками своих детей называй. папа епт.